Пропали тормоза ниссан альмера классик
Ниссан Альмера (2013+). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)
Причины увеличенного хода педали тормоза
Педаль тормоза проваливается после запуска мотора
Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.
Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.
Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.
После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза
Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.
Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.
При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается
Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.
Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.
Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит
Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.
После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза
Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.
Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.
После резкого торможения пропали тормоза
Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).
Всем привет!
спасибо всем кто давал советы! ( Alezhar и все кто репостил мою пост о помощи)
Писать конечно стремно! но напишу, чтобы другие не попались как я.
И так разобрал я все суппорты, провел дефектовку и заказал запчасти.
D4848C AUTOFRENSEINSA Ремкомплект суппорта 493.00 x 1 шт
238011 FRENKIT Ремкомплект суппорта 207.00 x 1 шт
257019 FRENKIT Ремкомплект суппорта 188.00 x 1 шт
BC6393 LYNXauto Ремкомплект суппорта 454.00 x 1 шт
86249 FRENKIT Болт 210.00 x 2 шт
0039 WP Штуцер 35.00 x 3 шт
все резинки нормального качества на ощупь, поршня тоже вроде хорошо сделаны.
При разборке заднего суппорта, который у меня год назад заклинил из-за ручника (и я поменял после этого диски) отломал штуцер (бяда раз)
забегу вперед, никакие отмачивания и замачивания не помогли бы.
пока шли запчасти, я почистил суппорты от ржи. ждал около 6 дней.
По приходу приступил к сборке. т.к. делал у друга в гараже, а началось все в среду, то сразу после работы в гараж и пока мог делал. заканчивал и в 21.00 и 23.00+
после полной сборки, остался суппорт со сломанным суппортом.
у друга сосед имеет свой сервис, а нам нужно было сверло, он пошел к соседу. Тут ему посоветовал: "нах высверливать, делайте так, через шланг подачи!" мне эта идея не понравилась, но было уже поздно и я согласился.
Поставив все суппорты на свои места, мы начали прокачивать, прокачивать, прокачивать и прокачивать.
И так скакал Иван, скакал, пока скакалку не забрали.
Испробовали мы все схемы. по диагонали, попарно, на заведенную, на заглушенную, без предохранителей на АБС, с предохранителями и еще пару способов найденных в инете из области фантастики, НО ПЕДАЛЬ СУКА КАК БЫЛА ВАТНОЙ ТАК И ОСТАЛАСЬ ЕЮ!
День на третий наверное мы прокачивали в течении часов 6 наверное :-) закончив, у меня в душе была такая грусть, обида и т.д.
Короче, не выдержал я сегодня и поехал к мастеру! Ну все думаю, сейчас быстренько прокачаем вакуумом и все зашибись! И так мы качали 3 сука часа! Пробовали высасывать, всасывать, и далее опять по всем схемам. Система завоздушена и воздух никак не выходит! Все вроде бы понятно и просто, а воздух не выходит!
и через 3 часа, он в очередной раз спускается в яму (я за рулем). Смотру открутил суппорт повертел, я качнул пару раз, он перешел на второй суппорт. Качай! Нажимаю на педаль и с первого раза она КОЛОМ! (я просто был ошеломлен!) Быстренько прокачали задние и все работает!
Говорю, ну что было? Молчит и улыбается! Колись говорю! мне не только для себя, драйв веду. напишу для всех, чтобы не делали моих ошибок!
1. При установке передних суппортов я попутал лево и право! Сука! в последствии прыгая вокруг авто, мы смотрели и не видели, хотя обсуждали, что и как должно стоять. Да и мастер, тоже три часа прыгал, пока в очередной раз меня не спросил, что конкретно делал с суппортами :-)
2. Мы завоздушили блок АБС.
Вот такая досадная ошибка по невнимательности. Оправдываться не буду. Я не профи, мне можно ошибаться :-)
Так что если вам сказали, что "Да ты завоздушил блок АБС, все ему пи@да!" не верьте! все прокачиваться, даже завоздушенное.
Теперь про ремонт.
Если клинит ручник или он уже давно не работает. покупаете ремкомплект резинок (см. выше) и болт (см.выше). Самое главное не забудьте латунную втулку для болта. Смотрите состав ремкомплектов. Мне повезло и старые втулки я перекинул на новые болты.
замена болта проста, но нужны тиски. отгибаем скобки и механизм разбирается полностью, меняем болт и собираем.
Началось все с того, что я некоторое время назад заметил снижение эффективности тормозов. Поехал на окраинскую дорожку для проверки. Разгонялся, тормозил, смотрел следы на асфальте. Передние срываются в юз и дымят, а задние будто и не тормозят. Тормозной путь длинный, сильный кивок. Один раз пришлось оттормаживаться с дымом перед вылезшим с второстепенки чудаком на букву "М". Тогда тормоза тоже не порадовали. Раньше все было замечательно. Заметил еще, что педаль стала проваливаться глубже, и до упора. И это не порядок.
Вообще, и так планировал в этому году заняться прокачкой тормозов и заменить ТЖ. А тут и повод нашелся.
Делов-то, подумалось сначала. Была куплена бутылочка тормозной жидкости Felix DOT4 за 250 руб. Поехали с братом в гараж дабы первым делом прокачать тормоза. Работа закончилась, едва начавшись :)
Многие НАКоводы, судя по всему, сталкивались с обламыванием штуцеров. Мы начали с заднего правого колеса, там эта беда и настигла. Сбрызгивание WDшкой не выручило. Настроение сразу упало. В голове поначалу только одна мысль — надо штуцер. Захожу на альмерашоп, вижу там штуцер за 400 руб. Офигеваю от стоимости, просыпается жаба. 400 рублей за этот дырявый болтик? Впоследствии, покопавшись по просторам сети, решение вроде как нашлось — надо поискать аналог от наших машин. Нашел в городе магазинчик, торгующий автомобильной мелочью, приобрел аж 6 штуцеров по 15 рублей вот такого плана:
От какой машины — не знаю, в магазине не спросил. Возможно от какого-то москвича. Резьба на 8, ключ тоже на 8. В оригинале ключ 9, резьба 8.
Итак, полпроблемы вроде бы решено. Дело за малым — надо выкрутить или высверлить сломанную половину из цилиндра.
Думал-думал. Вариантов нет, надо снимать барабан, откручивать тормозной цилиндр. На машине это тонкое дело не сделаешь. Автосервисы дружно открещивались. Не-не, мы за такое браться не будем, говорили они. Поменять цилиндр — всегда пожалуйста. Но поменять цилиндр — это слишком просто. Хотелось выйти из ситуации красиво :)
Деваться некуда, полезли с братишкой разбирать. Ранее никто из нас таким не занимался никогда.
С помощью ударов молотком по барабану и какой-то матери барабан был снят (колесо здесь крутилось легко, за колодки не задевало). Уже потом я прочитал, что по уму колодки надо было сначала свести, покрутив зубчатое колесо в окошке. Сточил напильником буртик, померял диаметр штангенциркулем — 203,5 мм. Нормально.
Разобрали механизм без особых проблем. Открутили цилиндр, трубку заглушили колпачком от штуцера, чтобы тормозуха не разливалась.
Цилиндр попал в тиски. Мысль была такая: рассверлить его сверлом на 4-5, затем воспользоваться приобретенным комплектом экстракторов "Автодело" (205 руб.):
Хочу поделиться решением одной проблемы, с которой столкнулся много лет назад еще на 90-й Королле.
Суть дела в следующем: при движении с горки или движении "накатом" нажимаем ПЛАВНО на педаль тормоза и в первый момент машина ускоряется. Это хорошо видно по болтающийся голове пассажира :).
Сначала я решил, что виноваты передние супорта, типа перекашиваются, а при нажатии педали выравнивают кололдки ну и т.д. Перебока супортов, смазка направляющих супер-пупер смазкой ничего не дала. Мучал этим вопросом слесарей Херсона, Николаева, Одессы, Киева. никто толком не мог объяснить в чем дело.
Казалось бы мелочь, но во-первых не люблю, когда машину "тянут за хвост", а это временами ну очень ощущалось, во-вторых зачем жечь лишний керосин, а в-третьих это не совсем безопасно.
Как-то возвращаясь с женой с моря, обогнал кучку авто и стал плавно вписываться в коллону, естественно ПЛАВНО нажал на тормоз, и в этот момент мой шарабан вместо плавного торможения лихо помчался в жопу впереди идущей машине, ну крайне неприятное зрелище. Т.е. на малой скорости это поведение тормозов выливается в резкое ускорение, а на на скорости около 100км\ч - в потерю нескольких метров в дистанции. Вобщем я крепко задумался.
Проблема оказалась в ЗАДНИХ тормозах. Наши х..евы японские друзья сделали ПЛАВАЮЩИЙ тормозной цилиндр, и колодки никогда НЕ ЦЕНТРОВАЛИСЬ в барабане! Из-за разницы в скольжении по тормозному щиту ( это круглаю железяка, на которой крепится тормозной цилиндр и тормозные колодки, прикручен к тормозной балки) "передние"(в кавычках, потому что это задние колодки, стоят они только впереди по направлению движения авто) оставались лежать на барабане и немного притормаживали авто.Это очень хорошо видно по их износу. При плавном нажатии на педаль тормоза цилиндр сначала давил на заднюю колодку, та через стяжную пружину оттягивала "переднюю", колодки центровались и барабан освобождался, машина весело мчала вперед! Конечно, при дальнешем нажатии на тормоз, начинали тормозить переднии колодки и расходиться и тормозить задние.
Я не буду писать, какие варианты решения я пробовал, напишу просто последовательность дейсвий, и дам фотки с коментами. Поверте, после переделки стало ездить намного приятней, сказать что накат улучшился - это не сказать ничего, да и свободный ход у педали тормоза почти пропал, а это не что иное, как безопасность. Так что переделка тормозной системы иногда не просто допустима, но и необходима! :)
Nissan Almera Classic. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)
Причины увеличенного хода педали тормоза
Педаль тормоза проваливается после запуска мотора
Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.
Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.
Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.
После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза
Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.
Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.
При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается
Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.
Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.
Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит
Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.
После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза
Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.
Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.
После резкого торможения пропали тормоза
Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).
Читайте также: