Ваз 2112 щелкает под капотом

Обновлено: 28.01.2025

только что ехал с работы и заглушил машину около магазина, вернулся, завел и понял что в машине стало как-то тихо. короче печка не работает. при включении режима А или первого положения что-то щелкает( как я понимаю это реле наверно) и все. что может быть кроме моторчика печки? с чего стоит начать ремонт(предохранители, реле и т.д.)

2 Ответ от igorek 2014-02-02 18:40:38

а на 1м режиме и на всех последующих работает.

3 Ответ от Dimitrius 2014-02-02 18:42:57

igorek, нет. не на каком не работает

4 Ответ от igorek 2014-02-02 18:47:29

блок сау смотри

5 Ответ от Dimitrius 2014-02-02 18:52:11

igorek, а конкретней что смотреть? температурная крутилка работает. слышно как заслонка ездит

6 Ответ от igorek 2014-02-02 18:54:20

7 Ответ от Dimitrius 2014-02-02 19:03:14

igorek, у меня на днях в отверстие для обдува лобового стекла 5 рублей упало, могли они как то заблокировать моторчик например?

8 Ответ от igorek 2014-02-02 19:11:59

не думаю но убедитцаб не мешало начни с предохранителя дело в том что упалоб на радиатор отопления у меня на нём чо ток нет и фантики и какойто колпачок лежит даже не могу его ни как достать ума не преложу как он туда попал обдуву крыльчатки вентилятора не мишает потомучто она за радиатором тоесть снизу возможно предохранитель но если при повороте ручки трешит эта заслонка моторедуктора печки гудит а вентелятор не реагирует на обороты у меня до этого стоял сау гамма 410 электроный вскоре мотор перестал реагировать на обороты выставляемые во всех положениях был растроен он стоит около 5 тыщь пришлось поставить старый всё стало работать

9 Ответ от Dimitrius 2014-02-02 19:55:59

igorek, короче посмотрел. предохранитель рабочий. щелкает что-то внутри блока. из 0 на А, из А на 1 положение. дальше не щелкает.(щелчек только при переключении режимов, единоразовый)

10 Ответ от igorek 2014-02-02 20:42:07

скорей всего сам блок сауо прикозал долго жить помойму проблема в нём.

11 Ответ от kapelkaK 2014-02-02 21:22:15

Вынимаешь САУО и отсоединяешь 6-и контактный разъём.Кусочком провода замыкаешь конт. 1(красный провод) и
конт. 6(голубой провод),мотор печки должен заработать(прямое включение).Если мотор работает,значит САУО приказал
долго жить,если нет,то или мотор или проводка.Удачи!

12 Ответ от Mikeleha 2014-02-02 21:43:00 (2014-02-02 21:50:19 отредактировано Mikeleha)

Вынимаешь САУО и отсоединяешь 6-и контактный разъём.Кусочком провода замыкаешь конт. 1(красный провод) и
конт. 6(голубой провод),мотор печки должен заработать(прямое включение).Если мотор работает,значит САУО приказал
долго жить,если нет,то или мотор или проводка.Удачи!

Погодь. на голубом(6) при вкл зажигания подается +12, зачем его с красным(1) коротить?
У себя замыкал 6(голуб) и 4(бел с красн полосой) при включенном зажигании - это есть первая скорость печки.

13 Ответ от Dimitrius 2014-02-02 22:26:41

закоротил 1 и 6, 6 и 4 и ничего не произошло. в 6 контактной колодке у меня нет 2 провода. так у всех?

14 Ответ от kapelkaK 2014-02-02 22:36:33 (2014-02-02 22:39:41 отредактировано kapelkaK)

Вынимаешь САУО и отсоединяешь 6-и контактный разъём.Кусочком провода замыкаешь конт. 1(красный провод) и
конт. 6(голубой провод),мотор печки должен заработать(прямое включение).Если мотор работает,значит САУО приказал
долго жить,если нет,то или мотор или проводка.Удачи!

Красный идёт на прямую к мотору печки.Красный-3 скорость,Серый-2 скорость,Бело-пурпурный-1 скорость.

закоротил 1 и 6, 6 и 4 и ничего не произошло. в 6 контактной колодке у меня нет 2 провода. так у всех?

У тебя мотор крякнул или проводка.Если разбираешься в электрики делай сам,если нет,то ищи электрика.Контакт 2 пустой,смотри схему по ссылке выше.

Полно может быть всего. Сначала аккумулятор проверить. а потом генератор. может быть аккум. не заряжается при езде? С генератором может проблемы?

хочется начать перечислять - АКБ, стартер (не только втягивающий) и т.д., но интересно, а мотор вообще работает, заводится хотя бы с "толкача".

замок зажигания могут контакты накрыться, реле стартера тоже нужно проверить и минус идущий на стартер посмотреть

замок зажигания могут контакты накрыться, реле стартера тоже нужно проверить и минус идущий на стартер посмотреть
. Минус на стартер.
. и давно он туда ходил. )))))))))))))))))))

Ну да, скорей всего так. И "масса" самого двигателя, а вовсе не стартера. Не люблю, когда выражаются технически неграмотно! Так ведь запутать человека недолго, а не то что дать дельный совет.

Привет! Та же проблема на "двенашке", очень редко конечно, но звучит щелчок(чаще в жару) и все, писец! Я тогда двигаю контакты на клеммах АКБ, меняю сгоревшие плавкие предохранители. и завожусь. причины в подобном каждый говорит по-разному, кто втягивающее, кто плохой контакт на клеммах и т.д. в выходные поеду к электрику, как починюсь-отпишусь!

Ирочка, еще раз привет! В субботу приключилась та же беда, кое как завелся, доехал до электрика, проверили аккумулятор-супер, контакты в порядке. Затеялись менять втягивающее))) там полный геморрой, такого втягивающего не оказалось и т.д. купил новый стартер, завел и поехал, все больше голову не ломаю, заводится просто супер! Стоит новый стартер 2550 плюс замена 500, лучше отдать 3 рубля но спокойно ездить)))

Слабая зарядка АК, или просто разрядился АК , или контакт на клеммах АК плохой.(часто, очень часто именно это)

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

машина не заводиться, постоянно щелкает реле, бензонасос не работает

1 Тема от djsairus90 2016-03-10 18:30:22

Тема: машина не заводиться, постоянно щелкает реле, бензонасос не работает

Привет всем. Ребят такая проблема пытаюсь завести авто, поворачиваю зажигание и начинают щелкать релюшки зажигания и насоса без перестанно, а машина не заводиться да и насос признаки жизни не дает((( Подскажите что делать?

2 Ответ от sergo9531 2016-03-10 21:14:46

djsairus90, попробуй исправный, заряженный АКБ поставить

3 Ответ от Alevtina.Trofimova 2016-03-10 21:29:35

Конкретно не скажу, но на эбу М73 и на авто 2114 было у знакомого такое, подкл. Эбу зажигание, щелкают релюшки и не останавливаются, съездил в ремонтную, сказали сгорел микроконтроллер.

Почему не качает и не работает бензонасос на ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов?

Дальше на видео показано, как проверить почему не работает бензонасос.

Причины: предохранитель, реле, разъём

Монтажный блок под торпедо

И реле, и предохранитель находятся в блоке, расположенном под торпедо справа. Предохранитель может перегорать в двух случаях:

Реле 5 должно щёлкать дважды: при включении зажигания и через 1,5 с. Если этого не происходит, замените реле;
Проверьте предохранитель 3. Если он перегорел, надо искать причину.

Рассмотрим ситуацию: реле исправно, а предохранитель сгорел. Тогда поступаем так: отключаем разъём насоса, устанавливаем новый предохранитель и меряем напряжение на клеммах. Подробности – ниже.

Разъёмы под люком, их отключение

Под задним сиденьем надо снять люк: два винта откручиваются крестовой отвёрткой. Дальше нужно отключить разъём на модуле, а затем переходим к блоку под торпедо.

Сначала отключаем бензонасос!

Есть отзывы владельцев, где сказано: бензонасос на ВАЗ-2112 не работает при исправности электромотора и при наличии напряжений в разъёме. Так бывает, когда окисляются контакты внутреннего клеммника (см. фото).

Внутренний разъём – жёлтый

Добраться до разъёма на моторчике непросто – надо снимать модуль бензонасоса, открутив 8 гаек по периметру.

Техника безопасности

Перед тем, как откручивать гайки, нужно отключить два шланга. Но сначала попробуйте завести двигатель. Питание бензонасоса при этом не подключают.

Обратите внимание – здесь питание отключено!

Всё готово к демонтажу, если:

Внешний разъём отключён;
Завести мотор нельзя, хотя бортсеть не обесточена;
Лучше, если бак будет заполнен меньше, чем на 50%.

От крышки модуля нужно открутить два штуцера (верхнее фото). Затем торцовым ключом скручивают гайки со шпилек и снимают фиксирующее кольцо.

До внутреннего разъёма осталось совсем чуть-чуть

Получив доступ к внутреннему разъёму, надо почистить его контакты. Сборку проводят в обратной последовательности. Успехов!

Если всё проверили, а бензонасос не работает — артикулы

До апреля 2002 года использовались артикулы вида 2112-1139009.

Почти каждый модуль, доступный для покупки, содержит встроенный регулятор давления. Исключения встречаются тоже – KSZC-A243, например. Смысл – в следующем:

Совместно с моторами объёмом 1,5 л можно использовать любой модуль – как со встроенным регулятором, так и без.

Обозначения аналогов

21102-062213.0XX – вместо букв XX будет идти обозначение завода (07, 13 и т.д.);
KSZC-A233 или A243 – бренд KSZC. Регулятор давления отсутствует.

Распространённые ошибки

Пользоваться нашей инструкцией можно в одном случае: когда не работает бензонасос, а другие системы исправны. Иногда мотор не заводится по нескольким причинам сразу. И тогда снижать давление надо так: ждут 5-6 часов, при этом зажигание не включают. Будьте внимательны!

Вообще-то, рампа находится под давлением

Узнать о наличии давления можно стандартным способом:

Открывают капот;
На топливной рампе находится штуцер, закрытый пластиковым колпачком. Его отворачивают (фото 1);
Колпачком от ниппеля (фото 2) можно будет выкрутить заглушку штуцера. Это действие выполняют осторожно: остаточное давление никуда не исчезло.

Даже если бензин начнёт бить фонтаном, не пытайтесь завернуть штуцер сразу. Пусть давление немного понизится.

Диагностический штуцер и заглушка

Пытаться чинить бензонасос – это похвально. Можно будет поменять его сеточку. Но причиной неполадок может быть и засорённый фильтр тонкой очистки.

Бензонасос звучит и качает – значит, всё в порядке?

Радикальной мерой проверки является подключение АКБ к разъёму. Сам модуль при этом должен находиться в баке! Исправный насос работает неслышно. Если моторчик жужжит – пора менять бензонасос, если звенит – найдите причину и устраните.

На видео все этапы диагностики бензонасоса

Пример на видео: берём питание с разъёма главного реле

Если не правильно показывает примерно + — 3 литра, то это погрешность, а так лучше поставить бортовой компьютер, он более точные даёт показатели, не нужно сразу лезть в дебри.

У меня бензонасос перестал работать когда вышел из строя блок управления двигателем )).

меня уже задрал этот моторчик.
включаю зажигание,реле щёлкает,насос не качает.
лузу рукой в ноги пассажира,шевелю провода,не помогает.буру отвёртку и постукиваю по реле.после этих действий,насос при очередном включении зажигания начинает качать.

дальше хуже,теперь насос отказывает при движении!

всё там обшарил,менял местами реле,предохранители,прощупывал на сколько под панель уходят провода,ни чего нет!

как меня достала уже эта машина!
глохнет ещё от того,когда на 3 скорости внатяг подкатываешься к светофору и выдёргиваешь передачу,мотор как не может обороты удержать и глохнет!
менял ДПДЗ,ХХ,чистил дроссель и тд и тп,проблема не решается!

на форуме драйв2 ру,разговорился,меня заверили,что не я один такой,таких как я тысячи!и ни кто не может найти причину,почему мотор не держит планку низких оборотов и проваливается.

так же,как вибрация на 100км/ч в руле.

и балансировал колёса в разных СТО и диски менял и ступ. подшипники и торм. диски,всю подвеску полностью поменял,проблема НЕ РЕШИЛАСЬ!
как било в руль на 100 км,так и продолжает!

а датчики,это отдельная тема!
постоянно ездил с горящим чеком.
мне надоело платить по 450 руб за комп. диагностику. купил БК ОРИОН 10.
теперь он мне выдаёт сам ошибки.
то низкое напряжение на ДПДЗ,то датчик детонации и тд.что это за датчики,которые так мало работают и нужно бежать за новым?

утром заведёшь,обороты хх 1500 и сами собой поднимаются до 2000!
заглушил-завёл-нормально стало.
прогрел,поехал,где то на перекрёстке останавливаешься,обороты 1300-1500 при 90С!

и это ПОСТОЯННО так,вечно что то мешает просто ездить,эти мелочи уже бесят!

спустило колесо,отвёз его на СТО,тебе заклеили,накачали и поехал дальше.тут всё понятно.
а эта электрика,она высушила весь мозг,какое всё сырое и не приспособленное к эксплуатации.

какая нибудь старая тойота,80х годов,с архаичным инжектором таких проблем не доставляет,всё как часы работает.

а ВАЗ,это машина из АДа и для чертей.

Проверьте датчик массового расхода воздуха. у меня было такое на калине он не корректно работал. напряжение на нем должно быть о,96-1.01 а у меня выдавал 1,06. поменял его и перестала глохнуть.

Да у меня тоже самое было , купил на разборе за 1000 , все ъорошо работает .

У меня наоборот, включаю зажигание, насос работает и не выключается, выключаю зажигание, выключается через секунд 30.

Щелкает реле бензонасоса ваз 2112 инжектор 16 клапанов

Загонял на СТО разводят руками. При щелчке говорят пропадает Искра.

а на сто тебе сказали что из-за этого щелчка типо проблема? или как?
че как на сто то смотрели? диагностику делали? а чек горит?

Для начала надо попробовать завести машину в режиме Valet, или отключить сигнализацию каким-то другим способом. Уж очень похоже на глюк сигнализации. Книжку почитай. Во многих сигнализациях (про твою не знаю) есть специальный режим, когда заведенную машину можно заглушить с брелка.

valet это функция отключения сигнализации или как?

Понятно что это нормально Щелчок. Смысл в том что реле глушит машину. А почему? Что поменять что сделать?
Делали диагностику.ничего не выявила. Чек не горит!
Вот Zippo2 правильно подметил.. Что то выключает реле зажигания.
КОТ на СТО тоже насчет массы что то говорили =) мол минус пропадает что ли или плюс.
Я вот думаю может это мой шерхан 5 творит делов? В настройках вроде стоит блокирование зажигания при проникновении. но в моей ситуации машина открывается сигнализацией, поэтому проблем с ней быть не должно.

Похоже на глюк сигналки. Надо ехать к установщикам пусть сами разбираются.

Может еще кто нибудь встречался с подобной проблемой а?

Если отключается ГР, тогда обесточиваются все цепи питания, в том числе и ЭБН — вот, возможно, где собака порылась. Смотреть цепи ГР!

Информация по иконкам и возможностям

Читайте также: