Увеличение клиренса на volvo v50
Привет! Смотрю, что-то не много вольвоводов на в50. Или все тут злостные молчуны. Но на удачу спрошу.
Поднимал ли кто машинку?
А то уж больно низкая. Скребу по бордюрам. На драйве есть статья про проставки под пружины, но там совсем нет информации, где такие достать можно. Цитирую "заказал у токаря металл. болванки".
Ну и если есть опыт или мнение по поводу всего это мероприятия с подъёмом - поделитесь пожалуйста.
Меню пользователя
Меню пользователя
Все мои дикие вложения подвеску начались после такого же вопроса) Следом пошли амортизаторы, рычаги, сайлент-блоки и прочее прочее)))
Передние проставки штатные от 2.5T версии и полного привода номера:
Volvo30736433 - левая передняя
Volvo30736434 - правая передняя
Ставится сверху амортизатора, нужно дополнительно по 3 болта Volvo30741286 , лучше взять с запасом - у меня один не по резьбе завернули и погнули рукопопы=) Они довольно длинные. Это ровно те же самые болты, что крепят амортизатор к опоре. Можно взять по 6 штук на каждую сторону и обновить старые болты=)
Посе установки передних проставок машина встанет ровно - зазор между аркой и колесом что спереди, что сзади будет примерно идентичен. Проставки 3см прибавляют (мне хватило, даже на родник нормально проехал, не чиркнув)
С задними все несколько сурьезнее.
Штатных проставок нет. Под пружины ставить резиновые отбойники смысла нет, т.к. высота задней части зависит от рычагов, а не от пружины. Просто пружину сожмешь и станет жестче.
Но все же, есть вольвовские проставки под пружины 30666148, а есть точно такие же от форда в 2 раза дешевле FORD 1111909. Могу отдать, ибо мои в отличном состоянии и так=)
Под задний подрамник (если эта железка так называется вообще=)) ставятся по 2 проставки с каждой стороны. К сожалению, они все неоригинальные и надо гуглить поставщиков. Я, на самом деле, забил, ибо и так все норм=)
Можно где-нибудь встретиться, чтобы была возможность оценить, в принципе.
П.С. Раз уж придется снимать амортизационную стойку, можно заодно поменять отбойники с опорными подшипниками. Я брал комплектом SKFVKDR 35426T за 3500 рублей. Задние тоже не лишним будет проверить 910097 KYB обошлись в 900+ рублей. Заодно всю подвеску посмотреть, мало ли что. Я проставками занялся в середние октября, до сих пор езжу в подвеске железки меняю)))
1 благодарность:
Меню пользователя
Много букв, на позитиве, но последнее "до сих пор железки меняю" как-то напрягло.
Я тебя правильно понимаю, что на перед поставлены штатные проставки над амортизаторами, а на зад тоже штатные, но уже для пружин? И это всё хозяйство подняло машину на 3см?
Также мне все говорят, что поднятая машина на дороге ведёт себя крайне неустойчиво. Это действительно так?
Сколько ни искал а как поднять зад авто без лишнего гемора с подкладками под (в) пружины не нашёл. Под перед проставки есть заводские 30736433, 30736434, болты 30741286. Снимаем стойки, ставим, балдеем от просвета +3.5см, чего я собственно говоря и сделал. А с задком проблемы. . . то что предлагают везде меня не устраивает по многим причинам в том числе и ценой за. . да ни за что. . при весьма сомнительном качестве. Потому пришлось идти первопроходцем и придумать самому.
Для задней подвески сделал следующее
— заказал у токаря металл. болванки и покрасил
— на разборке приобрёл головочные болты
ну и установил )
сверху новый болт, он длиннее родного на 4см (потому высота проставок 40мм) болты вроде бы диам 11мм, а шаг 1.75мм. длина родного 7см, а нового 11см в общем не стандартные они поискать на разборках головочные придётся или заказать новые (размер старого и шаг напишу позднее в комментах если найду в гараже)
больш и мал проставки, обратите внимание на направляющий шип (обведён) при затяжке его надо поставить точно напротив отверстия в лонжероне иначе балка сместится это пожалуй единственное затруднение в установке, но не особо. если заморочится то можно и на него направляющую выточить. я не стал
операция по задку не сложная, пружины снимать не надо
— ослабил с одной стороны 3 болта
— выкрутил с другой 3 болта
— отжал монтажкой вставил вставки №1 и №2
— наживил 2 новых болта
— выкрутил с другой стороны ослабленные ранее 3 болта
— отжал монтажкой вставил вставки №1 и №2
— наживил 2 новых болта
— вставил вставки №3 (раньше вставить не получится т.к подрамник будет перекошен)
— наживил оставшиеся 2 болта
— выровнял подрамник и затянул
все
зад поднялся на 4 см чего я и хотел добиться
вылета амортизаторов хватает, длины торм. шлангов тоже
езжу так уже почти год, управляемость хорошая всё ок, в том числе и на скоростях свыше 160 км/ч
всем удачи на дорогах!
Попытки увеличить клиренс авто, чтобы не биться и не шаркать всем, чем можно снизу, начались почти сразу после покупки. После установки защиты двс из металла клиренс в этом месте стал около 5-6см, чего явно мало для наших дорог, особенно грунтовых. Сначала прикупил и поставил штатные проставки из металла от т5awd, стало немного лучше, но не айс.
Потом изучив, кто и как с этим боролся тут на драйве прикупил комплект проставок резиновых — polyedr.
Попадался вариант с поднятием подрамника заднего (имеет право на жизнь при аккуратном вождении) через металлические болванки 4-5см, но этот вариант не понравился по одной простой причине. Т. к. подрамник имеет центрирующие шипы и они при таком варианте остаются не удел т. е. витают в воздухе, а как их удлинить мне так и не пришло в голову, мало того нужен станок токарный или знакомый токарь, причем не мародер. А если оставить их в воздухе, то при активном движении в заносе, довольно легко сместить подрамник и потом удивляться почему авто едет боком по прямой. Или, если смещение будет не заметным на глаз, то все одно — съеденная “резина” потом об этом поведает. Еще один минус такого варианта это то, что подрамник так и останется не поднят, и им, так же можно успешно цепляться, несмотря на то, что кузов будет довольно высоко приподнят.
Сначала установил на зад комплект резиновых проставок polyedr. Спереди так и оставил штатные металлические проставки и какое то время так и ездил, вполне годный недорогой вариант. Но пробои передней подвески не давали покоя. В большей степени в пробое виноваты штатные аморты комфорт от поляков, но “пуганая ворона каждого куста боится”, поэтому…
Следующим вариантом — стала замена пружин по кругу, только не на штатные, а на пружины от старшей модели т5awd. Отличаются они толщиной прутка. Пружины спереди (высота та же, толщина 13-13.2 мм штатная и 13.5 т5) задние пружины отличаются еще и высотой (штатная 12мм, т5 — 12.4/ 338мм против 360мм). По итогу получилось перед после обкатки без проставок +2см с пружинами от т5 и зад аж +4см с пружинами от т5. Но т5 все же тяжелее и несмотря на то, что мое авто после шумки потяжелело, все равно не набрало веса т5. С таким вариантом прокатался некоторое время. Понравилось, как уверенно авто стало вести себя на грунтовке с плавными ямами, но на гравийке или асфальте с глубокими трещинами (стыки плит) зад довольно жестко реагировал, сказывался недостаток веса, аля пустой каблучок на рессорах. Т. к. в основном один юзаю авто то пришлось вернуться к родным пружинам, и потом мне хотелось +3см спереди и столько же сзади, чтобы было. Для того, чтобы не нарушать баланс авто и шоб парковаться к бордюрам, т. к. как раз этих 3см то и не хватало. 1.5 — 2см тоже мало, что дают штатные из металла от т5. Небольшое отступление про баланс (гражданского авто). Если перед выше зада, то возникает недостаточная поворачиваемость, и авто стремиться к сносу передней оси, если наоборот, зад выше переда, то тут уже возникает избыточная поворачиваемость и стремление авто активнее уйти в занос, т е. когда зад пытается обогнать перед. Все это проверено экспериментальным путем, т. к. поездил и так и сяк и эдак, пока пришел к последнему варианту.
Итак, вариант, на котором остановился. Спереди штатные пружины +30мм, сзади штатные пружины +30мм (волки сыты и овцы целы перед бордюром и в колее не тушуюсь и баланс боле менее). Зад – резина polyedr(под пружину) + под амортизаторы заказывал у пермяков +30мм из металлолюминия, вместо — резиновых +20 (считаю, что металл лучше в этом случае).
Перед — штатные от т5awd металл+10мм металлолюминий, заказанный у пермяков.
Пробовал ставить резину под перед от polyedr, поведение авто стало более аморфным в сравнении с металлом, но есть и плюс легко ставить. Открутил верх — подсунул и прикрутил удлиненными болтами. С металлом такой номер не пройдет стойку снимать надо целиком.
Теперь плюсы и минусы.
Плюсы.
— шансы разбить поддон сводятся к минимуму при установленной защите из металла, т. к. расстояние от земли до картера (без защиты) у меня стало 170мм (было 130-140);
— возможность парковаться к бордюру как все (не джип, конечно, но все же, если видно, что стоит мазда3-6 или солярка, рио, то смело можно ставить);
— гораздо легче пережить даже такую снежную зиму, как эта (те же мазды солярисы, рио отполировывали колею, так, что мне уже свободно не цепляясь можно было ехать)
— проще заехать в гараж (не у всех идеально ровный въезд, да и сделать ровнее бывает невозможно);
— на дачу теперь гораздо легче проехать (у кого она есть с неровной грунтовкой);
— главный плюс это увеличенный срок службы колес (резины) примерно раза в два, по сравнению со стоковым вариантом, т к. колеса выравниваются, т. е. перестаю стоять домиком, но это и минус одновременно (потеря изюменки авто в плане управляемости в поворотах);
— так же снижение нагрузки на сервоусилитель и более легкое вращение руля на месте (это все следствие выпрямление развала);
— возможно более долгая жизнь шрусов (при условии рабочих пыльников), т. к работают они уже почти без углов (кроме случаев передвижения по неровной дороге) по ровным участкам дорог (асфальт), в стоковом варианте шрус постоянно работает под углом, т. е. не параллельно земле находится, что возможно сказывается на износе (этот плюс проверять надо практикой, но теоретически должно быть так).
Минусы.
— главный минус – это ухудшение управляемости авто (не верьте тем, кто пишет, что задрав авто на 3 см или более, подсунув чего либо под кузов, или сменив на более высокие пружины и т. д. и т. п. пишет, что ничего не поменялось в плане управляемости авто, либо они ничего не понимают в этом, либо не дано почуять эту разницу), а она есть, в общем любое вмешательство в подвеску с целью увеличения клиренса ведет к однозначному ухудшению управляемости в поворотах и скорости их прохождения, при маневрах переставка, лосиный тест и т. д. Тут приходится выбирать (возможность передвигаться, как все; реже менять резину) или юзать изюменку этого универсала, по полной, можно даже ее улучшить, понизив клиренс и изменив развал с еще большим завалом домика, но при этом быть готовым заплатить за расколотый поддон, оторванный глушитель или еще какую неприятность, связанную с низким клиренсом, невозможность проехать к водоему близко, на дачу и т. д. и т. п.;
— дополнительные расходы (проставки, переставки, пружины, удлинители) кто передвигается по ровному асфальту, достаточно заменить аморты на более жесткие, например, kony и этим ограничиться, клиренса не добавят, но управляемость немного улучшат и шансы пробоев передка снизят, в сравнении с комфортом от поляков (штатные аморты аля комфорт польские — перед и чешские зад) — тоска печаль…
— довольно сложно вкарячить стойку на место с +30мм сверху;
— требуется удлинять тягу датчика положения кузова для света со стороны правого рычага, иначе стойка почти его вырывает (сказываются +3см) пришлось подложить текстолитовую подкладку 25мм и сменить болтик на более длинный.
— возросшая парусность отрицательно влияет на курсовую устойчивость, на скоростях свыше 100км/ч, при сильно ветреной погоде (рыскание может составлять до 0.5м в сторону, в зависимости откуда ветер дует. В стоке такого не помню, чтобы было, хотя может не попадал в такую погоду…).
В общем прежде, чем вмешиваться в подвеску, для увеличения клиренса, взвесьте все за и против, а нужно ли это… Меня вот наши дороги заставили это сделать, но по прошлому поведению авто на ровном асфальте скучаю…изюминка исчезла.
Всем ровных дорог без изменения клиренса!
Комплект на задок (+3см):
Проставки под амортизаторы — Артикул: 27-15-003/30
Проставки под пружины — Артикул: 27-15-002/30
Делал у знакомого мастера. Работа заняла около двух часов. Один из болтов не поддавался.
Задние пружины стали немного озогнутые. Видно хорошо. Есть опасение что лопнут раньше времени. Чуть успокаивает тот факт что у меня пружины новые, заменены недавно.
Был у меня V50, а теперь XC50.
Volvo V50 2006, двигатель бензиновый 2.4 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — аксессуары
Машины в продаже
Комментарии 19
День добрый. Спутя время как показали себя проставки?
Пол года было ок. Дальше не знаю
Что касается управляемости "Не наблюдаю разницы" — очень жаль, т. к. она однозначно стала хуже, по сему в управление авто надо вносить коррективы (притормаживать перед поворотами, как все, избегать резких маневров на высокой скорости т. называемый маневр переставка, хотя справедливости ради надо отметить, что резких маневров на высокой скорости лучше избегать в принципе), а так то да при движении по прямой нечего не поменяется, особенно, если не превышать разрешенную скорость пдд.Под задние аморты рекомендую более жесткие проставки и лучше те же 30мм, как и проставки под пружины, но, если стоят родные аморты, то можно и 20мм оставить. Пример проставок-удлиннителей под аморты из люминия (или сплава).
Если вы внимательно посмотрите на комплект, то увидите там эти детали.
Управляемость та же. Не пугайте народ.
Говорю как владелец, которому есть с чем сравнить.
Что то меня сомнения гложут, что это я не внимательный.Я не пугаю, а предупреждаю, что нужно будет делать выбор: ухудшить управляемость, но при этом меньше шаркать пузом и защитой. Мне тоже есть с чем сравнить, 2 года уже катаюсь с клиренсом +30мм по кругу. По этому констатирую всего лишь факты: при движении по прямой и 60км/ч никакой разницы; при прохождении поворотов там, где в стоке наоборот добавлял газку, теперь приходится притормаживать (т. е. изюминка от Volvo, как спортивного универсала улетучилась с увеличением клиренса, если не в курсе компания Volvo позиционировала v50, как спортивный универсал). И потом не зря существует официальный комплект для занижения -30мм, что так же улучшает управляемость авто, а вот увеличение наоборот снижает.
Действительно в Европах В50 занижают только, даже спец комплекты есть. А у нас наоборот :-)
Но повторюсь управляемость не изменилась при высоких скоростях тоже.
Возможно потому что впереди у меня +1.5, а сзади +3. О чем написал выше.
Тогда поздравляю Вы открыли новый закон в физике! При увеличении центра тяжести ничего не изменяется. Есть чем гордиться…Завидую…
Всем привет! У меня S80T6 2000 г.в.
Скоро зима, и по этой причине начал размышлять над тем что бы сделать свою красавицу по-выше от земли.
Подскажите друзья как это сделать малой кровью?
У меня есть два варианта:
1. Растянуть пружины. (Вариант проверены делал так на Camry30 цена вопроса 400грн. или 1500рублей.)
2. Поставить проставки под передние стойки и под задние пружины.
Хочется сделать второй вариант, скажите может у кого есть такой проставочный опыт?
vadim33
в инете наткнулся на интересную рекламу. предлагают комплекты пневмоподвески на любой авто взамен штатной. представляет из себя пневмостойку (т.е амор+пружина в одном элементе) с комплектом трубок. небольшим ресивером, клапанами и компрессором. позволяет менять клиренс и жесткость подвески. цена вопроса 2,6к.
дороговато конечно. но зато снимает разом все вопросы.
strod
crazytosh
vadim33
к сожалению сохранил какую-то хрень вместо нужной ссылки ))
но вот форум, где обсуждалось подробно тема.
Вообще искал в поисковике "пневмоподвеска"
>>Вывод из всего этого:
>>1 поставите высокие пружины - получите высокие крены в повороте.
>Про крены и так ясно, в остальном все будет ок??
А что измениться если высота машины станет на 3см выше?
1.на 1 градус увеличиться угол опрокидывания.
1.на 2 процента уменьшиться эффективность торможения (т.к. при торможении будет сильнее разгружаться задняя ось, будет перераспределение массы) чтобы этого не происходила можно положить дополнительный груз в багажник весом всего 2 процента от веса вашего автомобиля = 36 килограмм - это немного, например полноразмерное запасное колесо, вместо докатки
>>2 поставите проставки под стойки - получите высокий износ >>подвески из-за выхода ходов за штатные пределы, в т.ч. на отбой.
Что за проставки под стойки? Только что вы писали, что нагрузка на сайленты не изменится, тогда высокий износ чего?
Я там немного напутал с терминологией.
Проставки под стойки - зло, т.к. с ними перемещение элементов подвески может выйти за допустимые пределы - могут порваться сайлентблоки, могут рулевые тяги задеть за рычаги подвески, тяги стабилизатора повредиться).
Мои же проставки под пружину лишены этого недостатка - подвеска не сработает на отбой сильнее, чем даст ей стойка.
>>3 поставите проставки - измениться только высота кузова над >>дорогой (если проставка в разумных пределах)
Поясните, в чем отличие проставки под пружину от высокой пружины (в плане клиренса)
Проставка под пружину отличаеться от высокой пружины тем, что при ходе сжатия до отбойников с проставкой клиренс будет выше, чем с длинной пружиной. (отбойники надо поднимать/опускать в зависимости от рабочего хода подвески) .
Установите длинные пружины - машина станет выше в спокойном состоянии или пустая, а нагрузите ее мешками с картошкой - просядет до штатного клиренса. (ну или по лежачему полицейскому проскочите на большой скорости)
Установите проставки под пружину - получите дополнительные несколько сантиметров просвета даже на полностью нагруженной машине.
Пример - внедорожники. Возьмите уаз и ниву. У уаза спереди жесткий мост и при езде по бездорожью дорожный просвет под балкой моста не меняеться. А у нивы независимая подвеска. Просвет между балкой подвески и дорогой может меняться в зависимости от нагрузки на переднюю часть машины - поэтому проходимость по пересеченной местности у нее хуже.
Установив проставки себе - никаких неприятных ощущений не заметил - повороты пишет так же как и раньше, но теперь я не боюсь за бампера и обвес при езде по разбитой дороге во дворах. Раньше ползал высовывая голову в люк а теперь просто немного задираю нос:1:
Читайте также: