Падают стрелки приборной панели шкода октавия тур
Панель приборов периодически не реагирует на включение зажигания.
Проблема в следующем: месяц назад заехал на АЗС,заглушил двигатель,заправился, включаю зажигание - панель приборов "мертвая", лампочки не горят, стрелки не реагируют, стартер крутит,двигатель не заводится. Раза два-три покрутил,безрезультатно, через минуты 2-3 включаю зажигание - всё нормально,панель светится,двигатель завёлся. Заехал в сервис,ничего не нашли, шнурок подключали. Где-то через дней 10 опять повторилось тоже самое, только в этот раз двигатель завёлся и сразу заглох, минут через 5 включаю зажигание - всё нормально. И вот сегодня опять повторение, заряжал вчера АКБ, клемы снимал, сегодня завожу,всё нормально,заглушил на 5-10 мин, включаю зажигание - панель не реагирует,стартер крутит,двигатель не заводится, через 5 мин всё в порядке. Может у кого было такое? Как-то неспокойно ездить так,подведёт в самый неподходящий момент, тем более зимой.Как назло приезжаешь в сервис,всё работает идеально,по 10 раз подряд включали-выключали зажигание - всё нормально. Какие могут быть причины? Авто - Тур,1,6 BFQ, 2008,пробег 59 тыс
В автомобильной электронике есть понятие 15 клемма и 30 клемма. На 30 клемме напряжение постоянное, как только клемму аккумулятора набросил, а на 15 клемме, питание появляется, когда включаешь зажигание. Вот на них надо питание и проверять, даже может контрольные лампочки подцепить, раз причина кратковременная. А на какие клеммы и разъём панели приходят, по схеме смотреть надо. Проси, может у кого эльза шкодовская загружена, пусть по электросхеме глянут.
В автомобильной электронике есть понятие 15 клемма и 30 клемма. На 30 клемме напряжение постоянное, как только клемму аккумулятора набросил, а на 15 клемме, питание появляется, когда включаешь зажигание. Вот на них надо питание и проверять, даже может контрольные лампочки подцепить, раз причина кратковременная. А на какие клеммы и разъём панели приходят, по схеме смотреть надо. Проси, может у кого эльза шкодовская загружена, пусть по электросхеме глянут.
Спасибо за совет, хоть какие-то пути решения вырисовываются,на выходных буду заниматься этим вопросом,придётся ехать к ОД, они надеюсь найдут что-нибудь, хотя не факт. А то так ездить психологически невозможно,садишься в машину и не знаешь,поедет она или нет. Отпишусь, как появится диагноз.
Вчера глючила опять пару раз, теперь ещё и надпись СЕРВИС стала появляться ( хотя до смены масла ещё 5 тыс) и сбрасывается суточный пробег. В обед менял масло (решил перейти на другое раньше срока), в этом сервисе грешат на сигналку,стоит Пантера с о/с. Сегодня поехал к ОД, на диагностику (750 руб). Нашли 3 проблемы, система комфотр ошибки выдаёт, блок управления кодирован неправильно. На понедельник записался на устранение,сказали минимум на полдня работы,а может и больше. Тоже сигналку не исключают. Вообще сказали что это болезнь Октавий, особенно FL, с ТУРами меньше обращений, зимой особенно проявляется после посещения мойки,конденсат образуется и т.д, хотя я честно говоря не слышал ни от кого о такой проблеме, много знакомых шкодоводов. Ещё сказали был недавно похожий случай ,четыре дня постояла машина в тёплом боксе и всё стало нормально. Так что в понедельник может узнаю вердикт, отпишусь.
Вчера глючила опять пару раз, теперь ещё и надпись СЕРВИС стала появляться ( хотя до смены масла ещё 5 тыс) и сбрасывается суточный пробег. В обед менял масло (решил перейти на другое раньше срока), в этом сервисе грешат на сигналку,стоит Пантера с о/с. Сегодня поехал к ОД, на диагностику (750 руб). Нашли 3 проблемы, система комфотр ошибки выдаёт, блок управления кодирован неправильно. На понедельник записался на устранение,сказали минимум на полдня работы,а может и больше. Тоже сигналку не исключают. Вообще сказали что это болезнь Октавий, особенно FL, с ТУРами меньше обращений, зимой особенно проявляется после посещения мойки,конденсат образуется и т.д, хотя я честно говоря не слышал ни от кого о такой проблеме, много знакомых шкодоводов. Ещё сказали был недавно похожий случай ,четыре дня постояла машина в тёплом боксе и всё стало нормально. Так что в понедельник может узнаю вердикт, отпишусь.
Проблема конденсата в приборке на туре обычное дело по зиме, сам страдал не раз. Снимал приборку и на батарею на целый день. А сброс суточного пробега при выключении зажигания вылечился заменой горелого предохранителя, маленького.не помню какой по номеру.
С этой проблемой столкнулся больше года назад, делал много бесполезных телодвижений вплоть до покупки на разборе другой панели приборов. Через некоторое время и она начала глючить так же, а к тому же мне не нравился цвет подстветки и отсутствие компьютера (MFA).
Пришлось вернуться к поиску неисправности на родной панельке. Что я только с ней не делал, на ней уже живого места нет.
Так вот нашел на каком-то укр. форуме решение этой проблемы. Во многих форумах написано, что причиной падения стрелок является стабилизатор напряжения, вот он, кстати:
 |
Его можно пощупать не разбирая панели. Я тоже вначале думал, что причина в нем, т.к. когда на него надавливаешь - стрелки поднимаются, отпускаешь - падают.
Как выяснилось, причина всех бед в 2-х резисторах, которые расположены на другой стороне платы под стабилизатором, поэтому иногда даже на какое-то время помогает пропайка стабилизатора, т.к. прогреваются и резисторы. Вот они:
 |
Между ними точка - это скорее всего дорожка на другую сторону платы. Так вот необходимо хорошо пропаять эти резисторы и дорошку. Вообщем то это можно сделать не разбирая панель тонким паяльником, хотя я не пробовал. Если не получится, не страшно, панель разбирается довольно так просто:
1. Снятие стрелок. Многие боятся этого больше всего, не бойтесь стрелки довольно таки прочные - не сломаются. Желательно запомнить положение стрелок:
 |
Возьмите две отвертки тонкие, но широкие, подденьте с двух сторон стрелку, отвертки уприте в лицевую часть панели и выдавливайте. Скорее всего у вас сначал соскочут черные колпачки, ничего страшного.
 |
. они потом ставятся на место. Дальше поддевайте стрелки и снимайте. Не бойтесь их отломать, я уже говорил - они крепкие.
 |
2. Разожмите железные держатели экранчиков с двух сторон.
 |
3. Разберите панель.
Вот так выглядит обратная сторона:
 |
После пайки и сборки советую вам не вставлять стрелки до конца, после того как поставите на машину можно подкорректировать (у меня потом скорость на 5 км\час больше показывала).
p.s. Советую еще, чтобы проблема не повторялась, на стабилизатор напряжения приклеить сверху какой-нибудь небольшой радиатор (например в старом блоке питания от компьютера на транзисторах есть), потому как он сильно греется, прогревая тем самым плату.
Дополнение от ten70:
Стрелку нужно ставить ровно в ноль. Каким образом спидометр вдруг стал врать на 5км/час непонятно.
Кстати, с помощью кодировки приборки можно показания спидометра чуть чуть изменять.
Отчет отличный, главное известна причина.
Возможно это решение можно применить и для других приборок VAG.
Дополнение от Serega862:
По поводу снятия и установки стрелок хотелось бы добавить следующее:
Снимать действительно лучше двумя отвертками, используя их как рычаг с противоположных сторон. А вот устанавливать их лучше имея под рукой бук с ВагКом. Поставить их точно в ручную практически не возможно! Поэтому я делал следующим образом: заходишь в панель приборов и делаешь тест исполнителей, их там несколько(подсветка приборки, тест сигментов и т.д.) Так вот один из тестов называется "аналоговые указатели" или что то типо этого. Суть в том что при его проведении стрелка тахометра становиться ровно на 3000 оборотов, спидометра на 100км/ч, бензин и температура показывают на 1/2 (пол бака бензина и 90 градусов тепмература).
Слегка наживленные заранее стрелки снимаешь и ставишь ровно согласно выше указанным показания.
После установки все работает ноль в ноль: Температуру, обороты и уровень топлива сравнивал по ВагКому, а вот скорость помогли проверить сотрудники ДПС. Не специально конечно, но все 500р. отдать пришлось. Теперь точно знаю спидометр не врет
У себя на Ауди А3 разбирал приборку по причине проблемы с большим центральным дисплеем FIS - извесная проблема VAG. Кстати решается она заменой самого дисплея - выпаивается вместе с шлейфом, но это уже совсем другая история.
Дополнение от error_404:
Есть старый дедовский способ - снимать стрелки вилкой:
вилка подсовывается под стрелку и дальше как рычагом орудуешь :)
Дополнение от VAVAN-00:
Я отремонтировал,но немножко другим способом.Почти два года назад я описал на сайте.Отпаял стабилизатор,запаял обратно и всё работает.Похоже во время отпайки-запайки прогрелся и восстановился этот пистон между двумя сторонами платы.Судя по фотке можно и не снимать стрелки ,а добраться до места длинным жалом паяльника.
Дополнение от T1mon:
Огромное спасибо за помощь. У меня так же заработало.
Хотел бы только добавить кое что по поводу установок стрелок обратно.
Возникла проблема при проверке работы. При включении зажигания, стрелки стали двигаться в разных направлениях на несколько мм. Я решил проблему просто.
1. Установил панель(со снятыми стрелками)
2. Включил зажигание, до полной проверки системы.
3. Выключил зажигание и установил стрелки "по нулям".
4. Завёл машину, и всё стало на свои места)))
Если какая то стрелка вдруг пройдёт несколько мм вниз или вверх, нужно её снять, и проделать все выше указанные действия, только именно с этой стрелкой, и всё будит работать)
Всем удачи. )))
Дополнение от borych:
Всем привет!
Хочу немного уточнить - межслойного перехода в указанном Olegan1981 месте нет. Этот пятачок расположен точно под регулятором напряжения, и межслойных выходов там нет (см. фото).
 |
 |
У моей панели я увеличил облуженную площадку под регулятором - теплоотвод будет чуть-чуть получше. А радиатор ставить заленился.
 |
На моей шкодовской панели припой на резисторах с другой стороны платы действительно потрескался. И не только на двух, но и на всех ближайших и даже на том, что справа от регулятора на фото.
Большое спасибо, Olegan1981.
Дополнение от tempter_alex:
Спасибо автору, все заработало!
1. Снимаем рамку панели приборов:
а-вверху рамки две заглушки, подеваем отверткой,
б-выкручиваем из этих отверстий шурупы, благо отвертка с пружиной гнется во все стороны(работать одно удовольствие, без нервяков).
в-вверху подеваем рамку, она немного поддастся, но не пускает низ, там защелки г-образные, сколько я не пытался подлезть к ним тонкой длинной отверткой, ничего не вышло, надавил с усилием на рамку и они передо мной, надавил отверткой, рамка сошла.
2. Снимаем панель приборов:
а-вверху откручиваем два самореза,
б-наклоняем панель, дергаем с одной сторона, должна сойти с направляющей, и так-же с другой стороны.
в-отсоединяем два штекера, подеваем сверху тонкой отверткой, поднимаем рычажок до упора.
3. Разбираем панель:
а-отворачиваем два самореза по бокам,
б-снимаем с защелок, отделяем верхнюю и нижнюю части.
Остается плата, циферблаты, стрелки.
4. Освобождаем от них плату:
а-снимаем стрелки, скручиваем против часовой стрелки и одновременно тянем на себя, сходят на ура, без вилок, отверток)))
б-циферблат тахометра крепится в середине, циферблат скорости движения и сигнальными диодами приклеен на липкий состав какой то и так же крепиться в середине, желательно осторожно снять и отдельно положить, дабы при сборке приклеить вновь.
в-снимаем, как бы его назвать, "циферблатодержатель", защелки сзади+кнопка сброса пробега.
5. Пайка:
Первый раз пропаял резисторы и точку на дорожке, большим колличестом олова, резисторы прям вместе спаял, результат-0 (проверяем работоспособность-не сильно надеваем стрелку на датчик топлива, подключаем штекера, включаем зажигание), может что не пропоял, так как на точке олово по моему мнению не задержалось. Очистил от олова паяльником полностью, ковырял точку острым предметом, добрался до олова, короткими контактами напаял на точку олова, спаял резисторы вместе. Пропоял ножки стабилизатора и сзади у него то-же пайка какая-то.
Проверил работоспособность и все заработало.
К стабилизатору приклеил радиатор от транзистора мат.платы. с одной стороны глаткая с другой рифленая. Клеил супер клеем, термо пасты к сожалению небыло (но он жидкий и к корпусу прижал я его сильно, думаю что теплоотдача будет.
Автору еще раз спасибо!
Дополнение от GRANDX:
Из графиков работы стабилизатора видно, что он может греться до 150 градусов, а температура плавления припоя около 200 градусов. Обратная сторона стабилизатора металлическая и припаяна к плате на которую и отдаёт тепло, и в первую очередь страдают три резистора на обратной стороне. Вот на них я и обнаружил микротрещины в припое, пропаял и стрелки заработали. Почитав этот и другие форумы я припаял к стабилизатору радиатор, который сделал из медного кольца, вернее из половинки. Чтобы его припаять пришлось выпаять "пищалку", которую потом впаял на место.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
С этой проблемой столкнулся больше года назад, делал много бесполезных телодвижений вплоть до покупки на разборе другой панели приборов. Через некоторое время и она начала глючить так же, а к тому же мне не нравился цвет подстветки и отсутствие компьютера (MFA).
Пришлось вернуться к поиску неисправности на родной панельке. Что я только с ней не делал, на ней уже живого места нет.
Так вот нашел на каком-то укр. форуме решение этой проблемы. Во многих форумах написано, что причиной падения стрелок является стабилизатор напряжения, вот он, кстати:
Его можно пощупать не разбирая панели. Я тоже вначале думал, что причина в нем, т.к. когда на него надавливаешь - стрелки поднимаются, отпускаешь - падают.
Как выяснилось, причина всех бед в 2-х резисторах, которые расположены на другой стороне платы под стабилизатором, поэтому иногда даже на какое-то время помогает пропайка стабилизатора, т.к. прогреваются и резисторы. Вот они:
Между ними точка - это скорее всего дорожка на другую сторону платы. Так вот необходимо хорошо пропаять эти резисторы и дорошку. Вообщем то это можно сделать не разбирая панель тонким паяльником, хотя я не пробовал. Если не получится, не страшно, панель разбирается довольно так просто:
1. Снятие стрелок. Многие боятся этого больше всего, не бойтесь стрелки довольно таки прочные - не сломаются. Желательно запомнить положение стрелок:
Возьмите две отвертки тонкие, но широкие, подденьте с двух сторон стрелку, отвертки уприте в лицевую часть панели и выдавливайте. Скорее всего у вас сначал соскочут черные колпачки, ничего страшного.
. они потом ставятся на место. Дальше поддевайте стрелки и снимайте. Не бойтесь их отломать, я уже говорил - они крепкие.
2. Разожмите железные держатели экранчиков с двух сторон.
3. Разберите панель.
Вот так выглядит обратная сторона:
После пайки и сборки советую вам не вставлять стрелки до конца, после того как поставите на машину можно подкорректировать (у меня потом скорость на 5 км\час больше показывала).
p.s. Советую еще, чтобы проблема не повторялась, на стабилизатор напряжения приклеить сверху какой-нибудь небольшой радиатор (например в старом блоке питания от компьютера на транзисторах есть), потому как он сильно греется, прогревая тем самым плату.
Olegan1981
deredevil90
Просто заглянул
Пару дней назад случилась у меня беда! Заглох на горке, завёлся срузу не дожидаясь пока погаснут значки на приборной панели и всё, начали опускатся стрелки. Почитал форум, разобрал панель (разбирается легко). Всё пропаял как на форуме написано (с паялбником я не дружу, но ничего сложного здесь нет). Сделал ещё радиатор для стабилизатора. Вырезал алюминевую пластинку 9х21, согнул её "П" образно и приклеил герметиком Абро красным. Главное чтоб не поддерка была. На настоящим герметике слово Абро около колпачка выбито. Клеит он хорошо и темпертуру держит. Бедем надеятся что неотвалится))
saidpaid
Просто заглянул
Та же проблема сор стрелками. Собираюсь решить данным способом. НО!
Как снять стекло панели чтоб добраться до табло со стрелками?
Спасибо!
tempter_alex
Просто заглянул
Спасибо автору, все заработало!
1. Снимаем рамку панели приборов:
а-вверху рамки две заглушки, подеваем отверткой,
б-выкручиваем из этих отверстий шурупы, благо отвертка с пружиной гнется во все стороны(работать одно удовольствие, без нервяков).
в-вверху подеваем рамку, она немного поддастся, но не пускает низ, там защелки г-образные, сколько я не пытался подлезть к ним тонкой длинной отверткой, ничего не вышло, надавил с усилием на рамку и они передо мной, надавил отверткой, рамка сошла.
2. Снимаем панель приборов:
а-вверху откручиваем два самореза,
б-наклоняем панель, дергаем с одной сторона, должна сойти с направляющей, и так-же с другой стороны.
в-отсоединяем два штекера, подеваем сверху тонкой отверткой, поднимаем рычажок до упора.
3. Разбираем панель:
а-отворачиваем два самореза по бокам,
б-снимаем с защелок, отделяем верхнюю и нижнюю части.
Остается плата, циферблаты, стрелки.
4. Освобождаем от них плату:
а-снимаем стрелки, скручиваем против часовой стрелки и одновременно тянем на себя, сходят на ура, без вилок, отверток)))
б-циферблат тахометра крепится в середине, циферблат скорости движения и сигнальными диодами приклеен на липкий состав какой то и так же крепиться в середине, желательно осторожно снять и отдельно положить, дабы при сборке приклеить вновь.
в-снимаем, как бы его назвать, "циферблатодержатель", защелки сзади+кнопка сброса пробега.
5. Пайка:
Первый раз пропоял резисторы и точку на дорожке, большим колличестом олова, резисторы прям вместе спаял, результат-0 (проверяем работоспособность-не сильно надеваем стрелку на датчик топлива, подключаем штекера, включаем зажигание), может что не пропоял, так как на точке олово по моему мнению не задержалось. Очистил от олова паяльником полностью, ковырял точку острым предметом, добрался до олова, короткими контактами напаял на точку олова, спаял резисторы вместе. Пропоял ножки стабилизатора и сзади у него то-же пайка какая-то.
Проверил работоспособность и все заработало.
К стабилизатору приклеил радиатор от транзистора мат.платы. с одной стороны глаткая с другой рифленая. Клеил супер клеем, термо пасты к сожалению небыло( но он жидкий и к корпусу прижал я его сильно, думаю что теплоотдача будет.
приборная панель,глюк
у меня периодически умирает приборная панель-все стрелки падают к 0 спидометр тахометр,бензин,температура. а индикаторы включенного света ближнего или даленьнего не гаснут. минут через 5 все обратно оживает, и минут через 3-5 опять дохнет. что за хрень такая
у меня периодически умирает приборная панель-все стрелки падают к 0 спидометр тахометр,бензин,температура. а индикаторы включенного света ближнего или даленьнего не гаснут. минут через 5 все обратно оживает, и минут через 3-5 опять дохнет. что за хрень такая
Снимай панель и пропаивай врубные колодки, а может даже придётся и на плате радиоэлементы пропаивать (особенно стабилизаторы напряжения), микротрещины появляются и контакт исчезает. Если смотреть через линзу, то на пайках по кругу видны тёмные ободочки – это и есть микротрещины.
Это только начало,у меня сейчас падает все вместе с температурой и бензином,и так по несколько дней не возращается,беда всех Шкод старше 10 лет.
Ищи знакомого, который имеет хотя бы элементарные знания в радиоэлектронике, снимай панель, раскручивай и вперёд.
перепаяли плату грамотные в этом деле люди, как подсказали(ссылка выше) не помогло никак,как бытьновую приборку покупать?сколько же она стоит?
перепаяли плату грамотные в этом деле люди, как подсказали(ссылка выше) не помогло никак,как бытьновую приборку покупать?сколько же она стоит?
Возможно дохнет стабилизатор напряжения, который питает микросхемы, но не исключено и контроллер (это самое худшее). Я бы скатал даташиты микросхем, которые имеются на панели, определил их напряжения питания и подкинул бы светодиод на шины питания (для контроля), питающих напряжений может быть несколько даташиты микросхем и прозвонка по ногам питания микросхем прояснят количество питающих напряжений. Если панель отвалилась и светодиод погас, проблемы по стабилизатору питания, а если не погас, по какой-нибудь микросхеме (нужно смотреть на какую микруху завязаны все эти отваливающиеся приборы). Когда панель дохнет, ручник и другую индикацию при включении зажигания тоже видит?
Проблема с приборной панелью.
Сегодня заглючила приборная панель, при включении зажигания вся панель работает штатно, но только заводишь машину, как она гаснет через две секунды работы (гаснут все лампочки и падают стрелки приборов, в том числе и максиДот) Как только глушишь машину, приборка начинает работать,пока опять не заведешь. Попробовал снять на некоторое время клемму с аккум. но толку не было. Подскажите пожалуйста что это может быть? Форум пролазил, но именно такой проблемы не нашел. Еще, через пять дней заканчивается гарантия, позвонил дилеру объяснил свою проблему, сказали привозить машину в сервис. Так как живу в 150км. от Красноярска, не знаю как ехать, самому или вызывать Skoda-помощь (автоэвакуатор), там сказали что если случай не гарантийный, то мне придется оплатить эвакуатор из своего кармана а это по их тарифам 13000 рублей. Как быть, может самому приехать только без приборов, правда по трассе ехать 2 часа, а если еще что заглючит, вообще в дороге встану?
С этой проблемой столкнулся больше года назад, делал много бесполезных телодвижений вплоть до покупки на разборе другой панели приборов. Через некоторое время и она начала глючить так же, а к тому же мне не нравился цвет подстветки и отсутствие компьютера (MFA).
Пришлось вернуться к поиску неисправности на родной панельке. Что я только с ней не делал, на ней уже живого места нет.
Так вот нашел на каком-то укр. форуме решение этой проблемы. Во многих форумах написано, что причиной падения стрелок является стабилизатор напряжения, вот он, кстати:
|
Его можно пощупать не разбирая панели. Я тоже вначале думал, что причина в нем, т.к. когда на него надавливаешь - стрелки поднимаются, отпускаешь - падают.
Как выяснилось, причина всех бед в 2-х резисторах, которые расположены на другой стороне платы под стабилизатором, поэтому иногда даже на какое-то время помогает пропайка стабилизатора, т.к. прогреваются и резисторы. Вот они:
|
Между ними точка - это скорее всего дорожка на другую сторону платы. Так вот необходимо хорошо пропаять эти резисторы и дорошку. Вообщем то это можно сделать не разбирая панель тонким паяльником, хотя я не пробовал. Если не получится, не страшно, панель разбирается довольно так просто:
1. Снятие стрелок. Многие боятся этого больше всего, не бойтесь стрелки довольно таки прочные - не сломаются. Желательно запомнить положение стрелок:
|
Возьмите две отвертки тонкие, но широкие, подденьте с двух сторон стрелку, отвертки уприте в лицевую часть панели и выдавливайте. Скорее всего у вас сначал соскочут черные колпачки, ничего страшного.
|
. они потом ставятся на место. Дальше поддевайте стрелки и снимайте. Не бойтесь их отломать, я уже говорил - они крепкие.
|
2. Разожмите железные держатели экранчиков с двух сторон.
|
3. Разберите панель.
Вот так выглядит обратная сторона:
|
После пайки и сборки советую вам не вставлять стрелки до конца, после того как поставите на машину можно подкорректировать (у меня потом скорость на 5 км\час больше показывала).
p.s. Советую еще, чтобы проблема не повторялась, на стабилизатор напряжения приклеить сверху какой-нибудь небольшой радиатор (например в старом блоке питания от компьютера на транзисторах есть), потому как он сильно греется, прогревая тем самым плату.
Дополнение от ten70:
Стрелку нужно ставить ровно в ноль. Каким образом спидометр вдруг стал врать на 5км/час непонятно.
Кстати, с помощью кодировки приборки можно показания спидометра чуть чуть изменять.
Отчет отличный, главное известна причина.
Возможно это решение можно применить и для других приборок VAG.
Дополнение от Serega862:
По поводу снятия и установки стрелок хотелось бы добавить следующее:
Снимать действительно лучше двумя отвертками, используя их как рычаг с противоположных сторон. А вот устанавливать их лучше имея под рукой бук с ВагКом. Поставить их точно в ручную практически не возможно! Поэтому я делал следующим образом: заходишь в панель приборов и делаешь тест исполнителей, их там несколько(подсветка приборки, тест сигментов и т.д.) Так вот один из тестов называется "аналоговые указатели" или что то типо этого. Суть в том что при его проведении стрелка тахометра становиться ровно на 3000 оборотов, спидометра на 100км/ч, бензин и температура показывают на 1/2 (пол бака бензина и 90 градусов тепмература).
Слегка наживленные заранее стрелки снимаешь и ставишь ровно согласно выше указанным показания.
После установки все работает ноль в ноль: Температуру, обороты и уровень топлива сравнивал по ВагКому, а вот скорость помогли проверить сотрудники ДПС. Не специально конечно, но все 500р. отдать пришлось. Теперь точно знаю спидометр не врет
У себя на Ауди А3 разбирал приборку по причине проблемы с большим центральным дисплеем FIS - извесная проблема VAG. Кстати решается она заменой самого дисплея - выпаивается вместе с шлейфом, но это уже совсем другая история.
Дополнение от error_404:
Есть старый дедовский способ - снимать стрелки вилкой:
вилка подсовывается под стрелку и дальше как рычагом орудуешь :)
Дополнение от VAVAN-00:
Я отремонтировал,но немножко другим способом.Почти два года назад я описал на сайте.Отпаял стабилизатор,запаял обратно и всё работает.Похоже во время отпайки-запайки прогрелся и восстановился этот пистон между двумя сторонами платы.Судя по фотке можно и не снимать стрелки ,а добраться до места длинным жалом паяльника.
Дополнение от T1mon:
Огромное спасибо за помощь. У меня так же заработало.
Хотел бы только добавить кое что по поводу установок стрелок обратно.
Возникла проблема при проверке работы. При включении зажигания, стрелки стали двигаться в разных направлениях на несколько мм. Я решил проблему просто.
1. Установил панель(со снятыми стрелками)
2. Включил зажигание, до полной проверки системы.
3. Выключил зажигание и установил стрелки "по нулям".
4. Завёл машину, и всё стало на свои места)))
Если какая то стрелка вдруг пройдёт несколько мм вниз или вверх, нужно её снять, и проделать все выше указанные действия, только именно с этой стрелкой, и всё будит работать)
Всем удачи. )))
Дополнение от borych:
Всем привет!
Хочу немного уточнить - межслойного перехода в указанном Olegan1981 месте нет. Этот пятачок расположен точно под регулятором напряжения, и межслойных выходов там нет (см. фото).
|
|
У моей панели я увеличил облуженную площадку под регулятором - теплоотвод будет чуть-чуть получше. А радиатор ставить заленился.
|
На моей шкодовской панели припой на резисторах с другой стороны платы действительно потрескался. И не только на двух, но и на всех ближайших и даже на том, что справа от регулятора на фото.
Большое спасибо, Olegan1981.
Дополнение от tempter_alex:
Спасибо автору, все заработало!
1. Снимаем рамку панели приборов:
а-вверху рамки две заглушки, подеваем отверткой,
б-выкручиваем из этих отверстий шурупы, благо отвертка с пружиной гнется во все стороны(работать одно удовольствие, без нервяков).
в-вверху подеваем рамку, она немного поддастся, но не пускает низ, там защелки г-образные, сколько я не пытался подлезть к ним тонкой длинной отверткой, ничего не вышло, надавил с усилием на рамку и они передо мной, надавил отверткой, рамка сошла.
2. Снимаем панель приборов:
а-вверху откручиваем два самореза,
б-наклоняем панель, дергаем с одной сторона, должна сойти с направляющей, и так-же с другой стороны.
в-отсоединяем два штекера, подеваем сверху тонкой отверткой, поднимаем рычажок до упора.
3. Разбираем панель:
а-отворачиваем два самореза по бокам,
б-снимаем с защелок, отделяем верхнюю и нижнюю части.
Остается плата, циферблаты, стрелки.
4. Освобождаем от них плату:
а-снимаем стрелки, скручиваем против часовой стрелки и одновременно тянем на себя, сходят на ура, без вилок, отверток)))
б-циферблат тахометра крепится в середине, циферблат скорости движения и сигнальными диодами приклеен на липкий состав какой то и так же крепиться в середине, желательно осторожно снять и отдельно положить, дабы при сборке приклеить вновь.
в-снимаем, как бы его назвать, "циферблатодержатель", защелки сзади+кнопка сброса пробега.
5. Пайка:
Первый раз пропаял резисторы и точку на дорожке, большим колличестом олова, резисторы прям вместе спаял, результат-0 (проверяем работоспособность-не сильно надеваем стрелку на датчик топлива, подключаем штекера, включаем зажигание), может что не пропоял, так как на точке олово по моему мнению не задержалось. Очистил от олова паяльником полностью, ковырял точку острым предметом, добрался до олова, короткими контактами напаял на точку олова, спаял резисторы вместе. Пропоял ножки стабилизатора и сзади у него то-же пайка какая-то.
Проверил работоспособность и все заработало.
К стабилизатору приклеил радиатор от транзистора мат.платы. с одной стороны глаткая с другой рифленая. Клеил супер клеем, термо пасты к сожалению небыло (но он жидкий и к корпусу прижал я его сильно, думаю что теплоотдача будет.
Автору еще раз спасибо!
Дополнение от GRANDX:
Из графиков работы стабилизатора видно, что он может греться до 150 градусов, а температура плавления припоя около 200 градусов. Обратная сторона стабилизатора металлическая и припаяна к плате на которую и отдаёт тепло, и в первую очередь страдают три резистора на обратной стороне. Вот на них я и обнаружил микротрещины в припое, пропаял и стрелки заработали. Почитав этот и другие форумы я припаял к стабилизатору радиатор, который сделал из медного кольца, вернее из половинки. Чтобы его припаять пришлось выпаять "пищалку", которую потом впаял на место.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Читайте также: