Выворот на иж ода

Обновлено: 26.01.2025

Дырки в чашках под опорники пришлось расточить (если не ошибаюсь) на 4мм в диаметре. Само собой ребро жесткости убежало лесом, а это значит, что потом придется усиливать чашку распоркой.

Чуть-чуть косячнул болгаркой)

Самой большой проблемой мне по началу казались опорники стоек: на Еже в опорниках 2 шпильки крепления, в 2108 их 3.

Как оказалось, это не беда: сверлим новые дырки в стаканах и все. Больше всего я переживал за сохранность VIN'а на правой чашке, но до него дело, слава Богу, не дошло. А остальное — уже технические мелочи ;)

Примерил опорник 2108 сток. Подошел. Значит движемся дальше! :)
Кстати, с восьмыми опорниками не закрывается капот. 2см лишних.

Рулевая рейка на ВАЗ-2108 сверху, на ИЖ-2126 — снизу (и правильно, верхняя рейка нелинейна в управлении). Соответственно, и рулевые сошки расположены в разных местах. Пришла в голову гениальная идея (сам себя не похвалишь…) — выточить хендмейдные сошки и прикрутить… ну, практически, как на сток Оде — снизу кулаков, между кулаком и шаровой. Можно делать сошки разной длины, уменьшая и увеличивая рычаг для большего и меньшего выворота колес (а также для большей и меньшей чувствительности руля). Просто и со вкусом, не правда ли?
Уже позже я узнал, что проклятые буржуи украли мою идею и давно колхозят рулевые сошки под увеличенный выворот… Скатинки! :D:D:D

Позже прикупил пружины от 2112 (чуть более жесткие, чем 2108). Почему не купил типа "тюнинховые" фобосы или клаксоны, которые всего на 500 рублей дороже? Потому что, во-первых, есть реальные опасения, что неожиданно лопнут в повороте (нынче с качеством у них слабовато), а во-вторых, потому что вся их "прогрессивность" — развод для лохов — слабые витки просядут уже под весом машины, а рабочих витков останется уже на пару меньше.

Рулевые сошки от стоек пока не стал отпиливать. Мне они не мешают, зато такие стойки всегда можно продать. Кроме того, с увеличенным выворотом это будет хорошая подстраховка от выкручивания колес против шерсти.

По итогу установки передок просел еще на 1-2см, чем на родных уставших -2 пружинах. Но вся фишка теперь в короткоходности подвески! Так что шоркать, я думаю, не будет. А если что, поднимем опорниками :) Покачал справа (еще родная подвеска), покачал слева (уже новая) — разница в жесткости 1,5 раза, более резко идет в обратку.
По железкам выходит вот какая конфа:
— корпуса стоек 2108 б/у (500 руб/пара)
— патроны Damp D3 -50 SE укороченные на 50мм, усилие на сжатие и отбой 8кг/см (3000 руб/пара)
— пружины 2112 (800 руб/пара)
— сток опорники были, планируется покупка опор ШС
— кулаки 2108 были
— рулевые сошки заказаны у фрезеровщика (300 руб/пара)
— рулевые наконечники "555" от Toyota Levin AE111 (660 руб/пара), плановая замена.

Артем Мороз запись закреплена

Народ прошу помощи.
Поставил дикий дрифт и рейка от иж оды , выворот намного меньше чем на червячном, кто ставил ? Были у кого такие проблемы ? Может на самой рейке можно ход увеличить как-то ? Да и вообще как-то управление на 110-120 уже становится как-будто плавающее кто что думает ?

Сам езжу так же, у неё на 2 см ход меньше, из за этого и выворота меньше. Разве такого выворота нахватает?

На иж рейке выворот меньше из за конструктива самой рейки. То что плавает на скорости возможно из за динамического схождения (ударное управление) хотя конешн х.з. Себе сейчас гольф ставлю на ст рычагах и на диких сошках - 90, выворота получилось с запасом,рейка удлиненная проставками.

Началось все с того, что после длительной летней спячки на оде, покрытой толстым слоем пыли, слегка подклинил движок. Снежок к тому времени уже упал, а резина сзади стояла летняя-летняя, лысая при лысая. Вообщем кое как стянули ее со стоянки и потащили на тросе в гараж. По дороге все отклинило и дальше ода добралась уже своим ходом.
Дрифтить так дрифтить подумал я — снял заднюю крышку моста, вычистил масло, взял в руки сварку и заварил таки дифференциал. Короткий тест драйв, после которого стало ясно, что с заваркой контроля и управляемости стало гораздо больше, особенно это стало чувствоваться при дрифте на неоднородном покрытии (лед-снег-асфальт). Машина точно едет туда куда ты ее направляешь и с таким углом — которым тебе нужен. Познав новые возможности ИЖа, стало ясно, что теперь надо сделать правильный выворот и развал колес.
Да не тут то было! Мост ижа после заварки стал испытывать большие нагрузки и завыл еще сильнее. В один прекрасный зимний день в задней части раздался сильный щелчек, потом хруст и мост взвыл еще сильнее. После вскрытия — огромный люфт и выработка главной пары, в нескольких местах отскочила сварка (Особое внимание к заварке редуктора — его надо хорошенько прогреть, если электродами то не меньше 3ки)
После тщетных попыток отрегулировать главную пару Иж встал в гараже и это в разгар зимы, а что делать редуктор выл так что на машине тяжело было просто ездить, не то что дрифтить.
И так было несколько вариантов:
1 Заменить главную пару — 7000р,
2 Заменить мост на б.у. от иж 2126 — 17000р,
Оба варианта отпали из-за высокой цены, да и смысла нет. При таких нагрузках все равно, рано или поздно главная пара накроется и загудит.
Оставался третий вариант — поставить мост от другой машины. Но от какой?
На драйве и многих других форумах я не нашел альтернативы кроме как ставить редуктор и подвеску от бмв. Но это весьма затратно, много переделок по подвеске, да и места в гараже маловато для таких глобальных работ.
Неожиданно подвернулся мост от классики — знакомый сдавал шестерку в утиль. Почему бы и нет? — Подумал я. Мост почти такой же только уже на 20 мм с каждой стороны и редуктор смещен по центру — и тот, и тот вопрос решаем.
Болгарку в руки! С одовского моста были спилены крепления амортизаторов, поперечной тяги, верхних тяг, нижние крепления тяг совпали с классическими. После этого все приваривалось на чулок вазовского моста (полуавтоматом, варили примерно, наглазок). На кардан обратно приварили вазовский флянец с крестовиной, укоротив кардан на 15 мм. На полуосях установил шпильки 70 мм под праствки 30 мм сделанные из болтов гбц 2108 старого образца (изнутри приварены к плоскости полуоси). Переделаны рычажки ручника ВАЗ, под одовский тросик. Редуктор заварил сразу. Проточены тормозные барабаны, новые тормозные цилиндры. Пересверлены крепления топливного бака, бак смещен максимально влево, с правой стороны аккуратно киянкой и кувалдой бак деформировал — что бы сделать зазор от кардана.

Задний мост Иж Ода

Задний мост: 1 — ось сателлитов; 2 — сателлиты; 3 — шестерни полуоси; 4 — упорные шайбы; 5 — подшипники дифференциала; 6 — регулировочные гайки; 7 — стопорная пластина; 8 — шайба; Э — болт крепления стопорной пластины; 10 — балка заднего моста; 11 -сальник полуоси; 12 — полуось; 13 — запорная втулка; 14 — подшипник полуоси; 15 — упорная втулка; 16 — пластина полуоси; 17 — пробка заливного отверстия; 18 — болт крепления крышки картера заднего моста; 19 — шайба; 20 — крышка картера; 21 — прокладка крышки; 22 — крышка подшипника; 23 — болт крепления крышки подшипника; 24 -шайба; 25 — сапун; 26 — болт крепления ведомой шестерни; 27 — шайба; 28 — коробка дифференциала; 29 — ведомая шестерня главной передачи; 30 — ведущая шестерня главной передачи; 31 — задний подшипник ведущей шестерни; 32 — регулировочная прокладка; 33 — распорная втулка; 34 — передний подшипник ведущей шестерни; 35 — упорная шайба; 36 — сальник ведущей шестерни; 37 — фланец ведущей шестерни; 38 — шайба; 39 — гайка фланца ведущей шестерни; 40 — пробка сливного отверстия.

Задний мост — ведущий. Он содержит неразрезную балку, состоящую из картера главной передачи, в который запрессованы и дополнительно закреплены сваркой два трубчатых кожуха полуосей. К кожухам приварены кронштейны крепления штанг и амортизаторов и опорные чашки пружин задней подвески. К торцам кожухов приварены фланцы для крепления тормозных щитов и пластин полуосей.

Главная передача — гипоидная, ее шестерни специальным образом подобраны, поэтому заменять их можно только парой.

При установке новых шестерен главной передачи или замене подшипников ведущей шестерни необходимо правильно подобрать толщину пакета регулировочных прокладок, установленных в горловине картера главной передачи под наружным кольцом заднего подшипника ведущей шестерни. Толщина этого пакета определяется следующим образом. Из величины измеренного монтажного размера (см. "Разборка и сборка редуктора заднего моста" ) вычитаем номинальный. Номинальный монтажный размер рассчитывается так: из теоретического монтажного размера, равного 53,4 мм, вычитаем (с учетом знака) отклонение (поправку), нанесенное электрографом на торцы ведомой и ведущей шестерен.

Маркировка на ведущей шестерне.

Маркировка на ведомой шестерне.

При затяжке гайки фланца ведущей шестерни и деформации распорной втулки в подшипниках ведущей шестерни возникает предварительный натяг, который контролируют динамометрическим ключом, измеряя момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни (момент трения в подшипниках). Величина момента проворачивания должна находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.

Боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, измеренный по нормали к профилю зуба ведомой шестерни (см. "Разборка и сборка редуктора заднего моста" ), должен находиться в пределах 0,15-0,17 мм.

В горловине редуктора установлен сальник, работаюший по поверхности фланца. Между подшипником и фланцем установлен маслоотражатель. Подтекание масла из-под гайки крепления фланца указывает на ослабление ее затяжки. Эксплуатация автомобиля с незатянутой гайкой фланца ведущей шестерни может привести к поломке главной передачи.

Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами с пружинными шайбами. Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках. Их предварительный натяг, а также боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируются гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы. Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0-0,3 мм. Сателлиты установлены на оси и находятся в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями.

Полуоси — разной длины (левая — более длинная). Каждая полуось одним (шлицевым) концом входит в полуосевую шестерню в коробке дифференциала, а другим концом опирается на однорядный шариковый подшипник, установленный во фланце кожуха. Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом, установленным с натягом (горячая посадка). Наружное кольцо подшипника зафиксировано пластиной, которая вместе с тормозным щитом тормоза крепится четырьмя болтами к фланцу кожуха балки заднего моста. Выходы полуосей из фланцев уплотнены сальниками.

В картер заднего моста заливают 1,3 л трансмиссионного масла класса качества GL-5 (практически — до нижней кромки заливного отверстия). Для выравнивания давления снаружи и внутри картера заднего моста служит сапун, расположенный на левом кожухе балки заднего моста. При каждом ТО проверяйте, не заклинен ли колпачок сапуна.

Видео про "Задний мост" для Иж Ода

Мост ваз на оду (Пирожок)
Делаем мост на ИЖ 2717/2126/21261
ИЖ 2126 030 5 часть

цены на запчасти
Рессоры коренные по 700р
Полиуретан 400р
серьги и передние болты 200р

Comments

А почему так задняя часть стоит, над амортизатором? У меня так же и весь амортизатор расплавился. Пустил её почти над редуктором.

БРАТАН У МЕНЯ ТОЖЕ ПИРОЖОК И 2126

у вас бак дырявый, варит опасно рядом. а мосты ваз склонны к изгибам от нагрузок.

Ненужно перегружать авто

Регулировать не пробовал? Или не потдается регулировки . Говорят от Волги ставят . Совсем не убить.

передаточные числа разные. нельзя от волги.

Какой пойдёт иж оду кардан

Что бы не люфтило, можно хвостовик подтянуть.

Амартизатор другова мадел можна ставит?

Вже 7-й рік їздю на оді 2717, міст Ваз 2102 , коробка теж 02 . Є один маленький недолік, ставлю різину "С" треться при нагрузкі по брізовиках/нішах.

А какой размер проставки?
И какая коробка стоит?

Да все красиво ! Как говорится дешево и сердито! Но есть вопросы по установке там же на оде мост смещенный в прово когда ставиш вазовский мост корданный вал достает до бака с бензином не так ли!? И разница в ширене мостов 5см надо проставки по 2.5 см точить под диски не так ли? А то будет неколея что не есть хороше!

Все отлично получается машина едет прекрасно и резину не жрет.

подскажите где приставку заказывали на кардан

У знакомого на авиационном заводе

Тоже менял знакомым мост иж ода 2126 на мост ваз. Причина: нет или дорого зч на этот мост. Пришлось аккуратно вырезать крепления с обеих мостов и вваривать одовские на жигулевский мост. Кардан тоже с двух. Один минус: надо проставки на колеса, а то цепляют колеса за пружины при больших ходах.

Почему у меня тормоза туговатые? Кто подскажет? Спасибо

Ваакум поменять надо

У меня тоже Ода. Но я ее прочностью переделал. Теперь она у меня автомат))

Есть у тебя на Оду капот?

Сладкий у тебя корчинский!

Можно поставить на кардан флянец от нивы и крестовину помоему от классики и прокатит без проставки

Диски тормозные ставь от двенашки на 14, вентилируемые встают как родные и редуктор на 39 зубьев, ну и по возможности конечно двигло 21214 для полного счастья, по мосту вообще рукодельник. Я купил уже с класическим мостом, уже как лет 6 борюсь с этой машинкой.

Что за бачёк над задним правым колесом? Для чего он нужен?

у меня такой же ржавый пироган . мост так же дико люфтит. пробег 150 000

Вот и установил я мост от жиги, едет прекрасно, только я не делал проставок, я взял кардан от жигулей и удлиннил его по размеру родного, сделать пришлось так потому что не нашёл толкового токаря, взял кусок трубы длинной 40 см. диаметр не помню, но подобрал так чтобы она плотно входила с небольшим усилием, кардан разрезал на пополам, и сделал нахлест по 7 см. на каждую сторону, выставил вилки чтобы было четко, подвесил это всё в вертикальном положении и обварил, балансировку не делал, решил попробовать так! И бля всё получилось без вибрации! Радости не было предела! Только столкнулся с другой проблемой, при большом грузе цепляет за бак соедиление хвостовика и кардана! Бак надо слегка подогнуть, я так сделал и нормально. Спасибо тебе за подробный видеоурок, с твой помощью всё получилось.

Привет подскажи что делать у меня такой же люфт в заднем мосту. Стук при торогании и щелчки были звонкие пока крестовины не поменял. У тебя стук всё равно остался?

когда будет продолжене по горелому.

Как всё чётко рассказано и снято, спасибо за видео. Случилась у меня беда, сломалась левая полуось, ну думаю херня, куплю новую да и всё, а не тут то было! Обкатали весь г.Белореченск нету! Съездили в г.Майкоп есть! Только под заказ 3900! Я вахуй! Решил ставить жиговскии мост, так как остался от прежней машины, и запчасти найти не проблема, мотор у меня 06, кпп5 Жигулевская, теперь и мост поставлю, единственное с проставкой можно по подробнее если не сложно.

@Wladimir Ryabuhin да заменил, вопрос только увидел, но я сделал без проставок, кардан жигулёвский удленнил. Всё хочу видос снять, да времени нет.

01 Регион 01 опа земляк . Ну как заменил мост ? А то меня тоже посетила эта мысль .

Известно, что угол поворота колёс (выворот) на автомобилях ВАЗ классика можно увеличить, просто собрав деньги и купив систему наподобие wisefab. После непростой установки, можно довести угол поворота до 65 градусов . Аналогичные устройства продаются и для других автомобилей.

Выворот колес для дрифта на классике своими руками процесс работы

Последовательность работ для увеличения угла поворота колёс автомобилей ВАЗ следующая. Выполнять её не сложно, понимая, для чего выполняется каждое действие.

Осью выворота является прямая, проходящая через шаровые опоры. К этой оси надо максимально переместить рулевой наконечник.

Для этого провести сварочные работы на сошке. Следует знать, сошки изготовлена из хорошего металла, который сваривается любой сваркой.

Посмотрите каком можно сделать тюнинг Лада Калина !

Производя разметку сошки под обрезку, надо максимально совместить ось поворота с поворотным кулаком, при этом узел крепления на тяге должен находится на этом же уровне. Старайтесь создать зазор рулевого наконечника и рычага сошки на максимальном вывороте.

В случае, когда изготовленная укороченная сошка всё-таки будет соприкасаться с тормзным суппортом, всегда его можно передвинуть вперёд.

Выворот колес своими руками на ВАЗ классика фото

Проще всего поменять местами скобы крепления тормозного суппорта с левой стороны, на правую. Так можно сэкономить несколько сантиметров расстояния и оставить токаря в покое.

Под установку ступицы снять кромку, иначе ступица не войдёт во внутрь своего посадочного места. Конические подшипники ступицы остаются на месте, на них садится конус и закрепляется длинными болтами с шайбами.

Купить обычные проставки для ВАЗа, их надо по 4 на каждую сторону — итого 8 штук. Проставками нужно переместить тормозной диск. Вынос необходимо делать, так как суппорт смещён на сантиметр переносом скоб и установкой проставочных шайб.

Осталось подогнать проставки по месту, внутри тормозного диска, закрепить проставки. Суммарная высота проставок, а каждая равна 5 мм, должна компенсировать расстояние смещения суппорта.

Изготовить удлинённые рулевые тяги, используя стандартный наконечник. Изгиб наконечника располагать так, чтобы не было контакта с деталями. Самым узким местом является возможный контакт с лонжероном.

Возможно, что новый механизм будет задевать о внутренние детали кузова. Их можно срезать болгаркой, так как они не испортят внешнюю поверхность кузова. Чаще всего, подрезки кузова не избежать в районе верхней шаровой.

Всем привет! Затронем тему которая волнует многих ижеводов, а конкретней выворот передних колес. Ни для кого не секрет что выворот в стандарте это полная Ж.

Да и для поездок боком зимой нам он тоже понадобится, что бы держать больший угол и обезопасить себя от разворотов.

ИТАК, что было проделано:
1) Правый и левый рычаги были поменяны местами и перевернуты вверх ногами — это дает небольшой + к углу кастера и приподнимает шаровую относительно рычага так как место ее крепления не симметрично. (это пригодится в дальнейшем)

2) Место крепления рычага было перенесено на 2 см в сторону и на 5 мм вверх.(по примеру RisingSun ) — это дает вынос колеса в сторону на 2 см, расширение передней колеи на 4 см. ну и возможно не дает колесу при полном вывороте не задевать за внутреннюю часть арки.("возможно" потому что делалось все разом и без переноса рычага выворот не опробовали)

3) Самое главное — засверлено новое отверстие для рулевого наконечника, т.е. укоротили рулевую сошку. Именно за счет этого достигается максимальный эффект . главное не ставьте наконечник сверху, изза этого появляется просто ужасное ударное направление.

4) Была удлинена резьба на рулевых наконечниках путем сваривания из 2х штук. (если не переносить рычаг возможно хватит стандартных)

5) Так же заменены тормозные шланги на короткие шланги от нивы, установлены через классический банджо болт, тормоза у меня стоят от 2112. (если не переносить рычаг возможно хватит стандартных)

6) То из-за чего у многих выворот ограничен. Проставки под шаровую примерно высота 2 — 2.5 см. за счет этого рулевой наконечник при вывороте не упирается в гайку стабилизатора, а проходит над ней, так же этому способствует первый пункт. в планах выточить проставку у токаря, а пока были установлены гайки от нивы и шайбы от болтов гбц.

Так же в планах поменять стойки иж оды на 2112. для этого нужно будет, пересверлить отверстия для крепления развальных болтов .

Как итог имеем примерно такой выворот, увеличеную колею, увеличеный кастор и развал (за счет переноса рычага.)

При ходовых испытаниях недочетов не обнаружилось, сход развал выставили на стенде. В дрифте появилась возможность ехать с большим углом. на парковке и при развороте в ограниченном пространстве тоже одни плюсы. Единственный минус стал немного тяжелее руль. скорее всего изза кастора и развала.

Зима уже на пороге ну а мы не теряем возможности этим воспользоваться=) пара фото и видео. Для того что бы сфоткать полный выворот нужет помощник. чтобы держал руль в крайнем положении, т.к. если отпустить он примерно на четверть оборота возвращается.

Вот небольшой видосик с места пассажира —

Ну и пара фоточек.

Машинка набирает лайки в соц. сетях =)

Цена вопроса: 200 ₽

ИЖ 2126 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

ИЖ 2126 Ода, 2001

ИЖ 2126 Ода, 2002

ИЖ 2126 Ода, 2004

ИЖ 2126 Ода, 2000

Комментарии 105

После смещения рычагов на 2 см, стаб норм ставится? Или его удлинили на 4 см?

Червяк из рулевой рейки не выскакивает?

развернули рычаг.ок, но он же под конус и если перевернуть его то шаровая вверх ногами будет. рассверлили отверстие и теперь шаровая без конуса?так?

теперь там отверстие с двойным конусом. ок? по типу песочных часов. и шаровую можно хоть сверху хоть снизу поставить.

Слушай а зачем вообще переворачивать рычаги? Ведь их же просто можно перенести в стороны, и выточить проставки под шаровую, и не нужно будет выдрачиваться просверливая конус с обратной стороны!

у меня сейчас проставки под шаровую 2.5см это как раз для того чтобы наконечник при вывороте проходил над болтом стабилизатора.зазор выходит около 0.5 см может чуть больше. если не переворачивать рычаги, то проставку под шаровую надо будет делать еще больше- сантиметра 3 наверное, в общем будет упираться в стабилизатор. Как то так)

Я понял, Рычаг же не симметричный, в том месте где стабилизатор входит в рычаг, сверху полукруг больше чем с низу!

А сами наконечники ты просто сварил друг с другом? А наконечники ты сваривал, ты их меж собой не скручивал, я имею в виду новый и кусок старого отрезанного, внутри шпильки нет? Чтоб центра были, и парролельность. Да и так надежней будет!

Еще вопрос… Ты когда в сошки отверстие новое сверлил, ты на сколько дальше его просверлил?

Смотри, я разобрал своего и пришли мысли, если рычаг перемистить всторону как ты сделал на только ты егопреподнял на 0.5 а если опустить его ? То и место между наконечником и болтом стабилизатора увеличится!
Тогда и проставка под шаровую будет меньше. Должно же получиться? Или поднятие играет роль?

Как много вопросов)) По порядку — да рычаги не симметричные) поэтому переворачивали.
Наконечники — просто сваривали между собой -можно попробовать шпильку вставить, но и так все держалось. (сейчас вообще перешли на наконечники от 2110)
Сошки пересверливали примерно в том месте где на стандартной сошке идет наплыв(как бы утолщение) (сейчас сошку совсем отрезали под корень и приварили готовое ухо от стоек с 2110. что бы нисего не рассверливать)
Попереносу рычагов. поднимать не обязательно. опускать не желательно лучше оставить на том же уровне. желательно что бы рычаг и рулевая тяга были параллельны.

РОССИЙСКИЙ ЛЕГКОВОЙ ПОЛНОПРИВОДНИК — НА ИСПЫТАНИЯХ В РЕДАКЦИИ

ТЕКСТ / ВАДИМ КРЮЧКОВ

ФОТО / ГЕОРГИЙ САДКОВ

Полноприводные и переднеприводные автомобили на базе

4х4; двигатель — VAZ 21084, 1600 смз, расположен спереди продольно; коробка передач — АЗЛК; полузависимая задняя подвеска.

4х4; двигатели — VAZ 2106, 21213, 2130, расположены спереди продольно; раздаточная коробка — VAZ 2121; задняя подвеска — мост на продольных и поперечной тягах (ЗР, 1998, № 6);

4х4; двигатели — VAZ 2106, 21213, 2130, расположены спереди продольно; раздаточная коробка — VAZ 2121; независимая задняя подвеска (ЗР, 1998, № 2).

передний привод, двигатель — VAZ 21084, 1600 смз, расположен спереди поперечно;

4х4; двигатели — VAZ 2106, 21213, 2130, расположены спереди продольно; оригинальная раздаточная коробка с подключаемой межосевой блокировкой, но без понижающей передачи; задняя подвеска — мост на продольных и поперечной тягах (ЗР, 2000, № 11).

4х4; двигатели — VAZ 2106, 21213, 2130, 21214, расположены спереди продольно; оригинальная раздаточная коробка с понижающей передачей; мост — на продольных и поперечной тягах;

Всем здравствуйте!
По многочисленным заявкам выкладываю инфу про выворот на моем ИЖе.
После того как было принято решение оставить оригинальные кулаки и переделать под них вазовские стойки, на повестке дня весьма актуальным стал вопрос о доработке выворота колес. Ведь в этот раз упор был сделан на комплексную доработку подвески. К этому я пришел только после того, как изрядно покатался и стандартного выворота конкретно стало не хватать — то самое ощущение когда надо чуть довернуть, а доворачивать уже некуда и тебя разворачивает.
Разобравшись с конструкцией стандартного поворотного кулака и сошки стало ясно, что как на классике просто снять сошку и в место нее поставить например вырезанную из толстого металла укороченную не получится — что было бы гораздо проще и быстрее. Почитав инфу как можно дешево и быстро сделать выворот появился вариант укоротить сошку срезав лишнее и приварить ближе к поворотному кулаку. Этот вариант мне сразу не понравился — все таки рулевое управление, а тут срезать, приварить — стремно будет дрифтить с той мыслью, что у тебя такой самопал в рулевом механизме (так и будешь глядеть, что б ничего не отвалилось и колеса не разъехались)
Внимательно взглянув на сошку, померив и подумав я пришел к более на мой взгляд простому, дешевому, надежному — но более затратному по времени варианту. На самой широкой части прилива сошки почти у самого поворотного кулака сверлим отверстие и разарабатываем его под конус рулевого наконечника (1 фото). Сей процесс на обе стороны занял у меня целых два дня. Методом проб и ошибок — сначала сделал слишком большой конус и наконечник при установке на машину стал в нем как Г.О в прорубе — огромный люфт. Наварил и опять медленно но уверено начал добиваться нужного конуса — не одно сверло-фреза на 8мм было испорчено но затраты по времени и силам стоили того. После убрал лишние приливы на сошке. Регулировок рулевых наконечников хватило, тормозных шлангов тоже — тут все обошлось без переделок. Для того что бы наконечники не упирались в гайку крепления стабилизатора — лишнее было срезано, заменена гайка, установлена тонкая шайба от классики (3,4 фото). Если убрать из рычага стабилизатор то наконечнику мешать вообще ничего не будет и можно добиться еще большего выворота — но это тема на будущее.
Первый выезд состоялся и я остался доволен. Выворота хватает с запасом, не стало диких кренов кузова — машина прогнозируемо валит так и на столько — на сколько тебе это нужно. По ходу было сделано еще несколько доделок — из за установленых старых просевших пружин от девятки, ОДА села на пол что оказалось слишком низко и жесткости маловато было, после чего были установлены новенькие пружины от 2112 — отдельное спасибо Teping . На новых пружинах кузов поднялся примерно на 2 см, пришлось немного подогнуть кромку крыла — на максимальном вывороте резина цепляла.
Сейчас заканчиваю эргономику для дрифта — вынос рулевой колонки, переделка педального узла, удлинил рычаг КПП и самодельный дрифт ручник — выложу чуть позже с подробным фотоотсчетом

Читайте также: