Включение вентилятора suzuki vitara
в любом состоянии так. И при включенном и при выключенном.
Лучше сразу в сервис.
Неисправность двигателя на приборке светится? Вентилятор охлаждения двигателя включает ЭБУ двигателя(через реле), при определённой температуре датчика температуры двигателя. А вообще на многих авто, после перегрева двигателя (кипел),вентилятор работает постоянно, пока не сотрёшь ошибку.
Zhuk-304, то же самое на днях было. Включился вентилятор через несколько секунд после пуска двигателя (холодного). Машина перед этим простояла целый день на жаре под солнцем, кондей не помню был включен или нет. А Вы разобрались с проблемой? В чем дело-то оказалось?
Zhuk-304, то же самое на днях было. Включился вентилятор через несколько секунд после пуска двигателя (холодного). Машина перед этим простояла целый день на жаре под солнцем, кондей не помню был включен или нет. А Вы разобрались с проблемой? В чем дело-то оказалось?
При включенном кондиционере вентилятор срабатывает практически через полминуты после запуска двигателя. Это нормально. А при выключенном - должен сработать, когда стрелка в зону "НОРМА" войдет. Я пожаловалась на ТО-0 на свою проблему. Ничего не нашли. При проверке вентилятор срабатывал как надо. Вообще о моем диллере ("СИМ-Авто") впечатления не из лучших. Помимо этой беды у меня еще куча проблем с машинкой. Стиль работы с проблемами - послать подальше..
=Zhuk-304;97319]При включенном кондиционере . Вообще о моем диллере ("СИМ-Авто") впечатления не из лучших. Помимо этой беды у меня еще куча проблем с машинкой.
Проблема сама по себе необычная. А какие еще проблемы, которых "куча"?
Проблема сама по себе необычная. А какие еще проблемы, которых "куча"?
Проблемы мелкие - но крайне нервирующие. 1. Скрипы в подвеске, которые непонятно откуда исходят. При старте-остановке и активном рулении на малой скорости.
Один мастер говорит : защита скрипит. Снимает-мажет-устанавливает - скрип исчезает на неделю и появляется вновь. Ругаюсь. Другой мастер говорит: А может сайлент-блоки? Брызгает WD-шкой. Через час опять скрипит. Очень ругаюсь. Перебирают нафик всю подвеску, забрызгали все, как я понимаю, WD-шкой - не скрипит. Причем изначально скрип был такой силы, что на меня из соседнего ряда оборачивались в пробке! Сейчас пока скрипа нет. Но жду со дня на день.
2. При начале движения на скорости ок. 17 км/час ощутимый удар на уровне передней подвески. Причем он бывает только после включения зажигания и первого набора скорости. Автоматика, что ли какая срабатывает так? Если потом остановиться и двигатель не глушить, а потом начать движение удара нет. Никто ничего в сервисе ответить не может. Предложили подождать: типа "хороший стук всегда себя потом проявит". Вот мне надо-то дожидаться.
3. Ну не нравится мне, как рычаг КПП звякает металлом! В сервисе отвечают - это нормальный звук. Попадает в передачи четко? Всё. Радуйся.
Вот . выплакалась. Так и езжу вся в слезах.
Сочуствую. Нехорошие звуки.
По первым двум, никуда не денешься - наблюдать, слушать, пытаться понимать машину. Она сама скажет где искать.
А по третьей - не очень понял про "металл".
Может мой способ переключения что-нибудь изменит.
Я переключаю в три фиксации:
А. после отжатия сцепления (на первую, например): короткий момент замирания руки на месте с мини-движениями по кругу почти с нулевым радиусом, типа "судорога" (полтора круга, примерно) / коротко вправо / коротко вперед.
Б. На вторую: коротко назад / замирание руки на месте с мини-движениями по кругу / и сразу коротко назад.
аналогично на остальные. И также обратно. Т.е. ручка в положении нейтраль некоторые доли секунды как бы почти неподвижно "помешивает в коробке шестерни". Очень короткий промежуток времени.
За этот миг синхронизаторы успевают выполнить свою работу и соединение происходит без "скрежета лодки по мелкому дну" (если я правильно понял характер Вашего "металла" при переключении.
Может быть звук пройдет при таком переключении? кто знает.
Я переключаю в три фиксации:
А. после отжатия сцепления (на первую, например): короткий момент замирания руки на месте с мини-движениями по кругу почти с нулевым радиусом, типа "судорога" (полтора круга, примерно) / коротко вправо / коротко вперед.
Б. На вторую: коротко назад / замирание руки на месте с мини-движениями по кругу / и сразу коротко назад.
аналогично на остальные. И также обратно. Т.е. ручка в положении нейтраль некоторые доли секунды как бы почти неподвижно "помешивает в коробке шестерни". Очень короткий промежуток времени.
За этот миг синхронизаторы успевают выполнить свою работу и соединение происходит без "скрежета лодки по мелкому дну" (если я правильно понял характер Вашего "металла" при переключении.
Может быть звук пройдет при таком переключении? кто знает.
Ух тыы. У Вас чуткая рука!
А металлический лязг у меня бывает на 3 и 4 передаче. Просто такое ощущение что сам рычаг КПП стукается о металлическое что-то, когда до упора доходит. Это не синхронизатор. Как Вы верно описали "скрежет лодки по мелкому дну" - этто мы проходили на 15-шке ВАЗовской мнооого лет назад :sm_da: . После этого выработалась привычка на мгновение на нейтрали зависать всегда.
А "мой" звук именно от рычага исходит. Если переключать нежно неееежно - звука не будет. Но иногда ведь резко приходится. И звякает.
Резко тоже можно мягко. Это от привычки зависит. Попробуйте нежно, с паузой (в мини круг) на нейтрали. не зависать, а кружить (0.5-1-1,5 кружка). И мне, кажется, стук исчезнет. Потому что остановка в середине пути с 3 на 4ую и движение там по кругу (в т.ч. по мини кругу) будет гасить поступательную чрезмерную скорость. И рычаг после этого встанет мягко и без стука.
И кисть попробуйте именно на этом переключении держать "кошачьей лапкой", как бы зависая ею над ручкой. Судя по всему, Вы человек волевой и уверенный. Поэтому ручку от излишнего "ЭГО" лучше оградить бампером из "кошачьей лапки". Мне кажется Вам такой вариант понравится.
я тоже грешу на вентиль, потому как моргает лампочка кондишена на ручке, значит это ошибка, решил ехать даж в Иркуцк, в дилерский центр
потому как моргает лампочка кондишена на ручке,естественно будет моргать после такого
крыльчатка радиатора, два венца просекло, отключил, чтобы подшипник не разбило,
Вентилятор у нас общий на радиатор кондея и на радиатор движка. Если его отключить - климат будет выдавать ошибку морганием.
естественно будет моргать после такого
Вентилятор у нас общий на радиатор кондея и на радиатор движка. Если его отключить - климат будет выдавать ошибку морганием.
не, он раньше заморгал
Касательно срабатывания вентилятора после пуска двигателя.
При жаркой погоде и пуске двигателя (климат включен) у меня также срабатывает через короткий промежуток времени вентилятор. По холодной погоде данный эффект отсутствует. Судя по массовости данного явления, думаю это норма. Не может одновременно у такого количества обладателей авто летом вылезти эта болячка. Видимо при данных внешних условиях это запрограммировано, остается выяснить техническую сторону и требуемые внешние условия с алгоритмом для этого включения. Надо пытать грамотных специалистов у дилеров. И тогда наступит спокойствие и тревога исчезнет в наших душах:cheesy:
И у меня тоже в этих условиях срабатывает, а потом опять выкючается. А потом включается. Определенно, какая то непонятная но логика в этом есть.. Значит компьютер исправен: он думает, и что то делает свои дела
Suzuki Grand Vitara (2010 год). Не работает (не включается) вентилятор охлаждения радиатора - причины, поиск неисправностей
- перегорел проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор
- неисправен датчик включения вентилятора (ДВВ)
- неисправно реле вентилятора
- неисправен блок предохранителей
- обрыв провода питания
- обрыв дорожки выхода на провод датчика радиатора
- прогорела прокладка под головкой (охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр)
Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе.
Причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.
Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается.
Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.
Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.
Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.
Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.
Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.
Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться "дедовским" способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве "контрольки". Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.
Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.
Проверяем следующим образом: подключаем провод к "+" клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем "чирк" на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.
Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ
Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ
Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:
Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.
Earl Wanderer
Осваивающийся
Господа! Не обращал раньше внимания, а теперь вот обратил и задумался. Вентилятор радиатора сразу крутит при заводе движка. Так должно быть? Говорят на некоторых иномарках так и есть. Не знаю. я думал, что он включается, когда уже движок (читай радиатор) готов перегреться.
Свой в доску
Дык там термомуфта, а она на валу помпы. т.к. ничего кроме воздуха не препятствует вращению крыльчатки - она и крутится - какое-то трение есть по любому. Только если на холодную карлсона можно остановить, к примеру, палочкой (пальцы не совать), то на горячую, при исправной муфте, порубает на куски (или сломает карлсона).
doktor Pronin
Бывает здесь
6 Февраль 2006 60 0 0 46 г. Ростов на Дону Езжу на . Сузуки сайдкик 1992 г.в. двиг. G16P 16 клап.
Сузуки SJ 413 1986 г.в. двиг. G13 8 кл
Совершенно верно, там вязкостная муфта на валу. Степень её сцепления с валом зависит от температуры, чем выше температура тем лучше муфта обжимает вал и соответственно быстрее крутится вентилятор, а крутиться он должен по любому.
Magadan
Бывает здесь
А у меня машинка работает на 76-ом бензе. А у него, как известно, температура сгорания выше, чем у 92-го, 95-го. Так что я снял эту вяскозную муфту и ,во избежание перегрева, поставил электровентилятор с температурным датчиком от ВАЗа. Все в ажуре СЭРы и СЭРихи
Earl Wanderer
Осваивающийся
Всем спасибо! понЯл! Тока у меня он че-то сразу хорошенько так крутит. Встанешь сбоку при открытом капоте аж ветром обдувает.
Свой в доску
Дык а чего ему не крутить-то?
Возьми листик картона, проткни в середине дырочку и воткни карандаш. Покрути карандаш - листик же крутится? Воздух же не создаёт достаточного сопротивления, чтобы преодолеть силу трения картона об карандаш. Причём, даже если дырка в картонке будет достаточно разболтана, картонка всё-равно постепенно раскрутится почти до скорости вращения карандаша. Так и тут. только при нагреве сила сцепления пропеллера с валом усиливается.
Попробуй на холодном остановленом двигателе покрутить карлсона. Если крутится - значит муфта не заклинена. Потом попробуй на холодном работающем двигателе остановить карлсона палочкой. Остановится - значит тоже всё пучком. Потом на горячем работающем двигателе попробуй палочкой аккуратно остановить карлсона. Не удалось? Всё пучком. :thumbsup:
Электрические схемы подключения главного вентилятора системы охлаждения для различных моделей представлены на иллюстрациях.
Модели 2.0 и 2.5 л
1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от приводного электромотора главного вентилятора. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры (95°С).
2. Заглушите двигатель, затем поверните ключ в замке зажигания в положение ON и измерьте напряжение на клемме № 2 (+) разъема F17 главного вентилятора (второй провод вольтметра заземлите на массу шасси). Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 2, в противном случае выполните проверку Шага 5.
Шаг 2 (Проверка состояния заземления вентилятора)
Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммой № 1 разъема F17 вентилятора и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 5 Ом, переходите к Шагу 3, в противном случае отыщите и устраните обрыв в цепи заземления.
Шаг 3 (Проверка качества контактных соединений)
Визуально оцените состояние клемм контактного разъема F17 вентилятора. В случае необходимости произведите соответствующие исправления. Если клеммы в порядке, переходите к Шагу 4.
Шаг 5 (Проверка исправности подачи питания на реле вентилятора)
1. Выключите зажигание и извлеките реле главного вентилятора из держателя в монтажном блоке реле системы К/В.
2. Измерьте напряжение между клеммой № 7 (+) разъема F66 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 6, в противном случае выполните проверку Шага 7.
Шаг 6 (Проверка исправности подачи питания на реле вентилятора)
Включите зажигание (двигатель не запускайте) и измерьте напряжение между клеммой № 5 (+) разъема F66 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 10, в противном случае выполните проверку Шага 9.
Шаг 7 (Проверка состояния 20-амперных предохранителей)
Извлеките предохранители из монтажного блока реле системы К/В. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранители в порядке, переходите к Шагу 8.
Шаг 8 (Проверка исправности подачи питания к клеммам 20-амперных предохранителей)
Измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема F27 в монтажном блоке реле системы К/В и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, проверьте участок цепи между предохранителем и реле главного вентилятора на обрыв, в противном случае проверьте на обрыв участок цепи между предохранителем и разъемом главного монтажного блока.
Шаг 9 (Проверка предохранителя 18)
Выключите зажигание, извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель № 18 и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в порядке, проверьте на обрыв участок цепи между реле главного вентилятора и выключателем зажигания.
Шаг 10 (Проверка состояния реле главного вентилятора)
Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммами №№ 7 и 8 реле. Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите к Шагу 11, в противном случае замените реле.
Шаг 11 (Проверка состояния реле главного вентилятора)
Подключите батарею к клеммам №№ 6 и 5 реле, затем повторите проверку Шага 10. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 12, в противном случае замените реле.
Шаг 12 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле главного вентилятора и разъемом приводного электромотора)
Измерьте сопротивление между клеммой № 2 разъема F17 и клеммой № 8 разъема F66. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 13, в противном случае устраните обрыв электропроводки.
Шаг 13 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле главного вентилятора и ECM)
1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от модуля управления двигателем (ECM).
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 6 разъема F66 и клеммой № 3 разъема В134. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 14, в противном случае устраните обрыв электропроводки.
Шаг 14 (Проверка качества контактных соединений)
Шаг 1 (Проверка исправности функционирования вентилятора)
1. Запустите двигатель на холостые обороты.
2. Включите К/В в режиме максимальной хладопроизводительности (проверка должна производиться при температуре охлаждающей жидкости ниже 95°С). Если при срабатывании компрессора К/В главный вентилятор вращается со средними оборотами, переходите к Шагу 2, в противном случае выполните проверку Шага 4.
Шаг 2 (Проверка исправности функционирования вентилятора)
Выключите К/В и дождитесь пока двигатель прогреется до нормальной рабочей температуры (выше 95°С). Если при срабатывании компрессора главный вентилятор вращается с малыми оборотами, переходите к Шагу 3, в противном случае выполните проверку Шага 18.
Шаг 3 (Проверка исправности функционирования вентилятора)
1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от приводного электромотора главного вентилятора. Замечание: Проверка должна производиться при температуре охлаждающей жидкости ниже 95°С.
2. Включите К/В на максимальную хладопроизводительность и в момент срабатывания компрессора измерьте напряжение на клемме № 2 (+) разъема F17 главного вентилятора (второй провод вольтметра заземлите на массу шасси). Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 5, в противном случае выполните проверку Шага 8.
Шаг 5 (Проверка состояния заземления вентилятора)
Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммой № 4 разъема F17 вентилятора и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 5 Ом, переходите к Шагу 6, в противном случае отыщите и устраните обрыв в цепи заземления.
Шаг 6 (Проверка качества контактных соединений)
Шаг 8 (Проверка исправности подачи питания на реле 2 вентилятора)
1. Выключите зажигание и извлеките реле 2 главного вентилятора из держателя в монтажном блоке реле системы К/В.
2. Измерьте напряжение между клеммой № 18 (+) разъема F30 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 9, в противном случае выполните проверку Шага 10.
Шаг 9 (Проверка исправности подачи питания на реле 2 вентилятора)
Включите зажигание (двигатель не запускайте) и измерьте напряжение между клеммой № 20 (+) разъема F30 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 13, в противном случае выполните проверку Шага 12.
Шаг 10 (Проверка состояния 30-амперного предохранителя)
Извлеките соответствующий 30-амперный предохранитель из монтажного блока реле системы К/В. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранители в порядке, переходите к Шагу 11.
Шаг 11 (Проверка исправности подачи питания к клеммам 30-амперного предохранителя)
Измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема F27 в монтажном блоке реле системы К/В и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, проверьте участок цепи между предохранителем и реле 2 главного вентилятора на обрыв, в противном случае проверьте на обрыв участок цепи между предохранителем и разъемом главного монтажного блока.
Шаг 12 (Проверка предохранителя 18)
Выключите зажигание, извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель № 18 и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в порядке, проверьте на обрыв участок цепи между реле 2 главного вентилятора и выключателем зажигания.
Шаг 13 (Проверка состояния реле 2 главного вентилятора)
Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммами №№ 17 и 18 реле. Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите к Шагу 14, в противном случае замените реле 2.
Шаг 14 (Проверка состояния реле 2 главного вентилятора)
Подключите батарею к клеммам №№ 19 и 20 реле, затем повторите проверку Шага 13. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 15, в противном случае замените реле 2.
Шаг 15 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле 2 главного вентилятора и разъемом приводного электромотора)
Измерьте сопротивление между клеммой № 2 разъема F17 и клеммой № 17 разъема F30. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 16, в противном случае устраните обрыв электропроводки.
Шаг 16 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле 2 главного вентилятора и ECM)
1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от модуля управления двигателем (ECM).
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 19 разъема F30 и клеммой № 17 разъема В137. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 17, в противном случае устраните обрыв электропроводки.
Шаг 17 (Проверка качества контактных соединений)
1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от приводного электромотора главного вентилятора. Замечание: Проверка должна производиться при температуре охлаждающей жидкости ниже 95°С.
2. Включите К/В на максимальную хладопроизводительность и в момент срабатывания компрессора измерьте напряжение на клемме № 1 (+) разъема F17 главного вентилятора (второй провод вольтметра заземлите на массу шасси). Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 19, в противном случае выполните проверку Шага 21.
Шаг 19 (Проверка качества контактных соединений)
Визуально оцените состояние клемм контактного разъема F17 вентилятора. В случае необходимости произведите соответствующие исправления. Если клеммы в порядке, переходите к Шагу 20.
Шаг 20 (Проверка состояния приводного электромотора вентилятора)
Подсоедините батарею непосредственно к контактному разъему F17 электромотора (положительный полюс к клемме № 1, отрицательный - к клемме № 4). Если вентилятор начнет вращаться, проверьте состояние контактного разъема, в противном случае замените электромотор.
Шаг 21 (Проверка исправности подачи питания на реле 1 вентилятора)
1. Выключите зажигание и извлеките реле 1 главного вентилятора из держателя в монтажном блоке реле системы К/В.
2. Измерьте напряжение между клеммой № 7 (+) разъема F66 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 22, в противном случае выполните проверку Шага 23.
Шаг 22 (Проверка исправности подачи питания на реле 1 вентилятора)
Включите зажигание (двигатель не запускайте) и измерьте напряжение между клеммой № 5 (+) разъема F66 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 26, в противном случае выполните проверку Шага 25.
Шаг 23 (Проверка состояния 30-амперного предохранителя)
Извлеките соответствующий 30-амперный предохранитель из монтажного блока реле системы К/В. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранители в порядке, переходите к Шагу 24.
Шаг 24 (Проверка исправности подачи питания к клеммам 30-амперного предохранителя)
Измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема F27 в монтажном блоке реле системы К/В и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, проверьте участок цепи между предохранителем и реле 1 главного вентилятора на обрыв, в противном случае проверьте на обрыв участок цепи между предохранителем и разъемом главного монтажного блока.
Шаг 25 (Проверка предохранителя 18)
Выключите зажигание, извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель № 18 и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в порядке, проверьте на обрыв участок цепи между реле 1 главного вентилятора и выключателем зажигания.
Шаг 26 (Проверка состояния реле 1 главного вентилятора)
Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммами №№ 7 и 8 реле. Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите к Шагу 27, в противном случае замените реле 1.
Шаг 27 (Проверка состояния реле 1 главного вентилятора)
Подключите батарею к клеммам №№ 5 и 6 реле, затем повторите проверку Шага 26. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 28, в противном случае замените реле 1.
Шаг 28 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле 1 главного вентилятора и разъемом приводного электромотора)
Измерьте сопротивление между клеммой № 1 разъема F17 и клеммой № 8 разъема F66. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 29, в противном случае устраните обрыв электропроводки.
Шаг 29 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле 1 главного вентилятора и ECM)
1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от модуля управления двигателем (ECM).
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 6 разъема F66 и клеммой № 28 разъема В137. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 30, в противном случае устраните обрыв электропроводки.
Шаг 30 (Проверка качества контактных соединений)
Визуально оцените состояние клемм контактных разъемов жгута электропроводки, соединяющей главный вентилятор с ECM. Произведите необходимые исправления. Если электропроводка в порядке, обращайтесь за помощью к специалистам фирменной СТО Subaru.
Шаг 31 (Проверка состояния электропроводки на участке цепи между электромотором вентилятора и массой шасси)
1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от главного вентилятора системы охлаждения.
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 3 разъема F17 и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 5 Ом, переходите к Шагу 32, в противном случае выполните проверку Шага 33.
Шаг 32 (Проверка качества контактных соединений)
Визуально оцените состояние клемм контактного разъема вентилятора. Произведите необходимые исправления. Если электропроводка в порядке, замените электромотор.
Шаг 33 (Проверка состояния электропроводки на участке цепи между главным вентилятором и реле вентилятора)
Рассоедините контактный разъем реле и измерьте сопротивление между клеммой № 3 разъем F17 электромотора и клеммой № 5 разъема В253 реле. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 34, в противном случае устраните обрыв электропроводки.
Шаг 34 (Проверка исправности подачи питания к реле вентилятора)
Включите зажигание и измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема В253 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 36, в противном случае выполните проверку Шага 35.
Шаг 35 (Проверка предохранителя 18)
Выключите зажигание, извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель № 18 и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в порядке, проверьте на обрыв участок цепи между реле вентилятора и выключателем зажигания.
Шаг 36 (Проверка реле вентилятора)
Выключите зажигание, извлеките реле и измерьте сопротивление между его клеммами №№ 4 и 5. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 37, в противном случае замените реле.
Шаг 37 (Проверка реле вентилятора)
Подключите батарею к клеммам №№ 1 и 3 реле и повторите проверку Шага 36. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 38, в противном случае замените реле.
Шаг 38 (Проверка исправности заземления реле)
Измерьте сопротивление между клеммой № 4 разъема В253 реле и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 39, в противном случае устраните обрыв в цепи заземления.
Шаг 39 (Проверка состояния электропроводки между реле вентилятора и ECM)
1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от модуля управления двигателем (ECM).
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 3 разъема В253 и клеммой № 24 разъема В137. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 40, в противном случае устраните обрыв электропроводки.
Шаг 40 (Проверка качества контактных соединений)
Читайте также: