Ваз 2107 инжектор болячки

Обновлено: 29.01.2025

Ребят, я если честно всем тут верю, но проверить то это как своими руками? Если за каждой теорией ехать на СТО, то я разорюсь. Те кто ездят на ВАЗ 2107 в принципе много не зарабатывают.
Через месяц я поеду к родителям, там есть гараж с ямой, там как раз можно какие то манипуляции поделать. Что-то снять, что-то открутить посмотреть. До этого момента хочу определить порядок действий что и после чего я буду делать чтоб с начала пройти самые безопасные и малозатратные варианты, а потом перейти к более рискованным.
Допустим дело в сцеплении. Что там может быть не так если сцепление новое?

Есть такая табличка на твой таз, соответствие оборотов, включенной передачи и скорости движения. Если сцепление проскальзывает и при больших оборотах скорость не такая, как должна быть, - сцепление под замену. Ну и что, что новое. Там подделок наверно 50% рынка, да и кто и как менял/регулировал, заменили ли корзину и всё такое. Педаль сцепления там вроде регулируется, вилка возле коробки. Открываешь камасутру по своей модели, короче, и читаешь. Иначе никак. На сервисе обслуживать древний Жугель - дешевле сразу Тойоту купить.

может стоит для начала посмотреть на глушак старого образца (для карбюраторного). дело останется за малым - тупо заменить этот узел, а еще если в ближайшей свалке металллоома глянуть. то вообще даром получиться! )

Доброго времени суток! Как написано в тебе, у меня инжекторная ВАЗ 2107 2005 года выпуска. Датчик стоит у неё только один и находится он до катализатора. Машина стала очень плохо ехать и разрываться уже при 100-110 на 5ой передаче(за 4тыс оборотов). Грешу на катализатор, хочу его вырезать и вставить прямоток. Но вот в чём вопрос, видел в одном месте, что если нет второго датчика, то ненужно прошивать мозги, а достаточно просто поставить обманку вместо датчика и вместо катализатора прямоток. Вроде после этой процедуры не нужно прошивать, но действительно ли это так? Не станет ли она жрать бензин как не в себе? Будут ли какие то проблемы?

Насколько мне известно если кислородник 1 то он тупо определяет эффективность сгорания смеси и при необходимости добавляет (убавляет) количество бензина подоваемого в форсунки, а катализатор служит для нейтрализации выхлопных газов, в этом случае каталик просто работает на нейтрализатор и всё мозги авто и знать не знают что с ним, а вот если 2 то тут уже по другому: 1й (до каталика ) работает на смесь а 2й (после каталика) работает для того чтоб определять состояние катализатора (сравнивая показания ёго и 2го определяет степень изношенности каталика) в таком случае мозги знают когда каталику кирдык.
но раз у тебя 1 датчик то можно вырезать каталик свободно и не париться ни с тем что будет работать чтото не так, комп об этом даже не узнает.Но на место каталика насколько я знаю ставят пламегаситель (вроди так его называют, это конус с дырками) и всё ок! если его не ставить звук изменится будет как ведро работать! погугли эту тему в гугле много об этом!

хоть "танчик" не для баб, но к ней я уже привыкла. Когда села за нее в первый раз(ржала как лошадь)не знаю почему. наверно потому, что ее тилипало во все стороны. Живу в сельской местности не далеко от города, так что приходится ездить и по кочкарям, и по городу, и трассе. В езде по колхозу проблем нет, т.к. подвеска мягкая, в городе еще куда не шло, но по трассе это ппц! задницу во все стороны кидает, дорогу держит плохо, в повороты вписывается с трудом. Но действительно, мне не страшно, что она сломается и я встряну на деньги, или коцну(из-за расслабленного ручника2р. целовалась с забором=)

Не знаю как у других водителей, но у меня после езды на "ведерке"ужасно болит спина=(освещение на ближнем плохое, постоянно приходится всматриваться в дорогу, чуть ли не в засос с лобовым.Вечно не вовремя глючат поворотнички. Не было защитки, так когда я ехала по трассе под проливным дождем в экстремальных условиях, мне через руль и из под коробки вода прям в лицо как хлынула чуть нео. сь. ну ничего, все равно машина огонь, пока о лучшем и не мечтаю, и езжу на ней уже 2 год профессионально(не то что куры на автоматах).Извините кого обидела=)))))))))))))))))

эта гребанная 4х ступка, намучилась!С третей выбивало поменяла на 5и(огонь!)Меняла:стартер, втягивающие, шоколадку, маятник, якорь,бензонасос, щетки, масло,поплавок,руль(старый на ходу сломался, доезжала домой управляя ключом-это надо было видеть!), тормозные колодки,2р.перебирали генератор, но двигатель работает как часы, масло не жрет.Тормоза конечно хреновые, приходится чут ли не за километр тормозить.

+ доступность, самый бюджетный (народный) автомобиль
+ очень прост, мой сотовый телефон и то навароченее
+ ремонт (в любых условиях и почти за даром), всвязи с тем, что выускается больше 30 лет запчасти можно найти чуть ли не в каждом дворе
+ тепло (зимой и летом)!:)))
+ инжектор
+ приемлемо терпимый экстеръер и интеръер (или уже привычный)
+ обзорность, эргономика
+ при внимательном отношении не поводит (ни чуть не хуже иномарки), работает он на тебя, а не ты на него.
+ абсолютно не интересен угонщикам (если только пьяная пацанва не угонят покататься)
+ клинерс

- нет ГУРа (может это и плюс, в спорт зал ходить не надо)
- нет шумоизоляции
- не удобные кресла
- нет штатного борткомпа,

Отличный аппарат! за 4,5 года владения освоил полностью. Полная шумоизоляция, эл/стеклопод., спорт руль, короткий рычаг КПП, отл. музыка, заводится в -35 (после 9-часового раб.дня), Макс. скорость 160 (потом страшно), можно тягаться с 10 моделью))))), пробит катализатор, отличный свет фар (ксенон 6000К).

Первая машина. Купил в 2007г. Отъездил 4,5 года. Ездил на ней везде, не боясь что что-то когда-то сломается. Масло менял регулярно, за 4,5 года только 2 раза не смог на ней уехать, 1 раз сломалось втягивающее, 2 раз бензонасос. В остальном, по своим деньгам отличная машина. Продав, вспоминаю с ностальгией)
По трассе разгонял до 140, дальше страшно. Все время заправлял 80ым бензином, запчасти копеечные. Зимой тепло.

Летом из печки постоянно тянет жаром, т.к до конца не перекрывается. В остальном за такие деньги сложно что-то назвать минусом, учитывая то, что я не боялся с семъеё уезжать на ней в урал-горы за 400км от дома.

Ну и сам задний привод не очень радует при езде по городу по заснеженным дорогам. При разгоне водит зад.

Менял практически все), но в основном из-за временного износа запчастей. Самая дорогая поломка - износилось сцепление, примерно после 100-120тыс.км пробега. 2 раза менял помпу, 1 раз, через пол-года после покупки перебрал часть коробки, с тех пор не знал горя. Менял втягивающее, бензонасос, сальники, стеклоподъемники. Несколько раз подтягивал цепь в двигателе. Заменил радиатор (побежал резиновый патрубок на горловине). Перед продажей стала подъедать масло.

Машина неубиваемая, сколько кочек-ухабов, а ей хоть бы что.

приемистый двигатель очень помогает при обгоне, небольшие габариты, ремонтопригодность, не очень большой расход топлива. Для тех кто начинает водить хороший тренажер. И потом какой бы он не был( автомобиль) это всетаки наше родное.

У каждой машины если ее начинать сравнивать с чем-либо найдутся свои минусы, поэтому не вижу смысла о них писать. А вообще иногда поражает когда отечественные автомобили начинают поливать грязью. Причем в большинстве своем стараются те у кого самого на иномарку без слез не взглянешь или куплена в кредит на выплату которого бегают и каждый месяц деньги занимают, а на бензин у мамы с папой клянчит. человек который сам себе заработал на хорошую машину взглянет на наш "жигуль" снисходительно и с улыбкой вспомнит то время, когда и он водил такую машину и может с небольшой грустью посмотрит в зеркало заднего вида когда "Вазик" останется позади

За пробег 53 т.км.: бензонасос(замена), помпа(замена), главный тормозной цилиндр(ремонт), термостат(замена), вечная проблема с зажиганием(замена контактов), пока 1 шаровая(замена), задние амморы(скоро менять), кран печки(замена), сальник редуктора(замена).

всем привет! Давно не писал, и вот решился все же. Не так давно были морозы у нас держалась -30 примерно дня 3 и остальную неделю -25. Так вот машина простояла неделю в железном гараже и завилась без особых проблем- что радует.
а так все по старому, не подводит, служит верой и правдой!

машина хорошая! особенно когда не ломается! салон можно сделать таким уютным, движка хорошая с некоторыми иномарами может тягатся только так!

вакуум пропустил ставил новый, тормозные шланги лопались. цилиндры сцепления и тормоза менял, трамблер, подшипники, полностью ремонт двигателя, машиной все равно доволен.

Ребят, кто бы что не говорил и не имел против жигулей и пусть даже называют их и ведрами и корытами и "жигуарами" в общем, как угодно! Автомобиль достойно выносит все, его будут укатывать, угазовывать, убивать, но он будет заводится и ехать, с горем пополам, НО ЕХАТЬ! А про то, что говорят мол день ездишь и два ремонтируешь, ни чего подобного! У жигулевских запчастей есть тоже ресурс вы не забывайте и если вовремя не поменять то конечно деталь выйдет из строя и выйдет, как всегда не вовремя! А так с жигулями и происходит и первый человек кто владел автомобилем(безотказным), естественно ни чего не делал, только лил бензин, а второй кто купит его уже и испытывает на себе всю безолаберность первого отсюда и говорят, что мол "..вот только вчера я ремонтировал, а она снова сломалась сегодня. " отсюда же и весь негатив к русскому автопрому , но ни к нему так надо относится а к "РУССКОМУ ВАНЕ" . Я владел разными авто и бмв и вольво и тойот много чего очень много, так что говорю по опыту!!

. минусы конечно тоже есть, это то, что покрывать классические модели жигулей лакокрасочным покрытием они до сих пор не научились. Отсюда и коррозия, а далее гниль. В общем плохая обработка кузова. Еще минус в том, что провисают почему то двери со временем и начинают плохо закрываться, но и это исправляется путем их настройки. Потом еще один минус, это то что рычаги да и вся подвеска спортивная-усиленная ставится не на заводе! Она очень хороша, поверьте особенно рычагам и шаровым вооообще ни чего не делается! Собственно особо то и нет наверное больше слабых мест или они не существенны!

На 60.000 т.км. Я заменил -термостат-помпу-радиатор-патрубки-все датчики, которые только есть и промыл карбюратор. Ребят это всё, что делалось с этим автомобилем. Пробег на автомобиле в общем 60.000! Не надо относится к технике похабно, не надо забывать относится к ней с уважением и иногда ласкать, тогда и она не подведет! Нормальный автомобиль ВАЗовская КЛАССИКА! Не совсем отличный, но и не плохой по 10-ти бальной шкале оценка на 7!

ВАЗ 2107 первая модель Волжского автозавода, которая на протяжении всего периода выпуска перетерпела множество модернизаций, улучшений и дополнений. В том числе осуществлена замена двигателя с карбюраторного на инжекторный. Единственно экстерьер остался без изменений.

Игра стоила свеч. Главное технические разработчики добились того, к чему стремились:

экономия топлива;
увеличение мощности;
приравнялись к стандартам Евро-2.

Впоследствии ВАЗ 2107i (инжектор) вытеснил из производства своих собратьев с карбюраторной силовой установкой.

Принцип работы

Двигатель внутреннего сгорания предназначен преобразовывать тепловую энергию в механическую. Процесс преобразования происходит в блоке цилиндров при сгорании горючего состава. Подготовка и доставка смеси бензина с воздухом в камеру сгорания цилиндра осуществляется по-разному.

В моторе с внешним смесеобразованием смесь готовится в карбюраторе. Горючее смешивается с воздухом и по всасывающему коллектору через впускной клапан попадает в камеру сгорания. Оно поджигается свечой зажигания и сгорает, расширяя газ, приводя в движение поршень.

В моторе с инжекторной установкой процесс происходит иначе. Топливно-воздушная смесь готовится во всасывающем коллекторе непосредственно перед входом в камеру сгорания.

В момент открытия впускного клапана форсунка открывается и распыляет бензин. Он смешивается с воздухом, попадает в камеру сгорания и в определенный момент поджигается свечой. От выделенного тепла газ расширяется и давит на поршень. Происходит рабочий ход.

На ВАЗ 2107i установили мотор с системой распределенного впрыска, т.е. в каждый цилиндр подается топливо индивидуально через собственную форсунку. Форсунок четыре по количеству цилиндров.

Управляет форсунками, а точнее всей системой, электронный блок управления (ЭБУ). Судя по его функциональным возможностям и объему выполняемой работы, его можно назвать бортовым компьютером. Все данные с электронных и механических датчиков поступают в блок, обрабатываются и дают команду исполнительным механизмам выполнять определенные действия.

Принцип работы следующий. Из бензобака через фильтр топливный насос подает бензин в топливную рампу, далее на форсунки. Внутри рампы при помощи регулятора поддерживается постоянное давление 300 мПа. Если давление повышается, то излишки горючего сбрасываются в бензобак через отсечку автоматически.

ЭБУ подает сигнал открытия и закрытия форсунок в той очередности, в какой работают цилиндры, при этом руководствуясь показаниями с датчика положения коленчатого вала.

Количество топлива, проходящего через форсунку, зависит от периода времени, в течение которого она находится в открытом состоянии. Время рассчитывается блоком управления при помощи информации, поступающей на него с датчика массового расхода топлива и датчика положения дроссельной заслонки.

Это принципиальные параметры, при которых может действовать двигатель, но для правильной и четкой работы агрегата электронный блок управления снимает дополнительные показания:

с температурного датчика охлаждающей жидкости для регулирования процесса горения топливно-воздушной смеси;
с вольтметра для определения напряжения, чтобы четко установить время начала и конца работы форсунок;
с тахометра для определения частоты вращения коленчатого вала;
с катализатора для определения состава отработанных газов.

ЭБУ также управляет топливным насосом, регулятором холостого хода и системой зажигания.

Система зажигания ВАЗ 2107i (инжектор)

Система контактного зажигания с прерывателем и распределителем (трамблер) использовалась на первых моделях семерки.
Система бесконтактного зажигания, где вместо прерывателя использовался электронный коммутатор.
Система электронного зажигания, управляемая ЭБУ, разработана и внедрена вместе с инжекторным двигателем.

Схема зажигания, применяемая на силовой установке ВАЗ 2107i, надежна и не требует постоянного обслуживания. В ней нет ни единой движущейся части. Момент подачи электричества на свечу для формирования искры определяет ЭБУ, ориентируясь на сигналы датчиков:

положения коленчатого вала;
массового расхода воздуха;
положения дроссельной заслонки;
определения доли воздуха в отработанном газе.

Схема зажигания состоит из электронной платы и двух катушек.

Преимущества и недостатки ВАЗ 2107i

Преимущества

С внедрением инжекторных силовых установок на ВАЗ 2107 автолюбители, несомненно, почувствовали положительную разницу по сравнению с карбюраторными моторами:

расход бензина уменьшился, мощность стала больше при одинаковом объеме двигателей, соответственно, кпд выше за счет более качественного смесеобразования;
при помощи бортового компьютера достигнуты стабильная и ровная работа на холостом ходу, легкий запуск двигателя при отрицательных температурах;
система зажигания неприхотлива, не требует частой настройки и профилактики (отсутствие движущихся частей и контактов);
в системе выхлопа установлен катализатор, контролирующий уровень вредных выхлопных газов, эти данные используются ЭБУ для корректировки приготовления топливно-воздушной смеси оптимальной пропорции (меньше загрязняет внешнюю среду);
не производится ручное регулирование системы газораспределения, для этого существуют гидронатяжитель цепи и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Двигатель стал тише работать;
возможность установки газового оборудования последнего поколения.

Недостатки

Неисправности двигателя с распределенным впрыском

Для исправления этих дефектов лучше обратиться в специализированную мастерскую. Специалисты проведут диагностику, применяя компьютер с конкретной программой. Определят причины сбоев, проверят, корректны или нет показания датчиков, и оценят работу ЭБУ. После этого выполнят необходимый ремонт с применением оборудования.

Причины засорения системы распределенного впрыска

Одну из неисправностей, засорение инжектора, можно отремонтировать своими руками. Причиной засорения является использование некачественного бензина. Чем ниже качество топлива, тем больше в нем тяжелых парафинов. Они откладываются на стенках топливной системы, забивают отверстия форсунок, затрудняя подачу горючего.

Кроме того, парафины откладываются на выхлопных клапанах, что приводит к их прогоранию. Мотор начинает детонировать.

Чтобы этого не произошло, нужно использовать высококачественный бензин со специальными присадками. Но если засорения не удалось избежать, промыть можно самому специальной промывкой инжекторных систем.

Для промывки необходимо иметь спринцовку и жидкость для промывания.

Жидкость смешиваем с бензином в пропорции, указанной в инструкции на бутылке. Заливаем ее в систему топливо-распределения через штуцер шланга вакуумного усилителя тормозов. Сначала это делаем на неработающем двигателе. Затем запускаем его и добавляем смесь небольшими порциями. Это способствует разрушению наслоений парафина. Под воздействием промывки парафиновые отложения растворяются, попадают в цилиндр, сгорают и выходят наружу вместе с выхлопными газами. При этом из выхлопной трубы может идти черный дым.

Расположение номера двигателя

Независимо от модификации двигателя, его номер может находиться в одном из трех мест:

В моторном отсеке на полке воздухопритока с правого борта.
На блоке цилиндров с левого борта.
Около масляного фильтра.

Чтобы найти номер, нужно промыть мотор. Номер наносится ударным способом специальным шрифтом.

Тематическое видео

Принцип работы инжекторного двигателя хорошо показан в прилагаемом видео:

С введением инжекторных двигателей автолюбители почувствовали положительные перемены в эксплуатации данных автомобилей.

Все механизмы подвергаются износу, со временем выходят из строя. Система принудительного впрыска не исключение, в процессе эксплуатации приобретает ряд неисправностей.

У автомобилей ВАЗ 2107 порой перестает работать мотор во время холостого хода. Бывает, что мотор глохнет, а после запуска работает исправно. Через некоторое время это повторяется. Значит, поломка существует и ее все равно придется устранять. Причина, скорее всего в дроссельном узле, а точнее в регуляторе холостого хода (РХХ).

Назначение и устройство регулятора холостого хода.

Регулятор холостого хода предназначен для регулировки количества атмосферного воздуха, поступающего по обводному каналу (байпас) во всасывающий коллектор, на холостом ходу двигателя. Основной канал закрыт дроссельной заслонкой.

Регулятор – это электромотор постоянного тока. Имеет на статоре две обмотки и ротор с постоянными магнитами. Ротор соединен со штоком ходовым винтом. На конце штока установлен клапан, перекрывающий отверстие в байпасе. Электропитание подается то на первую, то на вторую обмотку статора. Ротор при этом вращается то в одну сторону, то в другую, выдвигая или втягивая при помощи винта шток и вместе с ним клапан.

Принцип работы РХХ.

В момент пуска регулятор открывает отверстие в байпасе. Через него поступает воздух во всасывающий коллектор. Двигатель начинает работать. В процессе прогрева мотора клапан прикрывается, уменьшая подачу воздуха. Обороты стабилизируются до минимума.

При открытии дроссельной заслонки, основной поток воздуха подается в двигатель через главный канал. При этом регулятор, закрывает отверстие в байпасе. Для плавного управления регулятором холостого хода, ЭБУ получает дополнительную информацию с датчиков: положения заслонки дросселя, расхода воздуха, положения коленчатого вала и тахогенератора.

Когда возникают дополнительные нагрузки на двигатель (включение вентилятора радиатора, отопителя и т.д.), регулятор открывает отверстие в байпасе. Это дает возможность поддерживать мощность и предотвращает сбои в работе ДВС.

Нестабильная работа инжекторного двигателя.

Нестабильность работы двигателя может быть из-за сбоя в любой системе. Будь то:

зажигание;
топливоподача;
электронный блок управления
износ движущихся частей и агрегатов двигателя.

Чтобы разобраться в этом, необходимо проверить работоспособность систем методом исключения. На примере рассмотрим ЭБУ.

Когда не работает любой из датчиков, ЭБУ приходится опираться только на данные рабочих приборов. Этого не хватает для нормального управления СПВТ. Двигатель работает не правильно:

Неустойчивые обороты коленчатого вала.
Увеличен расход бензина, сильно обогащенная смесь.
На выхлопе черный дым.
Копоть или сажа на электродах свечей.

Это возникает из-за недостатка данных поступающих на блок управления, таких как:

расход воздуха;
количество кислорода в выхлопных газах;
положение дроссельной заслонки;
положение коленчатого вала;
температур;
число оборотов;
или поломка РХХ.

Чтобы проверить работоспособность датчиков, нужно по очереди отключать разъемы проводов и наблюдать, как работает ДВС. Если без изменений, то тот прибор, который отключен, вышел из строя.

Чаще всего происходят сбои в работе регулятора холостого хода.

Признаки неисправности РХХ.

Их несколько. Все они заметны.

Вышеуказанные признаки могут быть и при неисправностях другого оборудования СПВТ. Для убедительности необходимо подтвердить неработоспособность РХХ, проведя диагностику на станции технического обслуживания, или самостоятельно.

Проверка электрической цепи РХХ.

Что можно самостоятельно сделать при проверке электрической цепи регулятора холостого хода ВАЗ 2107? Замер напряжения на колодке подключения к блоку управления и замер сопротивления обмоток электродвигателя регулятора. Для измерения нужно иметь тестер. Порядок диагностики приводится ниже:

Нарушение работы РХХ.

Электромотор не единственный узел в регуляторе, который может сломаться, есть ряд других поломок:

окисление контактов разъемов, обрыв проводов;
загрязнение штока, препятствующее движению;
порвалось уплотнительное кольцо;
износ резьбы винта на штоке.

Из вышеперечисленных поломок самая распространенная — это загрязнение штока. Если в процессе эксплуатации длительное время не проводился технический уход дроссельного узла, возможен нагар на штоке регулятора. Для удаления грязи, нужно снять РХХ и промыть ацетоном.

Периодически нужно чистить шток. Иначе увеличивается нагрузка, которая может вывести из строя ЭБУ. Тогда придется обращаться к специалистам СТО.

Неполадки в ДМРВ – датчике массового расхода воздуха.

ДМРВ находится в воздуховоде между дроссельной заслонкой и фильтром очистки атмосферного воздуха. Он показывает объем поступающего воздуха из атмосферы во всасывающий коллектор. По этим данным блок управления рассчитывает количество горючего, необходимого для текущего режима работы ДВС.

Такие датчики не ремонтируются, а меняются. Поэтому необходимо убедиться точно, что причина в нем. Часто причиной может быть загрязнение платиновой нити внутри прибора, ее можно почистить. Или причина подсоса воздуха через поврежденный воздуховод.

Подсос воздуха через трещины в шлангах и уплотнениях.

Есть несколько мест подсоса воздуха, куда стоит обратить внимание, это:

коллектор со своими прокладками, всевозможные стыки, прокладки под оборудованием, прикрепленным к коллектору;
вакуумный усилитель тормозной системы и его шланги:
блок дроссельной заслонки;
вакуумные патрубки.

После устранения этих недостатков силовой агрегат будет работать в нормальном режиме.

Другие причины.

Автомобиль — сложная инженерная конструкция. В процессе эксплуатации износу подвергаются его агрегаты, узлы, системы, блоки. И описать все сочетания поломок невозможно.

Вот некоторые причины неправильной работы ДВС:

В каждом случае необходимо разбираться, выявлять причину и следствие. Если не получается самостоятельно, следует обратиться к специалистам СТО.

Необходимые инструменты.

Для смены регулятора нужно минимум инструментов:

Две отвертки, крестовая и обыкновенная. Пассатижи или круглогубцы. Головка на 13 мм с воротком или торцовый ключ того же размера.

Замена регулятора холостого хода.

Кроме инструмента необходимо подготовить кое-какой расходный материал. Прежде всего, сам регулятор. Прокладку дроссельного узла и резиновое кольцо для регулятора холостого хода. 300 миллилитров охлаждающей жидкости (придется долить) и ветошь. Чтобы поменять РХХ, необходимо:

Таким образом, снимается РХХ. Чтобы установить новый регулятор, все действия выполняются в обратном порядке. Прокладку и уплотнительное кольцо лучше брать новые.

Сразу после замены регулятора двигатель не заводить. Необходимо включить зажигание, выдержать 20 -30 секунд, выключить зажигание. Это время даст возможность откалибровать РХХ в ЭБУ. После этого можно заводить двигатель.

Как правило, при запуске обороты холодного двигателя будут повышены, где-то 1500 об/мин, при прогреве понизятся до 800 об/мин.

На видео наглядно показано, как можно устранить одну из причин при плавании оборотов холостого хода на инжекторном ВАЗ 2107:

Данная информация актуальна для владельцев автомобилей ВАЗ 2107, которые в большинстве своем самостоятельно обслуживают машины. Следует особо отметить, что существует несколько модификаций данной модели, различающихся между собой в основном конструкцией двигателя. Начиная с 2006 года, машины комплектуются системами впрыска. Соответственно им присущи иные виды отказов, нежели машинам с карбюратором.

Основные неисправности двигателя

Автомобили ВАЗ 2107 оснащаются тремя основными видами силовых агрегатов с рабочим объемом 1,5, 1,6 и 1,7 литра. Второй двигатель оборудован распределенной системой впрыска, который значительно отличается от карбюраторных. В процессе длительной эксплуатации детали и узлы агрегата подвергаются износу, что может вызвать следующие неисправности:

Отказ системы питания: топливного насоса, трубопроводов низкого или высокого давления.
Засорение главного топливного или воздушного жиклера, повреждение мембран пускового устройства или иных механизмов.
Отказ системы зажигания: высоковольтных проводов, свечей, распределителя или иных механизмов.
Поломка масляного насоса, засорение фильтра.
Предельный износ деталей цилиндропоршневой группы, вкладышей коленчатого или распределительного вала, ГРМ.

Диагностика неисправностей инжектора или ЭБУ производится с применением специального тестера, который имеется на специализированных СТО. Ремонтно-восстановительные работы на двигателе относятся к категории сложных и требуют высокой квалификации и специальных навыков.

Трансмиссия – причины отказов

Автомобиль ВАЗ 2107 оборудуется четырех- или пятиступенчатой коробкой передач с механическим переключением и диафрагменным однодисковым сцеплением. Наиболее частые причины поломок трансмиссии:

Износ уплотнительных элементов гидравлического привода и образование выработки в цилиндре.
Поломка выжимного подшипника, разрушение диафрагменной пружины, ведущего или ведомого диска.
Утечка трансмиссионного масла из коробки перемены передач, поломка подшипников, валов, шестерен, синхронизаторов и других деталей.
Поломка узла переключения передач.

Выявление причин неисправности трансмиссии производится по косвенным признакам: появление посторонних шумов и вибрации во время движения автомобиля. Возможны затруднения при включении отдельных передач, рывки и толчки. Ремонт сцепления, привода, КПП и других механизмов трансмиссии связан с необходимостью демонтажа указанных узлов, разборке и проверке всех деталей на соответствие параметрам.

Кузов, передняя и задняя подвеска

Автомобиль модели ВАЗ 2107 относится к так называемой классической серии. Во время эксплуатации лакокрасочные покрытия подвергаются воздействию влаги, повреждениям от камней. Оголение металла вызывает процессы коррозии, которые не только портят внешний вид машины, но и значительно его ослабляет. Особенно это касается элементов несущего каркаса: лонжеронов, порогов и стоек кузова.

Основные неисправности передней подвески: разрушение шаровых опор, сайлент-блоков, выход из строя амортизаторов. Поломки такого рода сопровождаются стуком в нижней части машины во время движения. В задней подвеске автомобиля ВАЗ 2107 преимущественно выходят из строя резинометаллические втулки. Это привод к уводу машины от заданной траектории, особенно при выполнении поворотов и на неровной дороге.

Рулевое управление и тормозная система

Автомобиль модели ВАЗ 2107 отличается хорошей управляемостью. Механизм рулевого управления червячного типа достаточно надежен, выработка преимущественно появляется в шаровых наконечниках тяг. Затягивание с ремонтом может привести к их обрыву и потере управления машиной во время движения. Износ втулок маятника сопровождается стуками и увеличение люфтов до недопустимых значений.

ВАЗ 2107 имеет двухконтурную гидравлическую тормозную систему с вакуумным усилителем тормозов. Наиболее частые поломки:

Износ тормозных колодок, барабанов и дисков сверх предельного уровня.
Утечка тормозной жидкости в результате износа уплотнительных колец и появление каверн в главном тормозном цилиндре.
Появление свищей в тормозных шлангах.
Заклинивание поршней в цилиндрах исполнительного механизма.

Следует помнить, что правилами дорожного движения запрещена езда на автомобиле с неисправностями рулевого механизма или рабочих контуров тормозной системы. В случае обнаружения поломок такого рода следует вызывать эвакуатор для доставки автомобиля к месту стоянки и ремонта.

Электрооборудование основные причины неисправностей

Питание бортовой сети автомобиля ВАЗ 2107 осуществляется от аккумуляторной батареи, а после запуска двигателя от генератора. Наиболее частые причины отказов электрооборудования:

Выход из строя регулятора напряжения, значительный износ щеточного узла и контактных колец, ремня привода генератора.
Недозаряд батареи в течении длительного времени вызывает сульфатизацию и разрушение пластин, что приводит к снижению ее емкости.
Поломка втягивающего реле, повреждение обмотки статора или ротора затрудняет запуск двигателя.

Любые неисправности автомобиля ВАЗ 2107 диагностируются сотрудниками станций технического обслуживания или самостоятельно. Способ восстановления работоспособности систем и механизмов обычно заключается в замене отказавших деталей. Опытные автолюбители могут самостоятельно устранить большинство поломок, используя иллюстрированные руководства по ремонту.

реле слева от руля

Благодарим вас за очень полезную информацию
Как вы думаете, будет ли полезен для аудитории этого сайта небольшой форум для более удобного обсуждения подобных вопросов?

ВАЗ 2107-довольно неплохой выбор,если рассматривать его в качестве первого автомобиля. К основным преимуществам я бы пожалуй отнес хорошую ремонтопригодность (недорогие запчасти, которые легко достать), высокую выносливость, что особенно важно в российских реалиях и низкую стоимость на вторичном рынке.Плюс ко всему: когда будешь заниматься ремонтом,начнешь лучше разбираться в устройстве автомобиля в целом.

Читайте также: