Тупит коробка автомат форд

Обновлено: 29.01.2025

Некорректная работа автомата, к примеру, рывки и пинки при переключениях передач, может быть вызвана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля.

1. Опоры двигателя и коробки передач

Рывки при включении переднего или заднего хода обычно появляются из-за износа именно задней опоры силового агрегата.

2. Уровень масла

3. Перегрев

Исправная система охлаждения — важная составляющая здоровья автомата. Дергания коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Это происходит, например, при длительном толкании в пробках в жару, когда вдобавок забиты радиаторы охлаждения или термостат системы охлаждения коробки заклинил в закрытом положении. Первый случай частенько встречается, к примеру, на Ford Mondeo предпоследнего поколения с 6-ступенчатым автоматом Aisin, а второй — на моделях BMW с агрегатом ZF 6HP.

На рынке запчастей имеются комплекты дополнительных радиаторов охлаждения автоматов под конкретные модели автомобилей. Цена зависит от размеров теплообменника и может отличаться в полтора раза.

4. Датчики двигателя

Рывки автомата могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Например, датчика массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. При этом иногда даже не загорается лампа Check Engine и в памяти не фиксируется никаких ошибок. А если они и есть, то указывают на неисправность каких-либо элементов автомата, которые на самом деле в полном порядке.

Реальный пример такого развития событий из опыта сервисменов — упомянутый выше Ford Mondeo предпоследнего поколения. Его 6-ступенчатый автомат Aisin может дергаться из-за неисправного клапана EGR (рециркуляция отработавших газов), который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений).

5. Блок управления

Профильные фирмы успешно восстанавливают неисправные блоки управления. Очень важно считать имеющиеся коды ошибок до снятия модуля с автомобиля и передать их ремонтникам. При демонтаже блока его память обнуляется и в мастерской уже не смогут провести его адекватное восстановление.

6. Жгут внутренней проводки

Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомоганий агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют по умолчанию.

7. Соленоиды

Неисправные соленоиды гидроблока — одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Именно его довольно часто приходится менять на многострадальных французских автоматах семейства DP.

Соленоиды гидроблока при внутренней электрической или механической неисправности меняют на новые, ремонту они не подлежат. В случае загрязнения продуктами износа их можно попытаться промыть. Однако эта процедура спасает не всегда.

8. Гидроблок

Падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить и из-за поломки гидроблока. Это либо естественный механический износ установочных поверхностей (колодцев) его соленоидов, либо деформация корпуса узла из-за перегрева коробки.

Цилиндрические отверстия для установки соленоидов в гидроблоке со временем превращаются в эллипс, из-за чего происходит падения давления масла. В основном такая выработка связана с большим пробегом агрегата или присутствием в жидкости большого количества продуктов износа.

9. Плата мехатрона

Конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами (мехатрон), встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Такой мехатрон есть, к примеру, у 7-ступенчатого автомата Mercedes-Benz серии 722.9 или его 6-ступенчатого собрата GM 6T30/6T40.

10. Механическая часть

Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Из-за большого букета неисправностей они могут срабатывать с проскальзыванием, вызывая рывки при переключениях.

На некоторых моделях автоматов невозможно добиться правильной работы нового пакета фрикционов даже при использовании оригинальных запчастей. Поэтому иногда мастера заказывают новый барабан в сборе с дисками.

К примеру, на моделях Audi c 6-ступенчатым автоматом ZF встречается повышенный износ втулок барабанов. Через них масло под давлением подается в пакет фрикционов. Утечки жидкости через увеличенные зазоры со временем приводят к проскальзыванию и сгоранию дисков.

Ленточный тормоз (фрикционная лента) всегда требует внимания при капитальном ремонте автомата. Если на рабочей поверхности барабана нет сильных задиров, его шлифуют. В противном случае — меняют.

А на 5-ступенчатом автомате Мазды 6 (первое и второе поколение машин, выпущенных до 2009 года) всплывал дефект корпуса агрегата. В нем изнашивалось посадочное место штока ленточного тормоза, вызывая утечку масла, то есть снижение его давления. В результате возникал ощутимый толчок при переключении с третьей на четвертую передачу.

При появлении недомоганий в работе автомата очень важно не откладывать в долгий ящик визит в сервис для полноценной диагностики. Ведь от этого будет зависеть характер и стоимость ремонта. При внутренних механических проблемах агрегат придется снимать и полностью разбирать, а вот электрическую часть зачастую можно вылечить, ограничившись демонтажем поддона и гидроблока коробки.

Конечно, у меня уже есть статья — почему пинается АКПП, но в ней мы говорили о конкретных толчках или пробуксовке и т.д. (то есть скорее выходя из строя чего-либо в автомате). НО зачастую мне пишут с такими симптомами, слегка толкается (например, при переключении с 1 на 2 передачу, может быть с 3 на 4 – не суть, при сбросе скорости, когда идет понижение), либо тупит (плохо переключает передачи) при наборе скорости, такое ощущение что кто-то сзади держит. В общем неисправностей вроде как нет, АКПП работает, но и нет такой четкой работы как была раньше. Собственно будем разбираться, почему такое происходит, как обычно будет видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале я хочу сказать — что в этой статье мы будем говорить именно о гидротрансформаторной автоматической коробке (на 4 или 6 передач не важно), то есть это не вариатор и не робот!

Масло или ATF жидкость

Это своего рода вступление, думаю — его все прочитают и запомнят. Теперь по существу – ATF внутри меняется обязательно! Причем в необслуживаемых АКПП, менять нужно даже чаще, чем в обслуживаемых (про это ниже). Это масло внутри является рабочей жидкостью (крутящий момент передается именно с его помощью), поэтому оно изнашивается, пригорает от высоких температур и теряет свои свойства.

ЗАПОМНИТЕ:

Необслуживаемые АКПП – менять через 40 – 50000км, пока масло еще светлое и не набрало в себя много грязи

Обслуживаемые автоматы – можете менять, как замеряет производитель через 60000км (лично я бы делал замену через 50-55000).

Уровень масла

Еще одна причина, по которой бывают небольшие или даже большие проблемы – это не правильный уровень смазки. Вроде все заменили на станции, а стало еще хуже. Стоит скататься обратно, пусть еще раз проверят уровень. Если он ниже даже на 100 – 200 граммов, то автомат будет работать не правильно, ведь это очень точная система. Поэтому все должно быть по определенному уровню на щупе или по контрольному отверстию.

Стоит отметить, что высокий уровень также негативно влияет на работу, поэтому если перелили — нужно слить лишнее.

Фильтр

Поэтому именно на неразборных современных коробках, где фильтр сменить ОЧЕНЬ сложно, менять ATF раз в 40-50000км, пока грязь не успела там обосноваться, либо ее еще очень мало. Таким образом, мы продлеваем жизнь фильтрующему элементу

НА старых АКПП, менять фильтр при замене масла в 60000км – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Лично я бы еще и гидроблок снял и продул.

Перегрев

Поэтому за перегревом нужно следить, особенно в современных АКПП, ведь у них масла меньше, и перегрев у них вызывает более серьезные поломки.

Гидроблок и соленоиды

Это еще одно частая причина вялого разгона, а также легких толчков. Почему я объединил эти два пункта, да потому что в гидроблок устанавливаются соленоиды и вся эта конструкция работает полностью.

Соленоиды – это механический кран-регулятор, который открывает или закрывает поток. По сути это обычная электрическая катушка с сердечником в середине, когда подается на него ток, то он выдвигается в ту или иную сторону.

Соленоиды могут выходить из строя, просто перегорать, но тогда у вас может полностью не включаться передача, либо просто зависать – работать не четко. В любом случае на СТО его могут прозвонить и нужный заменить.

Хочется отметить — что бывали случаи, что они просто забивались грязью или металлической пылью, промывали, и все становилось как положено.

Гидроблок – в него устанавливаются соленоиды. Состоит из двух плит верхней и нижней, с металлической прокладкой между ними. В собранном виде похож на лабиринт, по которому ходит ATF к нужным фрикционным пакетам. Работает это все так – соленоид открывается, поток масла качается до нужного фрикционного пакета и сжимает его.

Также есть проблема в пластине между плитами, обычно в нее упирается шток в виде шарика от соленоида, тем самым закрывая давление. В пластине есть отверстие, которое этот шарик перекрывает. От времени появляется выработка, разбивается это часть, и происходят несильные пинки или толчки. Просто шлифуем эту пластину (отверстие) или меняем на новую.

Подушка двигателя

Сводная таблица

Для удобства я сделал вам сводную таблицу с неисправностями, чтобы вы сразу зашли и прочитали, показали мастеру на СТО.

Небольшие (слабые) пинки, толчки. Либо нет мощности при разгоне (тупит) АКПП

Причины и их устранение

Первая

Масло (или ATF). Если давно не происходила замена строчно нужно заменить. Менять в интервале 40 – 60000км

Вторая

Третья

Перегрев. Нужно следить за температурой трансмиссии, если она больше 100-110 градусов нужно чистить саму АКПП и ОБЯЗАТЕЛЬНО РАДИАТОР.

Четвертая

Пятая

Гидроблок. Может забиваться – нужно прочистить. Либо может проявляться выработка на промежуточной пластине – шлифуем или меняем на новую

Подушка двигателя или коробки. Бывает небольшие толчки именно из-за нее, стоит просто поменять.

Думаю, эта таблица вам поможет, просто добавляйте статью в закладки и покажите мастеру на СТО или друзьям.

Сейчас видео версия статьи смотрим.

В конце хочу сказать одно – на старых 4 ступенчатых коробках все эти проблемы исправляются достаточно легко, даже у себя в гараже. НА новых — труднее, хотя потому чтобы достать фильтр, гидроблок, соленоиды нужно ее разбирать, но в любом случае это не категоричный ремонт, а просто профилактика.

НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.

(45 голосов, средний: 4,47 из 5)

8 лет

В теме отписываться строго по действительно возникшим неисправностям автомата ПШ, устранение которых производилось у ОД.
При этом необходимо обязательно указывать следующую информацию:
- год выпуска АМ;
- пробег;
- мощность двигателя;
- признаки неисправности (дергания, шум, треск, не переключение, надписи на компьютере и т.д.);
- причина (не совершенная прошивка, течь сальника, вина водителя, брак коробки, брак сцепления и т.д.);
- способ устранения неисправности (перепрошивка, замена сальника, замена сцепления, замена коробки и т.д.);
- название дилера, город.
- повторялась ли данная неисправность после ее лечения. Этот пункт желательно отписывать.

ВСЕ ВОПРОСЫ, МЫСЛИ, СОМНЕНИЯ, НЕГОДОВАНИЯ пишем в теме: Автомат Power Shift

В таком формате будет легче отследить что действительно и из за чего ломается у коробки ПШ, и как это лечится! Да и желающим приобрести автомобиль с автоматом ПШ будет легче определиться, и увидеть что конкретно и на каких пробегах на самом деле выходит из строя у ПШ.

2012
46000
2.0/150
дёргания на первых передачах,как по стиральной доске еду,прошивку прошли,стало получше,потом всё вернулось как было.Недавно загорелся чек в пробке и машина переключалась на верхнюю передачу при 3000-3500 оборотов.
Итог-загнал на Дорожную,сказали скорее всего вилка,а это не гарантийный случай,хотя гарантия на Акп и блок управления продлена до декабря 17-го.Ремонт 160-170 т.,жду окончательный приговор.Успокойте кто сталкивался,а то не усну пару дней.

p_akulich
Могу успокоить тем что за вилку(если это действительно она)170тыс ремонт это овердохрена. За эти деньги можно коробку полностью заменить. Вилка вроде 20-25 стоит плюс за разбор коробки тыс 15

Разобрал недавно ПШ от которой хозяин отказался. Я ему поставил МКПП. А тут руки дошли разобрать коробку ПШ (не включались нечетные передачи. Так вот поломка оказалась в шестерни которая включает передачи. Три зубца обломано

фф3
2014г
100000+км
2,0 150сил пш
шум и скрежет в коробке на ТРЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОЙ передачах в нагрузку, в накат тихо, на других передачах тихо, переключения хорошие, что может быть дайте совет.

14 нояб ря 2016 mobile

2012 год 1.6 ничего не менял, на 70000 начала коробка пробуксовывать при обгоне фуры в режиме в пол, слил и не парюсь.. да и вообще 1.6 для трассы полный отстой, ускорение что у черепашки..

16 нояб ря 2016

Всем добрый день,

Подскажите, есть ли какая то информация об автомате у ff3 рестайлинг 1.6, не могу найти? Остались ли проблемы с автоматом?

Тот же самый робот, в конструкции ничего не изменилось.

17 нояб ря 2016

2011
40000км, 1,6 PS 125л.с
Ошибка P073F - невозможно задействовать 1-ю передачу.
Хруст, скрежет при переключении со 2 на 1, с последующим трансмиссия неисправна.
Временное решение, откат на прошивку EA от 2014 года. Пока работа идеальна, очень редкое легкое постукивание шестеренок при переходе со 2 на первую. Ошибок больше нет. Под подозрением синхронизатор, возможно шестерни.

2013
90000
150
дергания при трогании, неуверенное переключение на высших передачах
точно не знаю, заменили сцепление по гарантии
замена сцепления
не повторялась пока (тьфу три раза)

форд фокус 3 2012г, робот. на улице -5, машина после прогревания (стрелка температуры поднялась) не едет больше 20км, не включается вторая передача по сути, также задняя не включается. Когда минут 20-30 постоишь или проедешь на этих 20км/ч , то всё начинает работать. в чём причина может быть?

2012 г. в.
98000+ км.
150 л. с.

Была приобретена контрактная КПП с ориентировочным пробегом 25000 км.
Состояние сцепления, вилок, выжимного подшипника, цилиндра признано хорошим, детали промыты, и сцепление с блоком ТСМ было переставлено со старой КПП. В купленной КПП были заменены масло и сальники. Произведена инициализация сцепления и вилок переключения передач.

Итог – авто снова в сервисе. Завтра будут разбираться, грешат на контрактную КПП. Новая 310000 р. Половина нынешней стоимости авто.

1 год

Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.

Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.

Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.

ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).

P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.

9 окт ября 2010

St.SAHA
Дилер прав.
Я тоже поначалу думал что в троллейбусе еду. Потом перестал внимание обращать на подвывание, а если еще и музычку включить, так вообще ничего не слышно. Уже 60 с лишним тыков без проблем (ттт)

Anton.L

цитата:

Дилер прав.

Чем прав?Что коробка должна выть и это нормально?Глупость несусветная!Разумеется дилеры не хотят ее менять или делать ремонт-проще врать про "нормальную" работу.

9 окт ября 2010

Равновесие
Дилер прав в том, что так у всех.
Если просто гул, выше описана причина (такая вот специфика). А если действительно коробка воет, как задний мост у волги, тогда надо терзать дилера до последнего.
ЗЫ У каждого разный слух. Для кого-то небольшой гул кажется паровозным гудком, а кто-то вообще ничего не слышит

9 окт ября 2010

сегодня был на ТО-2. Помимо всех регламентных работ, поменяли по гарантии рулевую рейку (в предыдущем посещении дилера зафиксировал в заказ-наряде обращение по запотеванию рейки), ролик и ремень навесного оборудования (скорее всего, по TSB 88), сделали сход-развал, а также почистили дроссельную заслонку. Был удивлен, что за 2 года износ передних колодок всего 30%, думал будет минимум 50

Вчера был у дилера. Настоял, чтобы мне дали прокатиться на других Фокусах с 2,0АТ и послушать как там работает коробка.
Дилер для теста выкатил один абсолютно новый автомобиль со стоянки продажных машин с пробегом 3км. и один по согласованию с владельцем из сервисной зоны с пробегом в 12,5 т.км. (хозяин приехал на ТО-1).
Покатались с мастером вокруг шоу-рума, коробка на обоих автомобилях гудит один в один как и у меня.
На обоих машинах (так же как и у меня) на первой передаче если ПЛАВНО жать на газ, то в районе 1500-2000 об. возникает ощущение зависания (пробуксовки) коробки, т.е. обороты плавно повышаются с 1500 до 2000 об. (коробка при этом начинает выть), а скорость практически не изменяется и болтается около 20 км/ч. Если нажать газ порезче, то пробуксовки не ощущается.
Вердикт - это не баг, а просто ОЧЕНЬ (по крайней мере для меня) неприятная особенность работы автомата Форда.
Будем привыкать.

10 окт ября 2010

Я например чаще слышу звук не при разгоне, а при торможении. Когда АКПП переходит со 2й на первую на минимальной скорости.

И в любом случае меня это ни когда не напрягало.

St.SAHA
Уф.. значит это норма Ты меня обрадовал, а я думал может у меня коробка помирает
У меня еще иногда она на 2-ю довольно резко может переключить, опять же если плавно нажимать, и то не всегда.

Все, я окончательно успокоился. Нормально у меня работает коробка.
Сегодня затестил до кучи Тойоту Филдер с автоматом у отца - звук подвывания на первой передаче тоже есть, в той же тональности может чуть-чуть тише. Потом отец прокатился на моем Феде, его вердикт - все путем, все работает как надо. И вообще на его (отцовских) предъидущих Т.Ипсум и Т.Эстима автомат на первой передаче выл еще громче.
ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ ЗВУК.
А запарился я, т.к. до этого 4 года ездил на механике (с начала на ФМондео3 2006г, затем на ФВ Пассат 2008г.) и естественно там подобных звуков нет.
А вообще Федя даже в сравнении с моим последним Пассатом (1,8ТСИ, 6МКПП, полный фарш) смотрится очень достойно, а по некоторым параметрам даже выигрышно.

seu2000
по каким параметрам ФФ смотрить достойно и даже выигрышно по сравнению с Пассатом 1.8ТСИ?

1. Сидения в Фокусе (лично для меня) гораздо удобней, в Пассате у сидения (кожа/алькантра) сильно наклонена сидушка, т.е. пятая точка низко, а колени высоко и сидение под них давит, а регулировки наклона подушки НЕТ. Если на мойке собъют настройку сидения, то потом час (а то и не один) не можешь поймать более-менее удобное положение.
2. Салон Пассата - это РАЙ для разнообразных сверчков. Дребезжит буквально ВСЕ. Особенно сильно торпедо (в районе ключа-брелка зажигания и в районе бордачка), передние ремни безопастности в местах крепления к кузову, доп. стоп-сигнал закрыт из салона пластиковой накладкой, так вот она дребезжит ОЧЕНЬ громко (прокладка ее паралоном помогла, но не доконца), кроме того двери скирипят при проезде неровностей.
А если учесть, что в Пассате звукоизоляция на голову лучше, чем в Фокусе, то все сверчки слышно НУ ОЧЕНЬ хорошо.
Причем скрипеть и дребезжать весь этот оркестр начал с первого дня покупки Пассата.
В Фокусе сверчков пока нет СОВСЕМ.
3. Неровности дороги Фокус проходит как-то деликатнее что ли, он их как будто сглаживает. На Пассате теже самые дороги казались более неровными. А еще Пассат на скорости и на относительно небольшой кочке пробивает до отбойников, а Фокус нет.
4. И ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ - ПАССАТ ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ НЕНАДЕЖНОЙ МАШИНОЙ:
статистика поломок за 37000 пробега и 2 года владения:
- 8700 км - замена рейки по гарантии (стучала);
- 18000 км - замена насоса высокого давления (внезапная кончина);
- 25000 км - замена сайлент-блоков передних рычагов (подстукивать начали с 20000км);
- 30000 км - замена кнопки включения ручного тормоза, да-да на Пассате стоит электроручник, а кнопка его включения единожды навернулась.
- 35000 км - замена опорных подшипников (заскрежетал правый).
5. Фокус стоит в 1,5-2 раза дешевле.

St.SAHA
ясно. Спасибо за развернутый ответ причем без соплей. Единственно, мне сидения в ФФ кажутся не сильно удобными. У меня рост 180, так вот подушка кажется коротковатой даже мне. Никак не могу найти удобное положение. В не сильно то дальней дороге (240 км) уже спина устает. Хорошо поясничный подпор есть. Выручает вообщем.

ФФ-2 2009г. 2л АКПП
Проблема такая:

загорелась лампочка ЧЕК и неисправность ESP, при перезапуске все остается.
Поехал к диллеру, сделали компьютерную диагностику, приговор: "неисправен датчик температуры двигателя". Сказали что ничего страшного, можете ездить, а датчик придет только через 2-3 недели.

И я поехал на дачу.
Потом обратил внимание, что когда машина холодная, горит только Чек двигателя и машина едет как обычно, как только температура двигателя доходит до рабочего состояния, датчик отрубается и загорается ошибка об отказе ESP.
Причем в этот момент АКПП переходит в аварийный режим (об этом мне у диллера не сказали)
переключение передач осуществляется с ударами. 100км/ч=4000 об. и я сам понимаю что так ездить не очень хорошо!

У меня вопрос:
1. Как датчик температуры может быть связан с переходом Акпп в аварийный режим?
2. Насколько нежелательно ездить с такими ударами в коробке?

Для статистов
11 окт при пробеге почти 92ткм заменил:
1. Передние амортизаторы
2. Опоры (можно было и не менять )
3. Опорные подшипники
4. Пыльники
5. Отбойники

Стало значительно лучше

14 окт ября 2010

цитата:

Уж и не знаю для кого. Прочел, много бреда относящегося к старым рухлядям (в основном к прулькам за 2-3 к$) с пробегом за 250000км и смотанным до 67000км biggrin2.jpg . Или к американским "джипам" за которыми особо никто не ухаживал (ТО изредка, да и не полностью. smile.jpg ), потом продали автору (из ссылки) и он с ними ебSobakaтся. грустно, что такие люди дают советы владельцам СОВРЕМЕННЫХ автомобилей, да ещё и новых. Что-то НИ ОТ ОДНОГО владельца СОВРЕМЕННОЙ машины с автоматом я не слышал бреда про стояние на D 5-8 минут. логика подсказывает, что ПРАВИЛЬНЕЕ КПП прогреется на ходу (не быстро, без фанатизма). Вообщем всем совет - не относитесь серьезно к этой ссылке!

Основные неблагоприятные режимы эксплуатации АТ

Кратковременные поездки на расстояния до 8 км с большими интервалами между ними;
*

Буксировка прицепов и автомобилей;
*

Эксплуатация по слабонесущему грунту или снегу с частыми продолжительным буксованием и сменой режимов P R N D 3 2 L;
*

Длительное движение в “ пробках ”, сочетаемое с попытками резкого старта или изменения скорости ( рывками );
*

Длительное движение по трассе со скоростью значительно превышающей 120 км/ч.

Для снижения ущерба наносимого АТ во время зимней эксплуатации полезно соблюдать следующие правила:

Прогревать АТ до начала движения, для чего:
1) поставить автомобиль на стояночный тормоз,
2) нажать педаль рабочего тормоза до предела,
3) перевести рычаг выбора режимов в положение D ( OD ), подождать 5 - 10 сек и увеличить частоту вращения двигателя до 1300 - 1500 об/мин на 10 - 15 сек. Последнее проделать два - три раза с интервалом 20 - 30 сек, переводя рычаг в положение N во время перерывов.
*

Во время вынужденной буксировки или при буксовании на снеге необходимо выбирать режим L ( 1 ) и двигаться с наименьшим проскальзыванием гидротрансформатора определяемым по сочетанию степени нажатия на педаль дросселя и показаниям тахометра ( уровню шума ) на основании Вашего опыта ( для неопытных водителей джипов существуют специальные школы повышения мастерства );
*

При возникновении необходимости двигаться задним ходом, переводить рычаг выбора режимов ( РВР ) из положений OD, D, 3, 2, L и положение R и обратно следует с промежуточной задержкой в положении N на 3 - 5 сек., начало движения должно задерживаться на 3 - 5 сек. от момента установки РВР в нужное положение;
*

Движение по трассе на скорости близкой к максимальной предпочтительнее осуществлять в режиме D (т.е. на прямой передаче), что позволит при несколько возросшем расходе топлива снизить вероятность расходов на ремонт АТ. Помните! Режим OD рассчитан па экономичную эксплуатацию с частичной нагрузкой!
*

Необходимо следить за уровнем масла в АТ. Уровень проверяется при прогретом двигателе на холостом ходу при положении рычага выбора режимов ( РВР ) в положении P или N ( в зависимости от марки, модели автомобиля ).

ЭТО ВЫДЕРЖКА С САЙТА ТАХО ТРАНСМИШН

вот ссылка с рекомендациями из одного из самых известных сервисов в Москве по ремонту АКПП, именно в этот сервис дилеры передают на ремонт АКПП. И именно этот сервис на основании своего опыта ремонта и наличия у себя профессиональных сотрудников по ремонту АКПП пишет нам рекомендации как эксплуатировать зимой коробку. И наверное лучше доверять советам профессионалов, а не всяких дилетантов типа Tovich который своими абсолютно некомпетентными постами засоряет топик.

По поводу рухлядей, 4 ступенчатый автомат фокуса не далеко ушел, от коробок 95 года, технология таже. И правила эксплуатации аналогичны. А мануал, написан, для Европы, тк эта машина разрабатывалась специально для нее, и тестировалась в условиях европы, а они ни в какую не сопоставимы с нашими. Кто был в Европе прекрасно видел их так называемые пробки, и ездят у них в основном на механике, тк пробок мало. Поэтому при эксплуатации в Москве, нужно делать поправочный коэффициент на износ 1.5, 2 по сравнению с тем что написано в мануале.

Не поленитесь заедъте в какой нибудь известный сервис по ремонту АКПП и проконсультируйтесь, если повезет Вам там все популярно объяснят.

8 лет

Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

Щуп в масле,а оно(масло)с пузырьками,цвет нормальный.До дома доковылял на 60км/ч(больше 2000 об-ошибка и рывки).Сейчас пробег 160.Менял в июне,в фордовском сервисе на 110000км.(к ним же на 30.04 записался).А до этого на 100000 км. в другом.
Тут такая история получилась-на 100 сделал ТО с заменой у дилера.10-ку отъездил нормально.Утром выезжаю,и на разгоне,со второй похоже, сбрасывает на нитралку.Звоню официальным-все отказываются,в НЮМе взялись продиагностировать.На 2-ку поставил,доехал.Там подготовили,с самому худшему-ну в смысле всяко-бывает.Звонят,причину нашли-в проводке дело,типа контакт не контачит.Ну и сумму обозначили~12000-13000 тыщ.Ну у меня отлегло-окей,делайте.-Мы позвоним.Я у приятеля в Жулебино подождал несколько часов.Звоню,говорят "ждите".Время к закрытию-звоню-"приезжайте до 19" и "до Вас не могли дозвониться".Я -"да во чо-не успею".Они -"приезжайте завтра".В общем задержались,дождались.Смотрю счет-диагностика,устранение,ЗАМЕНА МАСЛА И ФИЛЬТРА,т.е. примерно пол-цены счета.Я приемщику-"чо за дела,только менял,почему не согласовали?".Пошли к мастеру,тот "цвет масла не понравился".Причем смотрю масла меньше в остатке,чем до этого.Где фильтр?-Выбросил.А его дальше кто-то выкинул.ТАКИЕ ДЕЛА.Короче дело ясное,что дело темное.Надо было конечно уперется,но это на след.день к руководству.Ну думаю,ладно,что не делается. Тем паче морально был подготовлен к худшему.Хорошо не в дороге-успокоил себя,т.к. на ч/з пару дней на Урал собирался.
Короче,еду под Уфой минут 40 под 150.Хлоп-и та самая ошибочка.Открываю капот,там масло из сапуна и из под щупа х-т.Звоню тому приемщику.Тот,мол "Вы нагрузочку сбавьте".В общем,пока доехал до места излишек весь выперло.Ошибка не повторялась,нигде не потекло.Вообщем 50-к после этого накатал.
А вечером до поломки я на скорости пробуксовал на луже(тот же значок!),и такая канетель на утро случилась.Потом мнение слышал,что электроника от пробуксовки могла клюкануть и может быть можно было просто сделать сброс ошибки.
Поюзал,поискал.Люди советуют,для начала радиатор промыть,дескать масло может перегреваться и датчик выдавть ошибку.
Попробовать откачать масло малость.Попробую и фары протереть

Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.

Читайте также: