Вылетает первая передача гранта

Обновлено: 04.02.2025

Ехал скорости на третьей наверно, и попал на разноуровневые бугры(получилась сильная вибрация). вылетел рычаг скоростей на нейтралку. Это нормально?

Подушка коробки, подушка двигателя 100%. Но это не нормально, лучше заменить на целую (но по опыту прежних машин можно сказать что после установки новых опор вибрация проявляется сильней)

вылетел рычаг скоростей на нейтралку
Один раз такое-же было, постараться не попадать на скорости на бугры.

Три раза вылетала скорость на сильной вибрации, тоже по моему третья.
Теперь снижаю скорость на сильных кочках :)

Теперь снижаю скорость на сильных кочках
смешно . )))))
иномарки все еле тащатся по пересеченке - видать тожэ скорости вышибает --- а я думал относятся к авто бережно ))) .

нормальное явление,тоже вылетало на кочке подпрыгнув,снижайте скорость и все будет ок!стойки ,шаровые,тоже беречь надо:)

Было один раз. 3 передача. Пошел на обгон. Кочка. Вначале не понял, машина ревет, а не едет. И встречка уже близко. Дошло, но уже не обогнал)))

Сегодня при спуске с горки вылетела первая передача:sad: Остановился, включил ещё раз, стал потихоньку спускаться тормозя двигателем - опять вылет. Пробег 2100

Борис Александрович, отрегулируйте механизм переключения передачи (кулису). Покопался еще в поисковиках, в поисках других авто, не ВАЗов с похожими проблемами. На Авео, Логане и Ланосе нашел такие проблемы, дальше не искал. В 70% помогает регулировка механизма переключения, в 10% замена вилки переключения в КПП, остальные 20% проблемы с опорами двигателя.

У меня пару раз было 1 и 3 передачи пробег 11500 внимания много не стал этому уделять скорее всего просто не доткнул.

На ТО мастер сказал скорее всего тяги, вроде как исправили. Покатаюсь, видно будет.
А какая комплектация?, у меня "стандарт", выскакивает первая скорость сама собой когда вздумается и не до конца выскакивает, а так что шестерни шуметь начинают.

Доехал до ТО2. Первая передача так и продолжала "вылетать" - ни хуже ни лучше не стало. На ТО2 прокатился ИПГ, диагноз - "износ шестерни первой передачи", результат - замена КПП. Масло залили TNK Trans KP Super 75W-90.

Комплектация? коробка? Расскажите нам что либо и мы вам подскажем.

вылетает. льёте всякую фигню..вот вам и ответка. для начало надо ..бережно обкатать..и в тышь 5. сменить масло. на нормальное. импортное..и менять его через каждые тышь 40-50.

и промыть тоже бережно.

Нам всегда говорили, при проезде неровностей, особенно сильных - выжимать сцепление, разгружая двигатель и коробку. Вошло в привычку давным-давно.

А счего ты взял, что туда кто-то залил фигню? И можно раскрыть секрет бережной обкатки кпп? И на какое же нормальное импортное масло сменить? И почему бы его тогда вместе с маслом в моторе каждый раз не менять?
А теперь серьёзно: в лучшем случае проблема в неправильной регулировке привода механизма переключения передач, так называемой кулисы, отрегулировать не сложно, но лучше вдвоём и понимать, что делаете. В худшем случае-низкое качество внутренностей кпп, тут только замена по гарантии, если она ещё действует, если нет-ремонт, тут тоже ничего сложного, но опять же при наличии необходимых навыков, вот только качество деталей с каждым годом снижается, т.к. производятся они на том самом оборудовании, что и в конце 80-х, а оно знаете ли изнашивается, а вкладывать в него бабосы(немалые) никто просто так не станет. Многие изготавливают шестерни и валы сами-тогда и получаются кпп не гудящие и хорошо переключающие передачи.

Это не выход, например в гору как прикажешь подниматься по просёлочной дороге? Конечно стоит аккуратно ездить, но и кпп должна нормально работать и на неровной дороге, на моей памяти передачи вылетали на москвиче 2141 на неровной дороге только из-за нарушения положения кулисы, ну ещё раз было тоже на москвиче вылетала 5-я передача из-за износа соответствующей шестерни, на ладах честно сказать сам никогда с такими проблемами не сталкивался, на Калине только 2-я и 3-я передачи выли жутко и всё.

Непонятно, вылетают передачи и на старых и на новых коробках, или только на каких то одних?
Ещё на 8ках под сброс газа на хорошей кочке иногда выбивало вторую, но с появлением реактивной тяги кулисы на 10ках проблема ушла.

vess, скорее всего только на старых, на новых ведь тросики, они мягкие, не то, что железная труба на старых.

Mishanya, да, но на Калинах и Приорах такого небыло. Единственное существенное отличие от Калины, которое видится это более эластичные опоры силового агрегата.

vess, я бы пощупав мог определить точнее, а на пальцах это не угадаешь, при не правильной регулировке и недопустимом износе или неисправности шестерен вышибает по-разному.

Mishanya, ну, вот тут на грантах есть отзывыо вышибании передач. На калино и приороклубах даже и тем таких в топе нет. Коробки на всех трёх машинах отличаются незначительными деталями. Логический вывод - проблема не в коробке.
но, всё это гадание, т.к. нет даже ответа, на каких коробках проблема

Было и у меня такое, вылетела третья передача, коробка у меня не тросовая. На трассе Тобольск-Сургут есть участки километров от 40-ка до 60-ти вообще никакие, поднятая дорожная плита и фуры скапливаются в длинную колонну ползущую на первой передаче. Тащиться за ними на первой да еще на сцеплении это значит никак не ехать, вот и пришлось по одной обгонять, а на встречу такая же толпа, при обгоне очередной фуры попал на одну такую поднятую плиту, ладно она торчала по ходу, то есть как на трамплине, прыгнул, посадка мягкая была а передача вылетела:), топчу на гашетку до отсечки а она не едет и встречка уже рядом, чуть не поседел. Домой приехал и сразу же поменял подушку задней опоры двигателя, давно уже заметил что при трогании с места, при переключении с первой на вторую и при разгоне до третьей, машина дергается. Я к чему все это написал, подушки никакие и новой не на долго хватит, а ходовка не однократно меня выручала, хороша сцука:)))

Пробег менее 500 км, при движении по неровностям на 1-й передачи периодически вылетает скорость. Поначалу думал, что до конца не воткнул рычаг и стал за этим следить. Пробег уже 1000 км, а скорость так и вылетает, но не часто. Подскажите что с этим делать?Может угол кронштейна троса включения перегнут сильнее положенного,как вариант причины,тут себе эксперименты ставил/это уже по теме дребезга "колдовал"/ вылетали тоже в зависимости куда перегнуть.В итоге чуток больше 90 градусов сделал,все четко,не вылетают и включаются без проблем,задняя естественно специфически порой,тогда либо перевыжим сцепы,либо плавно отпуская сцепу и одновременно слегка вдавливая рычаг в сторону включения,влетает без проблем.

Комплектация? коробка? Расскажите нам что либо и мы вам подскажем.

Комлектация Стандарт, ничего в коробку не лил, проблемка появилась уже при подъезде домой из салона (140 км). По ровной дороге не вылетает. Вылетает не всегда, нет никакой периодичности, по неровностям еду очень аккуратно. Когда вылетает шум шестеренок в салоне, успевай только выжимать сцепление. Планирую докататься до ТО1, так как пока сильно не напрягает, посмотрю что скажут в тех сервисе (есть гарантия)

Домой приехал и сразу же поменял подушку задней опоры двигателя, давно уже заметил что при трогании с места, при переключении с первой на вторую и при разгоне до третьей, машина дергается
Земляк, а подушку где брал? от чего и сколько стоит? трудно ли менять самому? очень редко но такое случается, напрягает однако. Сейчас после замены дергаться перестала?

Вообще такая проблема существует. Она присуща КПП с "трубой" снизу. Все дело в схеме подвеса двигателя, в кинематике его колебаний. Если вы заметили то все вылеты" происходят в экстремальных" режимах(торможение двигателем + кочка, или резкий разгон + кочка), В это время двигатель находится в одном из крайних положений за счет момента противодействия, ПРи прохождении неровности при каком то положении колес, момент сопротивления на колесах будет равен 0. Вот при этих условиях и "вылетает" передача. Для "старой " КПП это нормальное явление. Да на ПриороКалинах поставили реактивную тягу. но также установили "дополнительную" опору на передней балке(трубе). Кардинально лечится установкой доплнительной опоры, лучше сверху. Так существенно снижается амплитуда колебания двигателя.
Все остальные вылеты передачи(не в таких режимах) дефект КПП.

Вылетала передача 1 раз, когда на трамвайных рельсах прыгал. У меня другая ерунда происходить стала, не пойму что такое, неприятно как-то. Раза четыре в течение недели было. При переключении на вторую не могу переключить, а рычаг переключения передач под рукой болтается, как ложка в стакане. Не воткну и все. Даже приходилось аварийку включать. А потом все как прежде. На месте переключаю, нет такого. Что бы это могло быть кто может подсказать?

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

В следующем году нынешнюю Гранту снимут с производства. И хотя это самый продаваемый автомобиль в России, но он уже несколько лет как устарел.

Двигатель

Конструкция мотора, в основе которого лежит чугунный блок цилиндров, довольно надежна. Недавно все двигатели, которые устанавливают на Гранты, стали невтыковыми, то есть при обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами. Это позволяет владельцам сэкономить кругленькую сумму, которую они могли бы потратить на ремонт. Но и не отменяет главной проблемы — некачественных комплектующих. В нашей редакции на длительных испытаниях побывало три автомобиля: Лада Гранта, Калина и соплатформенный Datsun mi-DO. У каждой машины обрыв ремня ГРМ случался до достижения срока его замены согласно регламенту.

При ремонте одного из двигателей, у которого оборвался ремень ГРМ, выяснилось, что в камеру сгорания попадало избыточное количество масла. А ведь пробег не такой уж и большой, всего 70 000 км. Дело, скорее всего, в нестабильном качестве комплектующих. Точную причину установить невозможно, ведь навредить могли и отклонение размеров, и качество материалов, и даже некачественные детали системы впуска, которые пропускали слишком много пыли.

Среди проблемных деталей также можно отметить термостат и катушки зажигания. Последние порой приходится менять несколько раз при пробеге до 100 000 км. Прочие неисправности, характерные для моторов Гранты, хоть и встречаются довольно часто, но не имеют каких-либо серьезных последствий: неустойчивая работа двигателя (плавают обороты) на холостом ходу, повышенная (у некоторых экземпляров) вибрация при работе.

Трансмиссия

Механическую коробку передач не раз модернизировали. У нее появился тросовый привод, благодаря чему передачи стали включаться с меньшим усилием, да и точность механизма выбора повысилась. Такая коробка имеет заводской индекс ВАЗ-2181. Но звук при работе ее шестерней по-прежнему слишком громкий. Полностью не решена проблема с синхронизатором второй передачи. Плохое включение и быстрый износ синхронизатора, несмотря на многочисленные модернизации, до сих пор встречаются. Как и течи масла через сальники. Причина в низком качестве самих сальников и недостаточной точности позиционирования сальника относительно вала. Все это в полной мере относится и к роботизированной коробке передач ВАЗ-2182, ведь ее создавали на основе механической.

В случае с коробкой 2181 механизм сцепления редко выхаживает больше 100 000 км, особенно если машина эксплуатируется в большом городе и часто простаивает в пробках. У роботизированных коробок передач сцепление живет еще меньше.

Единственная по-настоящему надежная в линейке коробка передач — это 4-ступенчатый автомат японской фирмы Jatсo.

Ходовая часть

Владельцы, которым довелось поездить не только за рулем продукции отечественного автопрома, отмечают, что управляемость у Гранты далека от идеала: машина плохо держит прямую, нестабильно ведет себя в повороте и при торможении. Основная причина — отсутствие подрамника.

Все элементы ходовой части закреплены по отдельности на кузове. Отдельно стабилизатор поперечной устойчивости, отдельно рычаги и растяжки и отдельно рулевой механизм. У современного автомобиля все это крепится к подрамнику, которого у Гранты попросту нет.

Что до надежности и ресурса элементов подвески, то амортизаторные стойки порой начинают стучать до первого ТО. При пробеге 80 000 км могут растрескаться и выйти из строя передние крепления растяжек рычагов передней подвески. Шаровые опоры редко ходят больше 60 000 км. Остальные детали передней подвески имеют приемлемый ресурс.

Конструкция задней подвески проста и надежна. Разве что ресурс ступичных подшипников невелик — порой их приходится менять к 40 000 км пробега. Рулевая рейка часто начинает постукивать к 50 000 км. Регулировка реечного механизма помогает не всегда. Недостаточен и ресурс передних тормозных механизмов. Отмечено, что и колодки изнашиваются быстро, и диски не отличаются живучестью. Иногда диски, пережив три комплекта колодок, просятся на замену уже к 75 000 км. У задних тормозных механизмов свои проблемы: закисают тросы ручного тормоза, подтекают тормозные цилиндры. И все это, как правило, при пробегах до 100 000 км.

Электрика и кузов

Подшипники генератора имеют недостаточный ресурс. Загудеть они могут уже к 80 000 км пробега. Электростеклоподъемники часто работают со скрипом и поднимают стекла медленно из-за заедания стекла в уплотнителях. Часто выходят из строя электродвигатели стеклоподъемников. А еще можно отметить негерметичность задних фонарей седанов: внутрь проникает не только вода, но и насекомые.

Интерьеры Грант первых лет выпуска отличают откровенно бюджетные материалы отделки. Впрочем, пластик руля и рукоятки коробки передач неплохо сопротивляется времени. При больших пробегах потертости в характерных местах мало заметны.

Все перечисленные проблемы Гранты — следствие либо устаревшей конструкции, либо бюджетного подхода в производстве. Очевидно, что Гранта исчерпала возможности по модернизации. Нужна и новая платформа, и новый уровень безопасности. Лада Гранта — это последний на сегодняшний день автомобиль, находящийся в производстве и не имеющий переднего подрамника — важного элемента, служащего для снижения шума и вибраций, а также повышения пассивной безопасности автомобиля.

Рассказать, как ваша Гранта никогда не ломалась (или ломалась каждую тысячу километров), всегда стоит в комментариях ниже.

Не втыкается время от времени передача в лада гранта

Не втыкается время от времени передача в лада гранта, на сервисе сказали, что залили водой(масло в коробке с водой) Вода типа попала через сальники в коробку( сказали дословно - залили сальники) и даже появились подтеки масла. Так может быть или с нас дилер хочет сбить денег?

Как вода могла попасть в коробку? Она не герметична? Может ли из-за воды испортиться дифференциал?

Не втыкается время от времени передача в лада гранта, на сервисе сказали, что залили водой(масло в коробке с водой) Вода типа попала через сальники в коробку( сказали дословно - залили сальники) и даже появились подтеки масла. Так может быть или с нас дилер хочет сбить денег?

Как вода могла попасть в коробку? Она не герметична? Может ли из-за воды испортиться дифференциал?

вода могда попасть в КПП,если глубоко заехали в лужу
так,что уровень воды был выше сальников
если долго с водой ездить,то дифф может пострадать,так как у эмульсии хуже смазочные свойства,чем у чистого масла,а в нём высокие контактные нагрузки
пока замените масло и поездите
время и пробег покажут,повреждено что нибудь или нет

Дилер сказал, что полетел диффернциал, они его отремонтируют. Поломка из-за перепада давления когда в лужу заехали. Это так или они решили нас нагреть на деньги. Отправляют какие-то фото, но по ним ничего не ясно

у меня тож первая не всегда чётко втыкается.грешу на сцепу или на растянутые тросики.делать ничё не буду,пока сцепу не изъезжу.
у тебя все скорости не втыкаются или только первая?
машина на гарантии,ремонт бесплатный?

сальник для того и служит,чтобы масло не пропускать,тем более на его поверхности есть маслосгонная насечка
ты в курсе,что сальники для приводов правый и левый?
далее-когда коробка наполовину в воде,то происходит её резкое охлаждение
воздух внутри охлаждается,уменьшается в обьёме,значит создаётся пониженное отн.атмосферного давление
если плохо сработал сапун,то пониженое давление(разряжение) всосёт воду внутрь
просто ведь))

Дилер сказал, что полетел диффернциал, они его отремонтируют. Поломка из-за перепада давления когда в лужу заехали. Это так или они решили нас нагреть на деньги. Отправляют какие-то фото, но по ним ничего не ясно

ты ездишь,движешься
а у ТС скорее всего машина СТОЯЛА после заезда в лужу

другую причину появления воды в КПП можешь предложить?))

ты ездишь,движешься
а у ТС скорее всего машина СТОЯЛА после заезда в лужу

другую причину появления воды в КПП можешь предложить?))

Могу. его пытаются нае..обмануть кароче.или выдумали или сами эмульсии плеснули .например чтоб сцепу по гарантии не менять.а на троссовой коробке она очень неочень (сцепа) по качеству.

ну это жульничество,его я не рассматриваю,хотя и может быть,но смысла нет
от замены сцепления ОД убытков не понесет,производитель возмещает расходы

Корзину смотреть надо.
Про диф хня какая то. Там смазка общая со всей КПП. Чуваки видимо раньше работали дилерами митсуписи. Раздельную смазку у них встречал

есть ли смысл ездить на ТО по гарантии в дргой город? или лучше все делать в нашем СТО? у нас в самом дорогом сто цены ниже чем у дилера. Ради гарантии, которая нужна непонятно зачем, всеравно за все приходится платить.

по мне так гарантия нужна только чтоб подстраховаться от обрыва ремня грм и загиба клапанов.все остальные возможные поломки дешевле самому ремонтировать чем платить за ТО дилеру.

вы можете делать ТО в любом городе у официального дилера вашей марки,база единая
можете и на стороннем СТО,при условии,что у него есть лицензия на производство ремонта и обслуживания автомобилей

ОД обычно пугают,что в этом случае вы лишаетесь права на гарантийный ремонт
врут! по закону вы правы
сохраняйте все наряды на выполненные работы и чеки

по мне так гарантия нужна только чтоб подстраховаться от обрыва ремня грм и загиба клапанов.все остальные возможные поломки дешевле самому ремонтировать чем платить за ТО дилеру.

тут важно правильно просчитать риски выгоду\убытки
скажем,КПП у ПП в гарантийный период практически из строя не выходят,можно не бояться
а ремень может порваться
так вот у каждого свои соображения
один в машинах ни бум-бум-он будет платить серьёзные деньги за ТО,на котором,в сущности только масло и меняют,чтобы в случае обрыва ремня ему бесплатно починили
а другой сам может отремонтить,или друзья помогут или сумма в соседнем СТО значительно меньше,чем суммарная оплата ТО у ОД-зачем он к дилеру поедет?

Вода через сапун в коробас может попасть,но не через сальники.
Вопрос топегу,он авто в воду по капот окунал?

выставили счет 20500 рублей поменяли синхронизаторы, подшибники и какой-то вал. Это нормальная вообще цена? Новая коробка в инете написано стоит 35000

Читайте также: