Вольво s40 дергается при разгоне
Задавал уже недавно сегодня этот вопрос, но забыл указать пару моментов оченьважных поэтому задаю заново. Вопрос вот какой:
История такая. Машина - Volvo S40 1999 года выпуска с бензиновым двиганом 1.8. Через неделю после покупки стала дёграться при разгоне. В горку вообще почти едет. Ещё и "кашляет" когда газу даешь. Сменили свечи, провода зажигания (может мне показалось но когда поставил новые провода то помоему стало чуть хуже даже чем было) , топливный фильтр. Незнаю, действительно ли помогла замена топливного фильтра или нэто совпадение но на 3 дня симптомы исчезли. Потом всё по новой. Опять стала дёргаться. Запускали диагностику через компьютер. Компьютер выдал ошибку датчика распредвала. Поменяли датчик. Поставили абсолютно новый. Ничего не изменилось. То, что комптьютер глючный - врядли, ибо подключали в двух разных атвосервисах, и в обоих он такую ошибку выдавал. Куда ещё залезать, где еще искать причину, ума не приложу. И почему выдает ошибку датчика распредвала если он в порядке, тоже не понятно. И есть ещё два обстоятельства важных, во пеовых, на НА ХОЛОДНУЮ ОНА НЕ ДЕРГАЕТСЯ, во вторых, НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ ТОЖЕ НЕ ДЕРГАЕТСЯ. Все дергания происходят примерно до 2000 оборотов
Ttarasovv Профи (746) уважаемый . MC Chuhonetz ))) впредь будьте внимательны и читайте не торопясь . управление зажиганием то есть искрой происходит методом считывания с двух датчиков 1 датчик распредвала и 2 датчик коленчастого вала (это два разных вала !)если бы вышел из строя датчик распредвала машина не завелась вообще и из-за датчика коленчастого вала бывают проблемы с точной искрой и двигатель может работать по разному (троит,нет тяги ,греется,и т.д. ) с обоих датчиков сигнал приходит на компьютер и уже компьютер (даёт искру) управляет зажиганием ,обычно диагностируются датчики распредвала т.к. датчик коленвала (пожизненный) не ломается но как показывает практика иногда редко но и датчик коленвала тоже выход из строя и требуется замена ВОТ ПОЭТОМУ ДИАГНОСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ НА ДАТЧИК распредвала . я часто видел такие ситуации ! я квалифицированный специалист (свой автосервис)!
Здравтсвуйте. Помогите советом. У меня машина Volvo S40 1999года выпуска. Дёргается при разгоне. Первое что мы сделали, это поменяли топливный фильтр. Дёргания как рукой сняло. Но счастье длилось не долго. Через три дня симптомы вернулись. И машина стала дёргаться точно так же как раньше. Я подумал, может быть это совпадение что машина выздоровела получив новый топливный фильтр, может просто симптомы пропали просто на некоторое время и может виноваты свечи. Но не тут то было. Купил новые хорошие свечи. А машина как дёргается так и дёргается. Вообще прочитал что причин дёрганий может быть тысяча, но то что замена топливного фильтра временно решила проблему заставляет думать что где-то сидит грязь, много грязи, которая успевает за три дня загадить фильтр. Какие будут ваши мнения по этому поводу?
olgert26
Постоянный участник сообщества
Нет динамики, медленный разгон
Доброго времени суток всем! Что-бы не создавать новую тему, пишу здесь.
Нужна Ваша помощь.
Параметры: V40, 2002 год, бензин, 1.8, B4184S2, пробег 220 000.
Проблема заключается в том, что машина очень медленно набирает скорость - на трассе педаль в пол, а она по-тихоньку начинает разгоняться, как будто ее кто-то держит сзади, глохнет при трогании с места, дергается на малых оборотах.
Обороты холостого хода не плавают, двигатель не издает никаких лишних звуков, по расходу топлива в смешанном цикле порядка 8,5 л.
Сначала горел Check - как выяснилось, низкая эффективность катализатора. Вырезал катализатор, заварил на его место пламегаситель, поставил механическую обманку для 2-го лямбда-зонда, в итоге ошибку убрал, а вот по динамике двигателя ничего не изменилось :dn.
Далее пробовал проверить ДМРВ путем его отключения. В итоге холостые обороты сначала повышаются до 2500, потом начинают резко прыгать в районе от 2500 до 800 и через сек. 15 двигатель глохнет, при этом загорается Check, который указывает на отсутствие сигнала с датчика.
При диагностике никаких ошибок, указывающих на неисправность, VIDA не выдает.
Подскажите, пожалуйста, с чего следует начинать поиск и в каком направлении двигаться? Может уже кто-то сталкивался с данной проблемой на бензиновых двигателях?
Ситуация следующая.
При спокойной езде (пытаюсь держать скорость) или плавном наборе/сбросе скорости на 40-60 км/ч появляются подергивания (рывки), когда то слабее, когда то сильнее…зависимость не нашел пока. Если притапливать, то подергиваний вроде как нет. Присутствуют и с/без круиза, и с/без климата, и в D/ручном режиме (как только появлялись подергивания, переключал с D на ручной режим и подергивания не пропадали…передача отображается 4-я), и на холодную/горячую.
В придачу присутствует какая то вибрация по кузову при скорости от 100.
Ошибок нет. Считывание кодов дает только непонятную ошибку по климату (CCM-U040168).
Предыдущий владелец авто судя по регулярным комментариям в заказ-нарядах тоже жаловался и пытался бороться с данными проблемами. Чистил ДЗ, менял свечи, топливный фильтр, клапан управления турбиной, передние ступицы. С его слов менял и ШРУС какой то, только после замены ничего не изменилось (но бумаг на эти работы нет, так что это не точно).
Я в свою очередь после покупки заменил топливный и воздушный фильтры, делал раскоксовку, чистил инжектор и дроссельную заслонку, был на Service 2.0, проверял и выправлял диски и шлифовал их посадочную плоскость (Сказали, что резина "скачет", но не думаю, что причина именно в этом, тк переобувка на зиму ничего не дала. Также высказали предположение, что из-за присутствия ржи в центровочных отверстиях колесных дисков возможно не центрируются колеса.но я даже не знаю…разве не достаточно болтов?), пытался калибровать коробку (не получилось правда.не калибровалась почему то 2я передача).
На различных ресурсах и форумах предположений и советов по такой проблеме достаточно много (проблема кстати присуща различным маркам авто, в тч и Volvo). Чего народ только не меняет.и не всегда это помогает. В сервисах отвечают, что все норм по подвеске. Вот я и в растерянности. Наобум брать и менять привода — дороговато получается. с учетом неопределенности результата.
В общем прошу совета, может будут какие мысли о причинах или последовательности поиска неисправности. Или порекомендуете сервис с хорошими диагностами. А пока думаю начать с малого и попробовать прокатиться на других комплектах колес. Кстати, если есть у кого проверенный комплект и час-полтора свободного времени, готов подъехать и за договорную оплату с моей стороны прокатить владельца колес на своём авто)) А то прошлым летом предлагали мне в ВольвоКарМ1 данную процедуру…а теперь нет у них колес, звонил сегодня.
2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/ см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/ см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.
Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.
Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.
Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.
Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.
Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.
Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.
Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.
Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.
Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.
Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Читайте также: