Взаимозаменяемость вакуумных усилителей тормозов ваз

Обновлено: 28.01.2025

Внимание! Вмешательство в тормозную систему запрещено ПДД! Автор не несет ответственности за любые неприятности. Все делаете на свой страх и риск!

Тормоза, как не крути, все-таки главная система автомобиля. Они должны всегда работать четко и слаженно. Тормозная система Жигулей, находящяяся в производстве без изменений 40 лет, уже не отвечает современным требованиям.
Я долго присматривался к ВУТ+ГТЦ 2108. Но, как известно, лучшее - враг хорошего. Заметил однажды в Автотракторных ВУТ+ГТЦ от обновленной Нивы.

Данный вакуумник имеет диаметр 9", диаметр цилиндра 22,2мм. Вообще, детали аналогичны деталям Калины. Разница только в длине штока, наличии штуцеров для шлангов от бачка с тормозухой, отсутствии приливов на ГТЦ для крепления бачка.
Естественно, данные девайсы были куплены и в скором времени проинсталлированы в мою машину.
Список необходимых деталей:
1. Усилитель вакуумный 21214-3510006 + ГТЦ 21214-3505010
2. Кронштейн усилителя вакуумного 21214-3510406 (21214м)
3. Трубка суппорта 2101 - 2шт. (я взял медные - лучше гнутся).
4. Тройник заднего моста 2101 - 2шт.
5. Пробка сливная бензобака, латунного радиатора ВАЗ 2101 М10х1,25 - 3шт.
6. Шайбы медные уплотнительные диам. 10мм - 3шт.
7. Резинка уплотниельная на шток вакуумника - 1шт. (я не нашел, заменил пластиковой бутылкой).
8. Бачок 2123 + крышка 2101 (по желанию).
Долго думал, чем заглушить неиспользуемые отверстия. Решение пришло в тех же Автотракторных - на витрине притаилась пробка радиатора 2101. Естественно, была примерена и, внезапно, идеально подошла!

На фото сами пробки и уплотнительные кольца. Сначала я медных не нашел и купил колечки от топливной аппаратуры. Только поставить не решился.
Еще я решил удалить из системы родной бачок. Надоел он мне. Поэтому прикупил бачки от Калины и Шнивы.

Слева Калина, справа Шнива. Шнивкин мне понравился больше и потому был установлен. Для установки нужно аккуратно вытащить из ГТЦ штуцера под шланги и воткнуть на их место бачек, закрепив нейлоновой стяжкой.

Я оставил обрубок на всякий случай.
Из подходящей бутылки отрезаем цилинр нужной длины (если не находим пункт 7) и ставим в кронштейн.

Трубки от суппортов распрямляем, сгибать будем по месту на машине. На одном тройнике глушим пробкой отвод - тройник будет просто муфтой. Фото в сборе (правда, с Калиновским бачком):

Теперь идем к машине. Откручиваем старые детали и прикручиваем новые. Здесь никаких трудностей быть не должно. Подключаем передний контур через тройник к задней камере ГТЦ, Задний контур через тройник-муфту к передней. (Замечание. камеры ГТЦ равноценны, подключать можно как удобно).

Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108

Устав от этой проблемы и проведя анализ ситуации, наш дорогой соклубник Konst решил все-таки заменить свой ГТЦ на нечто более надежное и качественное. А именно им было решено установить ГТЦ + Вакуумный усилитель от а/м ВАЗ-2108. Мне же в свою очередь выпала честь помочь ему в этом не легком деле

Почему именно ВАЗ-2108 - потому, что это наиболее распространенная и провереная система на автомобилях подобного класса, к тому же для ВАЗ-2108 на рынке существует масса деталей импортного производства!

Все что нужно было сделать, это укоротить его по длине. Для этого разрезаем его (см.фото) и убрав среднюю часть свариваем две половинки вместе. Получается своеобразная переходная пластина.

Затем необходимо укоротить шток вакуумного усилителя 2108. Это можно сделать двумя способами: обрезать и приварить измеряя длину по месту; либо сделать так как на москвичевском, т.е. на конце штока резьба длинной 3-4см, а наконечник просто навинчивается на него фиксируясь контргайкой, это позволяет изменять длину штока уже непосредственно во время эксплуатации.
Konst выбрал второй вариант, поэтому мы отмеряли длину штока родного вакуумного усилителя (до конца резьбы) и отпилили в размер шток у нового. Затем на штоке (его толщина где-то 11мм) была нарезана резьба М10*1,5, а в наконечнике штатное отверстие было расширено до 9мм. и нарезана та же резьба.

В конце концов результат себя опровдал. Тормоза стали действительно более агрессивнные и "легкие".

Вложения Слева новый ВУ - для ВАЗ-2108
Справа новый ГТЦ (импортный) - тоже для ВАЗ-2108 gtc08m2141_1.jpg (23.79 КБ) 75773 просмотра Кронштейны крпеления вакуумника. От "восьмерки" нам совершенно не годится, а вот от Нивы - самый раз! gtc08m2141_3.jpg (26.61 КБ) 75773 просмотра Его нужно укоротить, поэтому вырезаем то, что на фото отмечанно красным. gtc08m2141_4.jpg (26.26 КБ) 75773 просмотра Середину выбрасываем, остается пластина крепления вакуумного усилителя и пластина крепления кроншнейна к кузову. gtc08m2141_5.jpg (22.29 КБ) 75773 просмотра Свариваем из вместе. Получаем необходимый нам переходник! gtc08m2141_6.jpg (15.78 КБ) 75773 просмотра Прикрепляем его к вакуумному усилителю 2108.
(хорошо бы покрасить прежде чем ставить) gtc08m2141_7.jpg (25.22 КБ) 75773 просмотра Сравнение gtc08m2141_8.jpg (21.8 КБ) 75773 просмотра Укорачиваем шток. gtc08m2141_9.jpg (18.3 КБ) 75773 просмотра Снимаем с москвича родной ГТЦ и вакуумник. gtc08m2141_10.jpg (26.69 КБ) 75773 просмотра Устанавливаем, прокачиваем тормоза и наслаждаемся. gtc08m2141_11.jpg (23.84 КБ) 75773 просмотра

Подойти то подойдет, вся печень в том, что у швеллера бачок с тормозной жидкостью крепиться прямо на ГТЦ т.е как на наших 9-ках например. Т.е. смысла брать ГТЦ в сборе на моё ИМХО нет, если конечно не хочешь смотреть уровень тормозной жидкости под запасным колесом
Для справки - на шевроленивы ставят ВУТ такой же как на Калины и возможно Гранты.

Сам вут такой, но вот длина присоединительного штока другая, у нивы он гораздо длиннее:
вут калины/приоры/гранты/шевика (у шевика бачок немного другой)

Вут Нивы:

так что же мне тогда покупать чтоб всё подошло без переделок?

Без всяких переделок подойдет только оригинальный ВУТ. Но он почему то отпускается в запчасти только вместе с ГТЦ, что дорого. Я бы лично купил калино-вут и переставил бы штоки со старого на новый. Но это может оказаться не просто. Сам с таким пока не сталкивался. Надо сначало на старом ВУТе посмотреть можно ли без проблем снять шток.

ВУТ от шнивы не подходит, у него короткий шток ( я имею ввиду толкатель). Посмотри на фото выше.

Если сборку, то только от нивы М.

хм.. тогда ой, я думал что у них с эМ нивой унифицировано, если шток короткий, то что тут огород городить. Единственно верный вариант - родной ВУТ от 21214М.

Я имел ввиду толкатель. Выразился неправильно. ВУТ Нива-М отличается от ВУТ калина/гранта/приора/шнива только длинной толкателя. Есть идея, что если голый ВУТ Нива-М найти не получается, то может есть возможность купить вут от калины и переставить толкатели?

yonnex001
Как раз толкатель (то что толкает цилиндры ГТЦ) вынимаеться спокойно, но смысла его менять нет А вот шток к которому крепиться сама педаль тормоза помоему наглухо крепиться к мембране, покрайнеймере без полного разбора ВУТ этого не сделать факт. Раньше вроде говорили был некий ремкомплект ВУТ-а (никогда не видел), значит его можно было разобрать и собрать, но я когда недавно менял свой старенький 80-х годов выпуска не увидел особых конструктивных отличий упращающих сборку-разборку ВУТ-а по ставнению с тем что купил недавно Так что сдаёться мне это нереально. Разве что только вварку сделать дял удлиннеия штока можно.

Как раз толкатель (то что толкает цилиндры ГТЦ) вынимаеться спокойно, но смысла его менять нет А вот шток к которому крепиться сама педаль тормоза помоему наглухо крепиться к мембране, покрайнеймере без полного разбора ВУТ этого не сделать факт.

Почитал документацию. Поршень в цилиндре толкает как раз шток, а вот толкатель соединяет педаль и вут. Вот если бы можно было толкатель заменить. Сегодня пойду в магазин, отодвину манжету с вута калины и посмотрю что под ней. Может там резьбовое или какое-другое разборное соединение есть, хотя врятли.

Вакуумный усилитель является одним из неотъемлемых элементов тормозной системы автомобиля. Главное его предназначение — увеличение усилия, передаваемого от педали к главному тормозному цилиндру. За счет этого управление автомобилем становится более легким и комфортным, а торможение эффективным. В статье разберем, как работает усилитель, узнаем из каких элементов он состоит, а также выясним, можно ли без него обойтись.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель представляет собой герметичный корпус округлой формы. Он устанавливается перед тормозной педалью в моторном отсеке. На его корпусе располагается главный тормозной цилиндр. Существует еще одна разновидность устройства – гидровакуумный усилитель тормозов, который включен в гидравлическую часть привода.

Схема вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов состоит из следующих элементов:

корпус
диафрагма (на две камеры)
следящий клапан
толкатель педали тормоза
шток поршня гидроцилиндра тормозов
возвратная пружина

Корпус устройства разделен диафрагмой на две камеры: вакуумную и атмосферную. Первая расположена со стороны главного тормозного цилиндра, вторая — со стороны педали тормоза. Через обратный клапан усилителя вакуумная камера соединена с источником разряжения (вакуума), в качестве которого на автомобилях с бензиновым двигателем используется впускной коллектор перед подачей топлива в цилиндры.

В дизеле же источником разряжения служит электрический вакуумный насос. Здесь разряжение во впускном коллекторе незначительное, поэтому насос является обязательным элементом. Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов разъединяет его с источником разряжения при остановке двигателя, а также в случае, при котором вышел из строя электровакуумный насос.

Диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра со стороны вакуумной камеры. Ее движение обеспечивает перемещение поршня и нагнетание тормозной жидкости к колесным цилиндрам.

В конструкцию вакуумника в целях увеличения эффективности торможения в экстренной ситуации может быть включена система экстренного торможения в виде дополнительного электромагнитного привода штока.

Как работает?

Принцип работы построен на разнице давлений. Корпус усилителя включает в себя два контура, разделенных между собой мембраной. Одной частью контур соединяется со шлангом (откуда идет разряжение). Второй конец подключается к следящему клапану. Он контролирует смену разряжения и регулирует параметры.

Во время движения автомобиля или на холостом ходу (когда педаль не нажата), диафрагма находится в неподвижном состоянии. Как только водитель нажимает на тормоз, разряжение перекрывается следящим клапаном. Диафрагма двигается в сторону тормозного цилиндра и толкает шток. Последний и увеличивает данное усилие. Если надавить на педаль до упора, отверстие увеличится. При большем атмосферном давлении возрастает и разряжение. В итоге отклик на педаль становится более резким. При отпускании педали диафрагма возвращается на свое место. Тормозные колодки разжимаются.

Проверка усилителя тормозов

Проверить самостоятельно работу вакуумника не составляет особого труда. Есть несколько достаточно простых способов:

Не стоит постоянно быть уверенным в работе вакуумника или тормозов. Они, как и вся машина, хотят получать внимания. А тормозная система особенно – она никогда не прощает ошибок.

P.S. 1. О ремонте или замене агрегата стоит задуматься в тех случаях, когда он полностью или даже частично не выполняет свои функции. 2. Не забывайте своевременно проверять тормозную систему.

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ УСТРОЙСТВА

Видов поломок вакуумника не так уж и много, а именно:

Потеря герметичности трубопровода, по которому поступает разрежение, или мест его соединения;
Выход из строя обратного клапана;
Разгерметизация рабочих камер усилителя.

Первые две неисправности – основные, третья же встречается очень редко.

Также стоит отметить, что в большинстве авто вакуумник работает от разряжения, создаваемого во впускном коллекторе (их то и соединяет между собой трубопровод).

Но на некоторых моделях усилитель для повышения эффективности работы дополнительно комплектуется вакуумным насосом. Причем этот элемент может быть, как механическим (с приводом от распределительного вала), так и электрическим, со своим электродвигателем.

Но эти насосы являются лишь вспомогательным элементом, который повышает эффективность работы усилителя. При этом основное разрежение все так же берется от впускного коллектора.

В авто, комплектующимися этим узлом, насос – еще один компонент, который может прийти в негодность. При этом усилитель будет продолжать работать, хотя на некоторых режимах движения усилие на педали возрастет.

ПРИЗНАКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ В РАБОТЕ

Неисправности вакуумного усилителя и компонентов, обеспечивающих его работу, обязательно проявляются, причем достаточно явно.

При полном отказе этого элемента нажать на тормозную педаль очень сложно (для удостоверения в этом достаточно при неработающем моторе нажать на педаль 4-5 раз, на последнем выжиме сопротивление будет очень большим).

Поскольку разрежение берется от впускного коллектора, потеря герметичности вакуумного усилителя может сопровождаться изменением работы мотора при торможении (хотя этого происходить не должно).

Причем в одних случаях обороты силовой установки при нажатии на педаль тормоза могут падать (вплоть до остановки агрегата), в других же – обороты повышаются.

Здесь все просто – если есть не герметичность в вакуумнике, будет происходить подсос воздуха в коллектор, который влияет на пропорции топливовоздушной смеси, отсюда и изменение режима работы мотора.

Еще одним явным признаком является появление шипения при выжиме педали. Появление такого звука указывает на появление подсоса воздуха.

Что касается вакуумных насосов, то механические могут издавать стуки, причем постоянно (виноват в этом обычно приводной шток), в электрических же повышается шумность работы, также возможен сильный нагрев при работе мотора (здесь обычно неисправность кроется в приводном электродвигателе).

Снятие ВУТ, если требуется ремонт

Когда после диагностики вы обнаружили, что усилителю нужен ремонт, и вы четко, знаете, его строение, а также всю механику работы с ним, то можно приступать к снятию устройства:

Сначала нужно обзавестись ремкомплектом.
Ознакомится с мануалом вашего авто, чтобы точно знать конструкцию ВУТ.
Если в моторном отсеке имеется обивка, и пластиковая накладка, предохраняющая вакуумник, то снимаем их.
Под рулевым валом разъединяем тягу привода усилителя от тормозной педали.
Ключом на 17 откручиваем устройство от тормозного цилиндра. Далее, от штуцера убираем трубку, чтобы не получилось изгибов шланг, слегка наклоняем вперед тормозной цилиндр.
Убираем провод стоп-сигнала, а потом ключом на 13 снимаем болты, чтобы высвободить ВУТ. Для успешного снятия, палец соединяющий усилитель и педаль вытаскиваем. После чего устраняем две гайки на креплении кронштейна.
Теперь приступаем к ремонту вакуумника.

Стоит понимать, если вы неспособны самостоятельно провести ремонт лучше доверить это дело опытному механику или просто заменить, на новое устройство.

Инструкция по замене вакуумного усилителя тормозов

Процесс замены вакуумника несложен. Демонтаж проходит так же как и при снятии системы на ремонт:

Сначала отсоединяем шток от тормозной педали. То есть снимаем стопорную пластинку пальца, зацепив ее чем-нибудь острым. Теперь достаем палец и переходим под капот.
Отсоединяем все от уровня датчика тормозной жидкости все провода колодки.
Разъединяем усилитель от цилиндра.
Откручиваем гайки кронштейна и снимаем усилитель прямо с ним. Если гайки снять сложно, можно применить жидкость WD-40.
Разъединяем, откручивая две гайки.
Теперь крепим новый усилитель к кронштейну и производим сборку в обратном порядке.

Естественно, принял решение осуществить второй вариант — установку шайбы. В первом варианте более всего меня настораживает невозможность резко затормозить. Это даже обескураживает. Затратить массу денег и сил, а в результате получите — распишитесь: юза нет!

Сказано — сделано. Изготовил из паронита шайбу с диаметрами 15 и 25 мм толщиной 1 мм.
И задумался.
По описаниям знатоков педаль тормоза становится — как пушинка. Мне это не совсем понравилось. Вспоминая свой прежний опыт езды на Passat B3, и сегодняшний — Fiat Brava, могу заметить, что хотя тормоза у этих авто чудесные, усилие на педаль всё же есть. Это усилие небольшое, но даёт чёткий сигнал о степени давления на педаль.
Поэтому принял решение сделать шайбу тоньше. В конце концов эволюция — лучше революции. (Кто это сказал впервые — не помню). Под рукой оказался лист прочного пластика толщиной 0,6 мм. Сделал шайбу из него.

Отсоединяем провод от датчика уровня. Откручиваем две гайки крепления ГТЦ к вакууму и оттягиваем цилиндр вперёд и в сторону, снимая со шпилек. В результате видим шток. Его надо извлечь. От страха перед неизведанным слегка подкашиваются ноги. Преодолев природную стеснительность и нерешительность, хватаем шток удобным инструментом, в моём случае — круглогубцами с длинными губками, и выдёргиваем его наружу, применив в конце усилие. Почти так, как стоматолог удаляет зуб. Выдрав шток 3 вместе с уплотнителем 5, обнаруживаю, что уплотнителю почти каюк. И как он ещё выполняет свою функцию — неизвестно. Печалька. В запасе нового нет. Ничего, почистил, заменил смазку штока на свежую — послужит ещё.
Теперь надо достать втулку 23. Она резиновая.

Заглядываем в отверстие и вспоминаем страшилку про падение втулки в вакуум. От этой мысли на душе становится неуютно, лень всё разбирать потом. Осторожные нажатия на педаль тормоза показали, что втулка и не собирается никуда падать, а сидит в глубине своего гнезда и не шевелится. Осмелев — нажимаем на педаль тормоза до упора — вуаля — втулку можно подковырнуть плоской отвёрточкой и извлечь пинцетом без всякого риска, т.к. корпус клапана 24 перемещается вперёд до упора в корпус усилителя 1 и никаких щелей внутри не остаётся.

Унимаем дрожь в руках и вкладываем в образовавшееся после извлечения втулки отверстие нашу шайбу. Вставляем назад втулку. Можно отпустить педаль тормоза. Теперь время разобраться с регулировкой штока 3. Хорошим штангенциркулем измеряем длину штока. Раза два — три. В моём случае — ровно 72 мм. Тем проще. Отнимаю толщину шайбы — 0,6 мм. Шток должен иметь длину 71,4 мм. На шток накручен наконечник — упор в виде болтика. Заворачиваем его головкой на 7. Шток удерживаем за насечки пассатижами. На моих круглогубцах оказались зубчики один в один совпадающие с размером насечек на штоке. Держим крепко — резьба тугая!
После нескольких заходов нужный размер штока установлен. Вставляем его на место, закрепляем цилиндр, подключаем провод к датчику уровня тормозной жидкости.

Пробный выезд показал достаточную результативность произведённых изменений. Педаль стала значительно мягче, но не потеряла необходимой чувствительности. Что и требовалось. Тест на резкое торможение подтвердил, что усилие нажатия на педаль при этом мало изменилось, по сравнению с тем, что было до переделки. Это и понятно — диаметр вакуума не поменялся.
Я доволен.
После установки инжектора вместо карбюратора — это была моя главная мечта — сделать тормоза адекватными. Цель достигнута… почти. Облизываюсь на 9-ти дюймовый вакуум и жду, кто из установивших его решил проблему отсутствия юза. Если знаете решение — пишите, буду благодарен.

Вакуумный усилитель тормозов является незаменимой деталью в тормозной системе многих автомобилей. Он необходим, чтобы при нажатии на педаль тормоза создавалось дополнительное усилие, за счет чего механизмы тормозной системы будут срабатывать быстро и эффективно, обеспечивая остановку автомобиля за минимальное время.

Как и любая другая деталь автомобиля, вакуумный усилитель тормозов может выйти из строя. Чаще всего это происходит из-за продолжительной эксплуатации машины и детали без замены. Если усилитель откажет, тормоза работать не перестанут, но контролировать скорость остановки автомобиля станет несколько сложнее. Когда имеются подозрения на выход из строя вакуумного усилителя тормозов, его необходимо проверить, после чего принять решение о целесообразности ремонта или замены.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Вследствие продолжительной работы вакуумного усилителя тормозов без замены, в нем могут появиться дефекты. Наиболее часто проблема проявляется в механическом повреждении соединения шланга, стыкующего усилитель и впускной коллектор двигателя. Механическое повреждение или образование трещин на резине приведут к тому, что в рабочей камере механизма не будет создаваться вакуум, а это необходимо для его грамотной работы.

Также выйти из строя в вакуумном усилителе тормозов могут и внутренние детали, например, клапан потеряет эластичность или будет повреждена рабочая поверхность диафрагмы.

Определить неисправность вакуумного усилителя тормозов можно по следующим признакам:

В некоторых ситуациях могут возникать и другие проблемы в работе автомобиля из-за проблем с вакуумным усилителем тормозов. Например, могут перестать срабатывать свечи зажигания.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов – простая процедура, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Чтобы определить неисправную работу детали, ее не потребуется снимать с машины, достаточно выполнить 3 простых теста, указывающих на наличие проблемы.

Тест 1

Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.

Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.

Тест 2

Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.

Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.

Тест 3

Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.

Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.

так что же мне тогда покупать чтоб всё подошло без переделок?

ВУТ от шнивы не подходит, у него короткий шток ( я имею ввиду толкатель). Посмотри на фото выше.

Если сборку, то только от нивы М.

Читайте также: