Выжимной подшипник ваз постоянно крутится

Обновлено: 28.01.2025

Существует несколько признаков его неисправности, обнаружив которые нужно быстро загонять машину на яму, эстакаду или подъемник и снимать коробку передач.

На примере сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем описать их все.

Признаки (симптомы) неисправности выжимного подшипника сцепления

— Шум со стороны сцепления при работе двигателя на холостом ходу

Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.

Так шуметь и даже выть на холостом ходу может выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Причина шума — неисправность подшипника, связанная с вытеканием из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части.

Детали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Но, такой шум может издавать и первичный вал коробки передач, который так же вращается на холостом ходу.

Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.

Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.

Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Появляется шум и вой при нажатии на педаль сцепления

В случае, если из картера сцепления, при нажатии на его педаль, доносится воющий звук, то, наверняка вышел из строя выжимной подшипник. Если отпустить педаль, шум пропадает или уменьшается.

— Затрудненное переключение передач

Примечания и дополнения

Каталожный номер для замены выжимного подшипника сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 это 2110-1601180.

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

Народ, подскажите как на реношной МКПП работает подшипник сцепления?
Постоянно крутится или только при выключении (выжиме)?
На сколько мне известно на разных тачках по разному.
А как укаризмы?

Truman

Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 286 раз

Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан

Спасибо сказали: 286 раз

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

У меня на горячую (в пробке например) слышно как он крутится а при выжиме затыкается, сцепу менял 15 тыс. назад.
В чем причина?

Truman

Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 286 раз

Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан

Спасибо сказали: 286 раз

Ogyrcheg, откуда уверенность что слышно выжимной? а не стук первичного вала, например.
у меня когда накрылся выжимной, то при выжиме сцепления он трещал (т.е. начинал крутиться и трещать)
у кого-то он пищать начинает при кончине, ПРИ ВЫЖИМЕ СЦЕПЛЕНИЯ.

miha 414

Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 67 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 67 раз

А по моему выжимной всегда в работе, когда заводил на холодную он пищал, чуть на педальку нажимаешь и он перестаёт пищать.

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

уверенность 100% меняю сцепу третий раз из за подшипника, сухой разбитый, при пробеге 20-25 тыс. ща опять шуршит, но когда долго едеш, на горячую

voran

Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 585 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 585 раз

Мнения разделились. ))) Ну, так может кто точно скажет, постоянно вращается подшипник или только при выжиме?

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

Мнения разделились. ))) Ну, так может кто точно скажет, постоянно вращается подшипник или только при выжиме?

Я знаю бывает три варианта:
1 Подшипник крутится всегда и всегда нагружен.
2 Подшипник крутится только при выжиме.
3 Подшипник крутится всегда но не нагружен, а при выжиме под нагрузкой.

giadiatori

Пользователь №: 1320
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

3 вариант верен- проверить легко- папробуйте вилку двинуть вправо(не получится выжимной упрется в лепестки сразу и беззазорно) влево двинется-(поршень рабочего цилиндра уйдет во внутрь -это и есть компенсирующий зазор необходимый при износе сцепления когда лепестки корзины становятся более ближе к выжимному подшипнику.

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

giadiatori

Пользователь №: 1320
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

да он всегда с ними соприкасается проверить его просто двинте за вилку на холостом ходу по напровлению к рабочему цилиндру тем самым ВЫ отодвините выжимной от корзины т.е остановите звук пропал- выжимной меняйте.

Менял, три раза менял. 20-25 тыс и опять такая ситуация! Ресурс сцепы по любому не может быть таким маленьким. Ставил сначала какое то итальянское, потом валео, последнее сакс, зае. уже менять. выключается сцепа в полу, и туго, туго!

giadiatori

Пользователь №: 1320
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

voran

Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 585 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 585 раз

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

giadiatori

Пользователь №: 1320
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

Каризма клуб контрогайку 1 ослабь крути шток (чтобы его удлиннить) этим увеличиться выжим( это по поводу "выключается у пола")

Ogyrcheg

Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 12 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 12 раз

По книге пробывал регулировать. Расстояние всех положений педали не совпадают с книгой, даже рядом. вообще другие размеры ходов.

Узел сцепления можно отнести к наиболее важным устройствам автомобиля. Благодаря сцеплению происходит безопасное, плавное отключение и подключение крутящего момента от двигателя на коробку передач. В системе сцепления механических коробок переключения передач (МКПП), одну из главных ролей играет выжимной подшипник (ВМ), о котором собственно и пойдет речь в этой статье.

Как работает выжимной подшипник сцепления?

Существует два вида выжимных подшипников — механический и гидравлический. Первый, как уже понятно из названия, приводится в действие посредством механического воздействия благодаря специальным тягам и тросам. Гидравлический тип работает под руководством гидравлики, которая берет на себя выполнение силовых нагрузок, облегчая для водителя пользование данным узлом.

Устройство выжимного подшипника довольно простое на первый взгляд, и вместе с тем оно весьма эффективное. Состоит ВМ из подшипника как уже можно было догадаться из названия и муфты, на которой он запрессован. Располагается выжимной подшипник сцепления на первичном валу КПП, а точнее на его фланце. В зависимости от педали сцепления подшипник передвигается по этому валу.

Работает это следующим образом. Когда вы жмете на педаль сцепления при помощи тяг или тросиков, ну или гидравлики в случае с гидравлическими системами, выжимное усилие передается на вилку сцепления. Эта вилка собственно и производит перемещение выжимного подшипника по фланцу. Выжимной подшипник в свою очередь воздействует на лепестки корзины сцепления, в результате чего осуществляется разъединение фрикционных дисков. Именно в этот момент происходит переключение той или иной передачи.

Когда выжатая ранее педаль отпускается, ВМ возвращается на исходную позицию, так же как и лепестки диафрагменной пружины. Давление не осуществляется, поэтому маховик, нажимной и ведомый соединяются, в итоге происходит включение сцепления.

Почему выжимной подшипник выходит из строя?

Неисправность ВМ происходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за того, что некоторые водители злоупотребляют сцеплением и, выжимая его подолгу, не отпускают педаль (держат ногу на педали), тем самым подвергая большим нагрузкам выжимной подшипник. Эта небольшая деталь не рассчитана на длительные нагрузки, поскольку задача заключается в том, чтобы быстро переключить скорость, получив при этом минимум нагрузки. Но если сцепление выжато на протяжении длительного времени и так происходит регулярно — ресурс детали существенно сокращается.

Во-вторых, износ выжимного подшипника происходит в результате естественного износа после того как ресурс детали исчерпан, как правило это —100-150 тыс. км. пробега. В случае несоблюдения правил эксплуатации, выжимной может выйти из строя гораздо раньше.

В-третьих, на износ влияют внешние факторы, такие как: пыль, грязь, влага, а также температурные и механические нагрузки. Сам по себе выжимной подшипник стоит недорого, однако неприятность поломки ВМ состоит в том, что если вовремя не заметить его выход из строя, можно незаметно "угробить" весь узел сцепления. В результате потребуется полная замена сцепления в сборе, что во много раз дороже, чем обычная замена выжимного подшипника.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления

Во время нажатия на педаль сцепления слышны посторонние звуки (свист, гул и т. д.).
Трудности во время переключения передач.
Возможно появление вибраций или даже стука.

Замена выжимного подшипника

Самостоятельная замена выжимного подшипника вполне возможна при условии, что "руки стоят как надо" и для работы есть все необходимое. Работа производится в следующей последовательности: сливается масло, откручиваются болты, соединяющие КПП и мотор, далее демонтируется коробка (хотя существует способ замены сцепления и без снятия коробки и слива масла) и отсоединяется подшипник от вилки. После снимается сам ВМ, а на его место устанавливается новый. После завершения всех работ необходимо выполнить регулировку сцепления, как это сделать вы можете узнать из этой статьи.

Подведем итоги

Выжимной подшипник, как и большинство других узлов, страдает от несоблюдения правил эксплуатации, а также привычки ездить с выжатым сцеплением. При первых признаках неисправности выжимного подшипника, примите меры, в противном случае придется менять все сцепление в сборе, а это стоит намного дороже.

У меня все, спасибо, что дочитали до конца, напишите в комментариях о том, через сколько вы меняете выжимной подшипник и по каким признакам определяете его неисправность. Если статья пришлась по душе поделитесь ею с друзьями в социальных сетях, используя для этого специальные кнопки, расположенные ниже. Удачи вам, берегите себя!

Всё время вращается нажимной. Оценка:

Собственно, давно читаю форум и ВСЁ, что я узнал (и успешно применил)о Машине, почерпнуто именно здесь.Спасибо, парни!

Но вот на моём "Старичке" такая эта проблема.

Машину купил прошлой осенью, всю зиму и весну чинил, менял расходники. даже рулевые тяги от 3110 поставил, в общем время к выезду.

Завожу и пытаюсь переключить передачу-никак. Когда мотор выключен - всё переключается.

Почитал тут и понял, что не одинок. Выдвинул шток РЦС ( поставил новый УАЗ). Получилось слегка многовато и машина еле трогалась,сцепление схатывало почти в самом верху.Зато передачи легко переключались.

Поставил оттяжную пружину( её изначально не было), Ситуация не изменилась.

Скинул кожух и увидел , что нажимной подшипник всё время вращается, как бы я не изменял длину штока РЦС.

Посему вопрос:
- Есть ли решение проблемы малой кровью, то есть не разбирая ВСЁ ?

ЗЫ:
ГЦТС-работает хорошо, ничего не течёт,система прокачана.
Ход штока РЦС ровно 19мм.

Нажимной и должен вращаться, если стоит новый постоянного вращения или стоять на выжимном возвратная пружина. Скорее всего вы поставили лепестковую корзину, есть такой косяк если не знать одной тонкости, при переходе на лепестковую корзину под упор выжимной лапки сцепления ставиться шайба толщиной 5 мм и внутренним диаметром 11мм аккурат это штатная шайба шпильки гбц, под болт с шариком. Лепесковая корзина тоньше лапчатой. Лапку надо подвести ближе вот этой шайбой и подводиться, описано это в книге по ремонту 3110 с 402 двигателем и рекомендовано ко всем однотипным двигателям газ уаз при смене лапчатой корзины на лепестклвую, а мне пришлось еще и под корзину шайбочки ложить, диск сцепления новый был под лапки а корзина новая лепестковая и даже этой шайбы не хватило пришлось между корзиной и маховиком шайбы на 8 толщиной 1.5 мм ставить 6 штук и все в ажуре.

Я не ставил новое сцепление! Просто пытался поехать с оригинальным. Дедушка бывший владелец всего 27 тыс. накатал.

А на старом, насколько я понял, если нажимной всё время вращается, то кирдык ему придёт быстро(

Был и такой косяк, подергай лапки корзины, если хоть одна болтается то выпала ось лапки или игольчатые подшибники осей лапок повысыпались, и сцепление работает так как ему нравиться. Если все с лапками в порядке то подложи шайбы под корзину и отрегулируй все заново. И кирдык выжимному не прийдет . На нем должна пружина стоять которая его коробоке отводит но если нет то не криминал, езжу без этой пружины уже не первую машину и ни один подшибник не накрылся он при работе сам отползает если ногой на педали не висеть и шпицуй когда положено

Приветствую всех, если сцепление берет в самом верху то это говорит только об одном -оно попросту зажато и как следствие отсутствие зазора подшипник лапки и потому постоянное вращение. Про 19 мм это сугубо условно кстати т.к. все авто индивидуальны и если в одном случае норма то в другом может быть как зажато так и нехватать выжима.Еще есть подозрение что у Вас стоит самоподводящийся рабочий цилиндр т.е. он по своей природе как раз убирает зазор и подшипник находится в прижатом состоянии это с газ24 и тд.Если это так то внешняя возвратная пружина толку не даст вовсе.Можно и убрать функцию самоподвода. для этого необходимо снять шток и вытащить поршень рабочего цилиндра,далее необходимо удалить пружину что находиться внутри и подпирает т.е. является элементом "подвода"
Кстати несоветую так ездить с зажатым выжимным т.к. будет износ как лапок так и подшипника.

Скинул кожух и увидел , что нажимной подшипник всё время вращается, как бы я не изменял длину штока РЦС.

Всё время вращается, это как? В смысле не отходит от лапок, как бы ни изменяли длину штока? Т.е. запаса регулировки не хватает? А то усилия оттяжной пружины должно хватить, чтобы пересилить пружину в РЦС.

У меня на Победке так. И пружина стоит, и подшипник вращается постоянно. Тоже стремаюсь, однажды он пытался "запеть", но я быстренько его промазал. Вроде помогло. Вот тока кто бы сказал как на Победе эту шайбу легче поставить. Там упор вилки сцепления так геморно стоит. И разбирается во сто раз хуже, чем на Волге. Как шайбу там впихнуть, если уже все собрано. Или опять разбирать.

Как я пониманию, по сути подшипник не шприцуется, шприцуется непосредственно поверхность вала, по которому и ходит туда-сюда данный подшипник. Но смазываться выжимной все таки должен, только происходит это при непосредственно снятом подшипнике путем проварки его в масле либо сооружения конструкции для смазки из двух дощечек и тисков. На современных подшипниках для лепестковой корзины поступили и того проще, сделав подшипник более герметичным, благодаря чему смазки с завода хватает на весь ресурс подшипника

Шприцуется именно подшибник. И все что положено смазываться, и нет новых и старых подшибников. Есть шприцуемые подшибники старого образца до сих пор выпускаемые и есть подшибники нового образца, называются подшибники постоянного вращения, они не требют обслуживания, ставьте что душе угодно они взаимозаменяемые.

От него отходит коротенький шланг, который крепится к кожуху сцепления. И прикручивается он к тавотнице. Тавотница такая же как допустим на заднем моту, на полуосях.

Мужики!
Всё читал! Курил форум, читал скачаные книги по Ласточке и всяким Уазам (для сравнения и просто картиночки поглазеть)

1. Если делаю зазор между штоком РЦС и лапкой, то передачи не переключаются на рабочем цилиндре, а выжимной - всё равно крутится.
2. Если выдвигаю шток так, чтобы передачи начали переключаться, то машина трогается на довольно большом газу., то есть ведомый диск проскальзывает.

Судя по всему у меня нет зазора между оттяжным рычагом и выжимным подшипником. Возможно какой -то один регулировочный болт на на оттяжном рычаге выкрутился касается подшипника.

Потому что валяясь под машиной и светя фонариком в "нутрю" я вижу только как крутится выжимной, А что там происходит внутри корзины- хрен его знает!

извините, вилку- лапкой обозвал)

Приветствую всех,есть еще подозрение на сам диск сцепления. а именно на толщину его накладок.Я где то выкладывал фото в своей теме и там сравнение родного газ21 и уаз469 ,внешне на первый взгляд идентичны,но по замерянной общей толщине разнились если правильно помню на 3 мм,что являлось причиной схожей с Вашей т.е. либо хорошо включаются передачи,но выжимной поджат к лапкам ,либо выставляя положенный зазор и освобождаемый подшипник,но включение передач,а особенно 1й являлось невозможным т.е. эффект "недовыжима" -постоянное ведение диска он неотпускался попросту полностью и как только не бился помню.Кстати попробуйте лапки корзины выкрутить максимально возможно,хотя думаю виновен именно диск.

Еще как момент,освободите подшипник до его легкого вращения от руки и взявшись за окружнось пошатайте в поперечном направлении.Если есть люфт,которого не должно быть в исправном его состочнии,то советую подшипник заменить.

Есть еще одна причина с которой сталкивался при ремонте сцепления.Небыло возможности выставить свободный зазар подшипник-лапки. причиной оказалась муфта последнего. После снятия замеров она оказалось большей чем допустимо по высоте и недавала отвести,упиралась в торец кпп.Но у Вас конечно же по описанию не этот случай т.к. все высвобождается при регулировке'

Андрей из Самары! Вы меняли РЦС или нет? По поводу РЦС Вам ответил Олег Тесла. Они есть самоподводящиеся и подшипник будет вращаться ВСЕГДА. Регулировкой длинны штока Вы практически ничего не добьетесь. Поставьте старый РЦС и укоротите родной шток до появления зазора или свободного хода лапки. Учтите, передачи могут очень плохо включаться или вообще не включаться на стоящей на месте машине при высоких оборотах холостого хода.

Существует несколько признаков по которым можно самостоятельно определить, что пришла пора менять сцепление на автомобиле.

На примере сцепления автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099) определим признаки по которым можно понять, что оно неисправно и требует замены.

Как определить, что пришла пора менять сцепление на автомобиле?

Вот список признаков обнаружив которые нужно задуматься о скорой замене сцепления.

1. Стало сложно тронуться с места.

Если раньше педаль сцепления можно было плавно отпустить (при небольшом газе) и автомобиль трогался с места. То теперь такой номер не прокатывает. При отпускании педали сцепления происходит рывок или даже несколько рывков и двигатель автомобиля глохнет. В результате, чтобы более менее приемлимо стартовать, нужно значительно повышать обороты двигателя педалью газа и лишь потом отпускать педаль сцепления.

Рабочие поверхности маховика, нажимного и фрикционные накладки ведущего диска сцепления при движении автомобиля должны быть плотно прижаты друг к другу и не проскальзывать, обеспечивая плавную и ровную передачу крутящего момента

2. Автомобиль стал плохо ускоряться.

Стершиеся и подгоревшие фрикционные накладки ведомого диска сцепления недавно снятого с автомобиля ВАЗ 21083

На начальном этапе выхода сцепления из строя снижение динамики не так заметно, но прогрессирует эта неисправность достаточно быстро. В ряде случаев хватает и пятнадцати минут движения чтобы в полной мере ощутить полную беспомощность на дороге.

3. Момент срабатывания сцепления стал слишком высоко.

4. Зашумел выжимной.

Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.

Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

5. Затрудненное переключение передач.

Таким образом по перечисленным признакам (симптомам) можно определить, что пришла пора менять сцепление.

Но, обнаружив эти их, не стоит сразу бросаться покупать запчасти и производить замену. Для начала стоит провести проверку работоспособности сцепления. Вот, для примера, один из пунктов этой проверки.

После такой проверки проводим регулировку привода сцепления в надежде, что все-таки удастся избежать работы по его замене.

Если регулировка не помогла (не удается точно выставить размеры или регулировки не хватает надолго), то загоняем автомобиль на яму или подъемник и производим замену.

Примечания и дополнения

Читайте также: