Выворот на ваз 2107
Ничего лишнего только по делу о вывороте.
Для дристерства стокового выворота мало (так и просится в канаву), и дело дошло до выворота, красноярский, на рычагах, на бутерах и т.д. Пересмотрел кучу видосов про выворот, перечитал кучу бортжурналов, подсчитал расходы, остановился на бутерах незнаю почему, знакомый у меня спросил, зачем тебе бутеры, а я ему, вот мол колея шире и вроде цеплять не будет ничего, кароче не шарю) ну и начал разбираться.
Вывешиваем морду. Прежде чем чтото пилить снял рулевые тяги, ну как снял, молоток в помощь и вд, главное через гайку бить.
Спиливаем ограничитель на нижнем рычаге. И вот покрутив колесо выясняется для чего этот самый бутер нужен, чтобы отставить подальше от рычагов колесо, тем самым дать возможность дальше выворачивать.
Разобравшись что к чему (в переднюю подвеску лез первый раз) начинаем мудрить с сошкой, куда и где ей быть
потомучто места оказалось не так уж и много для рулевого наконечника
Вот как то так, головка это куда я хочу переместить ухо, избежав укорачивания под ноль, т.к. все таки хочется чтобы руль можно было потом повернуть
Итог, вывернуть сошку в обратную сторону ближе к суппорту, чтобы можно было закрутить гайку на наконечнике и уловить момент чтобы наконечник не уперся в нижний рычаг при вывороте в лево (разговор про левое колесо)
Начинаем разбирать, разбирается с помощью болгарки, молотка, вд ну и матов, и целый полный день на оба колеса))
получается вот так
но не тут то было болты сказали что не хотят сдаваться, ночь они лежали отмокали, по итогу с матами и отбитыми пальцами они освободили отверстия для новых болтов.
Все разобрав, полез пилить ограничители на редукторе, думал будет морока, минут 10 и готово, маленькая болгарка подлазит как надо и куда надо без проблем, только аккуратнее, соскользнет и пильнет крепление пружины сцепления, и потом пружину не за что будет зацепить
Снимаем подшипник, у меня 1 сам спал, второй я потянул и он слез, читал что надо нагреть тогда сдернется
Решил промыть подшипники, кстати шайбам чтото плохо стало, хоть и бомж проект но все таки не больших денег стоят новые, Ступица какаято съеденная, сальник в нее не встает а просто залетает свободно
Помыл в стаканчике подшипники, лишним не будет, куча стружки на дне, наверно от заезжанных шайб (но это не точно)
Тем временем еду в город Тюмень по делишкам, предварительно договорившись со 100500 людьми насчет ништяков прикупить и свое барахлишко продать, ну и конечно сдать эти аккумы и на вырученные взять самое основное в бутерах — цапфы, ну и всякую мелочь
2 сгона рулевых, сальники, шайбы, в пакетике болты со строительного магазина 16 шт(для примерки)сгоны- длинная гайка 3 см в длину 8 шт+уже дома докупил 1 рулевой наконечник, потомучто мой развалился совсем, если бы ему было плохо я бы его еще оставил, но он уже устал жить эту жизнь.
Старый сгон совмещаем с новым в целях экономии, да и старый на старую резьбу лучше идет без перекосов, между ними вваривается гайка здоровая чтобы удобнее было крутить ну и конструкция помощнее, от центра укорачивал по 1,5 см каждый сгон, т.к. сразу 2 сгона в одном это уже перебор был, но это все после установки сошек.
Отпиливаем на месте эту хрень всю)) (не снимая цапфу, дабы не затратиться на покупку шаровых, т.к. гайки там прикипели по виду-навсегда) отпиливаем уши на купленных цапфах, собираем бутер (как это все делается, по куда пилится ты уже наверняка знаешь) в общем 3 см проставки из гаек ставим примеряем, и с обратной стороны купленных цапф убирал неровности буквально пару мм
Косяк мой был в том что я сразу не отшлифовал все от ржи под сварку, пришлось лишний раз разбирать все и собирать, собирал и разбирал много много раз, сбился со счета, затруднялось еще тем что у гаек была резьба плохо нарезана и после n раза разборки-сборки я начал у совсем плохих прогонять резьбу метчиком.
Все собрав напялил колеса, покрутил, пофоткал, понял что на правильном пути.
С левой стороны пришаркивает, с правой такого небыло, но это все в вывешанном состоянии, так что пока не важно.
И потом наступают примерки, куда же завернуть ее, фоток нету, долгий и муторный процесс решения ее судьбы. Прикручиваем сошку к кулаку, а обрезанное ухо приставляем куда надо, запихнув в него рулевой наконечник с накрученной гайкой, все это на месте там же прихватывается, пару раз перехватывается, потом контрольный замер всех нюансов и вуаля
Варится единым швом, накаливая металл
Мои познания в кузнечном деле не очень высоки, поэтому для начала надо было резко остудить в воде, а потом уже отпускать в масле, я конечно же сделал наоборот)) Откуда я вообще это взял что сошке нужна закалка, при закалке она разве будет гибкой? когда встретит бордюр, ниче незнаю из каких то соображений сделал так, наверно потомучто даю угла там где нет бордюров, но в общем звук получился у сошек очень звонкий при ударе, незнаю показатель ли это закалки, типо кристаллическая решетка и т.п.)) сыромятина так звенеть не будет никогда, не важно, главное сам процесс постройки
По подобию готовой подопытной (конечно же примеряем что и как готовую) свариваем вторую такую же на глаз
Отшлифовал, покрасил тем что было, ночь сохнет, пошел снег и дал стимул что пора дристить, пора жигу дособировать скорее
По утру собираю рулевую, в сошки втыкаю наконечники, смотрю че по длине сгонов, делаю сгоны, собираю левую рулевую, кручу, все плохо, диагноз: мешает стабилизатор, убираю стабилизатор и все отлично, собираю правую, кручу на глаз колеса оба чтобы ровно стояли, кручу руль чтобы было одинаково все, все нравится все замечательно.
Ставлю на колеса, выкатываю, кручу на снегу, все супер, закатываю, вывешиваю, разбираю, зачищаю, снова собираю, начинаю обваривать, потом разбираю и обварка
Сначала нужно отметить, что нижесказанное никак не являются необходимым минимумом для постройки дрифт кара. Всё что Вам нужно чтобы начать заниматься дрифтом это заднеприводный автомобиль, свободное время и подходящая площадка, чтоб не испортить настроение себе и окружающим, разложив свой болид о невинно стоящий рядышком Матиз.
После того как Вы начали тренироваться, получили определенный навык, поняли, как реагирует автомобиль на ваши действия за рулем и Вам мало развлекательных покатушек на парковке у торгового центра или появилось желание поучаствовать в соревнованиях, то нужно быть готовым к тому что ваша техника потребует доработок.
Однако для летних соревнований мощности нужно больше, потому как сцепление шин с асфальтом конечно же гораздо лучше, чем со льдом или снегом. Лучший способ получить большую мощность, не потеряв в надежности - это замена жигулевского двигателя на 16-клапанник ВАЗ. Даже стандартный 16 клапанный двигатель сделает Ваш болид конкурентоспособным по мощности. Свап 16 клапанного двигателя не такая сложная операция, как может показаться на первый взгляд. Есть готовые решения практически по всем узлам и деталям, которые потребуют замены при этом. В дальнейшем, на 16-клапанный двигатель можно установить доработанный впуск, тюнинговые распредвалы и даже турбонаддув.
Если же вы больше любите пожечь резину на асфальте, не используете авто для повседневной езды, а ваш турбо-болид оснащен пламенным сердцем 200-250 л.с., то вам больше подойдет дисковая блокировка. Она способна полностью блокироваться, срабатывает быстро и не даст ни капли мощности вашего мотора уйти впустую. Но и управлять автомобилем под тягой с такой блокировкой становится сложнее, поэтому крайне не рекомендую ставить её, если Вы хотите выезжать на автомобиле не только на гоночную трассу.
В задней подвеске стоит заменить реактивные тяги на усиленные, с сайлентблоками вместо втулок. Материал сайлентблоков (резина или полиуретан) скорее дело вкуса, ведь главное преимущество полиуретана перед резиной — это износостойкость, а не жёсткость. Жёсткость достигается самой конструкцией тяг и использованием сайлентблоков. Более жёсткие тяги минимизируют продольное и поперечное перемещение моста относительно кузова, улучшая управляемость. Можно пойти ещё дальше, заменив тягу Панара (поперечную) механизмом Уатта. Дело в том что сама конструкция задней подвески Жигулей с поперечной тягой Панара вызывает поперечное перемещение моста относительно кузова при работе подвески. Механизм Уатта позволит полностью исключить поперечные движения моста, улучшая управляемость автомобиля.
Переднюю подвеску также не помешает доработать для дрифта. Стандартным рычагам не хватает жесткости, углы установки колёс с ними не получится привести к оптимальным для дрифта, да и большого выворота с ними не добьёшься. Тюнинговые рычаги дают возможность получить увеличенный угол развала колёс, за счёт этого при езде в заносе, с повернутыми колесами, увеличивается пятно контакта колеса с покрытием, с ними удастся добиться и большего кастора, что делает управление более острым, увеличивает возвращающее усилие на руле, что хорошо при перекладках. Ну и конечно с этими рычагами сильно увеличивается максимальный угол поворота колес (выворот), что очень важно для контроля авто в глубоком заносе.
Рулевое управление
Но в дрифт автомобиле тормоза это не только способ остановиться, но и важный инструмент управления. Изменяя распределение тормозного усилия по осям можно менять склонность автомобиля к заносу при торможении на недостаточную поворачиваемость и наоборот. Для ручного распределения тормозного усилия в тормозную магистраль устанавливается специальный регулятор с вентилем.
Безопасность и эргономика
Они не только уберегут от травм при аварии, но и надёжно фиксируют тело пилота, давая надёжную опору при управлении автомобилем. Ведь если в повороте вам приходится держаться за руль чтоб не сползти с сиденья о четкости пилотирования не может быть и речи.
Спортивный руль и удлинённый рычаг КПП или короткоходная кулиса сделают управление удобнее и приятнее, а значит быстрее и безопаснее.
– "ВАЗом" доволен по сей день. За шесть лет эксплуатации авто проблемы были, в основном, с электрикой: генератор "умирал" очень часто. Но последняя зима после замены генератора была беспроблемной, заводилась машина в любые морозы. По ходовой части могу сказать, что проблем не было, так как постоянно проводил эксперименты с ней в плане доработки. Менял шаровые часто, считаю их расходниками из-за наших дорог.
Свой выбор машины Михаил объяснил просто: необходим был автомобиль на каждый день.
– Купил ВАЗ 2107, так как нужна была бюджетная машина, но вообще выбирал между 2105 и 2107.Но седьмая модель мне показалось более привлекательной, в первую очередь, из-за решетки радиатора и задних фар.
После покупки долго ездить на стоковом автомобиле Михаил не стал. Первым делом он принялся за подвеску. Сначала заменил пружины, вместо родных поставил от "Нивы", которые подрезал на несколько витков.
 |  |
Затем были добавлены передние тормозные накладки FERODO Premier, убран катализатор, из-за которого машина постоянно цеплялась днищем, и установлены проставки, чтобы уменьшить ход амортизатора.
 |  |
Для лучшей управляемости Михаил сделал больший выворот колес, а то в "классике" его совсем нет.
– Понадобилась маленькая болгарка. Сначала перенес верхние шаровые назад, после отрезал на нижних рычагах упоры, затем отрезал отбойники на рулевой сошке (резал болгаркой, даже не снимая рулевую, немного помучился, но оно этого стоило). В итоге "семерка" стала лучше разворачиваться — почти как иномарка.
Двигатель тоже подвергся небольшим доработкам. Был установлен нулевик марки Pro-Sport. По словам Михаила, мощность мотора несколько возросла, и машина стала после 4 тыс. оборотов быстрее разгоняться.
Также Михаил исправил некоторые недочеты заводской конструкции — например, установил электропривод багажника.
"Надоело то и дело глушить машину и открывать багажник ключом, – делится владелец. – Сделал, чтобы багажник открывался с кнопки и с брелка. Теперь не нарадуюсь".
Затем в машине была положена шумоизоляция, а боковые стекла и элементы салона были отделаны под карбон; потом в машине появился свет и электростеклоподъемники Forvard с доводчиками. Правда, над установкой плафона пришлось попотеть и основательно поработать болгаркой.
 |  |
Кроме того, подсветка появилась на передних и задних колесах: закреплены светодиодные ленты, а провода от них проведены в салон, откуда подсветка включается/выключается клавишей.
 |  |
Значительные изменения претерпел интерьер: вместо неудобных заводских сидений поставлены анатомические кресла Corsar с повышенной жесткостью, с подогревом. Для удобства была опущена рулевая колонка и установлен новый руль F1.
В итоге за несколько лет кропотливой работы Михаил Бобров смог довести свою "классику" практически до идеала. Автомобиль прибавил в мощности, стал лучше управляться, появились стеклоподъемники, кресла с подогревом, удобный руль, существенные изменения претерпела подвеска и главное — он практически не ломался. Все-таки многое зависит не только от бренда, но и от обслуживания.
Дубликаты не найдены
и выпиливаемся сами
4) Выкидываем нахер ненужное.
Действительно, зачем они столько всего туда понасовали?
на фотке рычаги не стоковые а оранжевые стингер судя по фото) на сток рычагах поменьше угол будет
и руль заклинит нахуй!
В чём смысл? Мне кажется — повернёшь так руль и колеса отлетят у шестёрки.
дрифт-одним словом(на льду думаю само то на классике)
А потом дорожникам отмывать таких кулибиных.
На стоке валим боком.
чем бы дитя не тешилось лишь бы ебать не просило
на трассе несколько раз видел как при обгоне шаровые вылетают и колеса становятся в такое же положение
Зачем уродовать инвалида?
выворот делают чтоб дубасить боком, на жигуле по льду самое оно навык нарабатывать
Естественно для понтов. Уж очень реальные пасаны любят дешевые понты. Сам я не знаю какой в этом понт, наверно такой же как и в тонировке в ноль и обрезанных пружинах.
не сравнивай бпанщину и околоспортивную машину.
жигули по сравнению с японцами стоят как жвачка по сравнению с грузовиком жвачки, а учиться дрифту (тоесть "убивать" машину) во много раз дешевле на отечественном автопроме, плюс ремонтировать проще, ведь большинство с малого детсва знают че в них да как.
П.С большинство профессиональных гонщиков начинали с нелегала на дешевых развалюхах.
Из прошлой статьи мы определились с выбором авто и доработали подвеску. Путем не хитрых действий, мы занизили автомобиль и сделали подвеску жесткой. Что и требовалось для настоящего корча. Но сделать автомобиль жестким и сбитым еще не значит, что он готов дрифту. Как мы уже знаем, дрифт — это скоростное прохождение поворотов с принудительным срывом задней оси в занос. Подобные заносы контролируемые, а значит управление автомобилем должно быть четкое.
Добиться хорошей управляемости автомобилем можно переработав рулевое управление. Тут перед нами возникает два этапа переделки управления:
- Замена стандартной рулевой рейки на короткоходную, если изначально установлен рулевой редуктор, то обязательная регулировка или замена на рейку;
- Замена рычагов и поворотных кулаков для увеличения угла поворота колес.
Замена рулевой рейки
Устанавливаем рейку в 2,9 витка и имеем некоторые изменения в лучшую сторону. Минус оборот и уже можно рассчитывать на результаты. Преимущества замены рейки:
- Острое управление;
- Уменьшение количества оборотов;
- Плавное и легкое вращение рулевого колеса;
Важно! В дрифтинге самая важный элемент — это управление. Все узлы должны быть мощными и надежными, не должно быть люфтов, износа и усталость металла. Поэтому механизмы должны быть новыми, резинки и расходники поменяны, отрегулирован сход-развал.
Спортивная рейка для владельцев ВАЗ обойдется примерно в 9-10 тысяч рублей, однако эффект от ее работы гораздо выше. Поменяв рейку переходим вывороту колес и тут можно уже попрактиковаться в своих инженерных способностях. Если задатки к этому имеются, конечно. Но можно пойти проторенным путем и заказать спортивные рычаги и кулаки.
Замена рычагов и поворотных кулаков
Особенности Wisefab
Многие уникальные элементы тюнинга, вайсфаб сделан только для популярных моделей. Возникает дилемма. Сделать аналог самому или переделать подвеску с подрамником. И тот и другой, процесс достаточно муторный, требующий особых навыков и инструментов. Но все же переделать подвеску более быстрое дело.
Спортивные рычаги своими руками или кастомайзинг
Остается только избавится от лишних помех. По внутренней стороне повернуть до конца помешают теншены, а по внешней лонжерон. Лечится увеличением нижнего рычага. Разрезаем его и ввариваем проставку на 30 мм. Последствия удлинения рычага тоже не заставили себя ждать. В него уперся наконечник. Поможет только тюненные наконечники со специальной геометрией. В итоге получаем искомый угол выворота.
Всем привет!
Сегодня мы расскажем Вам о том, как самим сделать выворот на классике.
Для начала мы пилим ограничители на рычагах и на рулевом редукторе.
На рычагах:
На рулевом редукторе:
Чтобы сделать нужный отрицательный развал, стандартных болтов будет мало, на замену стандартных болтов нужно будет купить болты от генератора ВАЗ 2108 (4 шт), шайбами делаем отрицательный развал, чтобы выглядело это примерно так:
Переходим к сошке.
Цель проста, пододвинуть рулевой наконечник ближе к оси выворота (верхняя и нижняя шаровая смотрящие друг на друга- это и есть оси поворота). И не бойтесь варить, сошка сделана из такого металла, что не развалится, а место сварки не когда не развалится если просто проварено, скорее прогнутся все рычаги и лонжероны уйду, прежде чем лопнет сошка.
Примерное место обрезки:
При этом ступица останется на своем месте и ни куда не сдвигается, ее конические подшипники так и одеваются на конус. Берем длинные болты и шайбочки и слепливаем все вместе.
Одеваем тормозной диск и проверяем, чтобы все тормозило.
Берем проставки (обычные ВАЗовские) в количестве 8 штук(по 4 на сторону) они как раз примерно по 0,5 см., что придаст вынос самого тормозного диска.
Рулежка.
Делаем длинные рулевые тяги. Вот такой стандартный наконечник (эта разница в размере и есть выворот). Изгиб очень важен, он помогает избегать контакта с другими частями, а главное с лонжеронами.
Самое слабое место в конструкции!
В этом месте сошку перекручивает, завязывает в узел даже после легкого касания о бордюр. Будьте аккуратны.
После перенесения верхней шаровой, стало задевать об кузов, но тут к нам на помощь приходит болгарка, вырезаем все что мешается.
Как построить корч | Полезная инфа Без комментариев
Всем привет! Сегодня рассмотрим способы увлечения угла выворота на классике.
Перейдем к нашей любимой теме тюнинг своими руками или custom tuning ваз.
Для начала пилим ограничители на рычагах, и на рулевом редукторе.
На рычагах:
На рулевом редукторе:
Идем дальше. Что бы сделать нужный отрицательный развал, стандартных болтов было мало, им на замену купить болты от генератора ваз 2108 4 шт, шайбами сделал отрицательный развал. Выглядит это примерно вот так:
Целью является пододвинуть рулевой наконечник ближе к оси выворота (верхняя и нижняя шаровая смотрящие друг на друга и есть оси поворота). И не бойтесь варить, сошка сделана из такого металла что не развалится, а место сварки НЕ КОГДА НЕ РАЗВАЛИТСЯ если проварено просто, скорее прогнутся все рычаги (проверенно) и лонжероны уйду прежде чем лопнет сошка.
Примерное место обрезки:
То что было и то что должно получится:
Вероятнее всего сварив ее она будет упираться в тормозной суппорт. Лечение суппорт перенесен вперед, ставим тормозные шланги нива. Старайтесь при проектированни СОШКИ максимально попадать на ось поворота. Это если смотреть сзади (по ходу движения авто) на поворотный кулак то место нахождения крепления к рулевой тяги должно быть на одном уровне. НО! СИЛЬНО НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕ, А ТО РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК ПРИ ВЫВОРОТЕ МОЖЕТ УПИРАТЬСЯ В РЫЧАГ.
Подготовка и вынос суппорта (чтоб поставить укороченную сошку).
Поворотный кулак со ступицей и скобой которая держит тормозной суппорт. Обратите внимание на изгиб (во внутрь), берем и просто переворачиваем ее (вернее поменяем местами их с лева на право). Это даст сантиметр вынос без лишнего краилова. Можно конечно извратиться и заказать у токаря…
Не большой геморой! Убрать кромку, чтобы ступица вошла во внутрь(кто не понял сделать дырку просто по больше, снять кромку меньшей окружности и сделать ее одной большой)
При этом ступица останется на своем месте и ни куда не сдвигается ее конические подшипники так и одеваются на конус. Берем длинные болты и шайбочки и слепливаем все вместе.
А ДАЛЬШЕ НАДО ОДЕТЬ ТОРМОЗНОЙ ДИСК И ЧТОБЫ ВСЕ ЭТО ТОРМОЗИЛО
Берем проставки (обычные вазовские) в количестве 8 штук(по 4 на сторону). Они дадут вынос непосредственно самого тормозного диска (т.к мы вынесли суппорт уже на один сантиметр переворотом скобы и еще на один проставочными шайбами)(получилось 2 см, математика!), а проставки как раз по 5 мм примерно (суммируем их и вуаля! те же два сантиметра)
И ПИЛИМ . РЕЖИМ ПИХАЕМ ЧТОБ ОНИ ВОШЛИ ВО ВНУТРЬ ТОРМОЗНОГО ДИСКА
РУЛЕЖКА. Делаем длинные рулевые тяги. Вот такой стандартный наконечник (вот эта разница и есть выворот). Изгиб очень важен, он помогает избегать контакта с другими частями, а главное с лонжеронами.
САМОЕ СЛАБОЕ МЕСТО КОНСТРУКЦИИ
В ЭТОМ МЕСТЕ СОШКУ ПЕРЕКРУЧИВАЕТ, ЗАВЯЗЫВАЕТ В УЗЕЛ ДАЖЕ ПОСЛЕ ЛЕГКОГО КАСАНИЯ О БОРДЮР
Ставим удлиненные шланги от Нивы или Газели.
После перенесения верхней шаровой, стало задевать об кузов, и тут помогла болгарка, вырезал все что мешалось.
По итогу у вас должно получится что то вот такое:
Делаем выворот на классику
Найдете ошибки пишите нам. Не забывайте нажимать сердечки и делиться с друзьями, ПОДПИСЫВАЕМСЯ !
В этой статье, мы рассмотрим как можно сделать выворот на классике.
Но у нас не как у людей, поэтому мы будем заниматься танцами с бубном.
Первое что нужно сделать – это спилить ограничители на рулевом редукторе, а так на рычагах.
Смотрим картинку, как нужно сделать на рычагах.
Известно, что угол поворота колёс (выворот) на автомобилях ВАЗ классика можно увеличить, просто собрав деньги и купив систему наподобие wisefab. После непростой установки, можно довести угол поворота до 65 градусов . Аналогичные устройства продаются и для других автомобилей.
Выворот колес для дрифта на классике своими руками процесс работы
Последовательность работ для увеличения угла поворота колёс автомобилей ВАЗ следующая. Выполнять её не сложно, понимая, для чего выполняется каждое действие.
Осью выворота является прямая, проходящая через шаровые опоры. К этой оси надо максимально переместить рулевой наконечник.
Для этого провести сварочные работы на сошке. Следует знать, сошки изготовлена из хорошего металла, который сваривается любой сваркой.
Посмотрите каком можно сделать тюнинг Лада Калина !
Производя разметку сошки под обрезку, надо максимально совместить ось поворота с поворотным кулаком, при этом узел крепления на тяге должен находится на этом же уровне. Старайтесь создать зазор рулевого наконечника и рычага сошки на максимальном вывороте.
В случае, когда изготовленная укороченная сошка всё-таки будет соприкасаться с тормзным суппортом, всегда его можно передвинуть вперёд.
Выворот колес своими руками на ВАЗ классика фото
Проще всего поменять местами скобы крепления тормозного суппорта с левой стороны, на правую. Так можно сэкономить несколько сантиметров расстояния и оставить токаря в покое.
Под установку ступицы снять кромку, иначе ступица не войдёт во внутрь своего посадочного места. Конические подшипники ступицы остаются на месте, на них садится конус и закрепляется длинными болтами с шайбами.
Купить обычные проставки для ВАЗа, их надо по 4 на каждую сторону — итого 8 штук. Проставками нужно переместить тормозной диск. Вынос необходимо делать, так как суппорт смещён на сантиметр переносом скоб и установкой проставочных шайб.
Осталось подогнать проставки по месту, внутри тормозного диска, закрепить проставки. Суммарная высота проставок, а каждая равна 5 мм, должна компенсировать расстояние смещения суппорта.
- Изготовить удлинённые рулевые тяги, используя стандартный наконечник. Изгиб наконечника располагать так, чтобы не было контакта с деталями. Самым узким местом является возможный контакт с лонжероном.
Возможно, что новый механизм будет задевать о внутренние детали кузова. Их можно срезать болгаркой, так как они не испортят внешнюю поверхность кузова. Чаще всего, подрезки кузова не избежать в районе верхней шаровой.
Читайте также: