Вездеход на базе уаз своими руками

Обновлено: 28.01.2025

Сразу скажу, что, на мой взгляд, сделать хороший снегоболотоход из УАЗ-469 без существенных вложений практически невозможно. А существенные вложения столь велики, что порой проще построить вездеход гораздо более лучший и совсем по другой компоновочной схеме. Поэтому правильней будет говорить о той или иной степени приближения к желаемым свойствам вездехода.

На сегодняшний день благодаря авторитетным практикам - вездеходостроителям сложилось несколько постулатов вездеходостроения, которые настолько противостоят друг другу, что еще долгое время мы будем перебирать успешные реализации снегоболотоходов в тщетной надежде сконструировать что-нибудь универсальное и устраивающее всех.

Постулат 1. Снегоболотоход должен обладать минимальным весом. И это понятно. Чем меньше масса вездехода, тем меньше удельное давление колес (или гусениц) на почву, тем проще обеспечить положительную плавучесть вездехода. Постулат настолько жесткий, что на деле самыми проходимыми оказываются вездеходы без подвески, которые пожертвовали всем (в том числе минимальным комфортом) для обеспечения плавучести и минимального давления колес (гусениц) на почву.
Этот постулат мы будем учитывать при снижении веса без ущерба подвеске УАЗ-469.

Постулат 2. Минимальная скорость вездехода должна быть не более 1 км/час (при 1000 об/мин двигателя). Это требование тоже очень обоснованное и обусловлено, прежде всего, особенностями преодоления болот. Соблюсти это условие практически невозможно, если число передач вездехода 5 и менее. Либо хорошая минимальная скорость и очень маленькая скорость максимальная, либо неплохая максимальная скорость и периодическая замена сцепления в болоте из-за высокой минимальной скорости.

Постулат 3. Максимальная тяга вездехода в численном выражении должна быть не менее полной массы вездехода. Под полной массой понимается масса снаряженного транспортного средства суммарно с массой груза и людей на борту вездехода.

Постулат 4. Днище вездехода должно быть как можно более плоским, чтобы выступающие части не создавали дополнительное сопротивление движению, особенно при движении по болотам и кочкарникам. В нашем случае мы можем только увеличивать клиренс и плавучесть за счет увеличения герметичного объема колес.

Не буду перегружать текст поста другими менее существенными постулатами. Достаточно пока и этих, чтобы осознать всю сложность стоящей перед вездеходостроителем проблемы.
Не будем трогать подвеску УАЗ-469, чтобы у нас была возможность при необходимости использовать всю доступную информацию по тюнингу штатной подвески. Возможно, кто-то захочет избавиться от подвески для максимального облегчения вездехода в ущерб максимальной скорости передвижения. Это его право. Но кто-то захочет наоборот сделать подвеску более приспособленной для пересеченной местности. Тоже вариант. Поэтому все манипуляции с подвеской – на ваше усмотрение. В этом плане никаких настоятельных рекомендаций давать не буду.

Начнем с массы вездехода. Вполне неплохим практическим результатом будет масса неснаряженного вездехода в пределах 1000 – 1200 кг. Масса снаряженного УАЗ-469 – порядка 1540 кг. С этим весом придется бороться. Учитывая объем переделок кузова под колеса большого диаметра и собственный вес кузова порядка 475 кг, лучше от родного кузова отказаться и собрать на раме УАЗ-469 кузов под конкретные потребности и конкретные колеса.
Рама УАЗ-469 весит 112 кг и с учетом ее прочности не вижу никакого смысла менять ее на самодельную раму. Мы имеем готовое изделие с собранной подвеской. Сомнительно, что при самодельном изготовлении рамы можно добиться значительного уменьшения веса. Рама УАЗ-469 с родной подвеской – это значительная и уже готовая часть будущего вездехода.

Схемотехнически УАЗ-469 можно представить в следующем виде:

Синим цветом показаны рассчитанные значения крутящих моментов тех или иных узлов автомобиля.
ДВС – это двигатель внутреннего сгорания. Он согласно заводским данным развивает максимальный крутящий момент 172 Нм (Ньютон, умноженный на метр).
КПП – коробка переключения передач.
РК – раздаточная коробка.
ГП – главная передача моста автомобиля.
ПЧ – передаточное число.
Tin – максимальный крутящий момент на входе узла.
Tout – максимальный крутящий момент на выходе узла.

Рассчитаем максимально возможную тягу автомобиля Та.
Та = 172 Нм (крутящий момент двигателя) х 4,121 (ПЧ первой передачи КПП) х 1,94 (ПЧ пониженной передачи РК) х 5,13 (ПЧ ГП моста) / 9,8 (переводим Ньютоны в килограммы) / 0,384 м (радиус колеса в метрах) = 1875 кгс (килограмм-сила).
Уже мало, учитывая то обстоятельство, что полная масса УАЗ-469 согласно данным завода - изготовителя может составлять 2280 кг.
Посмотрим, что произойдет с тягой при увеличении диаметра колеса.
Та = 1875 кгс х 768 мм (диаметр родного колеса) / 1300 мм (диаметр нового колеса) = 1108 кгс. Тяги не хватает катастрофически (в 2,06 раза) для того, чтобы считать такую переделку вездеходом.

Считаем минимальную скорость УАЗ-469 на родных колесах.
Vmin = 1000 об/мин (обороты двигателя) / 4,121 (ПЧ КПП) / 1,94 (ПЧ РК) / 5,13 (ПЧ ГП) х 2,413 м (длина окружности колеса) = 58,8 м/мин = 3,53 км/час. Уже очень много для полноценного вездехода.
На больших колесах минимальная скорость УАЗ-469 составит 3,53 км/час / 768 мм (диаметр родного колеса) х 1300 мм (диаметр нового колеса) = 5,98 км/час.

Таким образом, УАЗ-469 на колесах диаметром 1300 мм – это не снегоболотоход, а одно большое и тяжелое недоразумение, которому недостает тяги в два раза и минимальная скорость которого завышена в шесть раз.

Что делать, если все-таки хочется сделать более или менее полноценный снегоболотоход? В первую очередь тотально избавляться от любой массы, которой можно пожертвовать. Кузов, безусловно, первый кандидат на выброс.
Дальше есть два пути развития событий. Максимально возможная тяга в 1108 кгс при колесах диаметром 1300 мм – вполне неплохо для совсем легкого вездехода. Поэтому для тех, кто решит оставить родную раздаточную коробку, есть смысл оставить и коробку переключения передач. Все эти узлы трансмиссии неплохо соответствуют друг другу по нагрузочным способностям. Родной двигатель удаляем. Теперь нам надо создать условия, когда на входе КПП крутящий момент двигателя не превысит 172 Нм, а минимальные обороты при этом будут в шесть раз меньше, чем 1000 об/мин. То есть к КПП УАЗ-469 необходимо подключить еще устройство понижения оборотов с маломощным двигателем.
Можно использовать двигатель с воздушным охлаждением и вариатором. Можно вместо вариатора поставить цепной или ременный редуктор. По сравнению с родным двигателем получим заметную экономию массы вездехода.

Считаем минимальную скорость вездехода.
Vmin = 1000 об/мин / 3,7 (ПЧ КПП Ока) / 4,1 (ПЧ ГП Ока) / 4,121 (ПЧ КПП УАЗ) / 1,94 (ПЧ РК) / 5,13 (ПЧ ГП УАЗ) х 4,084 м (длина окружности колеса) = 6,56 м/мин = 0,394 км/час. Наверно, это будет один из самых медленно перемещающихся вездеходов.
Вес двигателя УАЗ-469 УМЗ-414 165 кг, вес двигателя ВАЗ 11113 с КПП – менее 100 кг. Получаем дополнительную экономию веса.
Естественно, что больших максимальных скоростей от такого вездехода ожидать не приходится, поскольку слишком мала мощность двигателя.

Вместо узлов от автомобиля Ока можно использовать двигатель с коробкой переключения передач от мотоциклов Урал или Днепр. Минимальная скорость вездехода при такой реализации будет немного больше нормы (1,66 км/час), но зато нет никакого риска повредить трансмиссию УАЗ-469. На входе КПП УАЗ максимальный крутящий момент может быть 172 Нм, а двигатели Урал иди Днепр развивают максиму 48 Нм. С учетом первой передачи КПП Урал или Днепр максимальный крутящий момент на выходе КПП мотоцикла будет равен 48 Нм х 3,6 = 172,8 Нм. Практически идеальное совпадение по крутящим моментам.
Вес Двигателя тяжелого мотоцикла вместе с КПП не превышает 65 кг. Довольно удобно организовать карданное соединение КПП мотоцикла с КПП УАЗ. Естественно, придется продумать принудительное охлаждение двигателя.

В нашем варианте, скорее всего, придется довольствоваться более бюджетным вариантом КПП ВАЗ-2108 с передаточным числом главной передачи 4,3. Это несколько уменьшит максимальную тягу вездехода и увеличит минимальную скорость. Но зато будет ощутимо дешевле.

Вот, собственно, два основных варианта компоновки (рис. 2 и 3), которые позволяют из автомобиля УАЗ-469 сделать вполне приличный вездеход с достойными ходовыми качествами без применения колесных редукторов. Большим преимуществом будет использование рамы, подвески и мостов в сборе автомобиля - донора (а в первом варианте также КПП и РК), что значительно сократит сроки строительства вездехода.
Естественно, у такого проекта есть много недостатков. Например, великовата база вездехода – 2380 мм, что негативно скажется на геометрической проходимости. Возможны сложности с компоновочными решениями в первом варианте вездехода.
Есть, безусловно, варианты увеличить тягу вездехода вдвое и уменьшить минимальную скорость для второго варианта, но эти варианты уже относительно сложны и дороги. Возможно, проще уже будет поставить колесные редукторы.

Напомню, что это был комплекс из трех автомобилей-амфибий на базе УАЗ для преодоления труднопроходимых мест нашей необъятной Родины.

В составе этого комплекса:
• автомобиль разведки (на базе УАЗ-31519),
• грузовой автомобиль для перевозки снаряжения ( на базе УАЗ-31095),
• кемпер или штабной автомобиль (на базе УАЗ-31094), а ещё
• доработанный прицеп УАЗ-8109,
• и разное оборудование и приспособления, которые упрощают преодоление препятствий.

Рассчитан этот кортеж на группу аж в 12 человек.
Что же делать, если например, столько человек в путешествие не набралось? Ведь утрата даже одного автомобиля из этого каравана сильно снижала внедорожные возможности комплекса в целом.

Выходом стал плавающий автомобиль-амфибия построенный на базе УАЗ-31519.

Огромные шины Арктиктранс, размерностью 1300х700 с дисками на 24 дюйма производства компании Вектор4х4.
Одно колесо весит около 90кг. (шина 50-52 кг., камера 12.7 кг., диск 27кг.)

Каждое колесо обладает водоизмещением в 672кг., что в общей сумме дает 2668 кг., что уже позволяет выдержать полный вес УАЗ-31519, который равен 2500кг. Однако для увеличения плавучести применены некоторые хитрости, о которых чуть позже.

Под капотом, вместо бензинового УМЗ-421 установлен дизельный, турбированный двигатель JX493ZQ производства китайской фирмы Jiangling Motors Co. LTD., сокращенно JMC
Он является удешевленным аналогом широко применявшегося Isuzu 4JB1.
Что характерно, "Северсталь-авто"(СОЛЛЕРС), которому принадлежит УАЗ в 2007 году пыталась создать СП с "Исузу" по производству как раз таких двигателей Isuzu 4JB1 (и грузовиков NKR-55E с этими моторами).
Но почему то УАЗ стал ставить не "свои" двигатели Isuzu, а польские ANDORIA и итальянские IVECO, потом ЗМЗ-514, а потом вообще перестал ставить дизеля.
Кстати, небезызвестная фирма "Техносервис" из Нижнего Новгорода, ставила китайские JMC на УАЗы. Так, что дорога проторённая.

Характеристики двигателя: вес 230 кг, объем 2,771 л., степень сжатия 18.2, мощность 68кВт (92л/с) при 3600 об.мин., крутящий момент 210 Нм при 2100 об.мин.

Несметное число шлангов и вентилей под капотом указывает на то, что здесь проложены воздушные магистрали. И действительно, справа от двигателя установлен механический пневмокомпрессор ЗИЛ.

В переплетении шлангов можно легко запутаться, магистрали не подписаны.

Некоторые из них оканчиваются тут же, разъемом под полудюймовый шланг. С одной стороны это дешево и сердито, но с другой — лучше бы вывести пневмомагистрали по бокам автомобиля и поставить быстросъёмные штуцеры (быстросъёмы) в лючки бензобаков. Выглядело бы намного эстетичнее.

Но переплетение шлангов под капотом меркнет по сравнению с количеством магистралей и вентилей, которые находятся в салоне автомобиля, между сидений.

Как часто пишут в таких случаях: Теперь ты видел ВСЁ! Ан нет, дальше будет ещё страшнее :)

Кстати, пару вентилей находятся на моторном щитке. Их назначение осталось неизвестным.
Хотя два предположения было: например, что это двухзонный климат-контроль, или … может создатели этой амфибии планировали превратить УАЗ в подводную лодку и потихонечку стали монтировать систему погружения и всплытия :)

Но все же, зачем такое количество вентилей между сидений?
Во первых они нужны для автоматической подкачки колес.

Во вторых, для увеличения плавучести.
Поскольку общее водоизмещение колес позволяет только-только держаться на плаву, и не обеспечивают должного запаса, то придумана следующая конструкция.

Кузов амфибии не закреплен жестко болтами на раме, а установлен на шарнирах с длинными направляющими.
Направляющие в крайних положениях имеют стопор и фиксируются гайкой.

Сзади, кроме пассажиров ещё есть и багаж, нагрузка получается большая, поэтому тут сделан надрамник. Он так же крепится при помощи шарниров и так же приподнимается на направляющих с фиксаторами.

Таким образом, автомобиль может подниматься и опускаться примерно на 30 см.

Подъемным механизмом служат обыкновенные гидравлические домкраты жестко закрепленные на раме.

Перед спуском на воду автомобиль лифтуется (быстрый бодилифт), а при движении по твердому грунту кузов опускается на раму.

Высоту лифта легко заметить по щели в которую выглядывает радиатор.
Сейчас автомобиль-амфибия приведен в положение готовности к плаванию.

Радиатор из-за этого пришлось прикрыть прочной мелкоячеистой сеткой.

Откуда же берется дополнительная плавучесть? — За счет надувных мешков.
Дело в том, что под днищем машины расположены несколько герметичных мешков из ПВХ. Мешки при движении по твердому грунту находятся в сдутом состоянии. Когда автомобиль поднят (готов к плаванию), между рамой и кузовом появляется дополнительное пространство. Тогда мешки надувают, заполняя образовавшуюся пустоту.

Процессом надувания/сдувания мешков управляют прямо из кабины. (подтверждается версия насчет подводной лодки?)

Какая же амфибия без лодочного мотора?
И действительно, для более-менее нормального перемещения по воде вращения колес явно недостаточно. В таком случае, обычно, сзади на подставке устанавливают лодочный мотор, который до того всё время возят в багажнике.

Но процесс установки тяжелого лодочного мотора достаточно утомительный, в одиночку это будет сделать непросто. Поэтому тут сделано другое решение: гребной винт уже установлен на амфибии и приводится в действие от двигателя машины.

В походном положении гребной винт поднят. На воде его опускают посредством тросика.

Сколько ни рассказывай о самодельных вездеходах, построенных на территории нашей необъятной Родины, никогда не получится раскрыть эту тему до конца. Практически каждую неделю на свет появляются один-два новых проекта, которые либо очень похожи на своих предшественников, либо разительно от них отличаются, как по набору агрегатов, так и по внешнему виду.

3. И после неудачной попытки оформить заказ у компании, которая занимается постройкой как раз подобных автомобилей, местные мастера решили взять дело в свои руки. А так как мужчины в России держат своё слово, то и техника у них получилась на удивление добротной и — что самое главное — практически не знающей никаких преград. Самое то для подобных условий.

4. Изначально на свет появился двухосный болотоход, основой которого стал УАЗ-469. Правда, от него не осталось практически ничего — все кузовные панели удлинялись, расширялись и наращивались. Огромная ширина кузова позволяет с комфортом разместиться внутри 8 пассажирам. А вот вся ходовая нового вездехода была позаимствована у Toyota Land Cruiser 105 — действительно, разве есть что-то надёжнее японских внедорожников?

5. Правда, даже такая мощная основа потребовала доработок — 8,5-дюймовый дифференциал спереди пришлось заменить на 9,5-дюймовый, который обычно ставится на заднюю ось — таким образом удалось избавить от того, что на нём срезало зубья. Зато теперь колёса диаметром 1,3 метра без проблем катят этого монстра везде, а приводит конструкцию в движение атмосферный мотор модели 1HZ.

8. Фактически здесь две рамы от Land Cruiser 105. Одна использована традиционно и целиком. Вторая дала те части, которые позволили ниже опустить крепления продольных рычагов. Есть здесь и body lift — подушки установлены на неоригинальных, увеличенного размера кронштейнах.

13. Внутри просторно, комфортно. Взгляд с передних сидений вызывает диссонанс восприятия. С одной стороны, видишь уазовскую железную панель, хотя и расширенную на 600 мм, с другой — посадка как в грузовике или даже выше.

15. Так уж получилось, что со всеми доработками — сваркой-покраской, силовыми бамперами и т. д. — двухосный вездеход с перерывами строился несколько лет.

Автомобиль УАЗ — простой и надежный транспорт. Но даже его проходимости во многих случаях оказывается недостаточно. Потому тема, как сделать вездеход на базе УАЗа, будет популярной еще очень долго.

Инструменты и материалы

Для работы обычно понадобятся:

двигатель (чаще всего оставляют заводской);

колеса повышенной проходимости;

листовой рифленый алюминий;

накладки из резины и металла;

коврики из синтетических материалов;

поролон и уплотнитель;

Из инструментов нужны:

желательно — простой токарный станок по металлу;

дрель с электроприводом.

Изготовление

Сделать самодельные вездеходы на базе УАЗа не слишком сложно. Даже необязательно создавать их на заводской УАЗовской раме. Новую раму часто делают собственноручно из швеллеров. В фирменную ульяновскую коробку придется добавить шестерни с понижением. Только при таком условии вездеход на шинах пониженного давления будет работать максимально эффективно.

Знатоки считают, что оптимальное передаточное соотношение будет 3: 3. Рекомендуется создавать конструкцию на мостах военного образца.

Рекомендованный набор основных компонентов:

двигатель прежний ульяновский;

мосты тоже от горьковского автомобиля повышенной проходимости;

колеса А-транс 1300х700.

Важно: особое внимание надо уделить исполнению рамы. Ошибки в стыковке компонентов двух столь разных машин могут оказаться фатальны.

Рекомендация: чтобы новый грузопассажирский транспорт, сделанный своими руками, мог передвигаться еще и по воде, желательно оснастить его воздушными бортовыми ящиками. Но даже такой вездеход уступит по своим характеристикам изделию на гусеницах. Преимущество гусеничных самоделок состоит и в том, что они позволяют отказаться от дорогостоящих колесных редукторов. Полностью реализовать преимущества снегоболотоходов можно, если максимально облегчить и упростить конструкцию. Передача движения в любом случае будет производиться через карданный вал, и ему надо уделить максимум внимания.

Важно: некоторые самодеятельные мастера полагают, что кузов от самого автомобиля УАЗ оставлять не нужно. Он будто бы излишне тяжел.

Доверять ли такой оценке или рискнуть и попробовать создать вездеход с минимальными переделками — нужно решить самостоятельно. Стоит учесть опыт официальных изготовителей гусеничных вездеходов на базе ульяновских машин и поставить автоматическую КПП с 4 скоростями. При создании такой техники часто используют ходовую переломку, чтобы дополнительно повысить общую гибкость конструкции.

Раму на гусеничную переломку варят из профильной стальной трубы. Если же используется колесная переломка, то стоит взять за основу конструкцию рамы на тракторе Т-150. Перед окончательной сборкой в любом случае мосты надо примерять. Возвращаясь к гусеничной технике, полезно отметить, что две линии опоры экономичнее четырех гусениц. Кроме того, двумя такими движителями управлять проще, чем четырьмя, и устойчивость будет выше.

Перед тем как что-либо делать, желательно изучить чертежи.

Подготовка

Первым делом рекомендуется составить чертежи. Для того чтобы процесс работы был максимально упрощён, а все последующие действия были понятными, необходимо схематично обрисовать будущий болотоход с нескольких ракурсов. Достаточно будет рассмотреть его с передней, задней, одной боковой и верхней сторон.

Обзор чертежа сверху необходим для более четкого представления внутреннего технического наполнения агрегата.

Также следует указать параметры всех деталей, предварительно рассчитав их.

После составления чертежей можно перейти к следующему немаловажному этапу – необходимо подобрать материалы и детали, а также подготовить инструментарий.

Среди инструментов могут понадобиться следующие приспособления:

так как работать предстоит, по большому счёту, с автомобильной системой, то понадобятся гаечные ключи разных типов и размеров;
паяльная атрибутика пригодится для соединения проводов;
насосы необходимы для накачивания колёс;
также пригодится пила или ножовка, режущая металл;
пассатижи, сварочные инструменты и несколько молотков разной величины.

Немаловажно также выбрать качественные материалы, подходящие для сооружения конструкции такого рода.

Металлические элементы необходимы для создания каркаса всей конструкции.
Можно также воспользоваться готовым каркасом – например, кузовом от старого автомобиля.
Мощный двигатель.
Большие и прочные шины или гусеница, в зависимости от вашей задумки. Чтобы спокойно передвигаться по болоту, этому пункту необходимо уделить особое внимание.
Рулевая установка.
Возможно, понадобится прицеп.
Также стоит приобрести всевозможные мелкие материалы, необходимые для крепления остальных деталей.

Выбор двигателя

Зачастую болотоходам приходится функционировать в условиях повышенных нагрузок, поэтому основные характеристики агрегата будут напрямую связаны с установленным в нём двигателем.

И если с готовыми агрегатами из магазинов всё понятно, и все характеристики изложены производителем, то как при собственноручном изготовлении подобрать правильный двигатель с необходимыми характеристиками? Специалисты рекомендуют рассмотреть несколько вариантов.

Мотоциклетные двигатели, хоть они и являются достаточно мощными, всё-таки сложно назвать подходящим для болотохода вариантом. Всё потому, что работать на полной мощности без необходимого охлаждения он не может, а значит, устройство будет нормально функционировать лишь на слабых оборотах, что не совсем подходит для болотистой местности. Но некоторые детали от мотоцикла всё-таки могут быть полезны при сооружении каркаса.

Чем мощнее двигатель, тем более длительное время сможет проработать устройство, независимо от прочих условий его эксплуатации.

Не менее перспективным можно назвать способ использования двигателя от мотоблока. Кроме того, для дополнения и усовершенствования устройства можно дополнить его деталями от трактора или других автомобилей, что позволит усилить его мощность.

Изготовление

На первый взгляд изготовление болотохода своими руками может показаться весьма трудоёмкой, а кому-то даже и непосильной задачей. Но при правильных расчётах и грамотной разметке чертежей процесс будет достаточно лёгким, требующим лишь некоторых навыков сооружения конструкций при помощи сварки, а также знания строения двигательной и ходовой систем.

Рассмотрим подробнее этапы выполнения работ.

Ходовая часть

Прежде всего, необходимо убедиться в том, что ходовая часть будет изготавливаться из металла высокого качества, устойчивого к большим нагрузкам и механическим повреждениям. Если вы правильно расположите все детали и соблюдёте все нюансы, то передвижение в болотоходе будет значительно более комфортным и безопасным.

Зачастую для монтажа ходовой части используются металлические трубы, из которых изготавливаются сцепные рамы.

Но нередки и те случаи, когда применяются и ходовые рамы из других транспортных средств, что значительно упрощает процесс изготовления агрегата.

Первое, что стоит учесть при работе с ходовой частью – это достаточная высота, надёжность, а также амортизирующие свойства подвески. Именно этими составляющими будет обусловлена проходимость будущего болотохода, поскольку с низкой подвеской и плохой амортизацией такой агрегат не сможет преодолевать болотистые тропы и будет попросту небезопасен.

Также при изготовлении ходовой части необходимо определиться, будет ли она цельной или же будет иметь сцепной элемент. Сцепные конструкции являются более массивными, но имеют неоспоримое преимущество в виде достаточной мобильности и устойчивости при совершении резких манёвров, в то время как цельные отличаются компактностью, но могут быть подвержены заносам на поворотах.

Кроме того, ходовые конструкции могут отличаться количеством осей, а значит и количеством колёс. Так, считается, что трёхосные агрегаты более устойчивы при движении на высоких скоростях, а модели с четырьмя осями более интенсивно набирают скорость.

Гусеницы или шины низкого давления

Существуют два варианта сооружения системы передвижения – гусеницы или шины. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и выбор одного из них зависит лишь от ваших предпочтений, а также от каких-либо личных обстоятельств. Но перед принятием окончательного решения всё же стоит уделить внимание некоторым нюансам.

Гусеничная система является более устойчивой и обладает гораздо большей проходимостью, когда речь идет об ухабистой, водянистой и болотистой местности.
Но вместе с тем гусеницы гораздо более сложны в изготовлении и креплении, поскольку необходимо сделать конструкцию достаточно надёжной и устойчивой к большим нагрузкам. Если вы всё-таки решитесь собрать такую модель – подберите наиболее плотную и крепкую гусеницу.
Зачастую ходовая модель с колёсами изготавливается на весьма мощных пневматиках, что обеспечивает более устойчивое и безопасное передвижение.
Стоит учитывать, что колёса, не имеющие достаточно глубокого протектора или не оснащённые какими-либо элементами, имитирующими шипы, являются достаточно скользкими и небезопасными при контакте с водой.
При установке колёс необходимо также знать, что камерные изделия позволят сделать средство передвижения более быстроходным, а отсутствие камер – более безопасным.
Любые колёса можно переделать под формат, необходимый вам, но если речь идёт о шинах, то следует позаботиться о том, чтобы это были изделия с пониженным уровнем давления.
Если мы строим такое необычное и оригинальное средство передвижения, то могут возникнуть характерные вопросы. Например, как собрать колесо и какие диски использовать? Необходимо учитывать, что используются лишь нестандартные шины, в то время как дисковая часть является совершенно обыкновенной, с любым радиусом.

Основные этапы сборки

Приступая к сборке всех частей воедино, необходимо придерживаться некоторой последовательности и действовать поэтапно. Рассмотрим подробное описание этапов.

Читайте также: