Ваз 2115 скрежет при запуске двигателя
Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.
Причины появления скрежета двигателя
При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.
Методы диагностики и устранения неисправности
Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.
Стартер, маховик и втягующее реле
Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.
Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.
Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.
Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.
Треск — куда бежать и что предпринимать
Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.
Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.
При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.
Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.
Вывод
Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.
При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.
Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.
Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.
При запуске двигателя слышен скрежет
Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер не работает после поворота ключа зажигания. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, которые приводят к неработоспособности стартера, сбоям во время запуска или появлению посторонних звуков в момент пуска ДВС.
Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист
Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
- В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
- Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук
Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.
Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска
Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.
Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.
Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.
Причина скрежета при запуске всего одна. По какой-то причине бендикс не может полноценно зацепиться за маховик. Поэтому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность нужно максимально быстро. Иначе можно повредить шестерни маховика и стартера. Проверять нужно следующие моменты:
- Для начала проверьте крепление стартера. Иногда от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет полноценный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
- Иногда причиной проблем может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. Со временем стартер совсем не сможет крутить маховик. Сняв деталь с машины, увидеть износ шестерни можно невооруженным глазом;
- Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Нужно помазать вал любым моторным маслом (5w30 или 5w40 или вообще какое будет под рукой). Также проверьте работоспособность тягового реле.
неисправность где-то в стартере
Треск при запуске также может возникнуть из-за проблем с электропитанием стартера. Появляется он при ослаблении крепления плюсового провода. При плохом контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. При необходимости подтяните его. Маховик. Причина скрежета может находиться в двигателе. При большом износе зубьев маховика они не могут образовать полноценный контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. Иначе будет увеличиваться износ бендикса и вам придется регулярно его менять.Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по этой теме:
Болт крепления ролика (ГРМ)Заключение
Методы диагностики и устранения неисправности
Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.
Стартер, маховик и втягующее реле
Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.
Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.
Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.
Треск — куда бежать и что предпринимать
Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.
Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров
Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.
Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.
Стартер жужжит, но не крутит двигатель Читай, в чем проблема
Вывод
Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.
При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.
P.S. Как можно найти Герцева Владимира (electrovovik)?
Всем спасибо! Завелась! Ура!
Причиной незаводки стала AKБ! За 2 недели прилично разрядилась (постоянно езжу с фарами), плотность была меньше 1,19.
P.S. А вольтметр штатно на приборке не помешал бы. Почему они на многие машины не ставят – фиг знает
P.S.S. И что там всё-таки трещало, реле какое-нить? Но звук страшный (ТАЗовский такой) ну думал. всё. опять как на Оке, 2 раза менял эти гребаные стартеры
Тойота не ломается! (тьфу*3)
Ломается. если постараться как следует. =)))))
Было такое года 3 назад. У меня МКПП, в обоих разах заводили с толкача и дальше баг самоликвидировался.
Скорее всего контакт на стартере. Приметить ВДшку, пошевелить и вперед.
Тойота не ломается!
но в Вашей ситуации имхо есть смысл помимо вышесказанного посмотреть вот на что (в порядке простоты осмотра):
мож быть то же, в отношении реле, которое должно тоже существовать на Тойоте, и отвечать за подачу напряжения на силовое (вышеупомянутое мною). Кончина тоже определится по внешнему виду, но сама релюха мелкая по размерам, надо знать где она находится. Или проследить по проводке.
Для облегчения поиска можно попросить кого-нибудь крутнуть ключ, а сам пока смотри – не искрит ли где-нибудь.
В случае сгорания маленького реле машину можно завести просто перемкнув управляющие провода (не забудь снять машину с передачи). (После заводки управляющие провода надо разомкнуть, иначе стартёр погибнет).
Далее более грустные варианты (по механической части):
муфта стартёра зацепляется за маховик только уголками зубьев, может она просто глюкнула. Надо попробовать как она ходит – не заедает ли. (Хм, для этого возможно надо снимать стартёр).
зубья на муфте стартёра и/или на маховике (что гораздо хуже) износились и/или один или несколько зубьев поломался(лись). (Тот же хм, но можно попробовать поставить машину на 5-ю передачу, прокатить силой 20-50 см, и попробовать заводиться снова).
в двух последних есть шанс попасть на замену запчасти.
НО. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СЕЙЧАС ДОЛЖНА ПОМОЧЬ ЗАВОДКА С БУКСИРА.
Грустно. Значит, Тойоты тоже ломаются.
Да, ещё: генератор можно не смотреть – он не имеет отношения к вопросу. Аккумуль можно бы просто проверить посмотрев на напряжёметр, но его наверное на Тойотах нету. Оцени его состояние по силе дальнего света: если светит нормально, то аккумуль исправен. Если он мёртв, то ждать 30-40 минут смысла нет – то это его не спасёт.
Если разбираться на месте нет возможности (что скорее всего), то заводись с буксира, и в путь. Но не знаю что вот насчёт автоматической коробки – можно ли с ней заводиться на буксире.
Аналогично, после совка я тоже так предполагал. что попал на стартер, серьезно, треск был будь здоров, типа КЗ внутри стартера только что горелым не воняло ;)))
Часто водителей интересует, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае следует максимально быстро устранить источник этого звука. Иначе вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Вообще при появлении любых непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки.
Чем раньше вы ее устраните, тем лучше. Ведь большая часть неисправностей может вызывать цепную реакцию. И провоцировать поломки других элементов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.
Громкий скрежет или треск под капотом на холодную обычно является признаком неполадок в самом моторе или навесном оборудовании, в том числе неверно выставленных зазорах клапанов, изношенном ремне ГРМ, подшипниках генератора и помпы. Исчезающий после прогрева звук, обычно указывает на то, что неисправность находится в начальной стадии и пока ещё может быть устранена с минимальными вложениями.
О том, как выяснить, почему при запуске двигателя на холодную слышен треск и как устранить проблему, можно узнать из этой статьи.
Почему на холодном двигателе появляется треск
Во время простоя ДВС масло стекает в картер, а тепловые зазоры в сопряжениях деталей при низких температурах находятся за пределами нормативных значений. В первые секунды после пуска мотор испытывает повышенные нагрузки, поэтому обычно треск в двигателе возникает на холодную.
Частым виновником звуков являются детали привода газораспределительного механизма:
Проверка цепи ГРМ на растяжение
- растянутая цепь ГРМ;
- изношенные шестерни шкивов коленвала и распредвалов;
- натяжитель или успокоитель цепи;
- натяжной ролик ремня ГРМ;
- неисправные гидрокомпенсаторы, неверно подобранные шайбы и другие детали для регулировки зазоров клапанов;
- распредвал издает треск на холодную после запуска двигателя при наличии выработки в его постелях;
- шкив распредвала с неисправным механизмом управления в моторах с регулируемыми фазами газораспределения (VVT, VTEC, VVT-I, Valvetronic, VANOS и другие аналогичные системы).
Источником треска и скрежета на холодную могут быть и детали навесного оборудования:
Изношенный подшипник генератора
- изношенные или не смазанные подшипники генератора;
- поврежденный насос ГУР и компрессор кондиционера;
- подшипник помпы системы охлаждения; с критическим износом;
- издавать треск и металлические щелчки на холодную может защита выпускного коллектора, которая входит в резонанс с вибрацией мотора.
В самом двигателе проблема кроется реже, но при больших пробегах, несвоевременном и некачественном обслуживании трещать на холодную могут:
Изношенные коренные вкладыши
- юбки поршней, стучащие по цилиндрам из-за увеличенных зазоров;
- поршневые пальцы – по той же причине;
- изношенные коренные вкладыши шатунов.
Помимо двигателя, источником треска на холодную иногда становится трансмиссия:
- ведомый диск сцепления, в котором просели демпферные пружины или имеется износ в их окнах;
- изношенные подшипники первичного вала КПП;
- подшипники шестерен на вторичном валу коробки передач;
- недостаточное давление масла в КПП.
Даже если треск слышен только при запуске двигателя на холодную, а после прогрева проходит, нужно убедиться в отсутствии неисправностей. Иначе износ деталей будет прогрессировать, пока некорректно работающий узел не выйдет из строя. Провести диагностику помогут инструкции и таблицы, изложенные ниже.
Причины треска в автомобиле на холодную
Определить источник треска под капотом на холодную можно по характеру звука, месту его дислокации, а также условиях, при которых он проявляется. Таблица ниже поможет выяснить, что трещит, или отличить треск цепи на холодную от цокота клапанов, шума бендикса и других проблем.
Причины треска под капотом на холодном двигателе
На некоторых автомобилях издавать треск, стучащий или звенящий звук в мороз может тепловая защита выпускного коллектора. По мере нагрева она немного расширяется, перестает касаться труб и звук исчезает. Проблема не грозит опасными последствиями, но чтобы избавиться от звука, можно немного отогнуть щит.
Как определить, откуда треск при холодном запуске
Электронный стетоскоп ADD350D
Значение имеет не только характер, но и место распространения посторонних звуков. Чтобы выявить источник проблемы, прежде всего необходимо определить, откуда идет треск при запуске двигателя на холодную, открыв капот и прислушавшись к работе двигателя и навесного оборудования. А инструментом, который поможет локализовать источник треска будет выступать стетоскоп.
Рекомендации по поиску, откуда треск при холодном запуске
- Треск из-под клапанной крышки с частотой выше частоты вращения коленвала, и исчезающий через несколько секунд после холодного запуска, указывает на проблемы в фазорегуляторе. Иногда двигатель может глохнуть при первой попытке старта, но нормально заводится со второй. Проблема требует решения, но не относится к критичным, поскольку на заведенном моторе фазорегулятор поддерживается в рабочем положении давлением масла.
- Глухой металлический цокот из-под клапанной крышки, обычно является признаком того, что при прогреве трещат гидрокомпенсаторы или неправильно отрегулированные клапана. В этом случае можно продолжать движение, но надолго откладывать ремонт не стоит.
Звук от клапанов и гидрокомпенсаторов легко спутать с стрекотом топливных форсунок, которые находятся рядом с клапанной крышкой. Именно поэтому важно четко определить источник распространения звука.
Так как у меня есть служебное авто для работы, то на своей езжу редко, раз в неделю. В конце марта поменял регулятор напряжения на трехуровневый. В принципе делал хороший электрик, к которому только и езжу вот уже несколько лет. Потом как-то при заводе авто начался небольшой треск, машина заводилась без проблем, но мне все же это не понравилось. Электрик сказал, что приходит п…зд@ втягивающему реле стартера, но поездить еще можно. В начале апреля решил перейти на летние и помыть авто снаружи, особо не грел движок, так как было +17 и мойка в 50 метрах от дома. Завел, поехал и едет че-то она как-то не бодро, не особо на педальку реагирует, но обороты держит и не плавают. Таким же макаром выехал с мойки, переоделся в лето.
Снова постояла машинка с недельку, решил на выходных дойти до истины такой хYйни, сажусь в машину, ключ на старт, все лампы на приборке горят как обычно четко, бензонасос сделал свое дело ))), завожу и вместо привычного "поехали" слышу достаточно сильный треск то ли под приборкой, то ли в моторном отсеке. Но при этом ни каких не рывков, не затухания или моргания лампочек не происходит. Короче и так еще пару раз попробовал.
Звоню электрику, описываю ситуацию. Он говорит "посмотри втягивающее, возможно накрылось, попробуй замкнуть отверткой". Ага, замкнул, бл"дь! да не то ))) криворучками своими задел отверткой не тот контакт, немного искрануло и послало меня втягивающее…за новым втягивающим реле стартера. Один фиг собирался менять, снял старый, в магазине купил новое реле (надо было купить за такую цену хорошей водки и побухать с пацанами лучше))))). Пока я до покупки реле з@ебыв@л электрика, он сказал что треск такой, будто разряжен аккумулятор. Ну я подумал, как вариант возможно, ведь машина стоит по неделе без движения, а в выходные км 30-50 на ней и все. Решил сразу зарядить аккум. Ареометр показал 1,20, поставил на сутки заряжать правильным зарядником (потом я про него напишу отдельный пост) Агрессором, зарядил, показания ареометра 1,27. Поменял втягивающее реле, поставил заряженный аккумулятор, ключ на старт и в предвкушение развития обоих сценариев машина заводится с полпинка и работает стабильно. Я со спокойной душой дал поработать ей 5 минут, заглушил и закрыл.
И тут что-то моя чуйка проснулась дня через 3-4 и не дает мне спать, щепчет мне, сYк@ "А машину ведь снова не заведешь" и еще к тому же немного похолодало, ночью +6 и дождь. Ну я решил проверить чуйкины слова через дня 3, пошел заводить машину и такая же ситуёвина — при попытке завести машину слышу громкий треск все там же. Ну я ж теперь в этой теме опытный, что ты ))) решил что это разрядился за неделю аккум, снял его, принес домой и да, ареометр снова выдает 1,21. ПиZдец, думаю((( Снова зарядил сутки, так же показания 1,27. Поставил в машину и в предвкушение развития обоих сценариев машина показала мне сценарий номер 2, трагический — так же все лампочки, бензонасос в норме и … все тот же треск…
Внимание, вопрос — что за проблема может быть? что мне еще посмотреть? Масса, какое-нибудь другое обычное реле, РХХ, ДМРВ или что-нибудь еще? Буду рад за помощь.
Читайте также: