Ваз сбиваются метки грм
Газораспределительный механизм и его привод двигателя семерки производства Волжского автозавода остался прежним – цепным. Вытяжка и чрезмерный износ цепи ГРМ на силовом агрегате ВАЗ 2107 системой питания типа инжектор приводит:
- затруднению при запуске двигателя;
- нестабильной работе во всех режимах особенно на холостом ходу;
- резкому увеличению потребления топлива;
- образованию нагара на посадочных местах клапанов;
- возможно повреждение датчиков системы управления впрыском и каталитического нейтрализатора.
Во избежание негативных последствий ослабления или вытяжки цепного привода двигателя автомобиля ВАЗ 2107 необходимо своевременно проводить регламентные работы. Перечень операций по техническому обслуживанию силового агрегата с системой питания инжектор определяется сервисной книжкой. Контроль состояния цепи ГРМ и зазоров между кулачками распредвала и рычагами клапанов осуществляется через каждые 30 тысяч км пробег.
На гарантийных ВАЗ 2107 с системой питания типа инжектор такие работы лучше проводить в авторизованном автотехцентре. В случае возникновения неисправностей по вине автозавода устранение их будет производиться за счет производителя. По окончании этого срока обслуживание ГРМ и других систем автомобиля может выполняться и самостоятельно.
Подготовка к проведению сервисных операций
Контроль натяжения цепного привода механизма газораспределения начинается на двигателе с системой питания типа инжектор или карбюратор схожи между собой. Операция выполняется в установленной производителем последовательности:
При таком взаимном расположении деталей поршень четвертого цилиндра находиться в мертвой точке вверху. Теперь можно приступать к выполнению сервисных работ на системах двигателя, в частности, ГРМ и некоторых других.
Выполнение технического обслуживания силового агрегата
Автомобиля ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем выпускаются до сих пор на предприятиях в нашей стране. Они отличаются высокой надежностью и экономичностью при доступной цене, этим собственно и определяется их высокая популярность у потребителя.
Основная причина замены двухрядной цепи газораспределительного механизма – чрезмерное растяжение. Дистанционно критическое удлинение распознается по шуму – цепка брякает и трется о смежные детали. На деле предельный износ приводит к потере мощности, приемистости и нестабильной работе двигателя ввиду взаимного смещения распределительного и коленчатого валов. Визуально на это укажет смещенный шкив привода вспомогательных агрегатов.
Наладка или как выставить метки узлов ГРМ на ВАЗ 2106 самостоятельно
Расшифровка пометок
Без предварительного базирования поршней и клапанов установка цепи грм на ВАЗ 2106 по меткам невозможна. Стало быть, значимость отметок вовсе не условно-декоративная. Знаки дают понимание о положении деталей внутри мотора:
- Пометка на шкиве КВ, совпадающая с длинной черточкой на передней крышке, означает достижение поршнями 1 и 4 цилиндров ВМТ.
- Метка на звездочке РВ, совмещенная с приливом на постели, информирует о закрытых клапанах в 4 цилиндре – здесь происходит такт сжатия.
Как восстановить совпадение меток
Базой служит положение коленвала, при котором отметка шкива совпадает с длинной чертой на передней крышке. При этом засверловка звезды распредвала должна находиться ближе к приливу. Этого нужно добиться в первую очередь. Стоит помнить, что передача выполнена с соотношением 2:1 – двум оборотам коленчатого вала соответствует один оборот распределительного.
Излишние опасения при демонтаже звездочки РВ не уместны. В конструкции вала предусмотрен штифт. Кроме передачи крутящего момента он выполняет роль фиксатора определенного положения.
Как одеть цепь
Монтаж новой цепочки начинается с ее насадки на новую звезду коленвала. Далее монтируются успокоитель, башмак натяжителя, ограничитель. Цепка пропускается через шестерню приводного вала с попутным его закреплением. После она насаживается на звездочку распределительного вала, и выполняется корректировка ее положения по циклу:
- Одеть на вал.
- Посмотреть на относительное расположение засверловки и прилива.
- Снять.
- Передвинуть на один зуб в нужную сторону.
Завершающая процедура – натяжка цепки, в ходе которой натяжитель закручивается до упора хорошим усилием. После вращения КВ ключом производится окончательный контроль совпадения знаков.
Нюансы в установке цепи ГРМ по заводским меткам на ВАЗ 2106: подводные камни
Идеального совмещения двух пар пометок добиться сложно. Основная причина – использование компонентов с выдержанными по предельной границе размерами. К слову, регулировка карбюратора ВАЗ 2106 своими руками также никогда не происходит по идеальному сценарию – практически всегда используются дополнительные рекомендации опытных мастеров.
Допустимые сдвиги отметок
Одна из неписанных норм допускает расхождение засверловки звезды и прилива корпуса подшипников распределительного вала в пределах ползуба в ту или иную сторону. Если поконкретнее, то установка цепи ГРМ двигателя ВАЗ 2106 по меткам считается оконченной, когда звездочка распредвала стоит точно, а отметка шкива коленвала уходит чуть вперед. Это гарантия устойчивой тяги во всем скоростном диапазоне.
Крайности
Расхождение между метками постели и звезды распределительного вала в один зуб недопустимо. Обычно это доказательство критического растяжения цепочки. Когда же она новая стоит осмотреть посадочное место под шпонку на коленвале – возможно оно разбито, отсюда – чрезмерный люфт.
Двигатели с существенным пробегом нередко склонны к произвольному изменению расположения пометки звезды РВ в процессе вращения КВ. К этому приводят:
К сведению. Использование разрезной звезды помогает добиться идеального расположения меток. Она устанавливается взамен штатной зубчатой шестерни распределительного вала.
Коротко о главном
Технология, как выставить метки ГРМ на моторе ВАЗ 2106, выполняется при снятой цепи. Установленная на распредвале звезда без цепки фиксируется отверткой и затягивается ключом. После вращения распределительного вала в нужную сторону и совмещения засверловки с приливом на постели снова зубчатая шестерня обездвиживается подходящим предметом и демонтируется. Далее производится монтаж новой цепочки.
Не совпадают метки распредвала с коленвалом на ВАЗ 2103. Сколько мучаюсь не получается либо не доходит либо переходит. Что посоветуете?
Перескакивает после установки натяжителя?
Очевидно фрезерована голова. Здесь лучше приобрести и установить разрезную звёздочку распредвала. Если такой возможности нет, лучше поставить метку в недоход. Мотор будет резвее чем в переходе.
Если после прокручивания двигателя вручную, и метки сбиваются — это значит что-то вы неправильно делали.
Распространённая ошибка автолюбителей, это устанавливают вначале распредвал, а потом подгоняют колен/вал.
Надо вначале установить метку колен/вала (в 4-том цилиндре поршень в ВМТ), а затем установить распредвал по меткам. На шестерне бывает 2-е метки, надо ориентироваться на ту, которая ближе к цепи, она почти на зубе. Потом проводится натяжка цепи. И после этого можно прокручивать колен/вал вручную. После двух оборотов, метки снова должны совпасть.
При выставлении меток, непопадание на ползубика — не критично, мотор будет работать. На зуб, два и больше, если не совпадает, то это неправильно, надо заново всё проверить и понять где совершена ошибка в установке.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Как выставить зажигание на ваз 2105 ?
Размеры ГРМ ВАЗ 2105
Как открутить нижний шкив что-бы глянуть метку на ВАЗ-2106 с двигателем ВАЗ-21083?
Дело вот в чём, долго мучался в поисках проблемы, почему машина не заводилась, облазил всё, потом понял что у меня не правильно выставлены метки. Выставил всё как надо, завелась, но моё счастье длилось ровно 19 км, не доехав до дома машина опять встала, опять сбились метки. Что может их постоянно сбивать? всё зубчики целы.
2 Ответ от ВаСяндР 2016-05-03 18:20:46
Наверное глупый вопрос но все же спрошу)) натягивал нормально?)))
Наверное глупый вопрос но все же спрошу)) натягивал нормально?)))
натяжка как надо)
Надо проверить шпонку шестерни ГРМ на коленвале (или разбило или срезало). Если износ шпонки, то метки могут меняться.
Двигатель 1.5 - 8 клапов?
Вобще это из ряда вон выходящего - постоянно сбиваться метки. А сам Ремень может сильно перетянут?
5 Ответ от igorek 2016-05-04 11:32:58
Сам ремень грм может моросить
Надо проверить шпонку шестерни ГРМ на коленвале (или разбило или срезало). Если износ шпонки, то метки могут меняться.
Двигатель 1.5 - 8 клапов?
Вобще это из ряда вон выходящего - постоянно сбиваться метки. А сам Ремень может сильно перетянут?
натягивал как положено, чтобы можно провернуть ремень на 90 градусов, под небольшим усилием, но вот всё равно сбились. сейчас я сначала попытался снять этот маленький зубчатый шкиф, не получилось! он там сидит просто на мертво. ладно, фиг с ним, раз так хорошо сидит, пусть сидит, поставил всё обратно, затянул грм по самые помидоры, посильнее чем обычно) завелась, вроде сейчас работает нормально, но боюсь куда то выезжать.
двиг 1.5 8 клапанов, да)
намек на покупку нового движка? я бы с радостью, только денег нету) вообще я хотел голову на 16-ти клапанную поменять) но не задалось)
9 Ответ от mastepanov2011 2016-05-04 22:58:34
Шпонки больше нечему.если все не снять вскоре и не проверить выше 2 или 3передачи не поедешь.потом и вовсе не заведется:)
Шпонки больше нечему.если все не снять вскоре и не проверить выше 2 или 3передачи не поедешь.потом и вовсе не заведется:)
ну а как так определить то? я попытался снять, она просто на мертво там зафиксирована) как бы я её стащить не пробовал, она не поддаётся)
11 Ответ от pokemon1024 2016-05-05 01:44:13
Шпонки больше нечему.если все не снять вскоре и не проверить выше 2 или 3передачи не поедешь.потом и вовсе не заведется:)
ну а как так определить то? я попытался снять, она просто на мертво там зафиксирована) как бы я её стащить не пробовал, она не поддаётся)
двумя отвертками пробуй отжимать. мне всегда помогало
двумя отвертками пробуй отжимать. мне всегда помогало
не получается) а съемник не подлазит под шкиф
13 Ответ от ВаСяндР 2016-05-05 08:35:32 (2016-05-05 10:46:46 отредактировано ВаСяндР)
Я снимал шестерню эту, проливал wd40 курил а затем потихоньку отверточкой ее по сторонам шевелил, потом опять проливал все это wd затем шевелил, потом психанул просверлил две дырки напротив друг друга насквозь крупным сверлом и начал махать молотком и зубилом раскалывать ее))) в итоге после того как постучал по ней, она слезла без проблем, поставил новую шпонку и шестерню и в путь)
А отвертками там лазить опасно, там вроде очень легко повредить масляный насос а стоит он уже не 100 рублей)
Несколько лет назад на одном из автомобильных форумов прочитал информацию о том как проверить правильность установки фаз ГРМ на любом восьмиклапанном двигателе переднеприводного автомобиля ВАЗ практически без использования инструмента и не имея навыков в ремонте авто. Учитывая то, что работаю я на СТО, этот способ часто помогает мне сэкономить время поиска неисправности на отечественных машинах.
Владельцы Лад, самостоятельно занимающиеся ремонтом и обслуживанием своих авто, знают, что метки ГРМ восьмиклапанного двигателя находятся на верхнем и нижнем шкивах ГРМ. и для проверки правильности установки меток необходимо сначала снять ремень привода вспомогательных агрегатов, снять кожух, защищающий ремень ГРМ, затем поддомкратить автомобиль и снять переднее правое колесо. После этого снимается полностью, либо частично откручивается и отгибается пыльник (защита) двигателя. Это даёт доступ к болту шкива коленвала ( который закручен с довольно большим моментом и его откручивание иногда бывает очень даже проблематично). И только сняв шкив ремня привода вспомогательных агрегатов ( он же демпфер, он же задающий диск) мы получаем доступ к долгожданной метке зубчатого шкива коленвала.
Кто-то может возразить, что дублирующая метка есть на маховике и для её проверки нужно только снять резиновую заглушку в кожухе сцепления. Но. Во первых это работает, только если на автомобиле не снимался (или снимался и был правильно установлен назад) маховик. Так как после снятия, его зачастую устанавливают развернув на 180 градусов, на запоминая в каком положении он стоял изначально. Во вторых заглушка расположена в не очень удобном месте и высмотреть на маховике метку бывает тоже не просто.
Короче эти варианты не для нас. Всё что нам понадобится сделать, это снять пластиковый кожух ГРМ. Для этого открываем капот, берём ключик на 10 (в случае восьмёрок, пятнашек, десяток) или шестигранник на 5 (в случае грант и новых калин) и откручиваем три болта крепления кожуха и снимает кожух.После этого снимаем автомобиль с ручника и включаем пятую передачу, для того чтобы провернуть двигатель просто толкая автомобиль. Выставляем таким образом метку на шкиве распредвала, после чего обращаем своё внимание на шкив ремня генератора, а точнее на задающий диск датчика коленчатого вала, находящийся на этом шкиве. И видим на задающем диске два пропущенных зуба. При правильно установленном ремне и демпфере, первый зуб после пропущенных, со стороны салона автомобиля (т.е. против часовой стрелки) должен находиться ровно на против передней ветки ремня ГРМ.
И всё! На этом наша проверка меток завершена.Если метки совпадают, ставим назад кожух ремня и ездим и радуемся либо, если езда не радует, ищем неисправность в другом месте.
А вот если метки не совпадают, то тут уже есть варианты. Либо не правильно установлен ремень ГРМ, либо не на месте шкив ремня генератора. Дело в том, что на шкив напресован задающий диск датчика коленчатого вала и при правильно установленном ремне ГРМ, но не правильно спозиционированном шкиве, двигатель не будет нормально работать, либо не заведётся вообще.
Шкив генератора устанавливается на зубчатый шкив коленвала в одном положении, которое задаётся круглой шпонкой. вставленной в шкив коленвала, для которой есть отверстие в шкиве генератора.
Нередко, при замене ремня ГРМ, из за не очень удобного расположения, при установке шкива генератора, отверстие не точно совмещают со шпонкой и шпонка проваливается внутрь зубчатого шкива. Второй распространённый вариант это затянутый с недостаточным моментом болт шкива коленвала. В этом случае, даже при правильно установленной шпонке, её может срезать и метки "уйдут".
Чтобы проверить на месте ли шпонка, достаточно выкрутить руль до конца вправо, открутить верхний винт крепления металлического пыльника двигателя и отогнуть его край. Отверстие в шкиве и наличие в нём шпонки можно рассмотреть из за колеса. Если шпонка отсутствует, тогда разбираем привод ГРМ и устанавливаем её. Если шпонка на месте, а метки не совпадают, то значит не правильно установлен ремень ГРМ и дальнейшая разборка не требуется. Ремень можно переставить, контролируя его положение вышеописанным способом по задающему диску датчика коленвала. Для этого прокручиваем двигатель пока первый зуб после пропущенного на шкиве коленвала не станет чётко напротив передней ветки ремня ГРМ, затем ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень со шкива распредвала. Провернув распредвал (можно за болт шкива (вообще нельзя, конечно за болт, но если очень хочется, то можно) ), совмещаем метку на нём с меткой на задней крышке и надеваем ремень. После этого натягиваем ремень и снова контролируем положение "меток".
Хочу предостеречь владельцев свежих ВАЗов, не имеющих навыков ремонта, что на Грантах и на Калинах 2, выпущенных до середины лета 2018 года на восьмиклапанных двигателях с облегчённой ШПГ гнёт клапана. Поэтому при самостоятельном ремонте, связанном с ГРМ, будьте очень осторожны и перепроверяйте всё по нескольку раз.
Надеюсь эта информация для кого-то будет полезной. Если что-то написал непонятно, спрашивайте в комментариях, постараюсь объяснить. Если статья понравилась, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Постараюсь и дальше делиться полезными фишками в ремонте авто.
В данной статье я постараюсь подробно описать все возможные последствия от перескочившего ремня ГРМ на инженерном автомобиле,а также причины танго действа.И так поехали.
Самая первая и часто встречающаяся причина -это неправильная установка.Неопытные люди в большинстве случаев совершают одну и ту же ошибку при установке нового ремня.А именно ,выставляя его по меткам не учитывают натяжные со стороны натяжного ролика.Вроде все сделано правильно,но при натяжке ремня роликом метки сбиваются.И хорошо если поршни в ДВС установлены без втык,то да не страшно.А если нет?То первый же запуск грозит серьезными проблемами.А именно загибом клапанов.И так,если у вас ВАЗ с двигателем: 2111;21183;21124 … то боятся вам особо нечего,просто повторите попытку и все.Но если у вас ВАЗ с двигателем:21120;21114;21186;21126… то лучше обратитесь в сервис.Эти двигателя ошибок в установке ГРМ не прощают.По иным моделям и модификациям поищите информацию в интернете.
Вторая по популярности причина - неправильное натяжение ремня.Если ремень не натянут то тут все понятно, перескочит в ближайшее время.А если перетянут?Перетяжка ремня приводит к его внутренним разрывам.Это происходит не в одночасье но все таки.Со временем ремень прославляется теряя упругость ,что в свою очередь приводит опять же к сбитию меток. Только в данном случае это так же можете привести к его разрыву и к преждевременному выходу из строя помпы системы охлаждения двигателя.
Ещё одной причиной может стать банальная экономия.Она может проявляться как в несвоевременной замене комплекта ГРМ (а ГРМ меняется именно комплектом) так и в покупке дешёвых запчастей сомнительного качества.Тогда сюрпризов можно ждать не только от самого ремня,но и от роликов или помпы.
И закончу я эту главу наверное невнимательностью во время эксплуатации.А именно когда не предают значения подтеканию жидкостей.Это может быть как моторное масло так и антифриз.Любая из них ,при попадании на ремень снижает его ресурс многократно.То есть ,если при нормальных условиях комплект ГРМ ходит 60-80 т.км. то в случае описанном выше он может прийти в негодность уже через пару тысяч километров если не раньше.
Что будет если ремень перескочит?
Все собрано и установлено праведно ,но все симптомы сбитых меток.Да и такое бывает.И причин тому несколько.Это может быть бракованный демпфер, вылетевшая шпонка при установке шкивов, бракованный или не подходящий ремень,а возможно что просто уходит в мир иной один из датчиков.(коленвала или фаз).
На этом у меня все.Остались вопросы или есть что добавить,жду вас в комментариях.
Первым делом снимается весь пластик.Начиная с декоративной крышки двигателя,она будет мешать, заканчивая защитным кожухом ремня ГРМ.И если с крышкой проблем не должно возникнуть,в зависимости от модели там либо 4 гайки под ключ на 10 либо клипсы,то с чехлом ГРМ придется повозится.Там ,в зависимости от модболтовели,5 М6 и к некоторым довольно проблематично подлезть ,а уж про открутить и говорить не приходится.В стоке конечно болты должны быть под шестигранник на 5,но обычно их меняют на болты под ключ на 10.
Главное нужно понимать,если торцевой ключ подошел "впритык" то таким ключом болт можно толь "сорвать" с места, а откручивать уже руками так как есть реальный шанс,что иначе вы просто окажетесь в патовой ситуации когда болт откручен ,а вынуть его не получится ведь ключ уперся в полку крыла.
Ну окей, пластик снят,что дальше?А дальше нужно снять демпфер коленвала (задающую звездочку).
Для этого нужно снять правое колесо (по ходу движения) включить на селекторе 5 ую передачу и если вам повезло и тормозные диски у вас вентилируемые ,то обычную но хорошую (китайская не подойдёт) отвёртку нужно вставить в отверстия диска так чтобы она уперлась в тормозной суппорт ,разумеется во избежании последствий, перед данной процедурой нужно выставить метки распредвалов.
Если старый ремень стоял правильно ,то эта процедура и метку калевала выставит на место.Чтобы убедиться в том что метка каленвала встала правильно можно посмотреть в специальное смотровое окошко на КПП.
Одинарная тонкая риска на маховике должна точно совпадать с меткой на блоке.Для удобства можно вывернуть свечи зажигания,тогда вращать двигатель будет гораздо легче.
Далее ослабляем и снимаем ремень генератора.Если в вашей модели для снятия ремня полностью, нужно откручивать подушку двигателя ,не страшно.Вынимать ремень полностью не обязательно, главное скинуть его с демпфера.
И так, ремень генератора снят,метки выставлены, двигатель через тормозной диск заблокирован.
Если тормозные диски сплошные (без вентиляции) то вам потребуется помощник которому придется жать тормоз.
И так, начинается самое интересное.Нужно открутить болт шкива коленвала.Думаю не для кого не секрет,что данная процедура порой способна сильно подпортить нервы.
Что нам потребуется?Головка на 17.Головку желательно брать короткую и на 12 граней.Вороток , удлинитель и не лишним будет труба ½ дюйма метра 1.5.Крутим против часовой стрелки с максимально возможным усилием,но следим чтобы вороток оставался строго параллелен болту иначе голова проскочит и слижет грани на болте.И да,не лишним будет предварительно болт обильно сдобрить ВДшкой.
Далее у нас 3 варианта развития событий.
1)Болт открутился и все хорошо.В этом случае пропускаем следующие два варианта.
2)Слизало грани болта.В этом случае готовим сварочный аппарат,электрод 4мм ,гайку под ключ на 32 и соответствующую головку.
Гайку одеваем на болт,встаёт свободно,на аппарате выставляем ток 160А и тщательно обваливаем гайку изнутри.Желательно использовать электрод с основными покрытием,но если у вас мало опыта в сварочном деле то лучше взять рутиловые.
После окончания обварки даём немного остыть шву и повторяем процедуру по откручиванию.
Самый хреновый вариант.Тут уже потребуется керно ,экстрактор ,тонкое сверло (самое прочное какой только сможете найти) сверло под экстрактор (той же прочности) и хорошая, но небольшая дрель.Далее ищем инструкцию по выкручиванию сломанных болтов.Ваш вариант ,болт М10.
Демпфер снят?Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень.На распредвалах метки немного собьются ,не переживайте это нормально.
Проверяем все ли в порядке.
Раз мы все равно туда полезли не лишним будет проверить целостность сальников коленвала и распредвалов.Для этого снимаем ролики и шкивы распредвалов.И если с роликами проблем не будет то вот со шкивами … В общем их нужно будет распереть.Хорошо если у вас случайно завалялся фиксатор ,а если нет?
Если не уверены в своих силах то лучше не делайте то что будет описано ниже.Ведь если у вас 120;126 и т.д…. моторы в стоке то есть большой шанс случайно загнуть клапана.
Допустим ситуацию что у вас все таки есть подозрения на то что сальники или помпа текут ,а фиксатора распредвалов нет.Тогда нам поможет головка на 13-15 желательно ровная.Откручивая болт выпускного распредвала ставим ее в распор зубьев сверху,выпускного снизу. При закручивании порядок установки головки зеркало меняется.
Аккуратнее со шпонками.Если распредвалы выставлены по меткам,то шпонки будут сверху,но потерять их как нефиг делать.
Далее откручиваем пластиковый щиток ключём и головкой на 10.
Сняли щиток.Смотрим на сальники.Они должны быть сухими.Если видите масло, меняйте.Замена ,дело не хитрое.Чтобы снять сальник ,лично я использую обычный саморез.Вкручиваю его примерно в середину между валом и краем ,потом просто выдергиваю плоскогубцами.Для установки использую муфту на дюймовую полипропиленовую трубу.Наживляю сальник ,настовляю муфту и аккуратно молоток осаждаю на свое место.
Далее обязательно нужно проверять помпу.Ни какой влаги быть не должно!Шкив помпы должен крутится легко и без заеданий.У шкива не должно быть люфта от слова вообще ни в какой плоскости.Если любой из вышеописанных дефектов присутствуют,помпа под замену.
Помпа меняется не сложно.Нужно слить антифриз ,открутить 3 болта крепления и аккуратно постукивая по шкиву помпы снять её.Обязательно. Нужно почистить посадочное место помпы на блоке от грязи и старой прокладки.
Что у нас еще осталось?Ах да, сальник коленвала.Что бы его проверить понадобится снять шкив,а это не всегда так просто как кажется.Шкивы часто закипают и не всегда может помочь съёмник.В самом крайнем случае берете сверло по металлу на 6-8 мм и сверлите в шкиве два отверстия.Над шпонкой и с обратной стороны от коленвала.После чего зубилом разбиваете шкив.Все нужно делать аккуратно,чтобы не зацепить сам коленвал и блок.Шкив стоит копейки ,на момент написания статьи средний ценник был в районе 120 руб.
Процедура замены сальника аналогична как и на распредвалах.
Всё проверили?По необходимости заменили?
Но бывает и ещё одна проблема.Посадочное место шпонки разбито.Такое встречается как на распредвалах так и на калевале.Что же теперь менять дорогостоящую запчасть?Не спешите.Не мной придумано ,но лайфхак работает.Сажаем шпонку на холодную сварку естественно все предварительно обезжирив.Ждем полного застывания и вуаля,люфт ушел.
Ставим пластиковый щиток на место ,крепким ,устанавливаем шкивы и … А вот ролики нужно ставить новые.По регламенту срок жизни роликов равен сроку жизни ремня.Решите сэкономить ,не удивляйтесь потом сюрпризам в виде обрыва ремня ГРМ из за заклинившего или бешено лювтящего ролика.
Но и тут могут быть проблемы,бывает что выкручивается шпилька ролика.Если резьба целая то не страшно.Обезжириватель и фиксатор резьбы вам в помощь.Если резьбе конец ,то тут на помощь придет опять же холодная сварка.Мажем резьбу и аккуратно вкручиваем на место.Ждем полного застывания и выкручиваем.Если не "идет" оставляем,если выкручивается свободно то мажем фиксатором резьбы и снова вкручиваем на место.
В среднем комплект ГРМ на ваз 10 го семейства сейчас стоит в районе 3500 рублей.Экономить и покупать дешевую продукцию из Поднебесной я бы крайне не советовал.Может повезёт и поменяете его через 60000 без последствий,а может не повезет и через пару тысяч км. эвакуатор повезёт вас в сервис.
Установка ремня.
Например у меня в среднем на установку ремня уходит 15-20 минут с помощником и чуть больше если один.При этом у меня нет никакой специальной приблуды.Как так можно?Да легко.И секрет тут прост.Постараюсь объяснить максимально подробно.
И так.Вы одели ремень на шкив коленвала убедившись что он (коленвал) выставлен по метке.Далее пропустили его через помпу ,оба ролика и … Дальше стоп.Теперь берём ключ (на 17) и шкив впускного распредвала перемещаем на два зуба вправо от риски после чего одеваем на него ремень и рукой придавливает сверху не давая ему проскочить.Далее уже с натянутым ремнем ,придерживая ключом за болт подводим шкив по меткам.Дальше лучше делать с помощником ,одному будет не очень удобно.Выпускной распредвал ставим по меткам и натягиваем на него ремень.Вот собственно и все ремень можно опускать и натягивать роликом.Тут нужна сноровка,с первого раза не факт что получится.У меня выходит со второго а то и третьего раза.Если у вас получится с первого,то тут вам огромный "респект".
Как натянуть ремень без специального ключа?Если у вас самонатяжные ролики ,то тут просто нужно снять чеку и он сам натянется.А если ролик обычный?
Понадобится два болта М3 ,отвёртка и ключ (на 17).В отверстия ролика вставляете болтики ,подходят почти идеально,в распор ставите отвёртку и поворачиваете против часовой стрелки,без энтузиазма,усилие на вскидку примерно 0.5 кг.
Да ,знаю что ролик надо тянуть по часовой стрелке,но именно этим способом сделать это будет крайне неудобно.Да и если ролик нормально затянут ему как бы пофиг в какую сторону его крутили.
Ролики затягиваются с усилием чуть больше килограмма. Перетягивать не в коем случае нельзя. Сам ролик выдержит ,а вот за гнуть шпильку можно легко ,а это крайне не желательно!
И так, ремень стоит,он натянут … Не спешите прыгать за руль.Первым делом еще раз проверьте все метки!Совпадают?Если да то можно ставить демпфер и затягивая несколько раз провернув двигатель после чего снова поставить его например по меткам распредвалов.Убедится ,что оба распредвала встали четко по меткам.После чего в смотровом окне на КПП проверить метку коленвала.Метки не ушли? Замечено! Проверяем натяжку ремня.Сверху, между распредвалов ,посередине берем ремень двумя пальцами и выгибаем.С усилием максимум он должен встать на 90°.Если ремень это делает свободно ,то его нужно подтянуть,а если не можете выгнуть то ослабить.
Вот собственно и все.
Протягиваем болт шкива коленвала так же заклинив его отвёрткой через тормозной суппорт или с помощью помощника жмущего тормоз.Накидываем ремень генератора натягиваем его по тому же принципу что и ГРМ.(посередине с усилием должен вставать под 90° на изгиб) Собираем защитный кожух ГРМ , вкручиваем свечи ,ставим на место колесо.
Машина на колесах?Не лишним будет контрольная проверка меток.
Первый запуск .
Если все сделано правильно ,то возможно два варианта развития событий.Двигатель взревет с пол оборота и вообще не запускаются с первой попытки.Оба варианта вполне нормальные.Просто в первом варианте вы все сделали "чисто" во втором не очень.Возможно вы или кто-то (дети например) включали зажигание и залили цилиндры.Так же второй вариант возможен,если вы всё-таки использовали сварку ,а значит скидывали клемму с АКБ.
Так что не стоит переживать,просто выжав сцепление немного нажмите на педаль газа.Машина "прочихается" и придет в норму.
Сварочные работы с автомобилем проводятся только с снятым АКБ.
Надеюсь информация была полезной.
Жду ваши комментарии.
Читайте также: