Вылетает первая передача приора

Обновлено: 04.02.2025

придется ремонтировать. сразу могу сказать что придется заменить скользящую муфту синхронизатора 2 скорости. шестерню второй скорости. синхронизатор. и возможно еще и вилку включения. вилку менять по видимому состоянии потому что когда вылетала скорость скорей всего была попытка удержать рычаг на месте.

Всем привет.
Машина - приора хетч этого года, машине всего 2 мес и уже пошел гемор потихоньку, как бы ни радовался я машинке.
Вот сегодня заметил такую вещь. Ехал на первой скорости, только тронулся в гору. И вылетела первая передача и я заглох. Потом еще раз вылетела 1 передача через какое-то время, потом еще 3я вылетела. Обычно при резком нажатии на газ. Ну не очень резком, но резче, чем обычно. Я же вообще пока не насилую авто, пробег всего 2тыс, не хочу, чтобы раньше времени начало все сыпаться. Поэтому дело не из-за моего стиля езды.
Еще такую вещь заметил. (я не помню, на норм коробках такое есть или нет). В общем, еду, например, на 2 или 3 скорости, не нажимаю газ и сцепление, просто еду там ну 30-60 км/ч и если потянуть прям слабо из любой передачи на нейтралку, то спокойно без треска встает на нейтралку. То есть уходит с передачи. Это я уже потом просто проверил, почему вылетает, выйдет ли она если просто потянуть без сцепы..И выходит.
Так же не должно быть? Что это? Что случилось, это вообще плохо?
И главный вопрос - если это не есть хорошо, это по гарантии ремонтируют? Если да, то я просто завтра поеду и пусть делают. Если это так и должно быть (хотя что-то я сомневаюсь, ибо передачи просто так вылетать не должны) то ладно.
Подскажите пожалуйста..

Во первых передача должна выхадить в нейтралку без сцепления правда происходит это с небольшим усилием, ну а во вторых, твои передачи просто не довключаються, из за того, что не правильно отрегулирована кулиса,т.е. зажим кулисы на каробке, надо сдвинуть в сторону от самой коробке, едь на гарантийку пусть регулируют, иначе коробку угробишь.

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Автомобили ВАЗ Приора пришли на смену флагманам отечественного производителя. В последнее время все больше приверженцев российских авто пересаживаются на Приоры. Но и в этих транспортных средствах, как и в любых других, могут возникнуть определенные неисправности, особенно, если это касается коробки передач. Сегодня вы узнаете, почему плохо включается первая передача на Приоре и как устранить эту проблему.

Почему могут быть подобные перебои?

Коробка передач любого автомобиля является одним из важнейших агрегатов транспортного средства. Поломки в ней могут случаться как из-за неправильной эксплуатации, так и из-за езды по плохим дорогам. Если на вашей Приоре плохо включается первая передача или не включается вовсе, то это связано с поломкой КПП.

Если ваше авто было куплено с рук, а не с салона, то здесь и удивляться нечему. В любом автомобиле рано или поздно может возникнуть проблема нестабильного переключения скоростей. Более того, если в начале проблемы скорость включается, но плохо, то в дальнейшем рычаг коробки скоростей может и вовсе не реагировать на попытки водителя. Разумеется, приятного в этом мало, ведь не каждый автолюбитель может двигаться с места на второй передаче, да и ситуация на дороге не всегда позволяет это.

Рассмотрим основные неисправности, которые могут проявиться при затрудненном переключении скоростей в автомобиле ВАЗ 2170:

неполное выключение сцепления. На Приорах может слетать тросик механического сцепления. Это можно определить очень быстро: если трос оборвался, то педаль сцепления в авто будет просто утоплена в пол;
выход из строя тяги привода управления устройством переключения скоростей;
выход из строя реактивной тяги;
на шарнире или рычаге штока выбора скоростей по каким-либо причинам ослабли винты крепления;
неправильная регулировка привода переключения скоростей КПП;
истек срок эксплуатации или вышли из строя пластмассовые детали в приводе управления КПП;

Сразу же стоит отметить, что неисправность вала КПП или подшипников в домашних условиях определить никак не удастся. Вам поможет это сделать только грамотный мастер на станции техобслуживания с дорогостоящим специализированным оборудованием. Поэтому, если вы столкнулись с проблемами в переключении рычага КПП, то остается только надеяться, что неисправность заключается именно в регулировке.

Что делать?

Далее мы рассмотрим несколько способов решения проблемы, которые можно осуществить в домашних условиях. Процесс ремонта КПП является не таким простым занятием, поэтому если вы не уверены в своих силах, то не пытайтесь заняться этим самостоятельно. Лучше обратитесь к специалистам, поскольку в случае допущения даже маленькой ошибки, в дальнейшем это может перерасти в более серьезные проблемы.

Инструменты

Вне зависимости от того, какая у вас поломка, приготовьте заранее все необходимые инструменты, которые могут вам понадобиться вам для разбора коробки передач:

Пошаговая инструкция по замене

Снятие МКПП

Замена втулок оси рычага МКПП

Если из строя вышли втулки, то выполните все действия в описанном порядке для их замены.

Замена тросика сцепления

Если скорости не включались именно из-за этой неисправности, то купите новый трос и установите его в следующем порядке:

Замена шаровой опоры, сферической шайбы и пружины МКПП

Заранее приготовьте элементы, которые нужно будет заменить.

Выполните пункты 1-5 по замене втулок оси рычага.
Вы увидите стопорное кольцо, которое нужно поддеть плоской отверткой.
Снимите шаровой шарнир из места установки.
Демонтируйте пружину оттуда же.
Произведите осмотр накладки кронштейна блокирования реверсивного движения.
Также произведите осмотр пластикового упора оси — при необходимости замените деталь.
Чтобы снять накладку, открутите соответствующие гайки и крепежный болт.
Вы увидите сферическую шайбу, раздвинув которую сможете демонтировать шаровую опору. Если шайба или опора вышли из строя, то замените их на новые.
Если пружина Приоры сломана либо потеряла свойство упругости, то замените и ее на новую.
Теперь соберите и установите рычаг КПП в обратной последовательности.

Не забывайте о том, что ремонт коробки передач является непростой задачей, требующей особых знаний в устройстве КПП. Как сказано выше, не занимайтесь этим самостоятельно, если вы не уверены в положительном результате ремонта.

В этом видео описан полный ремонт МКПП транспортного средства ВАЗ в домашних условиях. Принцип ремонта идентичен для любых автомобилей ВАЗ, в том числе для Приоры.

Вам пригодилась эта статья? Вы уже сталкивались с ремонтом КПП на своем авто? Расскажите об этом нашим пользователям!

с определенного момента вторая стала включаца с хрустом, а вчера начало ацки выбивать передачу..причем рукой не удержишь..в чем проблема и какова цена вопроса?(

MegaMan, Для начала нужно проверить регулировку кулисы. Возможно, и скорее всего, дело в ней. (если хочешь сделать сам-смотри тему "трудности с включением"-там я писал, как). В этом случае цена вопроса-0. Ну, а если не поможет-тогда нужно разбирать коробку и смотреть муфты с синхронами. Здесьпо цене-как повезет, заранее скзать трудно.

Возможно тяга реактивная открутилась. Залезь под машину и посмотри, идёт эта тяга параллельно приводу переключения передач.

блин не поверете на 13-ке 2004 года передачи втыкал как хотел,дурость гоночная была,носился на ней как невминяемый!по запарке чё только не творил и без сцепления,и на скорости не ту передачу втыкал и т.д и т.п,не смог коробку уделать даже хруста не было,перед продажей в коробку заглянули масло почти ваще не было,во так холатно относился,и не одна скорость не хрустела синхроны как новые!к приоре по другому отношусь,всё-таки новая, целочка любимая, не насилую её!как так коробку с уродавать не пойму!

уже неделю почти назад сделал все)) спс парни)

Че сломалось? Во сколько обошлось?

Ужас вообщем, начало выбивать третью передачу, пробег 4 тыщ с копейками. Еще при переключений с 1 на 2 какая-то расхлябаннасть, нет натяга, отпускаешь сцепление возникает какая-то яма затем удар и только тогда сцепление схватывает. При езде в натяг при нажатии и отпусканий газа ощущение что сцепление болтается туда сюда. Вообщем расстроен я. Скажите что это может быть и в какую сумму это выльется.

Ремонт КПП или то же на гарантию!))

Да если гарантия есть то полюбому туда, а самому накладно будет по деньгам!

На 100 % убедится можно только по внешнему виду. Вероятность что он высока.

а что еще может? просто все остальные работают как часы!

Проверь тяги привода КПП, может ослабли крепления к коробке и просто напросто недовтыкают передачу. pilot:

ребята подскажите что делать? я предполагаю что сдох синхронизатор! как можно на 100% убедится что он и что можно попробовать/проверить/сделать перед тем как лезь в коробку менять его!
тут уже синхронизатором не ограничишься, тебе надо менять вторую передачу в сборе минимум, а дальше вскрытие покажет, учти если долго будешь ездить с первой на третью, третья тоже полетит. Я сам два дня назад вторую поменял

а что еще может? просто все остальные работают как часы!
На классике ломалась пружинка шарикового фиксатора механизма выбора передач. Если тут произошло тоже самое, то считай отделался легким испугом (делов на пару минут). А вообще сихронизаторы второй передачи испытывают самый большие нагрузки из-за большого "провала" между первой и второй (особенно в городе при динамичных стартах ). Как вариант продлить жизнь сихронам - заливать масло пожиже GL-3/4 вместо GL-4 для города и GL-4 вместо GL-4/5 с температурным дапазоном 75W-80 или 75W-85.

PS у меня вторую только один раз выбило при ПРИЗЕМЛЕНИИ на переднюю ось на скорости около 80км/ч.

Сначало проверить опоры, особенно если вылетает при разгоне/торможении.
вылетает только на 2 ставишь чуть чуть газ нажал и все она вылетела!

вместе с рукой выбивает!Если на гарантии!срочно езжай и настаивай на замену агрегата. Не факт! если сам поменяешь и через время не повторится!

вылетает только на 2 ставишь чуть чуть газ нажал и все она вылетела!

Не, ну на моей (2112) тоже вылета-ло почему-то на 2 при ускорении(м.б. т.к. был резкий рывок) или на любой при резком торможении - из-за опор. Насчёт гаранти правильно говорят, если на гарантии - пусть гарантийщики разбираются.

поменяли синхронизатор, шестеренку, вал, втулку и вилку:)

Помогло? А вилку-то за что? Синхронизатор на вылет тоже не мог влиять (только на переключение передач). Что с валом? Меняли по гарантии? Что-то ни чего не понятно.

Помогло? А вилку-то за что? Синхронизатор на вылет тоже не мог влиять (только на переключение передач). Что с валом? Меняли по гарантии? Что-то ни чего не понятно.
Синхронизатор, в том числе, на вылет тоже мог влиять, т.к. он нужен не только для плавного и бесшумного переключения передач, но и для передачи крутящего момента от вторичного вала на шестерню II передачи. Если на зубчатых венцах муфты синхрона и шестерни есть забоины, сколы и сильный износ, то под нагрузкой передача будет вылетать влегкую. Тоже самое при износе вилки,передачу (читай синхрон) до конца будет сложно включить, и либо передача будет вылетать, либо вначале будет износ венцов синхрона и шестерни, а потом и вылет передачи. Все взаимосвязано. А вал через шлицы взаимодействует с синхроном, износ соединения видимо, что тоже на вылет может влиять.

Синхронизатор, в том числе, на вылет тоже мог влиять, т.к. он нужен не только для плавного и бесшумного переключения передач, но и для передачи крутящего момента от вторичного вала на шестерню II передачи. Если на зубчатых венцах муфты синхрона и шестерни есть забоины, сколы и сильный износ, то под нагрузкой передача будет вылетать влегкую. Тоже самое при износе вилки,передачу (читай синхрон) до конца будет сложно включить, и либо передача будет вылетать, либо вначале будет износ венцов синхрона и шестерни, а потом и вылет передачи. Все взаимосвязано. А вал через шлицы взаимодействует с синхроном, износ соединения видимо, что тоже на вылет может влиять.

Ага, и всё это одновременно вышло из строя, ага поверил прям!

Ага, и всё это одновременно вышло из строя, ага поверил прям!
Мастера подстраховываются, чтобы коробку сто раз не скидывать))) Я при незначительных дефектах всех перечисленных деталей точно также поступил бы, т.к. не определишь что в большей степени влияет. Я же говорю все взаимосвязано.)))

Мастера подстраховываются, чтобы коробку сто раз не скидывать))) Я при незначительных дефектах всех перечисленных деталей точно также поступил бы, т.к. не определишь что в большей степени влияет. Я же говорю все взаимосвязано.)))

Фига себе подстраховались! Я-б после этого настаивал на замене коробки в сборе.

Потом, а что взяв в руки подшипник или шестеренку не понятно что с ней (то-же самое про вилку и втулку)?

Фига себе подстраховались! Я-б после этого настаивал на замене коробки в сборе.

Потом, а что взяв в руки подшипник или шестеренку не понятно что с ней (то-же самое про вилку и втулку)?
Во первых КПП это агрегат, который вполне ремонтопригоден и в нем гораздо больше деталей, чем заменили. А во вторых видимо все, что заменили не было в безупречном состоянии.)))

Во первых КПП это агрегат, который вполне ремонтопригоден и в нем гораздо больше деталей, чем заменили. А во вторых видимо все, что заменили не было в безупречном состоянии.)))
Да ремонтируется, да деталей больше, но только чем выше процент вышедших из строя деталей (ну по крайней мере до 50%), тем выше вероятность того, что не всё заменили. Так что пусть отправят её заводу на память.

Да ремонтируется, да деталей больше, но только чем выше процент вышедших из строя деталей (ну по крайней мере до 50%), тем выше вероятность того, что не всё заменили. Так что пусть отправят её заводу на память.
Если бы так все и закончилось, то я бы за него был бы только рад, но.

Народ,у меня проблема,вылетает 2-я када сцепление начинаю отпускать,выбивает на нейтралку,был на СТО,оставил на неделю, сказали заменят коробку,но что то я не заметил большой разницы када забрал,как вылетала так и вылетает,на разгоне прям подстава,все остальные включаются нормально,можете что-нибудь подсказать? придется ремонтировать. сразу могу сказать что придется заменить скользящую муфту синхронизатора 2 скорости. шестерню второй скорости. синхронизатор. и возможно еще и вилку включения. вилку менять по видимому состоянии потому что когда вылетала скорость скорей всего была попытка удержать рычаг на месте.

Ок, спасибо. Поеду завтра значит.
По поводу, что передача должна выходить на нейтралку без сцепы - не знал. У меня правда вообще без усилия происходит.

Всем привет! У меня пробег 82000 стало выбивать 5 передачу. Включаешь едешь газ отпускаешь и пипец. вылетела! И 3 я скорость стала иногда так же вылетать. Может кто знает в чем причина подскажите пожалуйста.Заранее благодарен.

Соответствующие шестерни, муфты синхронизаторов, кольца блокирующие синхронизаторов, вилки и не только. Вскрытие покажет

Если передача включена и выскакивает и рукой не удержишь! Это надо менять Шестерню 2-й передачи 600р , синхронизатор 2-й передачи 190р, и желательно скальзящюю муфту 900р и проблема исчезднет! Зацеплени е между шестерёнками очень маленькое чуть больше милиметра(раша коробки) поэтому когда передача начинает включаться с хрустом надо менять синхронизатор потомучто при этом начинает убиваться шестерёнка передачи И в последствии как зубья сбиваются начинает выскакивать передача!

По вскрытию мало что видно, Если передачи включаются без хруста значит дело в кулисе надо настраивать( у меня сейчас таже проблема выскакивает при езде 2.4 передача,когда едишь бросаешь на передаче газ и нажимаешь, может выскочить) А если при включении передачи есть хруст то ниже написано, шестерня передачи, синхронизатор передачи, и желательно скользящую муфту под замену в районе 2-х рублей !

Вчера первый раз выбило передчу первую.Стартовал с 3000 примерно,и где то на 5500 вылетела на нейтралку.Сегодня тоже решил газонуть примерно такой же эффект,если переключиться примерно на 5000 то все норм,если дальше крутить-вылетает.В чем проблема может быть?передачи норм включаются все,карданчик от калины.

может и проблема быть в том что когда движок сильно крутится то коробка вместе с дивагателем вперёд уходит и сооьветственно выбивает

ALEKS777,спасибо, может быть,тем более у меня не стоит снизу подушка двигателя(гитара или как там ее) поставлю на выходных и проверю.

Не давно стало выбивать 5-ю передачу пробег 36000 км, заехал в сервис объяснил причину разобрали, а там оказалось что просто все детали не закручены должным образом с завода. Мастера все закрутили сказали, что коробка идеальна износа нет отдал 8600 и уехал. Так что кто сам ремонтирует(или в сервис) загляните в коробку и протяните её иначе подведет в самый отвественный момент.

Блог

Автомобили ВАЗ Приора пришли на смену флагманам отечественного производителя. В последнее время все больше приверженцев российских авто пересаживаются на Приоры. Но и в этих транспортных средствах, как и в любых других, могут возникнуть определенные неисправности, особенно, если это касается коробки передач. Сегодня вы узнаете, почему плохо включается первая передача на Приоре и как устранить эту проблему.

Проблемы при включении передач в автомобиле приводят к снижению комфорта его управления. Неисправности такого рода обычно связаны с трансмиссией и ошибками, допущенными при ее эксплуатации. В этой статье разберем, по каким причинам плохо включается первая передача на Приоре и как можно решить такую проблему.

Почему плохо включаются передачи?

Сначала предлагаем узнать, в чем заключается причина, по которой задняя или первая скорость иногда или систематически активизируется с трудом.

Если при нажатии на педаль сцепления и попытке включения скорости из коробки автомобиля доносится хруст, это говорит о проблемах в работе агрегата.

Причины, почему передача включается трудно, могут быть разными, рассмотрим их подробно:

Пользователь Сергей Цапюк снял видео, в котором рассказал о проблеме плохого включения передачи на Приоре.

задняя передача стала включаться с хрустом
Фигня, у многих такое. У меня такое редко но бывает, только на хорошо прогретой КПП. Включаю заднюю если быстро то будет небольшой хруст(на задней скорости синхронов нет, вот и поэтому так получается. ). Но ничего страшного. У многих постоянно хрустит и ничего не отвалилось) Можешь перед включением задней скорости сначала включить 3 скорость, а потом сразу заднюю врубай, 100% включится бесшумно)

зы. предугадывая вопрос, отвечаю: я просто помазал шлицы первичного вала, но заметьте остальное у меня все точно в рабочем состоянии было. то есть если синхрону в кпп кирдык или фередо имеет биение (кривое по простому) то смазка шлицов делу не поможет.

При исправной кпп,
золотые слова)))

Но делать так часто не стоит
и это тоже правильно))

А смазать эти шлицы без снятия реально или только снимать КПП?

бесполезно. у меня это уже не осознано 🙂 я уже постфактум замечаю что заднюю врубил после первой.
да и нет проблем с коробкой ,кроме ее воя при торможении движком (другая моя привычка — тормозить им там, где можно заместо использования тормозов)

Всем здравствуйте. После трассы на 4-5 передаче приехал домой, остановился у дома а когда трогаться стал — то первая сначала вообще не втыкалась, а потом если и втыкалась то при отпускании сцепления вылетала с треском в нейтраль. Так и ехал до парковки на 2. Еще при выжимании сцепления пока ехал без 1 передачи появился щелчок ощутимый в педаль. И при переключении на 2-3 коробка хрустит пока газом не побалуешься. И при сильном повороте руля влево что то сильно стало хрустеть слева впереди. В общем намеки на диагноз приму с благодарностью..

намеки такие:
Не втыкается 1я это : неполное выключение сцепления. Причин тыщя, может корзина,сломались/просели лепестки. Выжимной рассыпался, диск фередо деформировался, , развалился.
В кулисе что то раскрутилось и разрегулировалось.
Синхронизатор,блокирующее кольцо его накрылось.
Вылетает с хрустом это : или недовключается из за кулисы или износ зубьев синхронизатора на шестерне или на муфте.
Щелчок если совсем сильный то скорее всего что то в сцеплении с выжимным или корзиной, а может просто автонатяжитель троса так щелкает.
2и3 с хрустом это : опять таки неполное выключение сцепления или износ блокирующих колец синхронизатора
При сильном повороте влево это очень похоже на наружний шрус. Посмотрите на пыльник, если порван то то точно шрус.

Спасибо! Буду разбираться. А по ценам и стоимости на много денег я попал? Просто хотелось самому что то сделать до обращения в сервис, вдруг получится. Спасибо!

дед говорил: хочешь что то сделать хорошо, сделай это сам.
Если руки, желание и место есть то не вижу проблем. Скинуть кпп 20 минут, а разобраться со сцеплением то же ничего сложного в нете все описанно. Что и как. С кпп сложнее конечно если опыта нет то лучше к агрегатчику везти, хотя я им никогда не доверял, лучше потрачу лишний день но сделаю сам, да и кпп приоры совсем не самолет и сложного там особо ничего нет.
Ну это имхо.

Я тоже к этому склоняюсь. Просто по электрике сам делаю, а в механику еще не лазил ни разу.. Интересно сколько выйдет примерно в деньгах все это железо?

ага ты скажы что еще вкинуть 20 минут

вкинуть дольше. но 20минут я имел ввиду это когда на подъемнике все инструменты под рукой, снимают двое знающих что делать слесарей.
зы. я сам поначалу не поверил, пока не увидел.

дольше вкинуть а если сам то вооще гемор попасть на вал но я за 3 часа снимаю разбираю ставлю

там работы на 10 минут Да ну на.

Тока вы не чего не пилите пока.

помажь шлицы (хотя бы ВДшкой) если не поможет, скорее всего такое сцепление попалось, со сроком службы пару дней))

combat_rabbit,
для промазки нужно снимать, а гаражика нет(

тоже особенность ваза?
нет, скорее конкретной кпп.

пытаюсь включить но будто упираюсь в стенку,
какая при этом скорость?

В машине изначально должно всё включаться.А если вам сказали это щас оно притрётся. То потом будет ещё хуже.

Вот и так бывает, Сява. Кстати, механизм натяжения сцепления щелкать давно перестал вот уже 10000км и ни разу не проявил себя(тьфу-тьфу-тьфу) Раньше бывало стабильно щелкнет раз в день, типа приветствовал)

Кстати, механизм натяжения сцепления щелкать давно перестал Я даже где это не помню.

ждать когда приработаются синхроны
бред.

ПОможет ли здесь регулировка кулисы и тросика?
тросика может помочь

вообще почти все проблемы с включением передач в кпп Приоры идут от плохой работы сцепления
зы. на заглушенном двигателе, с выжатой в пол педалью сцепления повключайте передачи, если так же туго, то это может быть действительно кпп.
зыы. вообще какие передачи туго вкл/выкл?

Что ж попробую посмотреть тросик.. Благодарю за советы)
Читал первые страниц 20 темы, про изменение момента хватания сцепы не нашел)

На Приоре вывести мометн хватания сцепления как на более ранних конструкциях (две гайки) почти невозможно, из за конструкции тросика. Точнее потому что на конце его, над педалью, есть автомат регулировки тросика. Он делает все по своему, а не так как хочет челове, ну обычно если сцепление исправно в целом, при правильной регулировке троса, хватает как раз где то в середине хода педали.
В вашем случае вполне возможно что на тросике слишком большой свободный ход, то есть зазор намного больше, чем искомые 27мм.

Читайте также: