Удаление катализатора ниссан альмера классик

Обновлено: 29.01.2025

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Характерный пример расположения каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля. Так выглядит большинство недорогих машин фирмы Renault на платформе Global Access/B0. На фото — Nissan Almera, автомобиль, созданный на той же платформе.

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

На отечественных моторах ВАЗ с шестнадцати- и восьмиклапанными моторами керамика достаточно крепкая, да и заброс частиц из-за особенностей газодинамических процессов практически невозможен.

Другой пример — Kia Ceed. Вероятность повреждения мотора частицами керамики, если она начала сыпаться, относительно велика.

Решение или вредительство?

Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.

Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:

Ваша машина станет очень вонючей. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медленно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по потоку тоже карму вам не улучшат. Еще, если вы возите детей, а также домашних животных, то помните, что они больше чувствительны к запаху и ездят сзади, где концентрация вредных веществ выше.

Честно получить диагностическую карту не получится. Ведь фактически у вас нет даже Евро-2, вместо записанного в ПТС значения Евро-4 или Евро-5.

Если машина еще на гарантии, то с ней (по крайней мере, с гарантией на двигатель), придется распрощаться.

Есть три варианта решения проблемы с вышедшим из строя нейтрализатором — от хорошего и дорогого до простого и дешевого.

Самое правильное — заменить вышедший из строя катколлектор новым. Но цена вопроса, как правило, негуманна. На Рио или Солярис новый катколлектор стоит около 50 000 рублей.
На наше счастье, ряд фирм выпускает ремонтные каталитические блоки. Вид — как у пламегасителя, только внутри цилиндра — полноценная керамическая основа с напылением драгметаллов. А еще, на радость запуганным автовладельцам, основа бывает не керамической, а металлической. Вот эта точно не разрушится, превратившись в пыль. Устанавливаются такие блоки вместо штатного нейтрализатора либо внутрь его корпуса, в зависимости от модели автомобиля. Сама деталь обойдется в 6000–9000 рублей. С металлической основой — самые дорогие. Работа по установке — еще 1500–2000 рублей.
У владельцев некоторых моделей есть еще один вариант решения проблемы. К примеру, почти у всех корейских машин помимо основного каталитического нейтрализатора в выпускном коллекторе предусмотрен дополнительный — под днищем. Он значительно уступает в эффективности основному нейтрализатору и не сможет восполнить его потерю. Зато на его место (под днищем машины) можно установить дешевенький, но полноценный каталитический нейтрализатор, например, от ВАЗ-2107 с впрысковым мотором. Обойдется он чуть дороже трех тысяч рублей. Для небогатых автовладельцев это спасение. Только имейте в виду, что темп прогрева нейтрализатора под днищем будет уже не тот. И чтобы второй кислородный датчик не врал, потребуется перепрошивка блока управления двигателем.

На Kia Ceed в системе есть второй каталитический нейтрализатор. На его место можно установить полноценный нейтрализатор подходящего размера.

Например, такой. Небольшой диаметр этого нейтрализатора позволяет разместить его под днищем большинства автомобилей.

Каталитический нейтрализатор — не враг автовладельца. Он, по мере возможности, сохраняет для нас с вами чистый воздух. Поэтому, если он вышел из строя, постарайтесь восстановить работу одним из перечисленных способов.

Специалистами компании "Лаборатория Скорости" выполнен чип-тюнинг бензинового атмосферного двигателя Nissan Almera Classic рабочим объемом 1.6 и заводской мощностью 107 лошадиных сил с целью программного увеличения мощности

Работа указанного двигателя Альмера Классик 1.6 управляется блоком Hitachi

Чиповка двигателя Nissan Almera Classic 1.6 производится с со снятием и разбором блока управления двигателем. ЭБУ располагается в подкапотном пространстве со стороны пассажира (см. фото )

Перед проведением работ наши специалисты производят чтение ошибок - брать в работу машину с проблемами по двигателю нельзя. Исключение только составляют проблемы двигателя, решаемые программными методами, например, ошибки по катализатору.

При вскрытии ЭБУ наши специалисты хорошо нагревают корпус ЭБУ. Это позволяет открыть блок без каких-либо повреждений его крышки. После проведения работ мы сажаем на новый герметик все детали

Диагностической разъем OBDII располагается под рулевой колонкой

Чтение заводской прошивки производится с подпайкой в контактам платы

В результате перепрошивки ЭБУ двигателя Ниссан Альмера Классик повышается приемистость на низких и средних оборотах, уменьшается задумчивость педали дроссельной заслонки и повышается максимальная мощность и крутящий момент двигателя в пределах 10%

Так на этом типе блока возможно программное удаление катализатора - отключение датчика кислорода после катализатора (второй лямбда зонд)

Сам катализатор находится на выпускном коллекторе и сидит на фланцевом соединении. К сожалению, обычно приходится снимать совместно с коллектором - фланец намертво закисает и не откручивается. Внутрь пустого корпуса катализатора вваривается пламегаситель

to alekscar: Обманка - это другой метод решения, я же имел ввиду перепрограммирование ЭБУД.

Перепрошивать мозги очень стрёмно,90 процентов получите труп.

to addiction: Значит всё-таки можно? Почему труп? Если владеете знаниями и опытом в этом, объясните по-подробнее, пожалуйста.

to addiction: Например, на Пассате было можно, люди делали и радовались,отключая вторые лямбды и другие экологические нормы (короче перепрошивка с евро 4 на евро 2) а с ниссаном, выходит, всё по другому?

Все элементарно Ватсон! На ниссанах закрытый протокол. Кулибины конечно ломают,но с пошивкой не айс. 10х90 что после труп. Но.. Я лично знаю Кулибина который поставил мозг от Жигулей какой то январь. И доволен. Так что если есть желание - против не кто не будет.

Выбить ломом не получится, удалить культурно можно, катализатор стоит сразу после выпускного коллектора. Окручиваешь коллектора от головки, оттягиваешь, сверху у бачка катализатора 8 или 10 болтов на 10 , откручиваешь,разединяешь,выкавыриваешь катализатор,собираешь в томже порядке.

to szacarenko: ну вот мой знакомый удалил катализатор. Говорит, что так проще.

С низу раскручивать себе дороже, повредишь гофру, попадешь на 3-4 тыр. Крупные куски вытащишь через верх, труха и пыль выхлопными газами выдуются,. Думаю разницы между бензиновым и дизелем не какой . Не забудь снять с коллектора тепловую защиту и отсоединить разъем первой лямбды. Перед тем как окручивать болты крышки катализатора лучше их замочить - на ночь положить на них тряпку пропитанную соляркой . Я лично прокладки не менял, поставил старые смазав их литолом.

to addiction: Короче варианта два - выбить кат и ездить с чеком или ставить новый кат. Другие варианты - обманки, выпаивания лампочки на панели не приветствую.

to alekscar: И как у него дела с чеком обстоят?

После удаления катализатора лучше поставить эмулятор лямбды. чек гореть не будет и контроль за СО какой не какой . У меня на прогреве гостит желтый индикатор . После зеленый. Значит с СО все О'К.

Ну да,с бубном потанцевать придётся. НО глаза боятся - руки делают.

to szacarenko:

То коты исчезнут! А каталитические процессы продолжаться будут!

Чего вы все кинулись катализатор вырезать? Мода такая?

Вот как раз таки вырезать - это банально)

Ну если нет второй лямбды, то в принципе и не нужен, разве что экологию чуток сильней позагрязняешь, да и тех.осмотр можно не пройти. А вот при наличии второй лямбды, дела сложнее - может чек загореться и на приготовление топливной смеси это будет влиять. Вот тут то лучше всего поставить новый кат..Есть, конечно, и другие колхозные методы: это различные обманки( имитаторы сигнала датчика лямбда-зонда). Неплохим ещё можно считать метод программного удаления второго датчика лямбда, НО, как я уже узнал с этой темы форума, что шанс успеха от данного способа на Ниссанах очень невелик.

to szacarenko:

За много лет работы видел 7 автомобилей с вырезанным или выбитым катализатором. Все эти 7 автомобилей после удаления катализаторов имели проблемы с мотором. Некоторые только "Chek", а 3 автомобиля болели очень серьезно.

Видел 5 автомобилей, у которых были подозрения на то, что умер катализатор. Из этих 5 действительно был забит катализатор только у одной. У остальных 4-х проблемы были в питании, электрике, в двигателе. После устранения этих проблем катализатор трогать не пришлось. Он нормально работал.

Всего 13 машин с проблемами или подозрением на проблемы с катализатором. За долгие годы. А всего за эти годы прошла через наши руки не одна тысяча машин.

Андрей Михайлович запись закреплена

Вот сам думаю,кто говорит что воняет,не тянет,выхлопная греется,кто,что тянет лучше и проблем нет пробег 85000,тяги бы прибавить на трассе, особенно при обгоне длинномера

Я удалил на 60, прошил евро 2 svv , (сугубо мое мнение) ничего не изменилось особо, единственно что сразу ощутил это при включении кондера провала почти нет. Ну и на низах чуть поживее стала, ключевое слово чуть))))

Я ставил в замер каталка пламягаситель и у меня выхлопная не греется, ну и как у всех вонь появилась)))

С ума не сходите народ. У нас семейный Тихоход. Берите погонять другую машину. Или прошейте евро 2 без удаления ката. Я удалил, пожалел, в итоге новый купил, потому что воняло пипец!

Андрей, я как раз на побеге 115тыс кат удалил и он был в идеальном состоянии.
Надо было перед его удалением проверить его состояние эндоскопом.

Николай, Показывает ошибку p0420 катализатор. Пробег 149000 км. Какие размеры катализатора и новая в сборе покупал. Или универсал ставил.

Приехал в сервис у них свой магазин при сервисе был, я даже не знаю какой . цена чёт в районе 15тыс была

Читаю и удивляюсь такое ощущение, выхлоп через солон идёт, какая вонь? Пламегаситель поставить в банку 2 штуки и нет вони ни какой, как будто то на трубе ездите воняет. Каталик начинает работать как нагреется. И кто там писал про пыль керамическую в к4м она не попадет ни как, ездите дальше с катализатором. Прошейте и все, а потом когда он развалится и забьет выхлоп новый мотор купите или машину и покинете группу нашу

Антон Толмачев

Александр, все правильно сказал, они думают, что как на Корее, катал должен к движку в упор стоять, чтоб пыль в двигло попадала, а ничего, что там такие вихри идут, которые об мертвый катал бьются и возвращаются, пусть не все попадает, но тем не менее, ПОПАДАЕТ. Ни один мне это автомеханик говорил, в том числе и знакомые, которые на бабло не разводят, а прошивка прошивке рознь, есть псевдопрошивальщики, которые с инета хапнут прошивку, неизвестно кого, в мозги забьют, а потом тут начинают писать, прошивка дно, не едет, ничего не почувствовал, а вы попробуйте найти толкого мастера, который при тебе паулюса скачает, и тебе на телефон уведомление придёт от официального паулюса с сертификатом, потом пусть сбросит адаптацию, и в путь несколько километров, а потом говорите, уже бесит эта тема! Если рукожопы катал через абсорбер удаляли, потом заварили с дырами, как сито, может что-то и будет вонять, 4 год без каталка, прямоток, банка удалена полностью, ничего не дымит, не воняет, и не греется, какие то бредни читаю, честно.

Читайте также: