Вольво с40 жрет масло

Обновлено: 29.01.2025

Часть моторного масла сгорает во время смазочного действия. Так что расход масла является совершенно естественным процессом. Хорошо обкатанные двигатели расходуют 0,2 л на 1000 км, Audi называет максимально допустимым показателем расход 1,0 л на 1000 км.

Расход масла вашим Audi 80 зависит от следующих обстоятельств:

Нулевой расход масла подозрителен

Зимой следует считаться с примесью бензина в масле примерно в 2—3 %, причем благодаря лучше дозированному обогащению горючей смеси в наших впрысковых двигателях при запуске холодного двигателя в масло попадает меньше бензина, чем в старых карбюраторных.

Правильная спецификация масла

Поскольку при относительно длинных, 15 000 км, интервалах замены масла существует опасность образования осадка в масляном картере, Audi выпустил строгие предписания к маслу.

Подсказка: такие факторы, как цена масла или его происхождение, еще ничего не говорят о его качестве!

Текучесть масла, то есть его вязкость, должна соответствовать требованиям для применения в данном двигателе. При этом следует помнить о двух критериях:

Масло не должно быть слишком вязким, так как стартер должен быть в состоянии провернуть холодный двигатель, и места, куда в двигателе попадает масло, должны быть смазаны немедленно после пуска холодного двигателя.
Масло не должно быть слишком жидким, потому что при высоких температурах и оборотах двигателя может разорваться смазывающая пленка.

График показывает рекомендации Audi /Volkswagen, касающиеся вязкости масла:

Американское Society of Automotive Engineers распределило масла по классам в соответствии с их вязкостью.

Эти классы начинаются у моторных масел с жидкого зимнего (winter) масла SAE 5W, 10W, 15W через промежуточную ступень SAE 20W/20 до вязких летних масел SAE 30, 40 и 50.

Самым дешевым моторным маслом раньше было сезонное масло. Для безупречной смазки двигателя в него должно быть залито соответственно времени года вязкое или жидкое сезонное масло. Сезонное масло сегодня практически невозможно найти на заправках или в супермаркетах, но оно еще часто применяется в автопарках. Для применения в Audi 80 оно годится (и таково мнение самого производителя) только как временное решение в безвыходной ситуации.

Проблематичным при всесезонных маслах на основе минеральных масел является тот факт, что цепочки молекул, улучшающие вязкость, со временем разлагаются и в этом случае масло становится не таким устойчивым к температурным воздействиям. По этой причине Audi не разрешает применять в свои автомобилях всесезонные масла классов SAE 10W-30 и 10W-40 в теплое время года.

Купил я это детище недавно, через 1000 км езды начала дымить, с начало думали что заляг ли кольца, из-за некачественного масла, так как гнать пришлось почти 1000км. Произвели раскоксовку, ничего хорошего не принесло. Заменили колпачки без снятия головы. Как дымела что паровоз так и дымит. Обнаружили масло во впускном коллекторе, думали что маслоуловитель не справляется, и кидает во впуск, а там его завихрением раскручивает и засасывает туман в цилиндры. Вымыли впускной коллектор, завели. Фиг там, дым. Ощущение что нет вообще маслосьемных колец. Решено было вскрыть полностью. Были поменяны кольца прокладки и т.д., после вскрытия обнаружилось, что кольца пролетали в цилиндры. Ставилось все фирменное.
Сборка и запуск. 5 минут все прогорало в глушаке, и все дым ушел, радости не было придела.
2 недели ездил потихоньку машина летела. Но при пробеге 900 км, поволил резко дым масло начало жрать литрами. И тут мозг начал закипать сидели думали, всех спецов обзвонили, никто не пог понять откуда поступает масло в цилиндры, все стоит новое.
Что только в голову не лезло, и плохой бензин, и некачественое масло (liqui moly molygen 5w30) куда лучше уже.
Кольца на сайте проверили в онлайн режиме, оригиналные! Слили масло оно стало черным, хотя за день до того как задымелось было зеленым! И в масле были мелки блестящие частицы! А вот и кольца! Сели и задумались, качество колец такое. Не хотелось в это верить. И тут начали понимать как испарились кольца. Ебн. экологи. Суть заключается в том что после 100 тыс катализатору приходит ппц, мелкие кусочки отрываются ииии . попадают через систему EGR назад во впускной коллектор. пападая в цилиндр потом потихоньку в масло, забивая масляный фильтр создается своего рода абразив, вот так за 900 км стирает нахрен кольца, вкладыши. Отключайте клапан EGR. то будете капиталить двигатель, и дай бог чтобы помогло.

VALIUM

Каково было состояние цилиндров при первом вскрытии? Растачивали, гильзовали, хонинговали в процессе капремонта?

aladar

Постоянный участник сообщества

Все было хорошо 170 000 км, хонинговка была еще, просто кольца подкинули и машина полетела, свечи стали белыми, как и должны были быть

VALIUM

Ну раз была, так была. А эллиптичность замеряли в цилиндрах? Я к тому, что сомнительна ваша версия. А наиболее очевидна- криворукий ремонт мотора. Новые кольца в эллипсные уставшие цилиндры- у все будет как у вас в описании.

aladar

Постоянный участник сообщества

Ремонт делала контора которая занимается тюнингом авто на проф уровне, и в профессионализм нет смысла обсуждать, хотя ошибки бывают у всех, друг просто там работает

Просто статья написана для информации, может кому поможет, я не думаю что кто-то у нас будет покупать дорогие катализаторы. А буду ездить

aladar

Постоянный участник сообщества

starik1

Была такая тема. Года 4 - 5 назад. Камрад на V50 из-за каталика убил мотор 1.8. Насколько помню, все было один в один, только у него по пробегу все случилось гораздо раньше.

Robert

хочу видеть цифры износа блока после промера нутромером.
Эндоскопом глянуть катик делов на полморковки.

aladar

Постоянный участник сообщества

Для начала небольшой экскурс в историю. В 2001 году Mazda разработала серию четырехцилиндровых бензиновых двигателей MZR: L8, L0 и LF - моторы идентичные по конструкции, отличающиеся друг от друга диаметром цилиндров и, соответственно, объемом - 1,8, 2,0 и 2,3 л соответственно. А крупнейшим акционером Мазды является Форд, который по совместительству владел и Volvo Cars. Поэтому вполне естественным образом лицензионные двигатели Мазды L8 и L0 появились и у Форда - под названием Duratec HE, и у Volvo - под названием B4184S11 и B4204S3.

Именно мотор Volvo B4184S11 стоит у меня в машине - такой же, только с другими индексами, ставится на Мазды и Форды, хотя я об этом уже сказал. И на пробеге 90000 километров этот самый мотор стал внезапно тоннами пожирать масло - если погазовать, то дым стоял как от вереницы КАМАЗов! При этом мотор не крутился больше 3-4 тысяч оборотов в минуту и то и дело норовил заглохнуть, причем произошло это как-то внезапно, в одночасье, но, к счастью, по дороге на плановое ТО-6 к официальному дилеру.

Оказалось, что рассыпался катализатор и его частички засосало в цилиндры - а поскольку это самая обычная керамика, то металл она стирает в хлам весьма быстро: в результате во 2 и 3 цилиндрах выработка была такой, как если бы двигатель прошел тысяч двести пятьдесят.

Вердикт дилера - замена шорт-блока. Шорт-блок - это, если кто не знает, половина мотора без головки (т.е. сам блок цилиндров, коленвал, поршни и шатуны). Причем деталь эта номерная, то есть, после такого вмешательства нужно еще идти в гаевню и оформлять там замену двигателя. Но это не самая большая беда, потому что замена шорт-блока (вместе с запчастями и работой) обходится в 160-180 тысяч рублей. Блок считается не подлежащим ремонту, и в каталогах запчастей Volvo он идет как одна запчасть в сборе, по отдельности номеров деталей нет. Та же самая ситуация в каталоге Форда на Duratec - я уже начитался форумов, где люди в панике ищут, как починить свой Фокус дешевле, чем половина его рыночной стоимости (а с катализатором так и все две трети).

Дальнейшее изучение Интернета вывело, во-первых, на московские сервисы, специализирующиеся на ремонте этих "неремонтных" моторов, а во-вторых, на поставщиков "контрактных" (т.е. с европейских разборок) двигателей в сборе (опять же, в Москве) по цене в пределах 50000 рублей и за то, и за другое.

В Питере же специалистов не нашлось, поэтому пришлось изучать вопрос самостоятельно. С дилером я договорился о том, что мне отдают мой шорт-блок, я его ремонтирую, привожу обратно и они собирают мотор. Забрав блок, я отвез его в специализированный сервис на Мельничную (потому, что кроме механической обработки деталей они еще могут и собрать/разобрать блок, в то время как в других аналогичных местах требуется привозить все детали блока разобранными), где мне измерили износ и приняли решение растачивать блок в ремонтный размер 0,5 мм, остальное в номинале.
Что ж, пора искать запчасти!
Тут нас спасает Мазда - в ее каталоге есть все детали блока по отдельности, поэтому нахождение подходящих запчастей труда не вызывает. Я старался брать более качественные запчасти, предпочитая производителей, поставляющих их на конвейер. Все заказывал в экзисте, сроки были приемлемыми - не более недели; сложнее всего было "поймать" поршни ремонтного размера 0,5 - номинальных навалом, а эти внезапно появились и так же неожиданно исчезли, в других местах их ждать недели три.

Итак, вот список с небольшими комментариями:

Elring 001.561 Прокладка крышки головки блока цилиндров 1 676,80р. // - У Volvo и Форда крышка пластиковая, у некоторых Мазд - алюминиевая, под нее другой артикул.

Payen HBS369 Болт 1 670,68р. // - Это комплект из 10 головочных болтов. Поскольку блок алюминиевый, то повторное использование этих болтов может повредить резьбу в блоке и создать вам геморрой

Reinz 01-35440-01 Прокладки двигателя, комплект 1 5 950,80р. // - Полный набор прокладок, правда, в описании написано, что там есть и маслосъемные колпачки, а по факту их там нет, но колпачки есть во всех каталогах, они к блоку не относятся.

Kolbenschmidt 99 456 620 Поршень 4 3 253,63р. 13 014,52р. // - Поршни ремонтного размера, в комплекте с кольцами, причем кольца уже установлены - отдельно кольца покупать не надо. Кстати, именно Kolbenschmidt поставляет поршни на конвейер, из моего двигателя вытащили с той же эмблемой

Autowelt MS-31100 Вкладыши коренные 1 1 776,45р. // - Вкладыши как вкладыши, можно было не менять, но раз уж разбираем блок, то пусть будет как новый.

Elring 023.630 Сальник коленвала передний 1 297,15р.

Elring 030.790 Герметик прокладка поддона 1 207,88р.

Ford 1 149 131 Болт шкива коленвала 1 280,07р. // - Болт этот можно и не менять, но на всякий случай поменял, раз уж все новое.

Mazda LF01-11-214A Болт шатунный 6 116,35р. 698,10р. // - Болты тоже можно не менять, в наличии было только 6 штук, т.е. на 3 цилиндра. Но лучше поменять, чтоб не выкрутились на ходу - такое хоть и редко, но бывает.

Mazda LFY1-11-SE0A Вкладыши шатунные 1 1 896,98р. // - Комплект. Можно было и не менять, но лучше это сделать, если для себя делаешь машину.

Итого примерно 25500 рублей за запчасти. Чуть больше 10000 я отдал мотористам за сборку-разборку блока и его расточку, и что-то около 25000 официальному дилеру за работу (снятие-установка двигателя, замена шорт-блока). Пишу "около", потому что получил общий счет за ремонт и плановое ТО, в которое вошло масло, свечи, фильтры и все остальное, что там меняется.

Через примерно 200 км пробега пришлось вернуться к дилеру - катализатор-то остался! Его, естественно, выбили, и далее я отбыл в путешествие. Через примерно 300 км загорелась лампочка Check Engine - естественно, ошибка по второму лямбда-зонду. Но это было предсказуемо. Вернувшись из путешествия, я купил на разборке катализатор и поехал его менять к дилеру. 3000 за деталь, 3000 за работу. Для сравнения, новый катализатор стоит около 40000 рэ в экзисте и почти 60000 у дилера (они в сборе с коллектором идут). Рассматривался также вариант врезки универсального катализатора или пламегасителя с обманкой, но первый вариант помогает месяца на три, второй - это колхоз, который на современной машине с ЕВРО-4 все равно будет время от времени зажигать "чек", ну и техосмотр честно не пройдешь, конечно.

В итоге ремонт с применением мозга обошелся в 4 раза дешевле, чем если делать так, как написано в дилерской инструкции. Если вам говорят "неремонтный блок" - не паникуйте! Почему такая политика у производителя - понять тоже можно. Ему, как мне кажется, выгоднее продать вам блок в сборе, который он отремонтирует в заводских условиях, чем учить дилера обрабатывать детали и требовать от него наличия дорогих специализированных станков для этих целей.

Господа,проблема, машина 2008 года, Движек 1.8, механика .Я один хозяин, пробег 120000 км, слежу, все ТО делаю вовремя. Проблема в чем, СТАЛО как то резко уходить масло, ПРОСТО МРАК, примерно литр на 1500-2000км. подтеков Нет абсолютно! Движек работает ровно, тянет хорошо, из глушака, выхлоп абсолютно нормальный. Что делать.. в расстройстве полнейшем Неужели.. капиталить..

так не бывает, ищите утечку, но думаю что масло покидает авто через трубу ( хотя на таком пробеге . ). это у мерса такой расход есть норма.

Законы физики не кто не отменял если где то ушло то где-то должно проявиться .При таком пробеге летом и по гуще масло можно использовать ,ликви моли рекомендую.Компрессию померей. Сапун проверь ,прочие слабые места .И простую раскоксовку колец дедовским способом .Присадки можно попробовать добавить.

В рабочей температуре минеральное масло не гуще синтетического.
В этих двигателях зазоры и масло проводящие каналы меньше, чем у жигулей. При использовании минерального масла может происходить разрыв масляной плёнки. Особенно на холодную.

Как версия. Заливалось фиговое масло, либо менялось редко. Такжемог повлиять пенсионерский стиль вождения и основная масса поездок были короткими. Короче закоксовка колец или кончились колпачки. Короче пошел масложер.

Причин потери масла (кроме утечки) две. Либо кольца (износились залегли), либо колпачки. Стало резко, вероятнее всего кольца. Либо раскоксовка, либо ремонт. Вероятнее всего второе. Шаманства с маслом при таком расходе вряд ли помогут. У друга (правда на другой машине) точно так же было. Кольца оказались.

Вы не поверите, но у друга ситуация была один в один. Машинка года 09. Шкода Октавия 1.6 BFQ. Все делал только у дилера, даже после окончания гарантии. И при очередной смене масла на 113 тыс пошел жор. Он поверить не мог, движок ходить должен 500 тыс. Тем более городок у нас небольшой. Пробок нет и у него много трассового пробега было. Ну не может же такого быть. Менял масло..и.т.д. че только не пробовал. На 125 тыс дозрел до ремонта движка ибо при таком расходе только ремонт. Разобрали, кольца убитые. Износа цилиндров нет, сами поршни тоже в норме.. Поменял кольца, колпачки. сделал ремонт и ездит дальше.
При таком расходе масла только ремонт и искать причину..Надо забыть "такого не может быть, у меня вольво и движок милионник.". Дилер сам уже помог..теперь ремонтируйте движок.

Перегрева не было, меня по регламенту. 10000-11000, про ремонт сказали около 30000рублей за колпачки и кольца. Хрен знает, что и думать, а Официалы сказали. зти движки..не ремонтопригодны.

Пробка маслоналивной горловины расположена на передней левой части крышки головки блока цилиндров. Указатель уровня масла (щуп) расположен в передней центральной части двигателя.

3. Повторно выньте щуп. Уровень масляной пленки должен находиться между верхней и нижней метками. Если уровень масла граничит с нижней меткой или ниже ее, долейте масло.

5. Залейте масло в двигатель, контролируя уровень масла с помощью указателя. Перед тем как вынуть указатель, подождите 3–5 мин, чтобы дать маслу стечь в картер.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Привет! Как я уже писал раньше, двигатель полюбил кушать масло, особенно дорогую синтетику (гурман однако). Сложилось такое мнение, что такому аппетиту я должен быть "благодарен" прошлому/прошлым хозяевам авто. Наверно непонятно что заливал в двигатель(если вообще заливал), а перед продажей влил какую-нибудь присадку, которая помогает убрать дымность выхлопа и все. Признаюсь, спустя несколько месяцев с момента обнаружения данного недуга, я тоже хотел избавиться от Вольво и даже разместил объявления на специализированных сайтах. Но потом хорошенько все обдумал и решил не бросать друга) Теперь имеется несколько путей решения данной проблемы.
Способ №1. Самый простой и экономичный. Разбор двигателя, смена маслосъемных колпачков, маслосъемных колец и т.д.
К плюсам данного способа можно отнести относительно низкую стоимость работ.
К минусам в итоге получаем все тот же обычный двигатель, а ведь всегда хочется что-то более мощное, быстрое.
Способ №2. Такой же как и первый, но с некоторыми изменениями. Замена изношенных деталей + установка приводного компрессора. Например такого .При стандартной поршневой можно будет дуть 0.5 бара и получить лошадей 160-170.
Плюсы:
— получаем более мощный двигатель
— умеренный бюджет. Стоимость самого компрессора в районе 20 тыс, плюс пайпы, датчики и т.п.
Минусы:
— довольно скромная и самое главное ограниченная прибавка мощности. Для дальнейшего увеличения табуна придется снова лезть в двигатель и менять поршневую.
Способ №3. Довольно сложный и затратный. В семействе сороковок есть довольно быстрая версия 1.9 Т4! Диаметр цилиндра моего двигателя и Т4 совпадает, а возросший объем компенсируется немного большим ходом поршня. В голове невольно возникает мысль, раз все равно придется вскрывать двигатель, то почему бы сразу не поставить поршневую от Т4 ?! А турбину не обязательно искать от Вольво, можно будет поставить любую, начиная например с Т04 от Фольксвагена и заканчивая стариком Гарретом!
Плюсы:
-получаем турбо двигатель с мощностью 200+ лошадей с возможностью его дальнейшего апгрейда
Минусы:
-Цена данной переделки точно перевалит за 50 тыс. даже без учета всякой мелочевки типа форсунок, датчиков, настройки, обкатки и т.д.
Способ №4. Самый изощренный. Данный способ предусматривает свап двигателя. Для многих наверно не секрет, что S40 и Mitsubishi Carisma в техническом плане очень схожи. Так вот, увидев на сайте эту машину задумался о подобной пересадке сердца. На данном авто установлен двигатель 6А12, который представляет из себя атмосферный V6 объемом 2 литра и мощностью 200 л.с. Так же у него имеется собрат объемом 2.5 литра, выпускаемый в атмо (6А13) и турбо (6А13ТТ) вариантах.

Мощность составляет 170 и 280 л.с. соответственно.
Плюсы:
— в результате данного свапа получаем сороковку, которая мощнее и быстрее серийной S40 Т4!
— стоимость контрактного двигателя начинается с 23 тыс. (цена в Новосибирске)
— получаем завораживающий звук выхлопа (представлено видео господина Aerofinisher )

На основе разговора с Aerofinisher был выявлен ряд минусов:
— для установки данного двигателя будет необходимо много индивидуальных запчастей от Митсубиси Галант (официального носителя данного мотора), поэтому целесобразно покупать переднюю часть этого авто, с целью дальнейшего переноса необходимых запчастей в сороковку.
-необходимость покупки коробки и навесного оборудования от данного двигателя
-необходимость сращивания японской и шведской проводки
-необходимость подружить всевозможные датчики, т.к. один двигатель 6ти, а второй 4х-цилиндровый.
-сумма такой переделки переваливает за 100 тыс.
-машина на долгое время прописывается в сервисе.

В завершении данной статьи, хотелось бы обратиться к Вам за объективной критикой каждого из представленных мной методов. А так же хотелось бы узнать, какой из вариантов Вы бы выбрали.

Читайте также: