Воет мост уаз хантер

Обновлено: 28.01.2025

Доброго времени суток! Настало время езды на полном приводе и тут засада. При подключении передка появился гул отдаленно похожий на звук грузовика сдающего задним ходом (только тише). Причем при нажатии педали газа (набор скорости) звук усиливается (более отчетливым звук становится на 3 передаче). При движении накатом звук усиливается при потере скорости. При выключеном передке проблем не наблюдается. Масло менял везде по кругу примерно месяц назад. Проверил на днях уровень все в норме. Поменены крестовины на заднем кардане по причине вибрации. Передние менять не стал - вроде без люфта. Запланировал на сегодня замену крестовин на переднем кардане. Если замена не поможет где рыть дальше. Имеется набор ступичных подшипников, но дело врятли в них т.к. звук распространялся бы и при выключеном передке. Советуйте други. Зимняя рыбалка в самом разгаре а я дома!

В уазе отсутствует дифференциал в раздатке. ездить по твердым грунтам(асфальт) на полном приводе противопоказано, раздатка становится расходником, также увеличевается износ пакрышек. Полный привод только для преодоления сложных участков дороги. всегда ездить с подключенным передком !нельзя! на твердых покрытиях, поскольку в поворотах передние и задние колеса проходят разный путь, а раздатка передает поровну и на зад и на перед.

Это конструктивная особенность УАЗачто при подключении передка слышен гул.
Езда на полном приводе по сухим дорогам запрещена!

Это нормально. В переднем мосте ГП крутится в другую сторону.

Крестовины непричем. Разведпризнак убитой креасовины при удары при нажатии на педаль газа после движения накатом

Спасибо что разъяснили. Это просто была проверка работоспособности. С испугу даже РК не проверил. Ездить на полном приводе нельзя? Некоторые мои знакомые утверждают что эксплуатация уаза зимой предпочтительна на полном приводе. Моя лошадка со мной не так давно, первая зима будет, опыта эксплуатации зимой нет. И еще вопрос. Помимо крестовин хочу поменять сальники и коробки и моста. Что можно и нужно осмотреть при этом на износ или например люфт?

посмотри ходит ли передний кардан в щлицах. и раздатка воет только на пониженой в уазке..при вкл передке при нормальном сосоянии мостов гул не ощущается изза других звуков.у меня как раз похожие симптомы быди когда вояки поставил на машину с серьгами сзади на пердних рессорах..кардан заклинило в шлицах и гул неимоверный стоял..уже даже думал с мостами накололи пока сцепу не полез менять а кардан не сжать оказалось чтоб снять..имхо..

Вот у меня не гул а завывание)),при сбросе газа он слегка усиливается,а при увеличении скорости почти сходит на нет,звук как у нивы всю жизнь.Мне думается,что обледенелая дорога,пусть и посыпанная песочком,а также укатанный снег,всё-же не совсем есть твёрдое покрытие,или я ошибаюсь?Тоже первая зима на Уазе,с передком увереннее едешь,а без оного решил тормознуть движкой,так зад сразу кинуло.

Нельзя?! Ага Шаз! Всю зиму предыдущую на лысой 221 каме откатал! При отключении передка жопа всегда пыталась меня обогнать! И да разадатку почти не слышно было!
Это я теперь на куперах шипованных катаюсь. И про передний мост забывать стал. :-P

небольшой дополнительный шум на прямозубой РК просто обязан появляться при подклчении передка, на прямых участках практически не слышен.

Может ли данный гул быть следствием неравномерного износа резинны переда и зада. Всесезонка на заднице заметно больше подтерта.

Не путайте летнюю асфальтовую дорогу и зимнюю покрытую укатанным снегом и льдом. Зимой передние и задние колёса могут без проблем немного проскальзывать относительно друг друга не создавая дополнительных нагрузок на трансмиссию.

Да! Ещё и из первого опыта полного привода в городе. Только снегом все запророшило поехал я на работу со включенным передком все вроде нормально. Но стал парковаться и вдруг, рывки , похрустывание, все шрус. Приехал в сервис поменял, а мне говорят да нормальный он, поношенный но живой. Я им и рассказал что да как. Они мне и ответили, да ктож на полном приводена чистом асфальте ездит, отсюда все хрусты и дерганья. Вот и ездил прошлой зимой за городом на полном приводе, а в городе как положенно на заднем.

Не может , а будет . Автомобили с трансмиссией типа УАЗ ( без межосевого дифференциала ) должны иметь ОДИНАКОВЫЙ диаметр колёс .

Автору темы!
Если-же раздатка старого образца с думя рычагами то приятность в том что когда передок отключен входишь в поворот около 50 и тебя начинает сносить то включаешь передок рычагом и чуть газу- авто выравнивается.
Передний мост вкл без выжима сцепления а вот понижайка или муфта вкл только с выжимом сцепы.
перед трудным участком лучше заранее подключить передок чем в говне или того хуже ледяной воде искать ступицу.

Разумеется сия дрифт делается с вкрученными трещетками.
Совет- смени трещетки на хабы и не придется доставать ключи и мазатся в вазелине:-)

Они мне и ответили, да ктож на полном приводена чистом асфальте ездит, отсюда все хрусты и дерганья.
хруст скорее от осутствующих ограничителей поворота колес , вот шрус и закусывает в крайних положениях руля.
ПС я лично люблю на понижайке всякие неудобные маневры требующие точности (медленной скорости) совершать и на асфальте тоже - сцепление меньше грузится и удобно.

[QUOTE=johnlc;3880923]хруст скорее от осутствующих ограничителей поворота колес .
У меня сколько не стояло ораничителей штатных то их все время приминало гидроусилителем к ШОПКУ. А на полном приводе всю зиму езжу по заснеженной дороге и отлично себя чуствую

У друга стоят хабы. С месяц назад он их менял по причине поломки (причину точно не знаю, помоему перещелкнулись в грязюке или что то в этом роде, кому интересно могу уточнить). Старые отходили с весны. Цена вопроса не маленькая чтоб менять их раз в пол года. Хотя возможно ему попалась хрень бракованая. Я часто в полях, трещетки не выкручиваю ну соответственно не пачкаю белы рученьки хотя и не боюсь их испачкать.

Стояли у меня хабы ,через некоторое время под нагрузкой (в снегу) с одной стороны зацепление стало срываться. Разобрал ,посмотрел-зубчики на втулке сточились "домиком" (металл -дрянь). Забросил их и опять поставил трещётки.

хруст скорее от осутствующих ограничителей поворота колес , вот шрус и закусывает в крайних положениях руля.

Козёл на гражданских мостах. вторая машина в семье, использую не часто.
Всё лето ездил только на заднем(муфты винтовые), передок не подключал вообще .
Как выпал снег закрутил муфты. при подкючённом передке идёт сильный гул, увеличивающийся при наборе скорости, переиодические вибрации и сильное сопротивление движению(при отключении рычагом всё пропадает). масло в мосту густое, что-то типа тад 17, летом не беспокоило. но в планах заменить.
что может быть?

У меня такая же проблема, выпал снег включил трещетки, пошла сильная вибрация на рычаги, и сильная вибрация по кузову, кто с такой проблемой сталкивался?? Уаз козел, 31519

Друзья вибрации могут быть из за разбитого кардана переднего, если ездить с отключенными хабами (трещотки) и с не подключенным передним мостом , кардан передний не крутится и его начинает разбивать в шлицевой части из за хода подвески верх в низ, при подключении переднего моста кардан начинает крутится и бить и вы чувствуете вибрации , поэтому желательно если отключаешь хабы (трещотки), включи передний мост или на оборот подключил хабы (трещотки) мост выключи , кардан передний должен крутится, и ему не чего не будет, если уж так охота сэкономить топливо открути кардан вовсе и езди проблем не будет (выводы) , а гул может быть из за прямозубой раздатки они все гудят , косозубая не гудит . Отключатели мостов . проверьте передний кардан , 100% вибрация от него , больше там нечему вибрировать ))) проверить можно легко , при отключенном мосту , как все любят, возьмись за шлицевую часть и по тряси (пошатай , по пинай) люфтов не доложно быть ! , всем Удачи )

Друзья, здравствуйте.
перелопатил всю данную ветку на форуме, но ничего напрямую касающегося моего случая не нашёл.
Так вот проблема вот в чём. за последние пару тысяч пробега сильно загудел задний мост. гул стал появляться постепенно. сперва пенял на отработавшее свой срок масло в редукторе. поменял. из редуктора выковыряли такую каку, что страшно смотреть было. но всё же смазывание происходило пусть и какой. залили новую дорогую синтетику. думал пройдёт. к сожалению не прошло.
машина 2007 года, пробег 110 000. покупал с рук, по этому что, когда, и какие работы производились не в курсе.
что характерно, гудит только в определённых режимах. то есть когда иду накатом гула нет вообще, ну то есть не больше чем на любом внедорожнике. как только начинаю нажимать газ, появляется гул, но если педаль вдавить в пол, то практически прекращается.
то есть максимальных своих значений достигает когда педаль держишь нажатой "на подхвате".

понятно что что то надо менять, вопрос ЧТО.
хотелось бы сузить круг подозрения, так как в машинке нравится ковыряться самому, в сервис поеду только если что то уж очень серьёзное.

Все признаки неотрегулированной главной пары. Или в худшем случае на ГП зубья покрошились и тогда только замена ГП. На таком пробеге и подшипники поменять не помешает. В любом случае вскрывать мост. Когда масло сливали металл на пробке (в масле) присутствовал? Один + на заднем мосту ГП проще менять чем на переднем.

Буквально недавно.перед Н.Г мучился с такой же проблемой.Грешил на Г.П .но она хоть и наджабленная у меня была(причем я это знал).И планировал ее заменить.Но вскрытие показало нифига не она гудит.
Сам не понял что гудело,но поменял оба подщипника и маленький и большой на хвостовике.Правильно затянул хвостовик,как в камасутре,и гул пропал.

нет, стружки практически не было.
про регулировку ГП то же думал, НО. с момента покупки до момента появления первых признаков гула, проехал больше 25 000. всё было идеально на любых скоростях в любых режимах, даже удивлялся тишине.
да вот ещё что, по своей лени и дурости, не разу за 30 000 КэМэ пробега не шприцевал крестовину. не могла она накрытся и так гудеть.
ведь если рассуждать логически: если гул появляется только при приложении к кардану нагрузки, первое что нагрузится это крестовина. затем уже всё остальное.
с другой стороны при накате она то же крутится, и должна бы всё равно гудеть.

опять же если бы были подшипники, то они гудели бы по любому тупо при вращении, есть нагрузка на мост нету, главное что бы он крутился. а у меня гудит только под нагрузкой. или я не прав.

Если не лень под машину залезть,и за крестовины рукой взяться сразу же после как Вы говорите приложению к кардану нагрузки,только оторожно чтоб не обжечься,то Вы легко определите какой из них пришел ценный пушной зверек и она дает гул и причем даже не люфтит. :)
Подшипники,если совсем не умерли ,будут гудеть только под нагрузкой.По опыту,маленький,потому как к нему смазки мало подается.

Я вот все кстати думал нафига на Г,П на ведущей шестерне шайба -кольцо стоит,причем не на всех редукторах которые разбирал.Чисто мое имхо что она играет не маслосбрасывающую роль,а наоборот помогает маслу удерживаться в зоне работы маленького подшипника ведущей щестерни.Но опять же почему не на всех стоит.

Потому что УАЗики собирают какие-то генно модифицированные люди.
У меня тоже в одном была, в другом нет.

изумруд писал(а): Я вот все кстати думал нафига на Г,П на ведущей шестерне шайба -кольцо стоит,причем не на всех редукторах которые разбирал.Чисто мое имхо что она играет не маслосбрасывающую роль,а наоборот помогает маслу удерживаться в зоне работы маленького подшипника ведущей щестерни.Но опять же почему не на всех стоит.

а насколько геморно менять этот подшипник в условиях ремонта своими руками. ямы а уж тем более подъёмника нету :)
реально вообще самостоятельно НОРМАЛЬНО всё сделать при условии отсутствия опыта подобного ремонта.

насколько геморно менять этот подшипник в условиях ремонта своими руками. ямы а уж тем более подъёмника нету
реально вообще самостоятельно НОРМАЛЬНО всё сделать при условии отсутствия опыта подобного ремонта.

Отвечу коротко.Приотсутствии опыта сделать можно,но долго и разбирать собирать придется несколько раз,что не есть хорошо для крышек опорных подшипников и болтов.Так что лучше к специалистам обратиться.

Grom1988 писал(а):
а насколько геморно менять этот подшипник в условиях ремонта своими руками. ямы а уж тем более подъёмника нету :)
реально вообще самостоятельно НОРМАЛЬНО всё сделать при условии отсутствия опыта подобного ремонта.

Я делал сам, но перед этим пообщался с человеком который регулировал ГП не первый раз, узнал тонкости данной работы. прочитал азбуку. Перебирал оба моста - в задний ставил дифференциал спрут, а в переднем заклинил подшипник хвостовика (вода в мосту зимой превратилась в лед - вот результат). Ничего не гудит, делал сам в первый раз. Мастера тоже с чего-то начинали. Без ямы будет очень неудобно, но при большом желании - где-нибудь в 200 км. от цивилизации наверное можно и без ямы.

Grom1988 писал(а): машина 2007 года, пробег 110 000. покупал с рук, по этому что, когда, и какие работы производились не в курсе.
что характерно, гудит только в определённых режимах. то есть когда иду накатом гула нет вообще, ну то есть не больше чем на любом внедорожнике. как только начинаю нажимать газ, появляется гул, но если педаль вдавить в пол, то практически прекращается.

Как говорит старый дедовский опыт -
- гудит на сбросе газа - смотри подшипники, хвостовик или кардан
- в прочих режимах - смотри саму пару

hc2hunter писал(а): Как говорит старый дедовский опыт -
- гудит на сбросе газа - смотри подшипники, хвостовик или кардан
- в прочих режимах - смотри саму пару

да это правило я где то уже встречал на форуме, но вот в моём случае не совсем понятно:
так как максимальный гул идёт не во время нажатия и не во время сброса, а в том случае если педаль держу на подхвате. если немного отпустить то начнётся торможение дрыжателем, а если немного нажать то начнётся разгон.
естественно когда педаль немного отпускаю после разгона то гул есть, но если иду вообще не на передаче, то есть тупо накатом. на любой скорости даже свыше 120, гула нет вообще.

короче понятно что в любом случае лезть во внутрь. сперва менять подшипники, так как в любом случае порА уже, а там посмотрим.

тогда собственно следующий вопрос: есть у кого на примете те самые знающие люди, которые не просто умеют ремонтировать машины (таких знакомых у самого полно) а умеют ремонтировать именно УАЗыыыыы, а ещё лучше если кому то уже меняли эти самые подшипники.
какие собственно подшипники надо спрашивать в магазине. может есть какие то более качественные аналоги. что ещё, кроме подшипников может понадобиться, и что не плохо бы поменять как говорится заодно.

ну и вопрос до кучи: какой ресурс у ступичных подшипников. не могут это они накрываться. как часто надо менять.

При замене ГП потребуется:
- подшипники дифа;
- подшипники хвостовика;
- пару втулок, которые "сминаются";
- надо запастись регулировочными кольцами (некоторые запасаются банками из-под пива :D );
- прокладка на крышку моста;
- прокладки под фланцы полуосей;
- масло в мост;
- микрометр 0-50;
- микрометр с часовым механизмом с специальным креплением;
- выколотка для снятия подшипников;
- съемник для подшипников дифа;
- маслоотражающее кольцо (снять старое целым нереально);
- приспособление для затягивания гайки хвостовика (чем держать фланец хвостовика при регулировке).
Гайку хвостовика тянуть метровым ключом. т.е. нужен рычаг.
Если вспомню еще чего - напишу.

АНTOH
спс, я типа всё же в сервис поеду, не май месяц, посмотрю что да как, в другой раз сам попробую, по этому инструмент я думаю из списка можно исключить. :)
а за остальное спасибо

zmuromcev
спасибо, бум знать :)

изумруд писал(а): Если не лень под машину залезть,и за крестовины рукой взяться сразу же после как Вы говорите приложению к кардану нагрузки,только оторожно чтоб не обжечься,то Вы легко определите какой из них пришел ценный пушной зверек и она дает гул и причем даже не люфтит. :)
Подшипники,если совсем не умерли ,будут гудеть только под нагрузкой.По опыту,маленький,потому как к нему смазки мало подается.

сегодня после относительно продолжительной поездки, километров 30 - 40 без остановок, залез под авто, и потрогал всё что можно
короче:
крестовина, чуть теплее окружающей среды (на улице - 10)
сам редуктор еле еле тёплый, можно держаться сколько угодно голой рукой
чулки, то же что и крестовина
самым горячим (скорее тёплым) местом была та часть редуктора в которой находится хвостовик, короче куда кардан подходит. но то же не сказать что горячая, свободно можно держаться рукой.

практически с покупки,выл задний мост,под сброс газа в промежутке 40-70, и останавливался от 15-0 со звуком трамвая,к тыс 15 выть перестал,а сейчас похолодало и снова завыл ,сейчас стал выть более резко под сброс газа в промежутке 50-90,чет делать,чем холодней тем сильней вой,только в накат.

ну на холоде то он по любому воет, наверное почти у всех, вопрос как сильно.

я думаю если прям с завода так, то наверняка дело в регулировках. но это мнение дилетанта.

Лимитед 2007 Авантюрин

Patriot Limited Iveco 2011
-----------
Увидев на холодильнике всего два магнитика - из Магадана и Воркуты, воры покормили кота и вымыли посуду.

просто монотонный вой-гул при накате, при более сильном торможении двигателем немного затихает,вибраций нет,летом почти не слыхать, покупал патрика зимой вот он и выл,к весне перестал,в зиму опять завыл,вой чем крепче морозы тем сильней вой.при прогреве несколько уменьшается.

Думается мне, что это подшипник хвостовика. И причина в том, что зимой масло густое и сильно остывает, потому что мост как радиатор работает очень хорошо. Соответственно масло не так эффективно разбрызгивается на подшипник, как летом или когда мост теплый. Тут надо че-то думать. У меня кажись такая же проблема.
Причем после лифта подвеской - проблема усугубляется, т.к. хвостовик поднимается и маслу еще труднее туда попасть. Особенно тяжело получается, когда пробеги небольшие и с малой скоростью - мосты почти совсем не греются и подшипник выходит что работает большей частью сухим.

75W-140? как масло для зимы?
просто есть с чем сравнивать,бывший мой патриот 2006,и охотничий хантер 2004 с пробегом около 100тыс ,там ничего не гудит.

Тоже отчего-то стал обращать внимание на гул в движении заднего моста. Всё происходит на скорости свыше 30-40 км/ч.
Изначально думал что это характерный звук работы протектора резины по асвальту, особенно мёрзлому. Но теперь понимаю, что это не резина, ибо раньше я не обращал внимания на это гудение.
Думал причина заводское масло, поменял его в мостах и раздатке, а гул всё равно имеет место быть.

Вот не пойму, то ли я предвзято стал отноститься, не обращая на него внимания раньше, то ли всё же его раньше не было, а сейчас он постепенно появился, чего не должно быть вовсе.
Что можете подсказать?
Обратиться в сервис на предмет диагностики? Что диагностировать? Поставить вопрос в целом и просить обратить внимание на подшипник хвостовика? Или как?

Слон87 писал(а): практически с покупки,выл задний мост,под сброс газа в промежутке 40-70, и останавливался от 15-0 со звуком трамвая,к тыс 15 выть перестал,а сейчас похолодало и снова завыл ,сейчас стал выть более резко под сброс газа в промежутке 50-90,чет делать,чем холодней тем сильней вой,только в накат.

То же самое один в один, похоже плохо поступает смазка к подшипникам хвоствика, летом присадку молибденовую залью, должно пройти.

Просьба не пинать. Вот и у меня что-то непонятное случилось. А началось все с того что потек сальник заднего моста:
Купил сальник, заехал в сервис (правда ребята там с УАЗами особо не возятся), там поменяли сальник, проверили уровень масла (норм), ну я и уехал. А к вечеру обратил внимание что при скорости 46-49 км/ч завыл задний мост Причем вой становится сильнее когда едешь в натяг.
Патрик у меня 1-й, с мостами УАЗа я не пересекался.
Так получилось что пришлось проехать 600км после замены сальника (командировка мать ее).
Так вот вопрос:
1) Возможно ли что вой появился из-за того что перетянули хвостовик? Поможет ли ослабление-подтягивание гайки хвостовика?
2) Или это померли подшипники хвостовика? Возможно ли это узнать не разбирая мост?
3) Или это редуктору трындец?
Самое грустное что машина 12 года с пробегом 26 тыков я один хозяин, не рвал, все замены ГСМ по регламенту.

ну перелопатив кучу информации в инете, и посоветовавшись и тут и в других местах, думаю что в твоём случае это точно неправильная затяжка гайки, но это теоретические рассуждения.

ALFik писал(а): Просьба не пинать. Вот и у меня что-то непонятное случилось. А началось все с того что потек сальник заднего моста:
Купил сальник, заехал в сервис (правда ребята там с УАЗами особо не возятся), там поменяли сальник, проверили уровень масла (норм), ну я и уехал. А к вечеру обратил внимание что при скорости 46-49 км/ч завыл задний мост Причем вой становится сильнее когда едешь в натяг.
Патрик у меня 1-й, с мостами УАЗа я не пересекался.
Так получилось что пришлось проехать 600км после замены сальника (командировка мать ее).
Так вот вопрос:
1) Возможно ли что вой появился из-за того что перетянули хвостовик? Поможет ли ослабление-подтягивание гайки хвостовика?
2) Или это померли подшипники хвостовика? Возможно ли это узнать не разбирая мост?
3) Или это редуктору трындец?
Самое грустное что машина 12 года с пробегом 26 тыков я один хозяин, не рвал, все замены ГСМ по регламенту.

Давно менял сальник хвостовика заднего моста и не дотянул гайку хвостовика, мост завыл, при сбросе газа вой пропадал, дотянул гайку до чуть туговатого вращщения хвостовика и вой пропал. а измышления по поводу масляного голодания как то беспочвенны, если сальник потёк, то он течёт конкретно и как то наверное маслу будет трудно миновать подшипник, что бы вытечь через сальник.

Друзья! Если кто сталкивался с подвыванием моста на хантере со спайсером на определенной скорости, у меня например начинается при 50 км\ч заканчивается на 60 км\ч, отчего вообще может это происходить, и стоит ли с этим бороться?

У меня при этих скоростных пределах раздатка похрюкивает при включенном передке.

Скрее всего не вой а гул.у меня тоже такая фигня в этом диапазоне коростей,правда резина К-151.
Ну а если звук высокого тона,"вой" как вы написали то это пара накрылась.

У меня тоже есть в том же диапазоне скоростей, только не подвывание, а подгуживание, типа резонансное. Кардан задний снимал-крестовины не подкусывают, не болтаются-а звук есть. Когда масло в заднем мосту менял, на магнитной пробке дофига металлической пыли. Теперь жду продолжения банкета, интересно то, что с ростом скорости звук пропадает-на мост это не похоже, он бы сильнее гудел.

Какой мост- перед/зад ? Вопервых каков пробег ? Какое масло льёте ? Была ли вода в мостах ? Есть ли люфт в подшипниках хвостовика ?

Если более 60 000 км, нада вскрыть крышку и посмотреть на состояние главной пары, а точнее на пятно контакта ведущей и ведомой шестерни. Делается это с помощью краски, всё это описано в "камасутре".

И как правило, в правельно заданном вопросе, содержиться 70 % ответа.:)

Делается это с помощью краски, всё это описано в "камасутре".
Интересно, а хоть кто нибудь это делал. Думаю - нет. А почему я так думаю, потом отпишусь :-)

Интересно, а хоть кто нибудь это делал. Думаю - нет. А почему я так думаю, потом отпишусь :-)

Я сам лично это делал и делаю на многих машинах (УАЗах) со спайсерами !

Какой мост? скорее всего задний - звук сзади снизу. А может быть и вовсе не мост?
пробег 10000
масло с завода 75w90
люфта нет
воды небыло

странно что подвывание только на определенной скорости ведь если бы это был редуктор моста то он скорее всего подвывал на всех скоростях?
кстати звук похож на "троллейбусный вой моста" только значительно тише

ТО МТЗ:
Не переживай, он у всех почти гудит на этих скоростях, я уже три года езжу и ничего. и не только я

Тада не заморачивайтесь, каждый звук себя проявит :)

Я слышал, что их вообще не трогать лучше(ну ГП я имею ввиду), а то можно ещё хуже сделать.

Думаю ничего страшного, у самого с новья так на бухани, других слушал тоже самое, на 50 появляется на 70 совсем исчезает.

а никто не пробовал масло залить большей вязкости например 75w140 или присадку для редукторов? и как это отразилось на звуке?
интересно, а что думают по этому поводу специалисты по редукторам или заводские, в связи с чем такой вой. Всетаки уж очень неприятно на самой "ходовой" скорости это слушать. например на старом с военными мостами такого небыло, или я просто не слышал изза более высокого общего шума.

Я сам лично это делал и делаю на многих машинах (УАЗах) со спайсерами !
ОФФ В камасутре ничего не насторожило? :-)

Да настаром козле а меня такого нет, а нановой бухани есть, думаю качество. Причем бухань прошла всего 5000, а козел 1976 года узается вместо трактора.

У меня тоже гул идет на 60-70 километрах в час.
Дкмал хвостовик, нет проверил, заатянут. Масло пару раз менял. Гул остался, пока езжу. Машина прошла 5000км.

Всё лечиться регулировкой Главной пары, регулируеться шайбами (где взять незнаю) пятно контакта проверял наклеив на солидол тонкую фольгу от шоколадки Алёнка, прокатывал с усилием, всё хорошо видно. Пятно визуально сравниваем с камасутрой, зазор м/у шестернями там тоже есть.
Сравнивая какчество Г,П приобретённых в 2005 и 2008 году последние вообще-то пожожи на откровенный брак, посадки под подшипник слабее, да и сама обработка шестерни весьма безобразна, всё в каких-то глубоких царапинах. После обкатки 3-4тыс пришлось снова регулировать пятно,т,к зазор шестерён увеличился прилично. После регелировки гул пропал. В 2005 сразу выставил и всё! По сей день.

Всё лечиться регулировкой Главной пары, регулируеться шайбами

а какой внутренний и внешний диаметр шайб? т.е. подкладывая на ось ведущего вала мы тем самым приблежаем ведущую шестерню к ведомой?

Диаметр не помню, но можно сделать по обойме подшипника (наружняя) Подшипник 7105 помойму, на хвостовике 7108 , тоже наружняя обойма. Подкладываем не под ось, а под обойму подшипника. Тем самым мы двигаем ведомую шестерню вдоль оси вращения, перпендикулярно ведущей шестерни, и наоборот ведущую (хвостовик). Шаг регулировки шайбами делал 1; 0,5 0,25 , если не лезла шлифовал под размер.
Регулировка занимает около 3 часа в среднем, если регулировать только ведомую шестерню, 2 часа. (сборка-разборка и масло +кардан)

10.4. Возможные причины повышенного шума коробки передач

1) Выбрать участок дороги с ровным асфальтовым покрытием для уменьшения шума, создаваемого при качении шин, и уровня резонансного шума в салоне автомобиля.

2) Пробегом автомобиля прогреть до нормальной рабочей температуры все агрегаты автомобиля.

3) Записать значение скорости автомобиля и номер включенной передачи, при которых наблюдается увеличение шума.

4) Проверить наличие шума при работе двигателя на холостом ходу и неподвижном автомобиле.

5) Определить, в каком из режимов движения наблюдается повышенный шум.

5а) Разгон – плавный или резкий.

5б) Равномерное движение – движение автомобиля с постоянной скоростью при небольшом угле открытия дроссельной заслонки по горизонтальной дороге.

5в) Торможение двигателем – движение автомобиля с включенной передачей и частично или полностью закрытой дроссельной заслонкой.

5г) На всех перечисленных выше режимах.

Шум подшипников

Шум подшипников главной передачи может быть легко спутан с шумом подшипников колес. Поскольку подшипники главной передачи имеют предварительный натяг, их шум не должен заметно снижаться при работе коробки передач и вращении вывешенных ведущих колес. Для шума подшипников колес характерно то, что он продолжается и при движении автомобиля накатом на нейтрали в коробке передач. Поскольку подшипники колес не имеют предварительного натяга, шум их заметно снижается при вращении вывешенных колес.

Бринеллирование

Для бринеллнрованил подшипников характерны щелчки или стуки, частота которых примерно в два раза меньше частоты вращения колеса, поскольку ролики движутся медленнее.

Бринеллирование является следствием действия больших сил, вдавливающих тела качения (шарики или ролики) в кольцо подшипника. При этом на дорожке кольца образуются углубления. Бринеллирование наблюдается при запрессовке кольца подшипника на шейку вала или в гнездо картера, если сила прикладывается через обойму с телами качения и второе кольцо. Бринеллирование вызывает также вибрация, действующая на корпусную деталь, в которой установлен подшипник или вращающийся вал. Внешним признаком бринеллирования является наличие на поверхности беговой дорожки подшипника небольших вмятин, делающих ее похожей на стиральную доску. Работа дефектного подшипника сопровождается сильным шумом низкого тона.

Лапингование

Лапингование вызывается мелкими абразивными частицами окалины, песка, корунда и т.п. материалов, которые переносятся маслом. Эти частицы вызывают выработку беговых дорожек и тел качения подшипни ков. Дефектный подшипник может иметь значительный люфт, но работать плавно. Причиной лапингования является эксплуатация автомобиля на загрязненном масле.

Заклинивание

Заклинивание подшипников происходит при попадании на беговую дорожку крупных инородных частиц. Эти частицы могут заклинить тела качения и привести к проворачи ванию одного из колец подшипника. Излишне большой предварительный натяг конических подшипников также может вызвать их заклинивание.

Питтинг, или точечное выкрашивание поверхностей качения, является следствием нормального усталостного износа при продолжительном действии циклических контактных напряжений. Питтинг может стать также следствием неправильного монтажа подшипника или развиться после внедрения о контактирующие поверхности твердых инородных частиц.

Споллинг, или чешуйчатое выкрашивание и растрескивание поверхностей качения, является следствием перегрузки или неправильного монтажа подшипника (несоосность, перекос колец или излишне большой предварительный натяг).

Читайте также: