Клапан обратки топлива субару

Обновлено: 29.01.2025

да да да
1 фильтр грубой очистки - сетка в баке, установлен вместе с топливным насосом в баке!
2 фильрт тонкой очистки стоит под капотом в виде металлической колбы с двумя штуцерами вход/выход!
Фильтра всегда ДВА - ЖЕЛЕЗНО! даже на ТАЗАХ ТАК

KotBazilio писал(а): да да да
1 фильтр грубой очистки - сетка в баке, установлен вместе с топливным насосом в баке!
2 фильрт тонкой очистки стоит под капотом в виде металлической колбы с двумя штуцерами вход/выход!
Фильтра всегда ДВА - ЖЕЛЕЗНО! даже на ТАЗАХ ТАК

У тебя В13 кузов - под капотом у тебя нет фильтра, если не колхоз ). Он у тебя также в баке на выходе из топливного насоса установлен.

Ты прав! Сейчас бегал смотрел!
Вот такой должен быть

KotBazilio писал(а): Замена сетки и типливного насоса не поможет в решении вопроса расхода топлива!
Замена сетки - нормализует холостые обороты и ровность подачи топлива в рампу! Если забилась сетка обороты "плавают".
Замена топливного насоса - тоже ничего не даст! У него очень узкая специализация! Подача топлива под давлением 1,2 - 1,5 кг - ВСЁ.
Если будет качать БОЛЬШЕ- лишний бенз пойдёт в обратку! Если МЕНЬШЕ машина будет - "ЗАХЛЁБЫВАТЬСЯ", "ЗАДЫХАТЬСЯ" от нехватки топлива.
Ааааа если обратка не нормально работает куда уходит бенз. Вот мысль.

если насос не создает достаточное давление топлива
форсунки не в состоянии распылять топливо как надо - расход увеличивается.
почему насос не создает давление - плохо втягивает через забитую сеточку либо крыльчатка износилась.
дол вас куча людей говорили уже что замена насоса на более производительный уменьшает расход.

Началось всё с того что увеличился расход топлива и машинка стала заводится дольше обычного.
Почитав несколько записей на драйве, я выяснил несколько возможных причин этого и возможные пути их решения.
Вопрос с повышенным расходом топлива возможно решается заменой топливного фильтра, к тому же на 90 тысячах км пробега это должно делаться в плановом ТО. Мой пробег уже подходил к этому моменту.
И мной было решено заказать данный топливный фильтр.
А вот проблема с заводом автомобиля дольше обычного может решится заменой обратного клапана, ещё его называют регулятором давления, установленного на том же топливном фильтре, при всём этом в оригинальном каталоге Subaru кода на эту деталь нет. Пришлось ехать к официальному дилеру и заказывать там, благо стоит 750 рублей и забрал уже через неделю. Вот каталожный номер обратного клапана (регулятора давления): 42024СА000
Огромная благодарность за каталожный номер этого клапана автору Smak.
На сколько я понял у этого клапана внутри пружинка, которая со временем перестает нормально работать, хотя возможно дело в каком нибудь уплотнителе внутри него, из-за чего в топливной магистрали не держится нужное давление, потому и заводится не сразу.
Скажу сразу — мне помогло! Заводится конечно не с пол тычка, но времени для запуска двигателя требуется сейчас, после замены обратного клапана, намного меньше.
Производитель этих обратных клапанов поменялся: в заводском варианте это Hitachi, в новом исполнении 2018 года это Denso.
Резинки на клапан поставил зеленые, те что идут с новым фильтром топливным (Дубликат), в оригинале они черные конечно.
Вот и подошел выбор топливного фильтра. Оригинал стоил на тот момент больших денег, каталожный номер 42072SC000, на сегодня заменен на 42072-AJ060 стоимостью около 4-6 тысяч рублей.
Кроме большой стоимости на момент замены предлагалось ждать его около 22 дней, что меня тоже не очень радовало. Поискав альтернативу я нашел полный аналог за смешные деньги.
За информацию очень благодарен Ur1ch.
Были куплены:
основной фильтр Masuma MFF-B801 за 809 рублей,
сеточка бензонасоса Masuma MPU-042 за 312 рублей.
Покупать дополнительную сеточку которой нет в оригинале возможности заказать, толкового дубликата тоже нет, решил просто её почистить и поставить обратно, кто то ставит сеточку, которую ещё и приходится переделывать, я не стал за неё заморачиваться, как только достал её из бака, кто желает поработать вот каталожный номер, ну если кому надо — топливный фильтр Subaru 42072-AA121.
Из этой записи в бортжурнале автора Smell, которому тоже улетает благодарность, по регламенту необходимо ещё поменять несколько резиновых уплотнители
ей и стакан (позиции 3, 9, 11 на схеме)
номер на схеме 9 — опора топливного фильтра в виде подковы 42043SC000 — 350 рублей,
номер на схеме 3 — уплотнительное кольцо топливного насоса 42046SC000 — 330 рублей,
номер на схеме 11 — корпус топливного насоса/фильтра, стакан — 42015SC000 — 2800 рублей.(заказывать не стал)
Стакан за такие деньги мне брать совсем не хотелось. Что с ним может стать за время эксплуатации то.
Думаю ничего критичного! Я его достал промыл протер просушил и поставил обратно!
Итак приступим к замене!
1. Предварительно нужно опустошить бак, я к примеру проездил на горящей лампе по остатку топлива около 2-3 км, бензину осталось литров 10 на глаз.
2. Итак снимаем подушку заднего сиденья, то есть дивана, она на защелках, аккуратно не ломаем их.
Повторяться не будем, автор Smell всё отлично описал. Не забываем отключить подсветку подстаканников заднего сиденья. Аккумулятор отключать не обязательно.
3. Я при замене для очистки крышки фильтра от грязи использовал автопылесос и ветошь, кисточек под рукой не было, но думаю и они бы пригодились, потом зубной щеткой всё прошел, затем салфетки влажные, всё протер и только потом был готов откручивать.
4. Далее отключаем питание бензонасоса, фишка тут же на фильтре. Можно было вытащить предохранитель бензонасоса, но фишка то под рукой уже, а его надо было ещё найти. Заводим машину, как заглохнет, снова заводим, для верности можно третий раз.
5. Отключаем аккумулятор. Готовим ветошь, тряпки какие нибудь, ведь когда вы начнете снимать шланги может резко брызнуть и залить бензином салон авто.
6. При откручивании 8 гаек держащих прижим топливного фильтра лучше побрызгать их WD-40, в противном случае есть вероятность открутить одну из гаек вместе с резьбой на которой она накручена.
7. Как только открутили снимаем прижимное кольцо и приподнимаем фильтр, даем стечь немного бензину и достаем его.
8. Перебираем фильтр, достаем из него бензонасос и меняем резинки купленные ранее.
9. Далее собираем всё в обратном порядке и подключаем шланги и фишку питания.
10. у меня с первого раза что то пошло не так, машина не завелась, пришлось опять всё откручивать разбирать, резинки эти все снял и надел заново и в результате со второго раза всё получилось!
Итог следующий:
Заводится лучше, расход упал до 8,6 л/100 км по трассе и 10,2 по городу. В смешанном был 13,6л/100км.
Результатом доволен, надеюсь моя запись поможет другим в решении похожих проблем.

Всем привет. Хочу немного рассказать о регуляторе давления топлива (далее РДТ) или обратном клапане.

Для тех кому лень много читать. Машина в целом не подавала никаких признаков неисправности, кроме того что долго запускалась после часа и более стоянки, причина оказалась в РДТ, можете сразу перейти к замене с картинками))

Сначала немного теории о предназначение РДТ в топливных системах наших автомобилей (с обычным типом впрыска).
Бензин с помощью насоса поступает в некий резервуар — топливная рампа, к которой подсоединены все форсунки двигателя. Форсунки настроены на работу на определенном давлении топлива. Если значение давления выходит за рамки, то смесеобразование нарушается со всеми вытекающими последствиями. То есть грубо говоря блок управления двигателя сможет скорректировать смесь, путем изменения времени поднятия иглы форсунки, но в очень ограниченных пределах.
Таким образом мы пришли к необходимости поддержания давления в системе на некоем уровне. Конкретные значения можно подсмотреть в мануале, для моего 251 мотора это 2,4-2,5 Атм.
РДТ как раз и призван поддерживать такое давление. Топливный насос в стенку, то есть в замкнутую емкость, может накачать и 5 Атм., но такое большое давление на ни к чему. При превышении давления срабатывает РДТ и сливает часть бензина в обратку, то есть обратно в бак. Этот процесс происходит постоянно.
Важно помнить, что давление в рампе меняется от нагрузки на двигатель, в этой ситуации нам помогает еще одна важная функция РДТ — вакуумная корректировка, осуществляемая за счет разрежения во впускном коллекторе. Когда мы давим на газ, значение разрежения уменьшается, мотору требуется больше бензина, соответственно большее давление в топливной рампе, где нам и помогает регулятор. Он может повысить давление на 0,5 Атм.
Помимо вышеперечисленного, регулятор призван сохранить давление в топливной рампе после того как мы глушим двигатель. Это необходимо для того, чтобы во время следующего запуска двигателя, нам не приходилось заново накачивать давление, необходимое для нормальной работы форсунок.

Теперь поговорим о первичной диагностике, скажем — простом наблюдение за поведением автомобиля. Именно в субару, насос включается на несколько секунд при включении зажигания, далее полноценно начитает работать когда мы поворачиваем ключ на старт, т.е. с первым оборотом стартера. Имея привычку не сразу поворачивать ключ до конца, а давать сработать бензонасосу, можно своевременно и не заметить то что двигатель запускается хуже, не с пол-оборота. А вот если водитель неопытный и сразу крутит ключ на старт, то проблема с неисправным РДТ проявляется во всей красе. Особенно утром, после ночной стоянки, когда регулятор спускает давление в рампе до нуля, хотя должен поддерживать его не менее 12 часов.
(Далее описана процедура диагностики РДТ и топливного насоса. Естественно предварительно необходимо обеспечить чистоту топливных фильтров и целостность резиновых уплотнений с сборках топливных насосов.)
Перед тем как замерять давление топлива, настоятельно рекомендую сбрасывать давление в системе. Это можно сделать сняв фишку с насосной станции и далее завести автомобиль, он проработает пару секунд и заглохнет, так же необходимо открутить пробку бензобака.

А сейчас, о том как без шаманства приговорить к замене РДТ.

1. Подключаем манометр в разрыв напорного шланга. Оцениваем давление топлива в системе. Если ниже нормы — переживаем шланг обратки, давление должно резко подняться до 5 — 6 Атм, если не поднялось — меняем насос.

2. Снимаем вакуумный шланг с впускного коллектора или самого регулятора. Давление в топл. системе должно резко подняться примерно на 0,5 Атм. Одеваем обратно. Сам шланг кстати, лучше использовать вазовский силиконовый — очень удобный.

Не едет в гору после половины бака! Где этот долбанный клапан обратки?

Legacy be5 204 мотор, авто чувствует себя прекрасно ни каких провалов.. пока топлива больше половины бака, а дальше постепенно теряет тягу и чем меньше топлива тем хуже едет в гору - еле еле растут обороты, скорость 20-30км/ч

Форумы пишут что виноват клапан обратки - но на схемах один и тот клапан указан и как клапан обратки и как клапан отсечки

Сеточку и фильтр продували при замене топливного насоса на контрактный. Старый насос совсем умирал, но что странно на старом насосе в гору машина с трудом но заезжала на любом уровне топлива

Со снятой пробкой бензобака едет ?
Если нет, проверяйте давление топлива, зачастую неудачно ставят уплотнительную резинку фильтра.
Старую удачно поставить вообще мало кому удается.

Со снятой пробкой бензобака едет ?
Если нет, проверяйте давление топлива, зачастую неудачно ставят уплотнительную резинку фильтра.
Старую удачно поставить вообще мало кому удается.

вот как раз новую, даже с вэ-дэ, оооочень трудно. старые, опять же с вэ-дэ, норм
в своё время в бак лазил 158 раз, думал резинки старые и криво встали. оказалось - насос. как поставил новый, всё как рукой сняло

Посоветуйте что ли какой фирмы насос новый поставить. Посмотрел по нашим барахолкам, какой то странный разброс цен от 700руб до 18000 за оригинал. Нынешний стоит контрактный за 1,5 тыщи фиг его знает какого он года..

Хотя машина все равно лучше едет с контрактым, а на старом родном иногда почти глохла

Вот что я сделал, чего не делал раньше:

- продул и промыл вэдэшкой клапан крышки бензобака и ослабил её немного
- начал свой путь из пункта А в пункт Б (~100км) на непрогретом двигателе (температура воздуха за бортом - 13..-11)
- бензина было ровно половина бака по уровню

В итоге машина летела будто в ней не 150 лошадей, а все 200, средняя скорость 120-140км/ч при том что езжу часто этим путем в среднем на 80-100км/ч - на частых подъёмах приходится подгазовывать, а разгоняется в гору она как то нехотя. а тут практически не давил на газ всю дорогу. По приезду на место осталось чуть больше четверти бака, специально поездил по всем крутым подъёмам и спускам - едет, мощи не теряет.

Казалось бы все чудесно. на следующее утро решил повторить поездку до заправки на холодном двигателе - и как будто вчера приобретенные лошади ускакали. Долил 25 литров картина не изменилась, в гору и по горизонтали машина едет, но не так как вчера (заправка одна и та же все время)

Больше всего напрягло, что за 4 часа поездок по городу динамика и звук мотора такой будто машина с толпой пассажиров. Обычно после прогрева звук становится тише и динамика получше, а тут весь день катался как на полной загрузке, да и в целом хуже чем раньше.

Были проблемы с запуском при - 20. -25, приходилось крутить стартер подольше, сейчас холода ушли стало нормально. Аккумулятору ровно год.

Масло и воздушный фильтр меняю каждые 6000км, валяется два запасных МАФа, при замене ни чего не меняется.

Система улавливания топливных испарений (EVAP) Subaru Forester

Система улавливания топливных испарений (EVAP)

1— Измеритель расхода топлива
2— Впускной трубопровод
3— Корпус дросселя
4— Электромагнитный клапан продувки адсорбера
5— Электромагнитный клапан управления вентиляцией
6— Угольный адсорбер
7— ECM

8— Перекидной клапан
9— Электромагнитный клапан контроля давления
10— Датчик давления в топливном баке
11— Датчик температуры топлива
12— Датчик уровня топлива
13— Топливный бак
14— Запорный клапан

1— Воздух
2— Пружина
3— От топливного бака
4— К электромагнитному клапану продувки
5— Решетка
6— Фильтр
7— Угольный наполнитель
8— Фильтр

Клапан включен в испарительную линию, соединяющую адсорбер с корпусом дросселя, со стороны впускного трубопровода. Управление продувкой осуществляет ECM, основываясь на информации о текущих эксплуатационных параметрах (температура охлаждающей жидкости, обороты двигателя, скорость движения, и т.п.). Продувка производится при запущенном двигателе, за исключением определенных условий, таких например, как работа на холостых оборотах.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

1— К угольному адсорберу
2— Корпус
3— Седло
4— Крышка
5— Жиклер
6— От топливного бака
7— Клапан
8— Пружина

1— К угольному адсорберу
2— Плунжер
3— Корпус
4— Пружина
5— Клемма контактного разъема

1— Движущийся сердечник
2— Обойма
3— Уплотнительное кольцо
4— Сердечник статора
5— Воздух
6— Пружина

7— Клапан
8 —К угольному адсорберу
9 —Уплотнительная прокладка
10— Вал
11— Обмотка

Видео про "Система улавливания топливных испарений (EVAP)" для Subaru Forester

Система улавливания паров Бензина Клапан абсорбера W202 описание, разборка (клапан MOT, EVAP) 18.12.2017.Горловина бензобака

Читайте также: