Удаление катализатора пежо 307
В условиях России при низком качестве бензина катализатор быстро выходит из строя. Замена его на новый – дорогое удовольствие. И пока не введены законы, которые обеспечивают низкий уровень выхлопных газов, можно подумать, как заменить деталь без ущерба автомобилю и его мощности.
Иномарки, произведенные в Европе, рассчитаны на высокое качество топлива и масла. Одна из популярных моделей — Peugeot 307. Современный двигатель, бортовой компьютер, низкий уровень выхлопа. Попадая в наши условия, автомобиль начинает испытывать колоссальные нагрузки. Приходится часто чистить двигатель, менять ходовую. В сервисах предлагают в целях защиты двигателя замену катализатора на пламегаситель.
Катализатор и причины его замены на пламегаситель Пежо 307
Каталитический нейтрализатор выполняет несколько важных функций. Одна из них – переработка вредных выхлопных газов. По сути, он был для этого создан. В автомобильном двигателе топливо сгорает не полностью. При этом вещества, которые усиливают продуктивность топлива, например, окись азота, выделяются в окружающую среду. Кроме углекислого газа (CO2), в атмосферу попадает опасное ядовитое соединение — CO. Количество автомобилей представляет серьезную угрозу экологии и здоровью людей.
На Западе существуют нормы законодательства, которые не разрешают владельцам транспортных средств самостоятельно менять комплектацию деталей. Обслуживание автомобилей обходится дороже.
Другая функция – уменьшение звука, выходящего под напором газов.
Не касаясь вопроса об экологии транспорта, звук для машин класса люкс – одно из важных условий эксплуатации. Рычащий, резкий звук на Пежо – это не солидно и привлекает внимание. Приходится искать варианты замены. Их два – потратиться и поставить аналогичную деталь, или пренебречь экологией и сэкономить. Обычно выбирают второй. Причина – родная деталь быстро сломается, так как отечественное топливо не отвечает западным стандартам по уровню очистки.
Признаки поломки катализатора Peugeot 307
- При езде по неровной дороге у Peugeot 307 появляется дребезжащий звук, а, учитывая качество дорог, он будет постоянным. Вероятнее всего, внутренняя структура катализатора осыпалась: соты оторвались от корпуса и гремят. В таком случае свои функции он уже не выполняет, но двигатель при этом работает не на полную мощность, и даже может получить повреждения.
- Тяга двигателя падает, так как выхлопные газы не могут свободно проходить через систему. Повышается расход топлива при одновременном снижении мощности.
- Происходит постоянное воздействие высоких температур, так как деталь находится близко к двигателю. В Пежо 307 катализатор размещен под передним сиденьем, чтобы уменьшить температурную нагрузку.
- Показания тахометра нестабильны на холостых оборотах.
- В Пежо 307 электронная система использует данные лямбда зонда для регулировки состава топливной смеси. При поломке одного звена в системе происходит сбой в электронике. Поэтому замена каталитического нейтрализатора Peugeot 307 на обычный пламегаситель связана с настройками работы электронных систем. В противном случае, датчик будет выдавать сигнал о поломке.
Диагностика неисправности катализатора
Чтобы определиться с заменой детали, выполняется компьютерная диагностика.
Внимание! Диагностику необходимо проводить в специализированном сервисе по ремонту автомобилей, так как специалисты имеют опыт и необходимое оборудование.
Если при этом превышен расход топлива, тогда поломка — однозначно в системе выхлопа. Если мощность не падает, но машина потребляет много бензина, тогда проблему следует поискать в другой системе.
При забитом катализаторе мотор Пежо может не заводиться или самопроизвольно глохнуть.
При совпадении всех признаков мастер сервиса предлагает замену катализатора. По наиболее популярному сценарию, водители выбирают замену катализатора на пламегаситель, который обойдется значительно дешевле, в сравнении с другими вариантами замены.
Замена катализатора на пламегаситель Пежо 307
Плюсы современных пламегасителей заключаются в том, что работают они так же бесшумно, как и родные катализаторы, а стоимость — в разы дешевле. Есть шанс приобрести заводскую деталь, что гораздо лучше, чем китайский аналог французского катализатора. И можно спокойно пользоваться отечественным бензином. Единственное – необходимо будет настроить лямбда зонд, чтобы компьютер не выдавал ошибку.
Важно! Все операции лучше делать на СТО, так как отличить оригинальную деталь от поддельной в одиночку будет сложно. Также имеются конкретные показатели манометра для Пежо 307 при исправном и неисправном катализаторе. Если не учитывать данные приборов, можно удалить работающую деталь, а проблема так и останется нерешенной. Также в моделях Peugeot 307 свой принцип демонтажа, с нюансами которого знакомы мастера автосервиса.
Для замены и осмотра машину необходимо поставить на подъемник или загнать на яму. Следует обеспечить доступ к катализатору, который находится под днищем авто.
Далее два варианта:
В большинстве случаев применяют первый вариант.
Осматривают всю выхлопную систему, чтобы определить, в каком состоянии находятся все части. Далее надо дать двигателю остыть, затем демонтировать систему, снять проблемный участок. Катализатор вскрывают, очищают и производят замену сот. Иногда бывает, что нужно параллельно заменить свечи зажигания, что увеличивает срок годности пламегасителя. Работа при этом занимает до 4-х часов.
Если менять катализатор на стронгер (пламегаситель), то следует знать, чем отличаются дорогие модели от дешевых. В дешевых пламегасителях отсутствует внутренняя набивка. Такие модели вызывают более громкий звук при езде. В дорогих – термостойкий слой наполнителя из шерсти с добавлением керамического волокна. Бывают простые и с диффузором, что также снижает уровень шума.
Корпус пламегасителя изготовлен из нержавеющей стали, внутри — отверстия и заводские зазубрины для рассеивания обратной волны. По этой причине не рекомендуется устанавливать пламегаситель неизвестного изготовителя, а также домашнего производства, так как потом большим нагрузкам будет подвергаться двигатель: горячие газы быстро выведут его из строя.
Остается настроить второй лямбда зонд для корректной работы бортового компьютера. Решается такая проблема методом дополнительной прошивки или установкой обманки на него.
Мастерская дает гарантию на работу выхлопной системы. При ремонте выполняются осмотр и ремонт близлежащих компонентов системы. Лучший способ сэкономить на автомобиле – не экономить на нем. И если уж повезло с запасной частью, то не следует жадничать на техобслуживании.
Припарки мёртвому, а точнее попытки оживить первую секцию выхлопной системы не увенчались успехом.
Купил новую трубу от уже полюбившихся поляков… (сори за фотки, снимал на старую соньку Е1)
Выбиваем внутренности ката, на просвет через него был еле виден свет (где-то сбоку).
Как думаете, что внутри? Вата… причём белая (минеральная походу). Я офигел…
Сверху слой соты, в середине слой ваты и снизу опять соты. Ну да хер с ним, выбили.
Привариваем новую трубу…
Красота! Два часа дел у хорошего мастера (нет сварки нормальной, так бы сам намутил) и готово!
Вердикт… всё ради чего я перебирал впуск и мучал датчики… ломал себе голову… Короче нижняя лямбда (да да тот самый китай) сдохла не выдержав тяготы жизни в дырявой трубе. Хоть я и клялся божился что… не-не не она. Она родимая.
Ну кроме того есть ещё положительный момент.
Моё ведро ТАК едет! Прям вау, не сравнить с тем как было. Даже дохлая лямбда не мешает и без обманки механической. Прёт и не тупит, крутится бодро. Подхватывает сразу. Короче, удаляйте нахрен свою "вату" тоже и радуйтесь динамичной старенькой пиже.
Ближайшие планы. Купить обманку (да да купить и они есть за 400р нашёл с номером и тд прям заказать можно) и попробовать с ней и если "пук-пук" от дохлой лямбды на холостом останется, поменять лямбду.
И да да. Звук… на холостом громче и первый день было не привычно, на третий уже до сраки. Зато выхлоп снаружи стал громче и басовитей. Если убрать этот "кран" и сделать конец по прямее как было на кастом перделке будет гораздо приятнее. (есть мнение так и сделаю)
В этой теме хотел поделится многогодовым опытом катализаторной проблемы.
Начну пожалуй с предыдущей машины (opel omega B 2.0)
Машина досталась уже без катализатора, в которой просто вытянули катализатор оставив пустую банку
в результате при перегазовке был ужасный звук пустой банки, после чего решил выкинуть корпус катализатора и вварить просто прямую трубу… звон пустой банки ушел, но появился гул низкой частоты, да и такой вариант очень плохо бы отразился на резонаторе и глушителе… после чего решил установить пламягаситель BOSAL овальной формы:
Результат сильно разочаровал, вместо гула низкой частоты получил звук похожий на звук пустой банки но другой тональности, больше похожий на трескот… Решил этот пламягаситель немножко модернезировать разрезав него и набив его полость стекловатой… результат не значительно улучьшился но все равно паразитный трескот доставал.
Но как то привык к звуку и не обращал внимания, но перед продажей было стыдно и я решил установить стронгер:
Стронгер от пламягасителя внешне не отличается, а внутрености немножко другие:
Результат убил меня окончательно ))))) мои остатки былой роскоши под названием омега начали реветь как спортивный автомобиль… может такой звук какой-то машине и идет, но только не омеге. Но времени что-то переделывать уже не было, и машина уехала к следующему владельцу с таким вариантом выхлопа.
Если вы следите за моими темами, у меня были подозрения на забитый катализатор в машине жены, и я решился сделать большую глупость — вырезать катализатор… видимо горький опыт ничего не научил…
после установки пламягасителя получил вполне ожидаемый результат — трескот на прогреве, и резонирующий гул на оборотах 1000… в принципе ухудшения звука было не критично, но появилась вонь жигуля на прогреве, и в день вырезки катализатора разорвало глушитель.
Думаю — ну и ладно… решил забить на эти не приятности, пока снова не стрельнуло в глушителе, благо новый глушитель выдержал О_О… срочно подыскал новый универсальный катализатор:
После установки машинка обрела былую интелигентность, звон пропал, хотя чесно говоря не до конца… минимальное потрескование на прогреве все таки есть, но очень не значительное (потом оказалось что причина в плохом соединении, на самом деле все идеально тихо)… резонирующий гул на 1000 оборотов пропал… запах старого жигуля ушел сменив его на класический запах катализатора.
Результатом вполне удовлетворен.
Но мастер сказал что в выхлопной собрался бензин… что очень странно, ведь машина с ГБО, и прогревается только на бензине… вообщем буду разбираться.
Тема про двигатель EW10J4 (2,0 дорестайл)… Конструкция EW10A (2.0 рестайл) принципиально другая, там катализатор интегрирован в выпускной коллектор как в 1,6, но находится он не спереди а сзади… в 2,0 рестайле катализатор увидет сложно, не говоря уже о манипуляциях.
Выводы:
Удаляйте катализаторы только если полностью уверены что они умерли! Ничто кроме катализатора не будет работать так тихо и без вони… Без катализатора машинка едить немножко живее, но ооочень не значительно.
Все пламягасители трещат на прогреве и гудят… в зависимости от конструкции какие-то меньше какие-то больше, но повторюсь — все работают громче чем катализатор.
Стронгеры — вариант для тех кто хочет звук спортивного выхлопа.
Бюджет:
старый катализатор я сдал на цветные металлы за 1700грн (примерно 70$) катализатор был не полный, видимо что-то упало с коллектора немножко разрушив керамику, если бы был полный цена — 100$
новый универсальный катализатор — 1000грн (40$) видимо драг-металов у него меньше, или вообще нет.
тоесть по деньгам я ничего не потерял, но получил опыт.
П.С. — драг-металов в бензиновых катализаторах значительно меньше чем в дизельных, поэтому их стоимость колеблится в раене 100$ дизельный катализатор — 200$-500$
Кстати дизельные машины вырезку катализаторов менее болезнено переносят (я про звук).
Вот и мне пришло время задаться вопросом, быть или не быть…Вот в чем вопрос…Печальненькая динамика и высокий расход.
Приехал в сервис, сняли, дунули, плюнули, послушали, с бубном попрыгали — вынесли вердикт — НАДО. Ну и выпатрошили. Ну что же…Пламегасителя не нашли…оставили так…
Что же получил я? Звук…он конечно изменился, не могу сказать, что прям сильно звонко и громко, из салона вообще не слышно разницы, а вот если стоять рядышком то…В общем не приятный металлический пустовёдерный звук. Ну да черт с ним. Не это главное.
Садимся, прижимаем педальку, фантастика, словно иной авто. На светофоре, не отпуская до конца еще тормоз, она уже рвет вперед. прижимаешь педальку, BSI показывает расход 12-13 и динамику развивает, словно под капотом не скромный малый 1.6, а как минимум 2.0.
Ошибка не вылазит, обманку на кислородник не ставили, и это несколько смущает…
Радости нет предела доволный качу домой но…Как и в любой истории про этот сказочный авто — не обошлось и тут без НО…
Полтергейст не пропал. Фантастическая тяга оказалась не постоянной. На следующий день снова появилось ощущение, что кто то за "ж.пу" держит. При этом даже возникает такая ситуация:
— Выхожу с работы, завел, поехал — машина зверь. прет.
— Заехал в магазин по пути домой. Сделал покупки, заводим — машина черепаха.
Ну вот ничего не менялось особо. Взаимосвязи с нагревом двигателя нет. С сервиса забирал раскаленную, ей жару давали на обкатке и она тянула. И за неделю эксплуатации тоже по разному вела. Какое то рандомное поведение. Может быть кто сталкивался, есть идеи?
А иной раз садишься и как пуля из под себя рвет и мечет.
В общем заказал лексию, придется наверное мониторить показания при том и ином поведении. Скажу сразу, колодки смотрели, нет не подклинивают тормоза. Компрессия тоже в порядке, бензонасос тоже молоденький, заправляюсь на одной заправке (Лукойл).
Так же смущает, что не ругается комп на выбитый катализатор, ибо почитав тут, народ то вроде мучается…обманки ставит.
Ну и поделитесь своим опытом, кто тоже выбивал его, ставили ли пламегасители, если да, то где брали, может с чего то подбирали, и как изменения и есть ли профит. Читал вроде на низах как раз отсутствие пламегасителя движок теряет? Ну и что за оплтергейст, почему не едет то?
Пежо 307 и 407, как и все остальные автомобили, требуют исправной работы выхлопной системы, в том числе и кислородных датчиков, поломка которых приводит к проблемам со стороны двигателя.
Основной принцип действия лямбда зонда заключается в измерении концентрации О2 в выпускаемых переработанных газах. Эффективным измерение будет при разогреве до 300-400 ºС. Именно тогда на электродах появляется выходное напряжение. Данной составляющей выхлопной системы контролируется уровень кислорода в каталитических нейтрализаторах, что увеличивает срок их эксплуатации.
Качество бензина напрямую влияет на срок службы лямбда зонда. Химический состав российского бензина включает в себя присадки, вступающие в реакцию с платиной. Результат – нерабочее состояние данной детали.
Что из себя представляет обманка на лямбда зонд Пежо 307
Обманка на лямбда зонд – это устройство, с помощью которого корректируется сигнал от датчика кислорода, поступающий в электронный блок управления. Его монтаж необходим при удалении каталитического нейтрализатора Пежо либо установке пламегасителя вместо него. Иначе сигналы от обеих лямбд будут совпадать, что чревато:
- восприятием этого фактора электроникой как поломку или отсутствие каталитического нейтрализатора;
- запуском двигателя в аварийном режиме;
- крупным топливным расходом;
- чрезмерным уменьшением срока службы двигателя внутреннего сгорания.
Важно! Обманка устанавливается только на исправно работающую деталь! Это связано с её невозможностью устранить ошибки, связанные с лямбдой (к таковым относятся Р0130-Р0167). Такой автомобиль нельзя эксплуатировать, ведь обманка – приспособление для изменения должным образом показаний от второй лямбды.
Зачем нужна обманка лямбда зонд Пежо 307
Чтобы понять смысл обманки, необходимо рассмотреть следующее. Лямбда зонд – это та деталь, которая может давать напряжение 0-1000 мВ при полностью прогретой смеси. Когда в выхлопных газах содержится мало кислорода и большое количество паров топлива, датчиком определяется значение, превышающее 0,6 В, это указывает на богатую смесь.
При значении до 0,3 В определяется крупное количество кислорода и малое — паров топлива. Этот показатель является правильным. Смысл обманки на лямбда зонд заключается как раз в получении значения до 0,3 В.
Причины, признаки и диагностика неисправности
Но как определить, что проблема кроется именно в неисправном лямбда зонде? Существует несколько этапов выхода из строя данной детали:
- Начинает барахлить. Это определяется в ухудшении холостых оборотов, дергании автомобиля, наличии соответствующей ошибки на панели и звуках по типу хлопков в двигателе. В этот момент сигнал подаётся периодически и с большим разрывом, значительно ухудшается качество смеси топлива.
- Датчик не работает, когда двигатель не прогрет. На данном этапе усиливаются все признаки, плюс падает мощность двигателя, замедляется отзывчивость педали акселератора. Эксплуатация такого автомобиля приводит к перегреву двигателя.
- Полная неисправность датчика. Все вышеперечисленные признаки многократно усиливаются, к ним добавляются резкий, неприятный запах из выхлопной системы и опасность поломки двигателя.
Существует много причин неисправности этой детали, но к самым распространённым относятся перегрев, износ, разгерметизация, проблемы с подключением и механические повреждения.
Диагностика
При обнаружении вышеописанных симптомов требуется диагностика лямбда зонда. В домашних условиях это возможно только в случае полностью прогретого датчика и при использовании вольтметра. Но стоит учитывать, что при недостаточном прогреве детали полученные данные будут неверными.
Правильная проверка лямбда зонда осуществляется только высококвалифицированными специалистами с использованием электронного осциллографа. Выполнять её рекомендуется при работающем двигателе, иначе могут быть получены недостоверные показатели.
Учитывая этот факт, с 2002 года концерн Пежо стал выпускать автомобили, в лямбда зонд которых встроен спиральный нагреватель.
При диагностике возможно игнорирование компьютером показаний эффективности катализатора в случае:
- Неполного прогрева двигателя. Поэтому специалисты рекомендуют не греть автомобиль в стандартном недвижимом положении, а моментально начать движение – это поспособствует более скорому прогреву катализатора и двигателя.
- Чрезмерного открытия дроссельной заслонки.
Механическая обманка на лямбда зонд Пежо 307
Эти детали зачастую выполнены из стали, устойчивы к высоким температурам. Изготовлены они в виде проставок с каталитическим наполнением. В данном случае датчик кислорода анализирует смесь, полученную от мини-катализатора. С помощью этого получают заниженный показатель уровня кислорода в смеси, что помогает распознать это электронным блоком управления как правильное дожигание излишков СО и СН.
Поэтому, если высвечивается ошибка Р0420, или связанная с богатой или бедной смесью, то, скорее всего, причина кроется в механической обманке.
Электронная обманка на лямбда зонд Пежо 307
Такие типы обманок имеют малые размеры, меняют сигнал, полученный от лямбды, и отправляют в ЭБУ по заложенной схеме. Это помогает нейтрализовать ошибку катализатора в случае его удаления. Электронные эмуляторы для Пежо 307 выполнены на основе микроконтроллера, имитируют корректный сигнал для блока управления.
- заводское исполнение;
- надёжность конструктивного решения;
- поддержка всех европейских стандартов;
- совместимость с абсолютно со всеми электронными блоками управления автомобилей на бензиновых двигателях;
- деталь создана с учётом особенностей аппаратного и программного обеспечения ЦБУ;
- эмулятор не вмешивается в программную часть электронного блока управления.
Обманка на лямбда зонд Пежо 407
Как и в случае с Пежо 307, на 407 рекомендуется установка электронной обманки, если автомобиль выпущен позже 2002 года. Важно помнить, что обманки устанавливаются только на бензиновые двигатели.
К положительным характеристикам эмулятора лямбда зонда на Пежо 407 относятся:
- возможность внешней или внутренней установки;
- эмуляторы комплектуются проводкой и защитным кожухом, благодаря чему ускоряется монтаж;
- размер – не более спичечного коробка;
- высокая отказоустойчивость;
- остальные положительные свойства — указанные для эмулятора лямбда зонда для Пежо 307.
Благодаря его 100% совместимости с ЭБУ, блоком определяется, что катализатор функционирует исправно.
Почему не рекомендуется паять
При недостатке денег или нежелании их тратить люди начинают экспериментировать, зачищая и соединяя провода, устанавливая конденсатор на два сигнальных провода и сбрасывая ошибку катализатора. В качестве инвентаря используется только паяльник, олово, канифоль и изолента. В результате у них появляются ошибки Р0140, Р0141, сбросы ошибок помогают временно.
Поскольку установить обманку самостоятельно очень сложно, а самовольное паяние может только усугубить ситуацию, лучшим решением будет обращение в сервис, где специалисты выполнят диагностику, установят подходящую обманку на лямбда зонд и выполнят чип-тюнинг.
Читайте также: