Взаимозаменяемость ниссан примера р12
Ушли от темы, но . наткнулись на интересную вещь - колхоз.
Предлагаю открыть новыу тему - КОЛХОЗ - в хорошем смысле это слова.
В этой теме можно делиться как, кто и чем пользовался подручным материалом для устранения неполадки (поломки). Опыт безценен - кто му же,может кому пригодятся советы "бывалых". С Уважением, Сергей.
Это просто пример. Сам лично колхозил тормозные колодки от 8 -ки для Хендэ лантра- пару лишних отверстий просверлил для разжимных пружин и готово . Колхоз - это от безысходности. Злоупотреблять им не следует. Но когда (если) порвался ремень генератора (где то далеко в пути)
то и из колготок Жаны сколхоэишь ремень . Так что если что - снимайте колготки деФки.
Ищется куратор данной темы, тоесть пролистать тему всю, найти кто что делал, отчеты с фото или просто текст, чтобы все это выделить и поместить сюда в 1 пост для более легкого поиска. Обращаться в личку VOVANыч
Стал замечать, что после резвой езды (если крутить 3.5-4.5 тыс. оборотов) по городу воздушный фильтр стал засераться маслом из сапуна, придумал так называемую маслопомойку. Изготовил из куска стандартной пластиковой трубы и камазовского фильтра тонкой очистки топлива, заглушив его резиновой пробкой. Внутри фильтра паралон, который примерно раз в 3 месяца заменяю на новый. Теперь воздушный фильтр чистенький.
Колхоз, конечно, лютый, но это работает!
Вложение 57379Вложение 57380
Главное, при последующей продаже транспртного средства, не забыть демонтировать сию маклю.
Ждем инфы для продолжения списка
еще один какбы колхозик !! вобщем порвалась гофра зима лето (та что идет от выпускнова калектора до воздухана) лечить ее не предстовлялось возможности так как за то время что она эксплуатировалась на ней было больше дыр чем ее самой пошел в магазин а в там про такое даже не знают !! на заказ тоже вытащить никак не мог. посоветовали мне взять вазовскую и на скотч ее на скотч я чесно не любитель такого но . вобщем взял я гофру от 9 и разобрал тоесть потинул за ее начало и она разобралась. (она довольно большая в диаметре надо уменьшать)Вложение 56804 потом взял трубку от пылесоса кажется LG(не для рекламы) простой импортный пылесос !! и начал наматывать ее заново при этом на стык намазывал клей мамент и проматывал скотчем для того чтоб не разматалась пока не высохнет потом скотч можно отматать можно оставть Вложение 56805 в итоге получилось такВложение 56806 получилась довольно длинная гофра которая по диаметру у меня получилась один в одинс радной (мож японцы по таким трубкам и наматывают гофру)вот езжу и радуюсь.
p/s лучше сию операцию делать в двоем !!
у мну такая проблема заимелась. стойки передние в отличном состоянии а сайленты на них в гав. менять стойки не целесообразно так вот мини отчет (ПРОсЬБА НЕ СУДИТЬ СТРОГО ЕСЛИ ПЛАГИАТ НИГДЕ ТЕМКУ ТАКУЮ НАЙТИ НЕ МОГ ВОТ ) .всем кому интересно на п10 передние стойки подходят сайлентблоки от задних жигулевских стоек 8ки 9ки правдо их нужно уменьшить в наружном диаметре на 2 мм вместе с бортиками (1)(их деаметр 41мм а на стойках примы 38) на точиле можно сточитьили в акурат ножечком подроботать каму как получим 39 мм (1мм не помеха имхо). внутренний деаметр на 12 мм как и на родных . единственное что вазовские сайленты длиной 5 см а примовские 6см там уже по желанию делать кто как может я от старой металической фтулки (2)(подойдет родной убитый сайлент) срезал две таких какбы шайбы по 5 мм толщиной и скаждой стороны добавил их к вазовскому сайленту Вложение 56341!! теперь осталось ездить и смотреть на сколько их хватит . цена вопроса 200рр против стоимости новых стоек 1200 рр
p/s уже так 1500 ткм проехал пока полет норм.
Не осилил все страницы темы. может кто уже что-нибудь подобное колхозил, но все же.
Случилась вот такая неприятность Вложение 47624 А пока не купил новый корректор надо было как-то сделать регулировку, потому как без корректора фара светила вверх в глаза встречки даже ближним светом. и самому ничего не видно и встречные моргали и сигналили. Из подручных средств попался саморез и крышка от пластиковой бутылки. Вложение 47625 Шляпку самореза немного подточил и она плотно защелкнулась в отражатель фары, а крышка по диаметру как раз подошла к отверстию для корректора. Примотал все это изолентой, а на саморез еще накрутил найденную в гараже ручку от какого-то старого магнитофона. Вложение 47626 Получилась механическая регулировка. Крутишь ручку - фара поднимается и опускается. все работает!
Фотоотчета нет, но обязательно будет когда произведу вскрытие барабанных тормозов (если полезу). Суть в том, что когда купил машину подтекали рабочие тормозные, а на запчасти (ценник в экзисте был космический на тот момент для меня, да и вообще денег небыло, а машина была нужна). Так вот нашел у тестя в гараже пару новых с барсика, по отверстиям подошли, а остальное подточил напильником- встали как родные. правда пришлось с трубками шаманить долго- шаг резьбы у москвичовских больше, но в этом мне помог медник. Пришлось так-же увеличить ход штоков, одел колпачки с газоновских крестовин, высыпав с них элементы качения. Катаюсь уже четвертый год. даже не потеют и тормозят даже!
Инфа проверенная. передние стойки от р11 можно заменить аналогом от Mitsubishi Pajero Sport тоже передние, подходят идеально, только резьба на штоке чуть покороче.
Человек ставил их на жесткие пружины заниженные, говорит что стало жестко, проглатывает ямы лучше, но если попасть в сильную яму то очень жестко даже.
Всем привет!Вчера в гараже на глаза попалось чудо,изготовленное мною давно для свапа на рестайл для мех.кпп,решил вам показать,может кому-то пригодится .Изготовленная из передней подухи от ваз09.При выходе её из строя,легко и быстро меняемая,всё просто.Вложение 85091Вложение 85092
Все размеры соблюдены.
Опять у меня поломалась опора задней стойки. СНял, заглянул, а там
Вложение 81188
металлич. часть опоры развалилась-расслоилась, шток аморта тер об металл и был неприятный скрежет.
задние стойки в сборе от р12 с владика мне обошлись почти в 3000 за обе с доставкой вместе. единственное, что пыльники перекинул со своих - подошли 1 в 1. на стойках написано - monroe, made in spain.
у р12 сам корпус аморта длиннее, чем у р11, но рабочий ход штока короче (а может так кажется).
сама опора у р12 устроена немного по-другому, но габариты примерно те же, только отверстие под шток аморта побольше, чем в р11. у прижины от р12 на 1 виток меньше, чем у р11, хотя высота та же, диаметр нижнего витка такой же, верхний что-то забыл сравнить.
Вложение 81189Вложение 81190Вложение 81191Вложение 81192
Вложение 81193Вложение 81194Вложение 81195
в целом зад машины приподнялся примерно на 4-5 см. на кочки реагируют также жестко, но от пологих "провалов" в дороге появилась небольшая, не очень приятная раскачка. я ожидал, что будет хоть немного помягче, пусть даже и с раскачкой.
управляемость изменилась, но не сильно. проверял путем заезжания на кольцо развязки. раньше это колечко можно было пройти на 85-90 км/ч, на задних стойках от р12 больше 80 уже очко готово лом перекусить от крена и появившегося сноса наружу передней оси.
короче, как бюджетный (или быстрый) вариант замены - вполне. ну и на дачу наверное хорошо ездить с поднятой задницей.
ЗЫ с полной загрузкой еще не случилось поездить, но по трассе наверное будет покомфортнее, чем с родными стойками.
А Я вот от Фокуса пропеллеры вкорячил .
Сейчас японские инженеры ещё больше заплачат.
Вот ВАМ колхоз троса сцепления . а именно сделал трос сцепления из троса привода ручного тормоза (от версии Р10 с барабанными тормозами).
Оболочка подгоняется по длине болгаркой, трос так-же.
Лапка\крепление к педали- handmade, кронштейн к КПП . разжал\высверлил остатки троса, вставил "новый", обжал.
Белые втулки пришлось рассверлить сверлом на 10-ть, ибо "новая" оболочка троса толще.
Работает.
p.s. Ресурс не известен. Надо было срочно ехать.
Каким бы ни удобным был бы Ниссан, но постепенно понимаешь, что поездки на дальние расстояния достаточно сильно сказываются на состоянии правой ноги, постоянно нажимающую на педаль акселератора. После тройки часов начинает затекать голень и болеть пятка, и дальнейшее движение не приносит того удовольствия, которое можно получить от небольших пробегов. Начал думать: как бы заставить машину ехать саму и поддерживать нужную скорость на 5 передаче на трассе и даже при необходимости немного ускориться?
Ответ мне дал знакомый. Посоветовал взять трос подсоса от газели. Он достаточно длинный и стоит копейки. В общем я его и поставил)))
С моими скромными запросами круиз контроль меня полностью устроил))) спешу поделиться с Вами, возможно сей колхоз-тюнинг продлит жизнь кровеносным сосудам Вашей правой ноги))). И если надо ускориться достаточно его отжать и обороты растут! Типа подсоса на карбе!
Отключение круиз контроля производится путем утапливания ручки подсоса до конца.
Что для этого надо:
Трос подсоса от газели 100-130р трос брать с резьбой, а не с пружиной! От ваза не подойдет, ибо они короткие. Можно и от ваза влепить, но в удобное место не поставить.
Обязательно подобрать гайку и шайбу, чтобы закрепить трос на панели приборов. 10-20р
Сверло по металу на 7
Шуруповёрт или дрель (лучше первый вариант)
1) Снимаем центральную панель с воздуховодами (магнитофон лучше заранее вытащить).
2) Снимаем бардачок со стороны водителя (под спидометром, на уровне колен водителя) что-то типа ниши под мелочевку. Это нужно для того, чтобы было удобнее подлезть к педальному узлу и искать место для сверления кузова.
3) Выбираем место для круиз контроля в панели приборов и делаем дырку. Я выбрал кожух спидометра (сделал дырку сразу за правой стрекозой, которая отвечает за подачу воды на стекла.) место, на мой взгляд, самое удобное и незаметное. Дырку сделал паяльником, ибо сверла такого большого диаметра (под резьбу троса подсоса) не нашел.
Можно обратно собрать центральную панель.
4) Пропихиваем трос в дырку и фиксируем его гайкой с обратной стороны. Подлезть там сложно, но можно.
5) Далее ищем место, чтобы сделать дырку в кузове. Я из салона сверлил слева от кронштейна педали газа. Именно поэтому тут лучше шуруповёрт, так как с дрелью весьма сложно подлезть туда, ибо мешают педали.
6) осторожно пропихиваем трос в дырку и сразу отгибаем его в сторону впускного коллектора. Дырку законопатить герметиком.
Одеваем обратно бардачок.
7) с помощью двух ключей на 13 ослабляем 2 гайки троса газа в моторном отсеке и вытаскиваем трос газа из кронштейна.
8) в этот кронштейн запихиваем трос круиз контроля. Тут надо поработать пасатижами напильником кусачками и головой. Дело в том, что поверх троса круиз контроля надо одеть обратно трос газа и зафиксировать его гайками. У нас это сделать не получится, так как оплётка троса круиза будет мешать. Я просто немного растянул оплётку троса круиз контроля и сверху накинул трос газа и зафикрировал гайками.
9) прикладываем конец троса круиз контроля к "серьге" дросселя и фиксируем его, сделав крюк.
10) проверяем и пользуемся! На свободной трассе! ]:->
Всем добрый вечер.Вот как и обещал я ,сделать отчет о проделанной мною сегодня работе.Замена моторчика стеклоомывателя.Тут вот писали. что моторчик с 10 модели можно приколхозить..Но нет увы. он не такой совсем..и с приоры тоже.Я поставил себе моторчик с москвича.Разница только в том, что у Ниссана входная трубка больше чем у моторчика москвича..Но..я сделал так.Фотки тоже я делал по шагово.1 Моторчик о котором идет речь, на корпусе отлив..его видно на фото.Я его спилил напильником..Для какой целы вы поймете .Отлив мешает полностью трубке входить в бачек.И для лучшего . так можно сказать крепления моторчика..чтобы он не болтался.Этот отлив как раз входит под низ бачка.На фото все видно будет. 2. На входную трубку которая входит в бачек омывателя..я одел шланг..он как раз входит в ту резинку которая осталась от старого насоса. 3 .Чтобы шланг легко вошел в отверстие в бачек, я конец сделал под конус.Нанес герметик на шланг моторчика вставил его в бачек.Вот и вся работа.и отчет.Если кому, что не понятно напишите в лич. Фотки я сейчас кину.по порядку как все делал.Моторчик качает ок.незамерзайка летит на крышу..Потому.что старый насос слабо уже качал.Ну это дело поправимо надо отрепетировать форсунки.Всем удачи. вот блин фотки не могу сбросить..
Nissan Primera P12 (кат.номера оригинал и заменители деталей)
Тут будет инфа которую часто спрашивают люди о модели.
Добавляйте свою инфу, вся она будет выносится в первый пост.
Обсуждения тут ЗАПРЕЩЕНЫ
Датчик коленвала он же распредвала, их 2 одинаковых датчика.
QG18De и QG16De - 237314M50B (237314M506)
QR20De - 237316N206 (237316N20A)
Лямбда-зонд (кислородный датчик, он же oxygen sensor).
Краткая справка: Лямбда-зонд, или кислородный датчик, расположен в системе выпуска. Служит для измерения содержания остаточного кислорода в отработавших газах. Если кабель и оригинальный штекер старого лямбда-зонда в автомобиле находятся в исправном состоянии, в этом случае можно подключить универсальный лямбда-зонд, он будет дешевле (отсутствуют кабель и штекер).
ОРИГИНАЛ
Nissan 22690-AU000 (он же Bosch)
Bosch 0 258 006 462 , 4 провода, проверено (для Primera P12 1.6 Sedan QG16DE )по каталогу Bosch
он же в коробочке Nissan ( NGK/NTK) OZA544-N14
1 контакт на кислородный датчик, ещё 2 контакта на подогрев, 4 контакт - продублирована масса (-).
Взаимозаменяем с ALMERA II (N16) Интервал замены - 160 тыс. км.
НЕОРИГИНАЛ
NGK/NTK OZA624-E4 (S4), универсальный, 4 провода: черный, серый, и 2 белых: 2 белых на подогрев, черный (+) и серый (-) для считывания O2.
S4 - масса изолирована; S4CG - масса проходящая через корпус;
ОРИГИНАЛ:
Р12Е (европа послерестайл (c 2004г) QG16) 22680-7S000 (22680-6N21А его замена, проверено. 22680-6N211 отдельно датчик без корпуса) он так же устанавливаеться на Teana (двигатель vq23de) Nissan Liberty, RM12, 2WD, двигатель QR20DE, HCVT, Almera N16. 350Z,Maxima Armada,Patfinder (последние моделей для европейского рынка) 5-контактный с термодатчиком.НО!
22680-7S000 и 22680-6N21A(211) датчики покреплению к корпусу разные вот они рядом на фото рядом слева 22680-7S000 справа 22680-6N21А ну и по отдельности они же
22680-6N21A 22680-7S000 а вот в корпусе 22680-6N211 и 22680-CA000 ( в котором стоит 22680-7S000) присоединительные размеры вроде как одинаковые.
Я ставил себе 22680-7J600 - это от европейской Альмеры МАФ.
Термодатчика там нет, но выводы под него есть. И эти выводу напрямую выходят на разьем - можете прозвонить тестером. Если кому интересно, там стоит обычный терморезистор. Так вот , если на фишке которая подтыкается к МАФу, у вас 5 проводов, то терморезистор очень даже нужен - без него будет гореть чек (((.
И на сканере температура забортного воздуха будет отображаться температура -45 градусов, что есть совсем неправильно. Я просто переставил терморезистор со своего старого МАФа, предварительно проверив его тестером. Тестер должен показывать килоомы при +20 градусах, при изменении температуры показания должны меняться.
Если фишка к МАФу 4-х проводная - резистор нафик не нужен, но если есть - пусть стоит
Р12 с 2004 года 22680-AW400
До 2004 года 22680-5U400
Бош 0 280 218 094
1) 23430-43900 Nissan B10RS (NAC) ~ 9600 руб. (Exist Москва), идентичны также кода:
2) 22680-5U400 (подходит к PRIMERA (P12) QG16DE, ALMERA Mk II (N16) QG15DE и QG18DE )
3) 22680-AW400 (PRIMERA (P12), ALMERA Mk II (N16) QG18DE, но подойдет и для QG16DE)
движок QG 18 DD идет вот такой: 22680-4M511
Номер MAFа ишите на оборотной стороне, на японских UNISA маркировка не рельефная и нанесена краской (видно плохо)
Симпомы нерабочего MAFа - мигает CHECK код 0100 (не всегда правда) обороты не поднимаются больше 2500 ,
Установил 22680-4M511 вместо 22680-4M500, машину не узнать, со старым такого не было, отличный разгон бензин вроде не жрет, но пока рано говорить о расходе.
Ну вообщем вывод:На QG18 подходит.
1. Nissan 22680-7J600( Bosch 0280218005) 4 контактов
2. Nissan 22680-4M500 4 контактов
3. Nissan 22680-AU300 (Bosch 0280218117) 5 контактов
Взаимозаменяемы, 100% по собственному опыту
Пыльник правый внутренний (трипоид) - 39741-AV325
Вариатор RE0F06A отличается от RE0F21A тем что в последнем применена гидравлика вместо степмотора (плюс еще ряд различий), поэтому поведение этих вариков будет разным.
статья по диагностике и ремонту вариатора
Данные по сход-развалу: передней оси и задней
Сальник рулевой рейки
верхний
оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками (аналогичный стоит в рейке Альмера N16).
Сальник рулевой рейки F000484 производство Италия, оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками 30*18*7, он Гостовский его легко найти в любом областном городе. Пробейте в поисковике Гост 8752-79 ,оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками.
Ставить 30*19*7 Где 30 - наружный диаметр, 19 - внутрений, 7 - толщина самого сальника. 30 это означает, что на 1 мм больше чем у оригинала, но он садится хорошо, чуть-чуть туговато. 7мм толщины вас тоже пусть не смущают, потому, что там есть место и 2,5 мм не влияют на работу подшипника. Можно подставить и 28 мм внешнего диаметра, но тогда нужно либо на герметик садить, либо подкладывать железку толщиной 0,5 мм длиной 6 см, для того чтобы лишний миллиметр убрать.
Подходит сальник 19*30*7 TC NBR (фирмы NAC (NC701B)),
он же Сальник коленвала для скутера Piaggio ( стоит у них со стороны вариатора 19x30x7, со стороны зажигания 18х28х7) номер по каталогу запчастей для скутеров r100661600, сальник фирмы Corteco номер 12014151 30х19х7мм - или что больше нам подходит 19x30x6,5мм кат. номер 12014151B
Так же такой сальник стоит в скутерах Suzuki Сальник Athena, 19x30x7мм,
DPH 109066 размер 19,00х28,90х7,00мм по каталогу сальников Paraoli здесь можно посмотреть применяемость на других авто..
сальник штока коробки автомобиля АУДИ кат № 020301227F - 18x30x8мм, он же с Фольксваген кат. № 020301227D
он же 18*30*5 T1291 (90029-21005) это сальник Тойотовский от маслонасоса.
Размеры сальника рулевой рейки бокового. 38*25*6мм
Ремкомплект рулевой рейки (3 сальника и пластиковое колечко), Италия, K1569
Отпишусь по поводу верхнего сальник рейки на п12 европейку, может кому пригодится. Нашел в мск контору, что торгует сальниками F00484 - 29*19. Кроме того, нашел сальник нужный в экзисте, заказал, приехал один в один такой же, с теми же размерами и производителем, так что можно спокойно заказывать в экзисте и не париться с поисками. продается под номером 485.HD484.
На 2109 есть сальник на валу кпп 30*16*7 доработав внешний радиус получаем 29*16*7 (в нашем случае это можно так как упор идет не только по радиусу но и по внешней части)а так ка на 2109 сальник мягкий внутренний радиус нормально садится на наш вал. ну а высота там вообще никому не мешает. пробег 3500 на девятошном сальнике у нас тут -16 что тоже испытание для сальника. течи нет.
Тормоза
Lucas/Trw GDB 3227 Колодки тормозные передние оригинал
ATE 13.0460-7137.2 задние тормозные колодки оригинал
ATE 13.0460-0282.2 комплект противоскрипных пластинок на передние тормоза
44186-AV700 Пружинка тормозного суппорта заднего
Ремкомплект для переднего суппорта - 41127-4U125 , аналоги - Seinsa D4637; Febest - 0275-P12F
Ремкомплекты для заднего суппорта
SEINSA D4612 (без поршня), D41614C (с поршнем) (испания)
Сайлентблоки.
Сайленты задней балки NAB 112 и 113 (поперечные)
кстати завтулил аналог наб 112 и 113 подошли от газели цена вопроса 115 руб, и газ 3110 полёт отличный
Шаровые опоры.
Заменители (аналоги) оригинала:
RTS 93-02328 - это испания, Sidem 41282,Febest 0220-P12
555 - sb4882, CTR номер CBN65, Qsten BJL 141
Рулевые тяги. (обсуждение темы ТУТ )
Резюме такое: тяги от максимы а32 категорически не подходят для П12 (держал в руках и то, и другое, совершенно разные).
48521AU000 -рулевая тяга на ЯПИКА!, 485200M085 - наконечник тяги тоже ЯПИКА!
Фирма sidem номера заменителей деталей подвески производимые фирмой,так, скажите в чем смысл подбирать тяги от фиг знает чего, резать их, если например сам экзист предлагает на мою машину неоригинальные тяги 2 производителей
* *41312,* *Febest 0222-P12
Если кому интересно,купил и поставил на свой ниссан премьру европейку 2003г. фирма CTR.
Тяга рулевая CRMZ-20 / GJ-32-240
Рулевая тяга нисан* кат. 48521-AU 000
Если кто озадачился подходят ли тяги 48521-AU000 на европейку- то ответ, нет.
Купил их аналог FEBEST 0222-12J и мозгов не хватило подумать, что J может означать "Japan", т.к. у FEBEST еще есть 0222-12UKP, что видимо означает "United Kingdom", а так же
FEBEST а так же 0222-12 -это для европеек ПОСЛЕРЕСАЙЛ с 2005г.в. до 2005г. могут попадатся тяги с дорестайловых моделей Р12 (в основном рестайл 2004г.в.) и нужно предварительно снимать тягу и измерять резьбы на обеих концах тяги.
РЕЗЬБА В РЕЙКУ М 14*1.5, РЕЗЬБА В НАКОНЕЧНИК М 12*1, ДЛИНА 290мм.
Поставил сегодня тягу Akitaka 0222-P12.
Все отлично подошло, безо всяких обрезаний и т.д.Машина рестайлинговая, европейка. У дорестайлинговой Примеры резьба со стороны рейки бОльшего диаметра.
дорестайл леворучка подходит 48521-6N025- тяга рулевая BLUEBIRD SYLPHY (G10)
Подходит так же CTR CRM-2
Стойки и пружины
Варианты подвесок:
Перед:
Аммортизаторы 331014 и 331015(KYB)
Пружины OBK C4N-11011 или С4N-11501
На нижний виток пружины надо надеть шланг подходящего диаметра или поставить прокладки между чашкой и пружиной.
Зад:
Аммортизаторы 341271(KYB) от Максимы
Пружины OBK C4N11002
получим увеличение клиренса ~4см.
Этот вариант устроит того, кто ездит в основном один.
Не желательно на сарай и тем, кто в основном груженый, т.к. пружина слабовата.
Для сарая лучше поставить
Аммортизаторы 341271(KYB)
Усиленная пружина OBK ROBNI-38U23 или C4N11002H
Если увеличение клиренса для вас неприемлимо, берем аммортизаторы не от Максимы, а от Примы 341325 (KYB) и родные пружины.
Сочетание аммортизаторов KYB 341325 и пружин OBK C4N11002 НЕПРИЕМЛЕМО. Получите отбой на ямах.
просто каталожники заменителей:
341186 (N15/B14 кузова)341194 (N15/B14 кузова)341226 (N15/B14 кузова)341279 (N16/B15 кузова)
От Цифры подходят по креплениям и пружина встает как родная, шток длиньше и на массу потяжелей расчитаны.
.C4N11002* пружина OBK* от цифиры 33 кузов .
Выкладываю каталожные номера заменителей пружин и аммо:
Nissan* * 54010-AV610* *Пружина передняя* * * * * * * *прима
Kilen* * *19147* * * * * * * * Пружина подвески(перед)* *прима*
Lesjofors 40 620 35* * * *Пружина подвески(перед)* *прима
OBK C4N11002* * * * * * * *Пружина подвески(зад)* * цефира
OBK ROBNI-38U23* * * * * Пружина подвески(зад)* * цефира
OBK C4N25042* * * * * * * *Пружина подвески(зад)* * цефира
Nissan 55020-2Y006* * * *Пружина поC
Stabilus 7807 NR
Стекло фары противотуманной левая - BR3201-113L
Стекло фары противотуманной правая - BR4201-113R
Накладки резиновые на педаль тормоза и сцепления - оригинал 46531-89910
Генератор Р12 N5111112 NIPPARTS - пришел без названия, сделано в китае, походу ниппатс лишь упаковщик. И работал плохо, то был заряд то нет
Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное — многие почему-то считают его дико “ломучим” и сложным. На самом деле это не так. А как — мы расскажем в нашем обзоре Primera P12. Сегодня пройдёмся по кузову, салону, электрике и ходовой части, а следующий раз — по моторам и коробкам. Поехали!
Что ты такое?
К онечно, основное достоинство этого автомобиля — очень своеобразный дизайн. Если его и любят, то чаще всего именно за обтекаемые формы, за ни на что не похожий стиль оформления, за приборную панель, расположенную по центру. Даже удивительно, что на этом вся “революционность” Р12 и заканчивается.
В паре с двухлитровыми двигателями тут стоит вариатор. Primera была одной из первых европейских машин этого класса с таким типом трансмиссии. Renault массово перешла на вариаторы чуть позже.
Nissan Primera (P12) '2001–08
Праворульные машины могут встретиться и японской сборки, но не стоит думать, что они разительно отличаются по качеству. Это точно такие же машины, с точно теми же слабыми местами. Возможно, у них чуть лучше работает электроника и были более щадящими условия эксплуатации у них, но на этом разница между английскими и японскими машинами заканчивается.
Nissan Primera Wagon (P12) '2003–2005 (для японского рынка)
Многие слышали историю о том, что спрос на эту модель был настолько низким, что её перестали производить намного раньше намеченного срока. Да, производство завершили действительно раньше, но причины этого были несколько иные. Дело в том, что в этом классе конкуренция очень велика, а объединение Renault и Nissan породило внутренний конфликт, при котором на европейском рынке достаточно успешный Megane конкурировал с технически близким автомобилем. В результате Nissan сосредоточился на кроссоверах и минивэнах, а седаны и хэтчбеки взяли на себя специалисты Renault.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
На вторичном рынке этих машин много. Видимо, из-за того, что они оказались довольно крепкими и простыми, к тому же — с необычным дизайном. Так с какими проблемами сталкиваются владельцы Primera этого поколения и на что обратить внимание при покупке?
Кузов
Общественное мнение говорит, что Nissan такого возраста наверняка гнилой. Но большинство Primera Р12 подкупает будущих владельцев практически полным отсутствием следов наружной коррозии. Да, это один из первых автомобилей Nissan, изготовленный с широким использованием оцинкованной стали. И окрашены английские машины очень неплохо, и защита кузова от коррозии в целом тут неплохая. Даже машины первых лет выпуска с оригинальным ЛКП могут похвастаться целыми дверями, крышкой багажника и порогами, что уже неплохо. Конечно, следы “пескоструя” на капоте и передней кромке крыши приводят к появлению точечных очагов коррозии, а на кромках арок и снизу на порогах краска почти наверняка уже сдала позиции, но общее впечатление даже о самых дешевых экземплярах остаётся положительным. На машине такого возраста вряд ли ЛКП будет в идеальном состоянии, но надо признать, что снаружи Primera держится молодцом, лишь немногим уступая одноклассникам из Европы.
Nissan Primera (P12) '2001–08
Очень интенсивно ржавеет передняя панель вокруг радиатора. Особенно, если она была немного помята, что случается даже при мелких ДТП.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Жаль, что днище и лонжероны в местах крепления балки задней подвески оказались слабоваты. Попадаются машины с почти оторванной балкой, и, судя по отзывам, иногда она все же улетает, вызывая множество сопутствующих повреждений. В общем, за лонжеронами тут глаз да глаз. Перед покупкой их стоит “простучать”, а если машина уже ваша, не забывать об их регулярной антикоррозийной обработке.
В задних арках активно вспухают швы (сказывается их слабая герметизация и тонкое покрытие), и не смотря на наличие подкрылков они обязательно начинают гнить. Все кронштейны и шпильки — потенциальные очаги коррозии, да кромки кузовных панелей защищены слабо.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
В самом верху, у опоры амортизатора, есть опасная зона из толстого, но не оцинкованного металла. Отсюда коррозия расползается по швам вниз.
Машины из теплых регионов, регулярно проходящие антикоррозийную обработку, могут иметь очень хорошее состояние днища, но абсолютное большинство этих автомобилей уже имеют серьезные сложности с силовой структурой кузова в задней части и требуют немедленного ремонта или хотя бы консервации состояния.
Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08
Снаружи никаких сложных дизайнерских элементов кузов не несет. Бамперы развитые, но простые по конструкции. Иногда теряются решеточки, но они пока еще есть в продаже. А вот передняя оптика имеет очень слабую наружную поверхность и стоит вертикально. Затираются фары быстро, светит не очень хорошо. На ксеноновых фарах довольно быстро выгорают отражатели. Омыватели фар капризные, и на машинах с ксеноном наверняка будут потеряны крышки форсунок, которые иногда застревают , после чего их срывает потоком воздуха.
Через антенну на крыше в салон попадает вода. Много через нее не протекает, но обшивка часто имеет некрасивое пятно в задней части. Тут нужно всего лишь регулярно менять уплотнения и смазывать силиконом основание.
Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
Салон
Салон на первый взгляд очень неплохой, с необычной архитектурой панели, приборкой по центру, но при этом удобный. И качество материалов хорошее, так что тут можно придраться только к мелочам. Например, придётся часто менять салонный фильтр: из-за неудачного расположения воздухозабора в него легко попадают листья и крупная грязь. Хорошо, что менять его легко: он стоит за перчаточным ящиком.
Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
Кондиционер делали менее предусмотрительные люди, и трасса кондиционера, и компрессор сделаны неудачно. Трубки трескаются слишком быстро, особенно на изгибе у самого компрессора, а конденсер слабый и боится камней. Муфта вообще иногда считают расходником: она ловит слишком много грязи. Да и эффективность у кондиционера получилась невысокой.
Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
Монохромный дисплей на машинах до рестайлинга активно теряет пиксели. К счастью, можно поставить цветной с рестайлинговой “японки”, который и стоит недорого, и доработок не потребует.
Разболтанную втулка кулисы МКПП можно заменить отдельно. Но зачастую вместе с салонной втулкой нужно будет менять еще втулки механизма переключения в подкапотном пространстве.
Электрика и электроника
Электрика для японской машины получилась неожиданно хлопотной.
Вывести из строя генератор может течь напорной трубки ГУРа. Жидкость из неё капает прямиком не генератор и выводит из строя щеточный узел.
Мелкие неприятности в электрике салона встречаются часто. Причины могут быть различными: холодная пайка, ненадёжные микровыключатели-герконы… Отмечу, что в молодости у Р12 такие проблемы не встречались, но к пробегам за 200 тысяч количество мелких и не очень электрических неисправностей заметно возрастает. Правда, всё можно легко отремонтировать или заменить: нет ни хитрых систем, ни привязок.
Датчики моторов довольно надежны, но лямбда-сенсоры выходят из строя быстро. Как и вентиляторы радиаторов.
Модули зажигания на двухлитровых и рестайлинговых моторах не любят старых свечей и плохого бензина. А ДМРВ на дизельном моторе объёмом 2,2 л, как и вообще система управления этого мотора, очень неудачны.
Фары с ксеноном “радуют” не самыми удачными блоками розжига, которые часто не доживают до десяти лет.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
К тормозам претензий немного — обычная бюджетная конструкция с вполне ожидаемым ресурсом дисков и колодок. Диски могут пройти и за сто тысяч километров, колодки — тысяч до 40-60. Если, конечно, все исправно и за рулем сидит не гонщик.
Задние суппорты с винтовым зажимом быстро закисают из-за отсутствия грязеотбойных щитков. Лучше взять за правило мыть и регулярно смазывать задний суппорт.
Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08
Кольца-гребенки системы ABS растрескиваются от коррозии: тут неудачно выбрали материал. В продаже есть сменные неоригинальные детали, например, NK392228. Но большая часть владельцев экономит на работе и просто приклеивает на эпоксидку старое кольцо. Хватает такого ремонта буквально на несколько лет, и если ABS на вашей машине работает странно, чуть прихватывая колеса буквально на ровном месте, то почти наверняка кольца или криво склеены, или просто развалились.
Подвеска очень надежная и простая. Самое страшное, что может случиться — это если совсем отвалится задняя балка. Иногда начинает стучать и разваливаться механизм Уатта, но ремонтируют его редко.
Спереди ломаться нечему, но изредка могут подвести подрамник и опоры стойки. Последние проседают, после чего начинает скрипеть подшипник. Меняется всё отдельно и стоит копейки, но почему-то машин с полностью живой подвеской немного. Наверное, владельцы на ней пытаются экономить.
И передние, и задние ступичные подшипники запасом прочности не отличаются. Уже после 150 тысяч пробега к ним придётся тщательно прислушиваться. Но опять же — качественных неоригинальных деталей в продаже много, и серьёзной проблемы их замена не становится.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Обычный ГУР, казалось бы, должен быть надёжным. Но, к сожалению, в Primera перемудрили с прокладкой магистралей, да и качество рулевой рейки почему-то ниже среднего. Последнее вообще странно, потому что тут стоит тот же Bosch (ZF), что и на большинстве европейских машин тех лет. Рейка немного постукивает практически всегда и очень часто течет. Регулярно проверяйте пыльники и неукоснительно соблюдайте правила бережного обращения с ГУР: не крутить руль на месте, не держать на упоре, не крутить активно на холодную.
На этом мы первую часть обзора заканчиваем. Но так как Primera — это не только “космический” дизайн, но и интересные моторы и даже вариатор, то ждите вторую часть рассказа о Р12, где мы поведаем как раз об этих чудесный агрегатах.
Компания Nissan в 2001 году представила миру Nissan Primera P12 – третье поколение машин Primera, заменившей в Европе модель Bluebird. Автомобиль в конвейерном режиме собирался в период с 2002 по 2007 год, но дизайн и в нынешнее время не потерял современного облика. Жаль, что в 2007 году выпуск модели прекратился. На смену пришёл Nissan Bluebird Sylphy.
Причиной тому, стало недовольство японцев качеством сборки машины, выпускаемой в Великобритании. По мнению японцев надёжность модели не отвечает японским стандартам. Нелюбовь к Nissan Primera P12 у японцев с европейцами сложилась обоюдная. Первые ругали за отсутствие хвалёной японской надёжности, собираемой европейцами машины. Вторым сильно не понравился облик, что не сделало новый автомобиль популярным на рынке продаж.
Моральную поддержку Primera P12 получила у российских автолюбителей. В среднем классе модель уверенно заняла место в лидирующей тройке. Спрос превысил ожидаемый. За 6 лет продали 40 000 машин, а 2003 год отметился лидерством в сегменте продаж. Появление героя на вторичном рынке побуждает сделать обзор технического состояния.
Моторы для Ниссан Примера Р12
Среди россиян популярность обрели машины, оснащённые бензиновым мотором с рабочим объёмом 1,8 и 1,6 литра. Доля спроса на данную категорию достигает восьмидесяти процентов. Остальная часть приходится на машины с 2-литровыми двигателями.
На вторичном рынке в европейской части России встречаются Primera и другой комплектации, но это скорее исключение. Это чистые японцы с мотором 2,5 л, работающего по принципу прямого впрыска топливной смеси. Попадаются 2-литровые комплектации с усиленной мощностью до 204 л. с. Эти моторы с изменённым периодом газораспределения и рабочим ходом клапанов. Редко встречаются дизельные европейцы с чисто японским двигателем 2,2 л. либо французским 1,9.
Дизельных Primera, бывших в употреблении, на рынке мало. Они требуют внимательного анализа, так как характеризуются вмешательством автослесарей в гарантийный период. Меняют турбокомпрессор, интеркулер либо двигатель. Преимущественно это чисто японская техника.
Машины с французскими моторами в другом состоянии. Сильных забот владельцу не доставляют, за исключением реакции на качество дизельного топлива. Однако это не показатель преимущества французского мотора. Секрет кроется в моторесурсе – Европа ближе.
Двести пятьдесят тысяч километров – посильная дистанция для бензинового мотора. Периодически требуется регулировать клапанные зазоры при помощи шайб, менять цепь привода на газораспределительном механизме через 130 000 километров пробега. При эксплуатации машины в скоростных режимах замена потребуется чаще. Предпосылка – непрогретый двигатель работает с вибрацией.
Для замены цепи требуется снятие двигателя, что в совокупности стоит более 1 000 долларов США. Исправление требуется обязательно, так как возникает риск прекращения работы мотора на повышенных оборотах или трудности с запуском. Причиной тому — ошибка датчика распределительного вала.
Практический анализ моторов объёмом 1,8 и 2,0 л. выявил на первых Primera слабость каталитического конвертера, объединённого с выходным коллектором. Следствием неисправности становились поломки в поршневой группе. Автоматика контроля с запаздыванием реагирует на неисправность. Сигнальный индикатор включается поздно. За время задержки сигнала керамика сот попадает внутрь цилиндра. Если такая беда происходила в период гарантии, то без проблем менялись посаженные на внешних поверхностях поршней кольца, каталитические коллекторы, а в запущенных случаях и двигатель.
Самостоятельная замена катализатора оценивается в 600 долларов США. В 4 000 американских долларов станет замена блока цилиндров для 2-литрового мотора. В расчёт не берётся навесное оборудование. Беря уже бывший в употреблении двигатель, поработавший в Европе, Японии, затраты на ремонт составят 1 500 — 2 000 долларов.
Предвестником будущих поломок становится нединамичное поведение мотора и повышенное потребление масла. Практика показывает, что при приближении к 60 000 километров в особо запущенных случаях двигатель съедает до одного литра масла на 1 000 километров.
После вмешательства японских инженеров надёжней стала работа датчиков расхода воздуха. Кто помнит, то у старых моторов датчик прекращал работу, не достигнув стотысячного рубежа в пробеге двигателя. Российские автовладельцы меняли датчики на более дешёвые от ВАЗ-2110. Если менять на датчик стандартный, то обойдётся это в 1 000 долларов США.
Эксплуатация показывает, что в результате переоборудования двигателя недочёты остались – задняя опора двигателя. Срок ее службы не превышает 70 000 километров. Стоимость замены – 70 $.
Трансмиссия
Встречаются 6-ступенчатые МКПП на автомобилях с 2-литровым мотором или АКПП, сопряжённые с моторами на 1,8 л. Надёжность соответствует японскому подходу при условии должного ухода:
- требуется замена рабочей жидкости в АКПП (автоматическая коробка переключения передач) после каждых 60 000 км;
- для МКПП рекомендуется замена масла каждые 80 000;
Подержанный автомобиль проявляется нечётким подключением передач на МКПП. Чёткость восстанавливается заменой втулки в приводной тяге. Стоит недорого.
Оценивая состояние МКПП, худшим экземпляром признаётся 5-ступенчатая AV709VA. Повышенный рабочий шум и трудное переключение передач напоминают о первых признаках износа.
Вариатор на 2-литровых автомобилях без лишнего вмешательства проходит 150 000 километров. Дальше требует замены изношенный клиновой наборный ремень. Официалы поправляют за 6 000 $. Обратившись в специализированный автосервис, появляется вероятность затраты свести к одной тысяче.
Если откажут датчики вращения на ведущем и ведомом шкиве, то срок службы клинового ремня меньше. Сто тысяч километров – граница возникновения угрозы. Вариатор работает в этом случае в аварийном режиме. Сдвигаются конусы шкивов и ограничивают скорость движения тридцатью километрами в час.
Ситуация, когда отказ датчиков происходит на повышенной скорости машины, становится критической и рывок в трансмиссии угрожает разрыву ремня. Вероятность разрыва ремня наступает и при пониженной скорости движения в случаях блокировки передних колёс при парковке о бордюр.
Если ремень порвался, то буксировать Primera не нужно, лучше воспользоваться эвакуатором. Буксировка угрожает повреждением контактной поверхности шестерни и шкивов частями порванного ремня. Расходы на исправление растут в два или три раза. Заменённый ремень исключает неприятности.
На первых машинах отказ электромотора происходит при достижении 100 000 км пробега. Перестают работать шкивы, как следствие, закрепляется передаточное отношение. В результате машина изменяет скорость движения только в границах оборотов мотора. Неисправность разрешает самостоятельно доехать в автосервис. Шаговый электромотор вместе с работой станет в 400 долларов. Плановая замена предусматривается после каждых 60 000 километров проезда.
Подвеска на Примере Р12
Подвески на первых Ниссан Примера Р12 (фото далее) наделялись некрепкими стойками стабилизаторов. Работоспособность ограничивалась 30 000 км. Начиная с 2004 года, автопроизводитель внёс изменения, увеличив рабочий срок в 2 раза.
Обновляя модель, без внимания оставили шаровые опоры спереди. Работа предполагает пробег 50 000 километров. Оригинальный рычаг в комплекте стоит 200 $. Если мастерить непредусмотренную замену, то обойдётся в 30–40 $. Работа подшипников в ступицах и амортизаторах в 2 раза продуктивней. Замена амортизаторов обойдется в 250 $ за передние, и 120 $ за стоящие сзади.
Рулевые тяги расшатываются при прохождении 100 000 километров. Сальники на рулевом валу подтекают после 70 000 километров. Российские умельцы берутся за исправление недостатков путём использования приемлемых по величине резинок и установкой немодельных рулевых тяг. Стучащее управление руля исправляют новой крестовиной рулевого стержня за 75 $.
Насос (500 $) гидравлического усилителя руля придёт в неисправность, если не проверять степень жидкости в бачке. Уплотняющие трубки и шланги со временем теряют эластичность, из-за чего уменьшается объём рабочей жидкости. Поддержание тормозной системы в исправном состоянии потребует расходов на задние суппорты. Стоимость оригинальных — по 500 долларов за единицу.
Загоревшийся индикатор антиблокировочной системы торможения (ABS) – сигнал неприятный. Причина – колёсный датчик. Неисправность устранят за 300 $. Однако преимущественно индикатор загорается из-за пришедшей в негодность электропроводки.
Кузов Primera оцинковывается по-разному. Критерием оценки считается способ оцинковки. Только машины 2007 года обрабатывались 2-сторонней гальванической оцинковкой, при полном погружении кузова в электролит цинка. Такой метод надёжно защищает кузов. Остальные предшественники обрабатывались частично по типу холодной оцинковки – методом нанесения цинксодержащего покрытия на критичные места кузова. Покупая подержанный автомобиль, внимание обращается на год выпуска и места скрытых полостей и стыков.
Влажность не щадит электронику автомобиля. Задние фонари терпят неудобства от устаревшей электропроводки и плат. Замена каждой обойдётся в 100 $. Сложности происходят с блоком розжига, предназначенного для превращения постоянного тока в электрической сети машины в высоковольтное напряжение, необходимое для функционирования ксеноновых фар. Без него фара не работает. Отдельно не продаётся, только в сборе с фарой. Цена за комплект – 800 долларов.
Электроника регулярно напоминает о возрасте автомобиля. Горит индикатор работоспособности подушек безопасности либо напоминает о себе радиоприёмник с бортовым компьютером – проверяйте контакты электрических устройств.
В зимний период эксплуатации попадают под угрозу устройства стеклоподъёмников. Образовавшийся лёд фиксирует стекло. Желание опустить, приводит к отрыву держателя. Он пластиковый и часто ломается. Исправлять нужно не мешкая. Стекло с повышением температуры воздуха не фиксируется и опустится.
Предупреждает работу вентилятора только в одном скоростном режиме либо полную неисправность внимательное отношение к состоянию салонного фильтра. Причина – неисправность транзисторного регулятора скорости воздушной массы.
Камера обзора заднего вида – нужное приобретение. На возрастных машинах беспричинно включается с нажатием педали тормоза. Причина – электропроводка к задним фонарям.
Не без причины Primera по критерию надёжности не удовлетворила даже автопроизводителей. Из семейства Nissan машина оказалась ненадёжной. Однако и среди модели встречаются заслуживающие внимание варианты – модернизированный Nissan Primera с 2-литровым мотором и МКПП.
А далее обзор подержанного Nissan Primera P12 2002 года выпуска:
Ещё в далёкой молодости Primera получила неоднозначную оценку за свой дизайн. Прошли годы, а дизайн выглядит всё так же интересно и даже почти современно. Но за это время этот автомобиль почему-то стали считать ненадёжным и капризным. В первой части обзора Primera Р12 мы рассказали, что в электрике действительно есть слабые места, но кузов, салон и ходовая часть этого автомобиля сохраняются вполне неплохо. Так может, Ниссан подвели его моторы и коробки?
Трансмиссия
П рактически все Primera Р12 в России переднеприводные. Полноприводный вариант с подключаемой задней осью существует, но лишь для внутреннего японского рынка. Технически полный привод там тот же, что у Nissan X-Trail: обычная электромагнитная муфта без каких-либо хитростей.
Механическая часть трансмиссии Primera достаточно надежна. Во всяком случае, до пробегов в 200 тысяч приходится только менять пыльники. Дальше — как повезет.
Машина с любым мотором может быть с механической коробкой передач. В паре с бензиновыми двигателями объёмом до двух литров полагается пятиступенчатая коробка, дизелям и бензиновому 2,5-литровому мотору — шестиступенчатая, которую ставили после 2004 года с двухлитровыми моторами.
Nissan Primera (P12) '2001–08
Покупая машину с МКПП, расслабляться не стоит: ресурс самый популярных пятиступенчатых коробок сильно ограничен как по нагрузке, так и по качеству подшипников. Если не менять масло, упустить его уровень или попросту регулярно перегружать коробку пробуксовками, преодолением препятствий под тягой и бодрыми разгонами, то шансы выхода из строя подшипников очень велики.
В начальной стадии, пока не повреждён корпус КПП и нет проблем с шестернями и дифференциалом, ремонт вполне возможен. Затягивать с ним не стоит: после недели или месяца эксплуатации подвывающей КПП она или заклинит окончательно, или повредит столько деталей, что ремонт будет нецелесообразным.
Шестиступенчатая коробка заметно превосходит “пятиступки” по стоимости запчастей и у нее более чувствительный дифференциал. Менять масло в этой МКПП нужно не реже, чем раз в 40 тысяч километров.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Все автоматические коробки передач хорошо известны по другим моделям. Четырехступенчатая JF403E встречается на Maxima, Teana и X-Trail с моторами до 3,5 литров и уже показала себя как крайне надежный агрегат. В сочетании с моторами объёмом 1,8 или даже 2.0 л на Primera эта коробка практически неубиваемая. Если иногда менять масло и следить за его уровнем, то она пройдет больше, чем сама машина и её моторы.
Слабое место коробки поздних выпусков — это ГДТ, износ накладки блокировки и разбалансировка после 200 тысяч пробега. Износ тормозной ленты приводит к грубому переключению передач, но многие так ездят десятки лет. Соленоиды после 200-250 тысяч тоже требуют замены, и новый блок стоит порядка 11-20 тысяч рублей. Часто, если в масле нет продуктов износа металла в больших объемах, можно ограничиться мойкой.
Из однозначных плюсов этой коробки можно выделить экономичность.
К сожалению, Primera полагается сравнительно ранняя версия агрегата, которая не может похвастаться столь же стабильным ресурсом, как и поздние JF011E. Но при соблюдении простых правил эксплуатации вариаторов шансы проехать 200-250 тысяч километров у него все же неплохие. К сожалению, у нас правила обычно нарушают. Какие это правила? Никакой нагрузки без прогрева, спокойное вождение без резких разгонов, никаких спортивных и ручных режимов, не двигаться долго на скоростях до 20 и на скоростях выше 130 километров в час, регулярно менять масло.
Выход из строя степ-мотора, соленоидов и клапана регулировки давления, износ подшипников конусов — наиболее частые проблемы, с которыми приходится сталкиваться ещё до общего ресурсного износа конструкции. Клапаны можно отремонтировать, как и успокоители ремня, а замена подгоревших фрикционов тоже не самая сложная операция.
При износе ремня и конусов будет проще не заниматься ремонтом, а искать контрактный агрегат из теплых стран с аккуратными водителями. Во-первых, это дешевле, а во-вторых, более свежая версия вариатора значительно лучше держит нагрузки.
Моторы
Дизели встречаются редко: не очень удачный японский 2,2-литровый или довольно распространенный и любимый многими французский объёмом 1,9 л. Каждый из дизельных моторов существовал в нескольких вариантах по мощности.
Совсем редко можно встретить двухлитровый наддувный бензиновый мотор SR20VE/SR20DET.
Всем моторам достались не очень удачная система охлаждения, сложная система подвески мотора с очень слабыми и корродирующими элементами подрамника и неудачные катализаторы. Катализаторы являются основной причиной появления серьезных проблем с износом поршневой группы бензиновых двигателей, и поэтому их стараются как можно раньше удалить.
В перегревах, помимо отсутствия запаса мощности у радиаторов, виноваты слабые вентиляторы, ненадёжные трубки и общая склонность системы истекать антифризом.
Некоторое количество дополнительных хлопот бензиновым моторам приносит не очень удачная конструкция бензонасоса. Ну а теперь рассмотрим все моторы подробнее.
Двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра QR16DE и QR18DE — самые надежные и простые. Тут стоят моторы, несколько отличающиеся от японских версий. У них алюминиевая крышка ГБЦ, другой задающий диск системы управления и много других мелких отличий. В целом качество английских моторов не хуже японского.
Установка японского варианта мотора потребует модификации реперного диска системы управления и замены части навесного оборудования. И всё же такая замена практикуется, поскольку позволяет получить двигатель с небольшим пробегом и хорошим остаточным ресурсом. А вот “бэушные” моторы из Европы обычно сильно изношены и имеют пробеги за 200 тысяч, пусть даже и в лучших условиях, чем у нас.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Конструкция двигателей предельно проста: чугунный блок, цепной ГРМ, гидрокомпенсаторов нет. Ресурс поршневой группы при нормальной эксплуатации и исправном катализаторе переваливает за 300 тысяч километров. В такси такие моторы легко выхаживают и за полмиллиона километров. Но обычно всё дело портит катализатор при пробегах 150-200 тысяч, который начинает “пылить” керамикой в цилиндры.
В среднем моторы обычно выдерживают до 200-250 тысяч пробега, но масляный аппетит на таком пробеге уже есть, и он постоянно растёт.
Цепь ГРМ обычно служит порядка 150-200 тысяч километров, но может начать очень сильно шуметь и требовать замены и при пробегах менее ста тысяч. К сожалению, ресурс у неё непредсказуемый.
Система управления двигателей не радует идеальной стабильностью. Часто можно столкнуться с плавающими оборотами из-за загрязнения дросселя, старых свечей или модулей зажигания. Датчики положения коленвала и распредвалов уже после шести-восьми лет эксплуатации потребуют замены. Цены невелики, но к небольшим неприятностям нужно быть готовым.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Блок управления не обеспечивает нормального запуска в морозы, да и холостые обороты часто плавают из-за ошибок ПО и адаптаций.
Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08
Еще одной причиной попадания антифриза в камеру сгорания может быть прогар прокладки ГБЦ, что происходит достаточно часто. На машинах до 2006 года применяли интересную схему охлаждения, в которой дополнительный термостат обеспечивал раздельное охлаждение блока цилиндров и головки. Систему придумали, чтобы ускорить прогрев блока цилиндров относительно ГБЦ и увеличить термический КПД за счет большей температуры блока. В реальности плавающий температурный градиент лишь увеличивает закоксовку поршневой группы и вредит прокладке ГБЦ. Подтягивать болты ГБЦ бесполезно: они слабые и можно перетянуть резьбу в блоке. Лучше просто удалить второй термостат, обеспечив нормальную циркуляцию жидкости в блоке на постоянном режиме.
Если не допускать перегревов, удалить лишний термостат, не допускать детонации, затягивать свечи динамометрическим ключом, вовремя удалить катализатор, лить только лучшее масло и ставить лучшие фильтры, то есть шансы, что мотор без особых расходов пройдет более 200 тысяч. Но чаще всего до этого пробега приходится делать капремонт или менять ГБЦ.
Машины после 2006 года имеют заметно лучшие шансы проехать 300 и даже 400 тысяч километров без серьезного ремонта. Правда, это тоже маловероятно: обеспечить идеальные условия очень сложно. Так что ориентируйтесь на более скромные цифры ресурса, а при покупке машины с таким двигателем не пренебрегайте инструментальной диагностикой.
Nissan Primera Wagon (P12) '2002–08
Моторы SR20VE с наддувом славятся хорошей надежностью, но как и всякие наддувные двигатели для спортивных версий, ресурсом похвастаться обычно не могут: не позволяет стиль эксплуатации.
Дизельные двигатели, популярные на X-Trail, на Primera встречаются очень редко.
Выводы
Nissan Primera P12 — один из тех автомобилей, которые задают очень много условий для удачной покупки. Смотрите сами: механические коробки передач — с проблемами, старшие моторы до рестайлинга — неудачные, вариаторы требуют аккуратности в обслуживании и эксплуатации, у седанов трескается кузов. Но благодаря не очень хорошей репутации, цены для машины такого класса просто смешные, а выбор неплох. И если знать, как обойти неприятности, то ничего страшного в этом автомобиле нет, и подыскать очень достойный экземпляр всё-таки можно.
В большинстве своем Primera P12 представляет собой печальное зрелище из-за возраста, врождённых проблем и условий эксплуатации. При том, что цены на нее стартуют от 150 тысяч рублей, за более-менее сохранившиеся экземпляры просят около 300 тысяч. Есть и дороже, но подобные варианты, учитывая репутацию машины, я могу рекомендовать либо фанатам, либо людям, которые готовы устранять все возможные неприятности старого авто.
Среди конкурентов в своем классе, это середнячковый по цене вариант – Nissan Primera дороже ушедшей примерно в это же время Mitsubishi Carisma, но при этом дешевле, например Opel Vectra и, тем более, Toyota Avensis.
Читайте также: