Задняя распорка ваз 2107
Сразу оговорюсь, что глава подробная. Если захотите краткую версию, то перейдите в конец или напишите в комментариях. Напишу следующую статью только с выводами.
Распорка (или растяжка) – узел, устанавливающийся на передние или задние стаканы (места крепления стоек) автомобиля, для увеличения общей жесткости конструкции.
Теперь переходим к подвеске. Самая лучшая схема по максимальной жесткости и веса это треугольник. Если посмотрите на легкие летательные аппараты, которые весят меньше одного человека, но при этом могут поднимать в небо двоих пилотов, то увидите, что он весь состоит из треугольников.
Так вот и подвеска автомобиля тоже треугольная. Это передний рычаг, который крепиться к крабам или балке у бампера. Рычаг, который идет чуть назад к кузову. И амортизатор в сборе с пружиной и опорным подшипником (стойка), который крепиться к стаканам кузова сверху.
Теперь что делает растяжка. Она связывает две верхних опоры между собой. Но ведь нагрузка от этого не уменьшилась? А вот и нет. В повороте нагружено только одно, внешнее колесо. И как правило только переднее (особенно при торможении в повороте), так как основной вес спереди. Распорка передает часть нагрузки с одного стакана, на не нагруженный другой. Вот и весь ее секрет. Теперь нагруженный элемент перемещается значительно меньше. Теперь вспомним, как поворачивает автомобиль. При повороте колес сначала кузов перемещается в сайлентблоках, потом уже перемещается железо. И вот только потом автомобиль начинает поворачивать.
Теперь делаем выводы – распорка снижает деформации кузова и за счет этого авто лучше проходит повороты. ( и из этого же делаем выводы - что следующий элемент тюнига - подрамник, который связывает все четыре нижних точки подвески вместе).
И только в легком тюнинге всего дешевая растяжка улучшила время примерно на 15%, а дорогая на 5%. Так как там была уже избыточная жесткость и, стандартная резина не справлялась.
Особенно ее необходимо ставить тем, кто хочет поменять сайлентблоки на жесткие. Тем самым еще больше нагрузив кузов.
Из недостатков основной – в случае удара в одну из стоек распорка потянет за собой и вторую . То есть, проблем с рихтовкой прибавится. Особенно это неприятно как раз на ВАЗовских автомобилях. У них VIN номер кузова нанесен на этот стакан. И потом могут быть проблемы с регистрацией.
И второй недостаток – она закрывает VIN номер. То есть ГАИ для проверки авто в праве потребовать снять распорку.
Тип двигателя: 8V , 16 V
Материал: сталь 20
Размеры: диаметр трубы 30 мм, толщина стенки 1,5 мм .
Установка: растяжка передних стоек GTStech устанавливается на передние стаканы и передние амортизаторы, не требует сварочных работ , требуется просверлить 4 отверстия Ф 9 мм в передних стаканах, так же подходит на автомобили ВАЗ 2101-07 с двигателем 16V
При установке на автомобиль с карбюраторным двигателем потребуется замена корпуса фильтра на корпус от Москвича 2141 ("Черепашка") или же на фильтр нулевого сопротивления квадратный
Преимущества: растяжка передних стоек на классику GTStech повышает жесткость передней подвески автомобиля ВАЗ 2101-07 .
Сразу оговорюсь, что глава подробная. Если захотите краткую версию, то перейдите в конец или напишите в комментариях. Напишу следующую статью только с выводами.
Распорка (или растяжка) – узел, устанавливающийся на передние или задние стаканы (места крепления стоек) автомобиля, для увеличения общей жесткости конструкции.
Теперь переходим к подвеске. Самая лучшая схема по максимальной жесткости и веса это треугольник. Если посмотрите на легкие летательные аппараты, которые весят меньше одного человека, но при этом могут поднимать в небо двоих пилотов, то увидите, что он весь состоит из треугольников.
Так вот и подвеска автомобиля тоже треугольная. Это передний рычаг, который крепиться к крабам или балке у бампера. Рычаг, который идет чуть назад к кузову. И амортизатор в сборе с пружиной и опорным подшипником (стойка), который крепиться к стаканам кузова сверху.
Теперь что делает растяжка. Она связывает две верхних опоры между собой. Но ведь нагрузка от этого не уменьшилась? А вот и нет. В повороте нагружено только одно, внешнее колесо. И как правило только переднее (особенно при торможении в повороте), так как основной вес спереди. Распорка передает часть нагрузки с одного стакана, на не нагруженный другой. Вот и весь ее секрет. Теперь нагруженный элемент перемещается значительно меньше. Теперь вспомним, как поворачивает автомобиль. При повороте колес сначала кузов перемещается в сайлентблоках, потом уже перемещается железо. И вот только потом автомобиль начинает поворачивать.
Теперь делаем выводы – распорка снижает деформации кузова и за счет этого авто лучше проходит повороты. ( и из этого же делаем выводы - что следующий элемент тюнига - подрамник, который связывает все четыре нижних точки подвески вместе).
И только в легком тюнинге всего дешевая растяжка улучшила время примерно на 15%, а дорогая на 5%. Так как там была уже избыточная жесткость и, стандартная резина не справлялась.
Особенно ее необходимо ставить тем, кто хочет поменять сайлентблоки на жесткие. Тем самым еще больше нагрузив кузов.
Из недостатков основной – в случае удара в одну из стоек распорка потянет за собой и вторую . То есть, проблем с рихтовкой прибавится. Особенно это неприятно как раз на ВАЗовских автомобилях. У них VIN номер кузова нанесен на этот стакан. И потом могут быть проблемы с регистрацией.
И второй недостаток – она закрывает VIN номер. То есть ГАИ для проверки авто в праве потребовать снять распорку.
Резиновые втулки штанг задней подвески заменяют в случае их износа, повреждения, потери эластичности, что характеризуется "гулянием" заднего моста относительно кузова, а также снижением уровня комфорта при движении.
Рекомендуется замена штанг в сборе, однако, при их хорошем состоянии можно заменить только сами резиновые втулки, чем сейчас и займемся.
Для работы нам понадобятся:
- Два ключа и торцевая головка "на 19"
- Молоток, кувалдочка, большая плоская и фигурная отвертки, монтажная лопатка
- Щетка металлическая, наждачная бумага, "жидкий ключ", "болгарка" и газовая горелка (при необходимости)
- Тиски большие
- Подходящие оправки и т.н. "пуля"
- Комплект новых резиновых втулок, запасной комплект металлических втулок и крепежа
- Пушсало или другая консистентная смазка, графитовая и медная смазки, мыльный раствор
Втулки всех штанг имеют одинаковую конструкцию и различаются только размерами: 6 малых втулок на верхних (малых) продольных штангах (тягах) и поперечной штанге, и 4 малых втулки на нижних (больших) продольных тягах.
Перед началом работы автомобиль необходимо надежно зафиксировать, снимать штанги с заменой втулок следует поочередно, дабы не допустить смещения и увода моста относительно кузова.
Начнем с замены втулок малой продольной тяги.
Отворачиваем гайки крепления, вынимаем болты с шайбами и снимаем штангу.
Сначала с помощью оправки и т.н. "пули" - болта М12 со сточеной шляпкой выпрессовываем металлическую втулку.
Затем, с помощью большой отвертки вытаскиваем резиновую втулку и осматриваем штангу на наличие повреждений, трещин в сварочных швах, состояние внутренней поверхности. С помощью грубой наждачной бумаги очищаем внутреннюю поверхность от рыхлой ржавчины, смазываем мыльным раствором и с помощью кувалдочки или тисков запрессовываем новую резиновую втулку.
Затем, с помощью той же "пули" запрессовываем металлическую втулку. Перед запрессовкой старые втулки необходимо зачистить от рыхлой ржавчины, убрать заусенцы, при большой степени поражения коррозией заменить на новые.
Для противодействия прикипанию к резине втулку можно смазать медной высыхающей смазкой.
Также, смазываем крепеж для предотвращения закисания и проблем со снятием в будущем. Устанавливаем штангу на место в порядке, обратном снятию.
Усилие затяжки крепления штанг - 8 кгс*м, крепления амортизаторов - 6 кгс*м, окончательную затяжку необходимо производить с нагруженной подвеской под весом автомобиля.
Аналогично снимаем и перепрессовываем большие продольные штанги, в них устанавливаются большие резиновые и металлические втулки.
Для доступа к нижнему болту крепления на необходимо отсоединить и отвести в сторону крепление амортизатора.
При установке обратно следует обратить внимание на правильность расположения ограничителя троса ручного тормоза.
При замене поперечной штанги может возникнуть проблема со снятием болта крепления к кронштейну кузова из-за мешающей чашки и пружины - следует поработать домкратом и монтажной лопаткой.
Всем привет.
Очередной бж будет о усилении кузов классики
ОСОБЕННО ИНТЕРЕСЕН БУДЕТ ВОДИТЕЛЯМ 2104
Как известно кузов Ваз 2104 является самым и самым говеным от 2101 до 2109…
у меня лично машина абсолютно целая везде…
Поварено было незначительные места в виде латок на дырки в ногах та и крылья.
но с недавних пор я проникся темой усилением кузова! Начитавшись отзывов про усиление задней части 2104 решил завязать между собой стаканы, и сделать это правильно)))
А не покупать расспорки всякие ГАВмаговские(кто шарит тот поймет, фото предоставляю )
Идем дальше.
Разыскал инфу, понял какая нужна труба, а именно толстостенная и не обязательно бесшовная даже, варили 40*4, полистал даже ради прикола регламент.
ну и решил, надо варить! да да, именно вварную ПРАВИЛЬНУЮ ЗАВЯЗКУ СТАКАНОВ! И ЗАВЯЗКУ ИМЕННО НУЖНЫХ ТОЧЕК!
Приехал в знакомому хорошему, и просто офигел, человек ПОТОМСТВЕННЫЙ сварщик от Бога, я человек который вырывает пружины руками голыми, просто стоял впервые в сторонке и наблюдал за процессом подавая инструменты, сказать что этот человек со сваркой на ТЫ это ничего не сказать…
Всем однозначно буду рекомендовать и направлять именно к нему …
Человек этот по имени Женя, строит Турбо 2108, в будущем полный привод.
Кузов собрал грубо говоря с 0 своими руками!
Женя Привет! Zhorik27
Всем рекомендую подписаться и читать человека!
Вываривали эту приблуду мы сегодня 6 часов.
2мя видами сварки, подгоняя каждую деталь по пол часа.
Где надо распирали домкратом, где надо наоборот притягивали метал сваркой…
Результат просто поразил, специально когда ехал на установку валил в поворотах, после установки ехал домой за 40 км ночью, наваливал в раза 3 сильнее, РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОШЕЛ ВСЕ ОЖИДАНИЯ!
Реально как ЗАВЯЗАЛ КУЗОВ я это по другому сказать не могу…
в затяжных поворотах зад стал по собранней, и возможно самонапайка, но вроде и шумы какие то тоже перестали подавать звуки.
Так же приварил массу к кузову.
Выглядит это всё просто ахрененно!
Работает я уже сам выразил как!
Всем советовал и буду советовать этот девайс.
Установил его так что оно не мешает установки задним сидениям абсолютно.
Осталось наварить нужные косынки на стаканы(Женя настаивает), проварить нужные швы так же, и всё это дело облагородить конечно же)
Но как известно если усиливаешь одну часть кузова начинает ломить другую, по этому и назвал бортовик (часть 1)
Больше раскрывать карт не стану) скоро всё увидите сами.
Ну а пока что высказываем мнение)
Всем Добра)
Читайте также: