Загорелся чек ваз 21113

Обновлено: 04.02.2025

Как работает инжектор?

Инжекторная система подачи топлива появилась еще в середине прошлого столетия, но широкое распространение получила именно в конце XX века. Она пришла на смену карбюратору, как самая экономичная, эффективная и экологичная система питания двигателя. В отличие от карбюраторной системы, смесь подается при помощи форсунок, которые распыляют бензин, а воздух подходит в систему отдельно.

Основа работы инжектора – это электронный блок управления, который отвечает за все процессы, происходящие в двигателе. Он имеет влияние на систему зажигания, питания, а также способен отображать различные параметры на бортовой компьютер автомобиля. Главная задача ЭБУ – регулировать состав смеси для различных режимов работы и правильно подбирать угол опережения зажигания.

Чтобы подобрать состав смеси, нужно иметь определенную информацию Во-первых, это количество воздуха, во-вторых, угол постановки коленчатого вала, в-третьих, иметь информацию о том, сколько топлива осталось несгоревшим. Многие современные системы применяют и ряд других сведений, но самыми основными являются именно эти.

Итак, для регулировки состава смеси применяется следующий комплект датчиков:

Датчик массового расхода воздуха. Если коротко, то он называется ДМРВ. Служит для определения количества воздуха, которое поступает в систему питания. Работа датчика основана на изменении сопротивления нити, в зависимости от температуры.
Датчик положения коленчатого вала. Определяет положение коленвала, чтобы выявить моменты, в которые необходим впрыск топлива, а также искра, которая начнет воспламенять смесь. Датчик коленвала работает по тому же принципу, что и датчик Холла.
Лямбда зонд. Многие ошибочно называют его кислородным датчиком, хотя это не так. В его задачу входит улавливание паров несгоревшего бензина в выхлопе, чтобы в случае превышения нормы, обеднить смесь до нужных пределов. Чаще всего, применяется в совокупности с еще одним датчиком, чтобы повысить точность измерений.
Датчик положения дроссельной заслонки. Необходим для регулировки подачи топлива, в случае изменения нагрузки на мотор. К примеру, при движении на подъеме, нужно задать смесь таким образом, чтобы при любом нажатии педали, автомобиль не потерял нужную динамику.

За саму подачу топлива отвечает электрический бензонасос, который самостоятельно накачивает нужное количество бензина. Он пришел на смену ручному механическому устройству.

По теме:

В каких случаях загорается чек?

Теперь вы знаете, что работа инжектора основана на высокой точности информации, которая собирается с датчиков и уходит на электронный блок управления двигателя, а он, в свою очередь, принимает решение о том, какой должна быть смесь и угол опережения зажигания. Но как поступает блок, если информация с датчика, по какой-либо причине не поступает. Ведь в любой момент может случиться поломка, которая отразится на работе всей системы.

Чтобы инжектор продолжал свою работу, был предусмотрен специальный аварийный режим, который позволяет мотору работать даже в случае с поломкой датчика. Включение режима сопровождается специальным сигнализатором на панели приборов – Check Engine оранжевого цвета или простая иконка в виде двигателя.

Что при этом происходит в ЭБУ? После того, как информация с датчика перестала приходить, срабатывает аварийная система, которая задает подачу топливовоздушной смеси только в зависимости от углового положения дроссельной заслонки. Говоря простым языком, инжектор начинает работать точно так же, как карбюратор. То же самое отражается и на автономной системе холостого хода, которая повышает обороты для устойчивости работы двигателя. Во время аварийного режима обороты достигают 1500, а иногда и выше, в зависимости от настройки программы.

В случае поломки каких-либо других электронных устройств, контроллер игнорирует эту поломку и лишь говорит водителю о том, что датчик неисправен в виде значка на панели приборов.

Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя, ведь все зависит от серьезности поломки. Если вам известен код ошибки и вы точно знаете, что неисправный датчик не повлияет на работу мотора, то можно передвигаться на машине некоторое время, пока не появится возможность устранить поломку.

Многие из нас сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя (Check engine…), появление которого пугает водителей автомобилей. Предлагаем вам 5 самых распространённых причин, по которым на приборной панели загорается чек двигателя.

Появление значка индикации двигателя происходит, как правило, без предупреждения. Причину появления Check engine сразу понять нельзя. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например в таких автомобилях как BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), которая сканирует все системы автомобиля на ошибки и при их наличии выводит на панель информации расшифровку, причины появления чека двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и устранения причины, по которой появился предупреждающий знак "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя и в некоторых случаях, возможно, устранить причину самостоятельно без поездки на автосервис, что сэкономит ваши денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует, сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные, что может существенно увеличить потребление топлива и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то вы, подключив его к автомобилю, можете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в большинстве случаев, при появлении индикации "чек двигателя", будут думать о серьезных проблемах в двигателе автомобиля, но даже не подумают, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышкой горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Что необходимо сделать: Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль при этом не потерял мощность, и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук в двигателе, гул, скрип и т.п.), то первым делом проверьте герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка была не достаточно затянута, то затянув ее до конца, продолжите путь на автомобиле некоторое время, чтобы посмотреть исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления чека двигателя по этой причине регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните, что периодически крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать выхлоп отработанных газов двигателя более экологически чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, вы заметите это не только при появлении значка двигателя (чек), но и задолго до этого, когда мощность автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа автомобиль, как прежде не будет иметь хороший динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль, в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора, это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также не регулярные замены свечей зажигания, при окончании срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, что приводит к перегреву катализатора, который из-за этого может выйти из строя.

Что необходимо сделать: Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель будет работать не правильно, предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя (чек). Также у вас будет очень сильно увеличен расход топлива, и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора очень дорогостоящий ремонт, от ремонта не куда не деться. Хотя и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100 процентный вариант. К сожалению если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов вы не сможете. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните, что не своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует, какое количество воздуха необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает расход топлива, увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе, а также снижает мощность двигателя и плавность хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: Большинство поломок датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует регламент технического обслуживания автомобиля, рекомендованный производителем, датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: Теоретически вы можете долгое время ездить со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы заметите, что чем дольше вы ездите, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные расходы связаны со стоимостью датчика, которая на некоторые модели автомобилей может составлять 11,000-14,000 рублей, если это оригинальный датчик или до 6000 рублей, если аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но в связи с небольшой стоимостью работы по замене датчика вы можете доверить эту работу и мастеру в автосервисе. Помните, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр, соблюдая регламент ТО автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания, происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает отсутствие искры или неправильный интервал подачи искры, что сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечек во время ускорения, в особенности с места вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска необходимо менять каждые 25,000-30,000 километров. В более новых автомобилях свечи зажигания служат больше 150,000 км. Тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут снижаться за счет различных факторов, связанных с качеством топлива и стилем вождения.
Что необходимо сделать: Если ваши свечки не менялись уже давно, или же вы чувствуете в работе двигателя провалы, связанные с зажиганием, то необходимо сразу не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь экономить на несвоевременной замене свечек зажигания, так как стоимость свечек не очень дорогая, так же как и работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания, вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания достаточно легко. В основном они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам необходим обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также желательно следить за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что уменьшит силу искры. Помните, что регулярная замена свечей, в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а также улучшает работу двигателя!

После пуска двигателя автомобль работает нормально, но стоит только ему нагреться до 70 градусов, как на панели приборов загорается лампа CHECK ENGINE и двигатель автоматически увеличивает холостые обороты до 2000 об. в минуту. А так же при езде автомобиль движется рывами. Подскажите пожалуйста что бы это могло быть? Неужели кислородный датчик?

заведи машину и сдерни провод с датчика. если изменений в работе двигателя не будет, то он самый. хотя я сомневаюсь.

Лучше заедь на диагностику. Стоит 500 р.
Эксперименты обойдуться дороже. Сам так чуть на 2 000 не попал, советы почитав. А диагностика показала датчик за 80 рубликов.

Для начала клемму с АКБ сними минут на 5, чтобы запомненные ошибки обнулить, а потом, если не поможет - на диагностику.

Для начала клемму с АКБ сними минут на 5, чтобы запомненные ошибки обнулить, а потом, если не поможет - на диагностику. НА НЕ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ.

Сделай самодиагностику, от чего горит чек. Зажимаешь кнопку сброса суточного пробега и поворачиваешь зажигание, стрелки должны заиграть, нажимаешь кнопку снова, будет версия шитка, ещё нажимаешь и будет код последней ошибки, зажимаешь кнопку и она уходит. Напиши код какой показал, я тебе попробую сказать что это значит.

Господин ZoOmMeR.А каку кнопку зажимать, на сколько мне известно перемыкаются в диагностическом разъёме определённые вывода и глядят на лампу CHECK ENGINE. Считывают кол-во вспышек и далее наверное нестоит объяснять, Человек ВЫ грамотный, судя повсему.

ZoOmMeR - Огромное спасибо. все работает. Только можно еще просто потом зажимать и смотреть ошибки. В общем очень благодарен.

Я однажды ковырялся с панелью своей ВАЗ 21103 и случайно запустил эту самую диагностику. Испугался жутко, думал с контроллером что-то. Зажигание выключил и снова включил, все нормально. А через пол года узнал, что есть такой режим самодиагностики. Сейчас пойду протестирую, а то чек загорелся.

Вот что у меня получилось:
- Зажал кнопку и повернул ключ, стрелки закрутились и появились цифры 10 и ниже 12
- держу кнопку, появляется цифра 210
- держу еще появляется 12,2 (после повторных попыток эта цифра стала 12,0 и 11,9).
И другой вариант
- Зажал кнопку и повернул ключ, стрелки закрутились и появились цифры 10 и ниже 12
- нажал кнопку, появились цифры 210
- еще нажал кнопку, появились цифры 32 10
- третий раз нажал, появились цифры 432 10.

Вопрос знатокам. Что означают эти цифры? Подскажите пожалуйста.

Если машина ведет себя как и вела, то это скорее всего "приходящая" ошибка. Возможно датчик среагировал на плохой бензин. Попробуйте снять клемму АКБ минут на 5. Если ошибка исчезнет, то "приходящая". Если останется-надо диагностировать.

Попробуйте снять клемму АКБ минут на 5.
Вас кто такой дурости учит? Или сами придумали? Не узнали какой ЭБУ стоит на машине, не знаете можно ли вообще снимать клемму, а всё туда же учите. А вдруг ЭБУ М 7.4 стоит? Может сперва считать ошибку, а уж потом думать что делать?

сняв клейму мы этим самым сбросим ошибку это нам не надо потом приедем на диагностику а там 0 ошибок и как мы найдем причину?

сняв клейму мы этим самым сбросим ошибку это нам не надо потом приедем на диагностику а там 0 ошибок и как мы найдем причину?
Если машина выпущена после 2004 года, то отключением клеммы ошибку не стереть, но добавится еще одна ошибка Р-1602. Ошибки хранятся в энергонезависимой памяти.

Ваш вопрос выглядит так же как если бы вы открыли книгу а у нас спросили о чём там написано. Машина ведь вам написала о своей проблеме, прочитайте.

MIL предупреждает водителя о том, что системой EOBD обнаружена неисправность компонента или системы, имеющих отношение к выхлопным газам.

часто выскакивает ошибка датчика фазы при этом работа двигателя остается без изменений.поменяйте его и чек перестанет гореть.его рекомендовано менять через 40 тысяч пробега

Привет всем любителям отечественного автопрома. У меня ВАЗ 2112 2002 года. Появилася проблема на холодном двигателе стала загораться лампа чек-энж при троганье, сначала маленький провал потом загорается лампа, но при дальнейшей езде лампа сама по себе тухнет но машина ездит изумительно никаких отклонений я не замечаю. Может у кого аналогичная проблемка была подскажите. Броне-провода поменял и свечи тоже проблема вообщем не вних думаю может датчик ДМРВ или холостого хода мозги мне пудрит. Вообщем если не сложно подскажите.

так пока я доезжаю до диагноста ошибка гаснет и ничего диагностика не показывает типа все в норме

А у вас диагносты только ошибки читать умеют? Какая разница, есть на данный момент ошибка или нет? Если есть неисправность, то диагност должен его определить. Иногда правда для этого нужно время, может быть нужно машину остудить и показать саму неисправность. Иногда даже на ночь машину оставляют. Но ведь на то он и диагност что бы правильный путь поиска найти.

Есть такое у датчика скорости, но машина то 2-го года выпуска. За ними не замечал такого. А это обычно болезнь БОШ 7.9.7. ЧЕК бы горел постоянно или спидометр бы дёргался. ИМХО.

Попал! Ришат, Шнива, контрол 797 при трогании провальчик, иногда с . одноразовой раскачкой оборотов, чек горит постоянно. Но ошибку выдает низкое напр пит контроллера. Машина ездит нормально. Спидометр не дергается.

датчик детонации однозначно, у меня правда на 8 клапанной было, когда стук в башке был - он срабатывал, у тебя машина не новая, гидрокомпенсоры стучат на холодную полюбому, и этого хватает для ЧЕКа - у меня по ошибке проходил обрыв датчика детонации - сбрасывал и все - ДД до сих пор родной заводской, а потом исчезает (нагрев и т.д. - компенсоры уже не стучат), мозги его отключают и провал небольшой, а тк на 2112 управление с обратной связью, потом все приходит в норму и мозг гасит ЧЕК (я когда стук ус транил - проблем исчезла в принципе), а чтоб проверить и на диагностику не ездить каждый раз купи маршрутник ШТАТ в штатное место (вместо кнопки в консоль ставится) и сам будешь диагностику на месте делать, стоит около 700 рубасов. Я его еще 2001 году сразу на новую поставил, дак он мне уже наверно раз 10 окупился. Конечно от всех бед не поможет, но там много и других полезных функций и парометров - реальнсая температура ОЖ (для мозгов а не на панель приборов - н инж. 2 датчика ТОЖ), напряжение сети и т.д. ОООЧЕНЬ УДОБНАФ И ПОЛЕЗНАЯ ШТУКА ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ

Читайте также: