Промывка форсунок без снятия королла
Вопрос в следующем.
Машинке моей в подписи уже год в России, проехал я на ней за это время 30 тыс.км. Все меня в ней устраивает, и заводиться хорошо, и вроде как тянет нормально (субъективно, сравнить не с чем). Вообщем проблем нет.
Расход сейчас 11.5-12л на 100км в смешанном режиме, мне кажеться многовато (хотя опять же 4WD).
Вот и думаю нужно ли после такого пробега (общий пробег 83000км) чисть форунки? Бензин у нас не очень хорошего качества. И если чистить то каким методом? С разбором или обойтись жидкостью для чистки инжекторов в бак.
Мне инетерсно услышать отзывы, кто как чистил и увидел ли он после этого реальные изменения в "поведении" машины?
Ни на одной из машин, что в подписи ничего не чистил, причем марина уже 5,5 лет на нашем бензине ездит (более 100 тыс пробег), сейчас у знакомого. Притензий нет.
ИМХО не мешай технике работать и она не подведет. Тем более нареканий у тебя к ней нет. Расход помоему нормальный для 4ВД.
никогда не пользуйся химией предназначеной для заливки в бак,это развод лохов.Либо без снятия форсунок с подключением апарата,либо со снятием на ультрозвукеЧто гараздо эфективнее,но если это разрешено инструкцией к данным форсункам
Вот вот про химию я тоже так подумал что развод. Поэтому ихотел услышать мнения у кого что изменилось после промывки. Чистить форсунки стал бы сам, ручками. Без ультразвука.
не прошел ТО из-за СО/СН, поехал менять фильтра, свечи, чистить форсунки - все пришло в норму, не знаю что именно помогло. но, на форсунках еще есть резиновые уплотнители - любой резине когда нибудь приходит каюк. я поменял - ибо были в трещинах
ЗЫ: для полного привода расход приемлемый. если проблем нет - то ничего не делайте
Что то расход многоват, может много греешь? У меня в смешаном 8,5-9 уже третий месяц засекаю. Правда перед этим сменил все жидкости на синтетику и в коробке и в редукторе и раздатке и двиге. А так же свечи фильтра.
Вот вот и мне кажется многоват, я тоже сменил все жидкости осенью. Масло не давно менял, про поршневую могу сказать что там все хорошо, за 10000км между сменами масла, уровень масла падает примерно на 1-2 ромбика.
А у тебя какой объем двигателя?
Грею 10мин, 3 раза в день, езда 25км по городу, 25км по трассе в день
Про прогревы могу точно сказать один 10 минутный прогрев сжирает 300-400мл бензина (по показаниям бортового компа).Итого 3 прогрева=1-1,5л бензина в день.
И соответсвенно если их вычесть из общего расхода получиться за 2 дня я проезжаю 100км на прогревы уходит 2-3л бензина.
12л-3л=9л/100км, но без прогревов же нельзя.
вполне нормальный расход, у меня 14-15, при 2 прогревах за день и пробеге 10-15 км со стоянием в пробках
Всем привет 22.02.08 ездил в сервис и задал вопрос про чистку форсунок так мастер сказал что на форсунках такой зазор что любой бенз распылится,но если приедит клиент и скажет промойте то отговаривать не будем,порекомендовал промыть БДЗ.но это я сам с наступлением теплых деньков,а про форсунки тоже было много инфы ребята сами делали только резинки желательно поменять!
_________________________________________________________________
corolla AE-110
руками форсунки не отмыть,толшько на оборудовании ультрозвуком,либо с подключением насоса с регулировкой давления,а в ваночке кисточкой эфект нулевой
Да о каких резинках Вы говорите, 2002 год, вот я понимаю, у меня на терцеле 93г. хреновые были, дак я потом менял головку, она 96г была, там все резинки внорме были, нехер лезть если все нормально.
чистить надо однозначно. когда в ноябре почистил, двигатель стал работать мягче, на 1литр где то снизился расход. чистил на аппарате без разборки. жидкость ЛАВР для инжекторов. В бак химию лучще не лить.
___________________________________________
T-COROLLA WAGON AE-104 4А-FE 4WD 98г.
Вот вот и мне кажется многоват, я тоже сменил все жидкости осенью. Масло не давно менял, про поршневую могу сказать что там все хорошо, за 10000км между сменами масла, уровень масла падает примерно на 1-2 ромбика.
А у тебя какой объем двигателя?
Грею 10мин, 3 раза в день, езда 25км по городу, 25км по трассе в день
У меня тоже полторашка. Причем режим езды такой же как и у тебя трасса-город. Правда масла у меня подъедает немного по больше, но обхожусь без долива между сменами. Стараюсь больше 120 км/ч не ездить, да и негде сильно то зимой.
Еще я каберклинером почистил ДМРВ, но он и так был чистым, так что считаю это не критичным.
Как вариант попробуй заправку сменить. Я тут на днях заправился не с той как обычно, так кажется расход увеличился. Но это ИМХО.
Вот до этого был кариб, там жда, расход под 12-ку, но том полный привод честный, да еще и мост сзади.
Почистил форсунки винсом, без снятия!! небольшой отчетик!! эффекта особо не заметил, может быть потому что форсункам хана уже была в то время(давление не держали) за это спасибо пред хозяину авто, все фильтра в ТС были забиты полностью грязью и все это прошло до форсунок
Миниатюры
272 619
раньше были дискуссии, о необходимости чистки форсунок с их снятием, а то каки, смытые из бензопровода чистящей жидкостью их засоряют
20 2
Я отключал основную магистраль от бензонасоса!!подключался напрямую к рампе. а первый раз чистил форсы со снятием.
3,277 979
А в рампе нет как?
Хрень это а не чистка' чистят на стенде' пусть и самодельном (не про ультразвук). И не Винсом.
А результата нет' скорее всего оттого что вообще их чистить не нужно было.
Вот по заказанному ELM адаптеру' вернее данным с него и посмотрите' в паре с манометром в магистрали.
Фильтр забит - это каким образом было определено? Вернее' что до форсунок дошло?
Пробег за 200 тык.? А что вперед' фильтр меняли или форсунки чистили?
20 2
Знакомый мастер так чистил инжектора всем, т е подключаешься к рампе, создаешь давление и заводишь авто и оно вырабатывает всю промывку..чистить поздно было, пробег хз, скручен 100%, маномерт подключал давка падала быстро..когда менял фильтр топливный дунул в него компрессором там один песок был и потом я его вскрыл. твм бумага вся в г.. была. это все прошло в рампу и форсы!!
форсунки из-за чего не держат давку- или посадочное место разбито или попала грязь которая не дает плотно иголке закрываться.
чистка на стенде почти ничем не отличается от того что делал я. единственное я не мог посмотреть форму распыла, герметичность и производительность!! машина тарабанила минут 40-50, + промылись клапана и нагар в камерах сгорания, что является косяком наших двигателей!!
Почистил форсунки винсом, без снятия!! небольшой отчетик!! эффекта особо не заметил, может быть потому что форсункам хана уже была в то время(давление не держали) за это спасибо пред хозяину авто, все фильтра в ТС были забиты полностью грязью и все это прошло до форсунок
Миниатюры
272 619
раньше были дискуссии, о необходимости чистки форсунок с их снятием, а то каки, смытые из бензопровода чистящей жидкостью их засоряют
20 2
Я отключал основную магистраль от бензонасоса!!подключался напрямую к рампе. а первый раз чистил форсы со снятием.
3,277 979
А в рампе нет как?
Хрень это а не чистка' чистят на стенде' пусть и самодельном (не про ультразвук). И не Винсом.
А результата нет' скорее всего оттого что вообще их чистить не нужно было.
Вот по заказанному ELM адаптеру' вернее данным с него и посмотрите' в паре с манометром в магистрали.
Фильтр забит - это каким образом было определено? Вернее' что до форсунок дошло?
Пробег за 200 тык.? А что вперед' фильтр меняли или форсунки чистили?
20 2
Знакомый мастер так чистил инжектора всем, т е подключаешься к рампе, создаешь давление и заводишь авто и оно вырабатывает всю промывку..чистить поздно было, пробег хз, скручен 100%, маномерт подключал давка падала быстро..когда менял фильтр топливный дунул в него компрессором там один песок был и потом я его вскрыл. твм бумага вся в г.. была. это все прошло в рампу и форсы!!
форсунки из-за чего не держат давку- или посадочное место разбито или попала грязь которая не дает плотно иголке закрываться.
чистка на стенде почти ничем не отличается от того что делал я. единственное я не мог посмотреть форму распыла, герметичность и производительность!! машина тарабанила минут 40-50, + промылись клапана и нагар в камерах сгорания, что является косяком наших двигателей!!
На днях дошли руки до мытья форсунок, вот решил выложить, может кому сгодится. У нас за промывку форсунок просят в районе 1000 рублей и выше, поэтому при наличии прямых рук и небольшого количества свободного времени можно ощутимо сэкономить. Итак, что нам понадобится:
1) Головки, либо ключи на 10 и 12
2) Прямые руки
3) Баллон очистителя карбюратора (80 руб)
Опционально:
4) Маленький (5-10 см) кусок бенз. шланга от ТАЗа + хомут (30 руб)
5) Батарейка "Крона" (15 руб)
6) Кнопарь (без фиксации) (10 руб)
7) Два проводка
8) Изолента.
Внимание! Все нижеизложенное вы делаете на свой страх и риск, афтор не несет ответственности за всякие нехорошие последствия, возникшие вследствие кривых рук или прочих стихийных бедствий :) Во время процесса не забывать что работаете с топливной системой, поэтому не рекомендуется курить, параллельно жарить шашлык, жечь бенгальские огни и т.д. :)
Самое сложное в этом действе - снять форсунки с двигателя. Не знаю как на других двигателях серии Е, вроде говорят что все просто. Мне посчастливилось стать обладателем 5E-FHE, поэтому поначалу было много возни.
(!) Скидываем клемму с аккума, откручиваем заливную крышку бака, чтобы снять давление в топливной магистрали. Так же не мешает перед разборкой немного почистить двиг в районе форсунок от всякой каки, которая после их демонтажа может свалиться во впускной коллектор, что не есть гуд.
1) Снимаем трубки системы вентиляции картера, откручиваем тросик акселератора от кронштейна и отсоединяем его от БДЗ
2) Отключаем разъем клапана подачи воздуха. Попутно отсоединяем разъемы, которые мешают убрать косу и добраться до топливной рейки. Главное не забыть потом воткнуть все обратно. Я лепил на все разъемы кусочки изоленты, чтоб не забыть :)
3) Отсоединяем разъемы форсунок.
4) Открываем пластиковый кожух, в котором уложена коса, аккуратно ее вытаскиваем, откручиваем болт, которым прикручен кожух, и убираем его.
5) Откручиваем кронштейн-распорку между двигателем и впускным коллектором. Опять же, по желанию отсоединяем всякие трубочки и разъемы, если они мешают.
6) Снимаем шланг возврата топлива. Ослабляем зажим на шланге, и аккуратно стягиваем его с топливной рейки. Может вылиться немного бензина (у меня только раз капнуло). Вообще, по хорошему я хотел отсоединить и шланг подачи топлива к рейке, но после секса с болтом которым он прикручивался к топливной рейке бросил это дело. В принипе рейка приподнимается и с этим шлангом.
7) Для владельцев лвигателей FHE. Может мешаться жгут проодов идущий к трамблеру, отсоединяем если мешает. Также косу мешал двигать провод идущий к какому-то клапану у моторного щита, отключил и его нафиг.
8) Откручиваем болты, которыми крепится топливная рейка. Болты длинные и как правило крепко сидят. Кроме того, у меня один из этих болтов держал идущую откуда-то "массу".
9) В принципе все готово для извлечения форсунок. Аккуратно приподнимаем топливную рейку, форсунки вместе с ней должны вытащиться из впускного коллектора. (Хотя не факт, у меня одна вывалилась из рейки, при этом из рейки вылилось где-то с полстакана бензина). При манипуляциях с рейкой не потеряйте две проставки, которые стоят между ней и впускным коллектором (у меня одна свалилась в недра подкапотного пространства, долго и муторно искал).
Миниатюры
Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, предназначенные для профессиональной очистки и более доступные для очистки своими руками. К тому же автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.
Метод первый — с помощью очистителя карбюратора
Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:
- два куска чистой ветоши, нож и шило;
- медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
- пластиковые хомуты (стяжки) и изолента;
- электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
- кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см; (при выборе, обращайте внимание чтобы рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга и его можно было вставить внутрь);
- защитные очки и перчатки.
Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:
Очистка форсунок карбклинером: видео
- снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
- разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
- с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
- на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
- в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
- вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
- полученный переходник установить на баллон карбклинера;
- очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
- подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
- одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
- аккуратно подать давление (нажать);
- при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).
Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.
Метод второй — с помощью промывочного цилиндра
Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:
Цилиндр с подсоединенным фильтром
- чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
- компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
- промывочная жидкость (около одного литра);
- дрель и сверло диаметром 13 мм;
- два хомута (12. 14 мм);
- топливный фильтр;
- два автомобильных ниппеля;
- шланг диаметром 12 мм длиной около метра;
Алгоритм работы следующий:
- с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
- в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
- в крышку ввинтить ниппель без вентиля;
Система в сборе
После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.
После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).
Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.
Метод третий — добавление ацетона
На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.
Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствии было сожжено в процессе езды.
Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.
Метод четвертый — применение Димексида
Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:
Установка для промывки
- препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
- чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
- два ниппеля;
- дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
- четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
- аккумулятор или блок питания на 12 В;
- воздушный шланг;
- хомуты;
- растворитель “Сольвент”.
Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:
- Демонтаж рампы с форсунками.
- Сооружение стенда для промывки.
- Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
- Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
- Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
- Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).
Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:
- сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
- просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
- просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
- нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
- собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
- набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
- с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;
Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.
Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.
Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.
Заключение
Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки. А чтобы предотвратить загрязнение форсунок, можно регулярно использовать очищающие присадки.
Читайте также: