Ваз 2114 при нагреве двигателя плохо работает
Я уже всю голову сломал и там и не могу найти объяснение этой проблеме. Машина доходит до определенной температуры при которой включается вентилятор охлаждается потом еще пору раз так же нагреется вентилятор включится она опять остынет и потом она перестает набирать обороты на педаль плавно жмешь она наберет 1500 где то оборотов и все потолок если газ в пол то она как будто захлебывается. Изначально я грешил на датчик темп.охл.жидкости, поменял ездил несколько дней думал все больше такого не будет и вот опять. Может ли быть проблема в забитом радиаторе или еще в чем то?
Вряд ли радиатор может влиять на разгон.скорее всего что-то со временем нагревается и машина перестает ехать. Вопрос: что? может бензонасос нагревается и давление падает?
даже не знаю. А может и под капотом что нибудь тоже со временем нагревается. А может быть что это дело в дмрв?
Если не горит, тогда вряд ли дмрв.попробуй найти сто где померяют давление насоса. думаю что что-то с топливной.думаю что система охлаждения вообще не при чем
Такая же ситуация с 2110, вентилятор включаеться несколько раз и всё. машина перестаёт разгоняться. Газ в пол а разгона нету. Если узнаешь причину напиши в личку
блин у меня что-то подобное с моим тазиком =((( вентилятор почти не выключается, немного поработает, остынет, а на светофоре опять загудит и так целый день катаюсь. а если еду в гору, нагрузка на двиг большая, температура лезет, доходит почти до красной отметки, вентилятор остужает двиг, а потом она ехать не хочет =( эт походу болезнь тазов что ли? кто найдет в чем ответ, отпишитесь пожалуйста, а то боюсь что прокипячу её нафиг =(((
ну вот не у меня одного такая фигня. Хорошо узнаю напишу и вы тоже пишите если узнаете чего.
Muшaня12 , воздушный фильтр новый. Я уже и гофру смотрел думал может в нее чего попало.
Sharki85 писал(а): блин у меня что-то подобное с моим тазиком =((( вентилятор почти не выключается, немного поработает, остынет, а на светофоре опять загудит и так целый день катаюсь. а если еду в гору, нагрузка на двиг большая, температура лезет, доходит почти до красной отметки, вентилятор остужает двиг, а потом она ехать не хочет =( эт походу болезнь тазов что ли? кто найдет в чем ответ, отпишитесь пожалуйста, а то боюсь что прокипячу её нафиг =(((
вряд ли это болезнь всех. у меня 15ка была 2005го года, прошлым летом тут, в тюмени, чуть не вскипятил ее(вентилятор заклинел, пришлось новый покупать), температура была на максимуме, но никакой потери в мощности не было. выехал из пробки-газ в пол и ехал пока не остыла.
Собственно вопрос такой, машина плохо тянет, + стала грется, даже по трассе если ехать то 92-93 градуса показывает, раньше было 87 всегда стабильно держала. начну с того что: форсунки прочищены, бензонасос + фильтра новые, 2.5 давление скидываю с РДТ шланг 3.1 давление в рампе становится, свечи новые, модуль другой ставил бесполезно. То есть впринцпие все причины которые можно было я попытался устранить, но всё бестолку. Только ВВ провода старые (Тесла, сопротивление около 9 ом на всех, на самом коротком 6.7кОм). Метки ГРМ на месте. Мотор 1.5л 8кл инж. Собственно суть, в чем может быть проблема?
Вчера позавчера было 29 градусов на улице, так вентилятор каждый перекресток включается… и очень очень долго машина остывает до 92 градусов… :(
Метки где смотришь, симптомы на позднее зажигание.
Метку на распредвале, и в окошке КПП конечно же.
Вот я тоже и не пойму, знаю что от кривого зажигания машина греется, то есть уже и смесь проверил, всё отлично работает, я думал бенза не хватает, ан нет, теперь думаю на искру уже, на зажигание, хоть провода покупай, но сомневаюсь что толк будет, завтра еще гляну шпонку на шкиве может там ченибудь сдвинулось… может же провернуть?
Смотри выставил на распредвале и в окошке маховика, и считай зубья на шкиву коленвала с которых считывает датчик положения коленвала там просвет где нет 1-2 зубьев, от этого просвета считай зубья до датчика положения коленвала должно быть ровно 20, у тебя скорее всего направляющая на шестерне коленвала утопилась считай зубья, угу?
Спасибо за идею, сегодня глянул, у меня стоит на 18м зубе шкив, не понял ниче, думал провернуло резину на шкиве, начал снимать, а шпонка просто вылетела, вбил шпонку поставил шкив на место машина поехала как и раньше)
Рад что смог подсказать.))))
Спасибо за идею, сегодня глянул, у меня стоит на 18м зубе шкив, не понял ниче, думал провернуло резину на шкиве, начал снимать, а шпонка просто вылетела, вбил шпонку поставил шкив на место машина поехала как и раньше)
А шпонку новую ставил, если нет то может повторится. Только новую она стоит то 20р
старую ставил, но я её разжал, и забил чуть поглубже
Я точно так же делал со старой два раза )))) пока не купил новую. Наблюдай за ней главное.
2114, пробег 62000км, как нагреется начинается свистопляска- пропадает тяга (цилиндры не отключаются), дергается (как вроде ВВ часть пропадает), глохнет. Остывает- начинает работать нормально.
Проделано - регулировка клапанов (2 и 3 цилиндры выпускные были поджаты), компрессия на горячую 15-11-15-15. Понятно нужно позаниматься, но это не критично. Дерготня не связана с компрессией.Промыты форсунки, заменены свечи на проверенные. Диагностика ошибок не кажет.Прошивка тюненая под спорт. Топливный насос новый 3,8 давит , в динамике давление не плавает,.Сеточка в баке новая, топливный фильтр новый.
При появлении симптомов дерготни - сразу ставил разрядник- искра отличная.Катализатор не забит.
Кто какие идеи подскажет?
проверял, стрелка как вкопанная 3,8. До этого стоял другой насос, клиент думал на него и поменял на новый. Дублировал проверку контролькой- напряжение на насос не пропадает.
:cb:тут счастья не будет
прям под спорт? :lol:
Франтишек, залейте туда стандартную прошивку и на ней проверяйте. А то мало ли, что там в "спорте" наваяли.
прошивку залить нечем. не тюнингую.
прошивка спорт со слов клиента, и крутит 6800 до отсечки
раньше говорит ездил -проблем не было
Франтишек, а Вы тогда в этом разделе зачем пишете? Может сразу в пивную? или в угадайку?
Чем диагностили машинку? Где данные по идентификаторам, данные с двигателя?
Но хоть ремонтируете? И наверное не просто туда руками лазите?
Время Вам до вечера.
Еще АЦП датчиков (в особенности при дергании)
Данные со сканера (в том числе при дергании)
Осциллограмму высоковольтной части.
Свечи ставили с резистором? (вдруг у Вас окажется М73).
критику учту.
вечером клиент приедет- сниму лог. Работаю Сканматиком.
Свечи с резистором. Мотор-тестер отсутствует- осцилки не будет.
а пока не наступил вечер святой инквизиции , пока из темы только одно рациональное зерно извлек - при воздействии температурного расширения начинает сбоить - ДПКВ(подмену попробую) или ЭБУ (подмены пока к сожалению нет)))
Обычно ЭБУ тут же откливается на сбои в этой цепи, прописывая ошибку. Но, учитывая, что у Вас не серийка, и допустим, что в маске ошибок сняты куча галочек, то проверьте разъем и проводку ДПКВ. В особенности непосредственно у разъема на предмет надлома проводов, а также возможно подгорела проводка на коллекторе.
я тоже так подумал насчет маски ошибок.
Разъем ДПКВ и проводку проверял- трассировка исключает касание к коллектору
и еще вопрос - у кого-нибудь был случай некорректоной работы ключей в ЭБУ после нагревания?
Ключи легко проверить на диодном пробнике или диодной лампочке при прокрутке, подсоединяясь на крайние контакты разъема КЗ, другой конец на -АКБ. Должны быть импульсы.
Глючные ключи, кроме того, могут постоянно звониться на массу.
Володя, всё будет вечером! Чуть подожди.
наступил вечер. и вот обещанные данные
Блок М7.3 идентификатор I317DA02
21101 1,6L 8V контрольная сумма 2DA7H
сегодня после покатушек появилась ошибка Р0172.
ДПКВ подменял
дерготня не пропала
лог в сканматике прилагаю
а зачем лог прогрева? Может лучше снять данные в момент дергатни? И оч. желательно с показаниями ДК в этот момент. Заодно все коеффициенты коррекции по ДК выложить.
попробуйте поменять датчик скорости при его непостоянной неисправности на м 7.3 происходит примерно то что вы описываете
По-моему ДС нипричём, обратите внимание на показания ДК-2, расход воздуха на ХХ-13--15 кг, это что. норма? Смесь явно богатая, а метки ГРМ на месте?
что было еще не известно. клиент разобрал голову и собирает деньги на ремонт..
наладит механику - продолжим поиски
С таким достаточно распространенным сбоем в работе ДВС, когда двигатель троит, рано или поздно сталкивается практически каждый автолюбитель. Как правило, в тех или иных ситуациях мотор троит на горячую или только на холодную, также троение может отмечаться постоянно (независимо от температуры силового агрегата, режима работы, степени нагрузки и т.д).
Если коротко, троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают, при этом причин для такой неисправности может быть несколько. В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель троит после прогрева, как можно диагностировать неисправность и какие признаки помогают точно определить проблему.
Мотор троит на горячую: причины и распространенные неисправности
Начнем с основных признаков. Зачастую холодный двигатель заводится вполне нормально, однако затем начинает троить после частичного прогрева или полного выхода на рабочие температуры. При этом троение может проявляться как в режиме холостого хода, так и под нагрузкой (при езде).
Если же двигатель заглушить и дать ему остыть, после повторного запуска силовой агрегат снова работает ровно, однако с прогревом ситуация повторяется. Давайте рассмотрим основные причины троения бензинового двигателя и способы обнаружения неисправности.
- Начинать следует с проверки системы управления (ЭСУД) и системы питания двигателя. Рекомендуется сразу провести компьютерную диагностику, проверить состояние инжектора и форсунок.
В любом случае, неверные показания или сбои в работе датчиков (лямбда-зонд, датчик температуры, ДМРВ и т.д.) и исполнительных устройств могут стать причиной того, что горячий двигатель троит. ЭБУ на основе неверных показаний вполне может переобогащать рабочую топливно-воздушную смесь и заливать свечи.
- Далее необходимо переходить к свечам зажигания. На начальном этапе следует снять свечные высоковольтные провода и выкрутить свечи из БЦ. Далее проводится визуальный осмотр их контактов и изоляторов. В норме свечи должны быть сухими, сероватого цвета, без обильного слоя нагара.
Если же свеча мокрая и/или замасленная, тогда вполне очевидно, что в камеру сгорания в избытке попадает моторное масло или топливо не сгорает в цилиндре. В любом случае, мокрая свеча не позволяет добиться нормальной работы цилиндра. Добавим, что часто обе причины часто присутствуют одновременно или являются следствием друг друга.
Простыми словами, в камере много масла, электроды замаслены, искры нет или искра очень слабая. При условии отсутствия или недостаточной искры топливо не сгорает или сгорает частично, что добавляет еще одну проблему к уже имеющемуся замасливанию. Так или иначе, важно проверить все свечи, чтобы понять, происходит ли такое явление только в одном или сразу во всех цилиндрах.
Если все свечи мокрые, следует проверить уровень масла в ДВС. Когда уровень повышен (часто в результате перелива), давление масла в системе смазки после прогрева мотора превышает норму, лишняя смазка проникает в камеру сгорания и загрязняет свечи. Результатом становится слабая искра.
Также нужно проверять и систему вентиляции картера. Например, шланг сапуна может перегнуться, возможны загрязнения и т.д. Главное, проблемы с указанной системой также приводят к тому, что давление растет и лишнее масло попадает в цилиндры. Если троение на горячую после откачки лишнего масла и очистки системы вентиляции картера пропадает, можно говорить об успешном решении проблемы.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель троит и мигает чек на разных режимах работы ДВС. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах подобной неисправности, а также способах диагностики для устранения неполадок.
Теперь давайте представим ситуацию, когда троит только один цилиндр на горячую. Другими словами, свеча в этом цилиндре залита, при этом остальные свечи сухие. Итак, первым делом нужно поменять мокрую и сухую свечу местами. В случае если сухая свеча не стала мокрой, а мокрая свеча в другом цилиндре так и не просохла, тогда проблемной является именно мокрая свеча, которая требует замены.
Если же вышло так, что сухая свеча в цилиндре намокла, тогда стоит проверить высоковольтный провод зажигания конкретного цилиндра. Провод нужно заменить на рабочий. Также отметим, что проблема может быть и не в проводах. Например, на карбюраторных ДВС частой причиной проблем с зажиганием является трамблер (распределитель зажигания).
На инжекторных моторах к сбоям могут приводить поломки катушек зажигания. В случае с трамблером устройство необходимо разобрать, просушить, почистить контакты и выполнить необходимые регулировки. Если речь идет о двигателе с инжектором, можно поменять местами катушки зажигания и провода. Такой способ позволяет быстро выявить неисправную катушку.
Советы и рекомендации
Обратите внимание, для проверки работоспособности системы зажигания в ряде случаев рекомендуется проводить проверку свечей зажигания на искру. При этом важно понимать, что если просто выкрутить свечу из двигателя, то наличие заметной искры на электродах не всегда является признаком полной исправности.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему троит дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о различных причинах троения и нестабильной работы моторов данного типа, а также способах диагностики дизельного двигателя.
Дело в том, что катушки зажигания на инжекторных моторах могут быть причиной слабой искры или даже искра по силе может быть вполне нормальной. Однако после нагрева катушки мощность искры понижается, происходят сбои, в результате топливно-воздушная смесь не воспламеняется или воспламеняется с перебоями (пропуски зажигания).
В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.
Почему двигатель начинает троить, при этом на приборной панели загорается "чек": основные и наиболее распространенные причины троения и загорания "чека".
По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.
После перехода на газ двигатель троит, при этом на бензине работает нормально: основные причины данной неиспрвности. Диагностика неполадок, рекомендации.
Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.
Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.
Почему не тянет двигатель в жару
График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)
Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.
Причины плохой тяги инжекторных двигателей
Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.
Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:
- Датчик массового расхода воздуха. Загрязненный либо поврежденный ДМРВ занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь. Выход — чистка ДМРВ либо его замена.
- Датчик абсолютного давления. Аналогично ДМРВ, на горячую он может выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Нужно выполнить проверку ДАД, а при необходимости заменить его.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправный ДТОЖ выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива. Проверку ДТОЖ можно выполнить самостоятельно.
Подогрев дроссельной заслонки
Карбюраторный двигатель
Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.
Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:
- Интенсивное испарение бензина. При высокой температуре бензин испаряется быстрее, поэтому карбюратор не успевает создавать нормальную смесь, и она получается обедненной. Как результат — падение мощности двигателя. Выход — перенастройка карбюратора.
- Перегревается бензонасос. Это происходит при его значительном износе. При этом снижается производительность и поступает меньше бензина в карбюратор.
- Некачественное топливо. Летом некачественный мелкодисперсный бензин на жаре быстро испаряется, и его пары собираются под крышкой воздушного фильтра. Из-за этого двигатель “захлебывается” при высокой температуре и возникают проблемы с запуском на горячую. Выход — использование качественного крупнодисперсного бензина.
- Зазоры на клапанах. Аналогично инжекторным движкам.
Почему не тянет дизель на горячую
Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.
Топливный насос высокого давления
В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.
В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.
Читайте также: