Троит на холодную опель причины
Многие владельцы транспортных средств сталкиваются с ситуацией, когда на холодную двигатель троит, а как только прогреется выравнивается и целый день работает. Многие ломают голову в поисках причин данной неисправности, в итоге меняют подряд запчасти, едут на диагностику и делают дорогостоящие ремонты. Разберемся в последовательности действий при поиске причин троения при запуске, особенно когда машина еще и глохнет.
Диагностика не ровной работы на холодную
Основная проблема в поиске неисправности в том, что двигатель может троить кратковременно. Этот момент нужно уловить и найти причину. Особенно актуально, когда автомобиль проверяется в автосервисе. Машину нужно оставить на ночь, чтобы диагносты смотрели ее на холодную. Иначе на горячую, когда мотор работает нормально, найти причину будет тяжело.
Механика двигателя
В первую очередь нужно замерить компрессию на холодный двигатель. Показатель не должен отличаться от стандартного значения для данного типа мотора. Как правило, для распространенных атмосферных бензиновых двигателей 12-13 атм считается нормой. Если показатель отличается на 1-2 атм стоит задуматься о проблеме в самой механике двигателя.
Если отличие по компрессии не более 1-2 атм нужно замерить тепловые зазоры клапанов, при ручной регулировке газораспределительного механизма (ГРМ).
Если конструкцией предусмотрена автоматическая регулировка за счет гидрокомпенсаторов, обратить внимание на стук со стороны клапанного механизма. При пропадании звука с прогревом снять гидрокомпенсаторы, проверить их работоспособность.
Первичная проверка гидриков производится на моторе, со снятием клапанной крышки. Не снимая распредвала, поставив кулачки в верхнее положение, чтобы не давило на клапан давить на гидрокомпенсатор. Он не должен нажиматься. В противном случае заменить или промыть.
В случае низкой компрессии, проверить с маслом, если показатель увеличится, все дело в поршневой группе. При незначительном увеличении компрессии отремонтировать головку блока цилиндров. Масло при попадании на негерметичные поршневые кольца закрывает микронные щели и давление увеличивается.
Одним из видов механических повреждений является пробитая прокладка головки блока цилиндров. В зависимости от места прогара прокладки будет уходить охлаждающая жидкость, попадать в масло, уходить масло или попадать обратно в тосол. Если пробивает между цилиндрами, то будет теряться компрессия.
Самой дорогостоящей проблемой является трещина в ГБЦ и шорт блоке. Выявить тяжело, устранить дорого. Металл в зависимости от температуры расширяется и сжимается, поэтому двигатель может троить именно на холодную.
Проблема с механикой двигателя является самой распространенной причиной троения на холодную.
Состояние инжектора на холодную
Второй и очень значимой проблемой современных моторов является качество топлива, которое мы заливаем каждый день на заправках. Минусы даже не в качестве самого бензина, а в наличии воды и конденсата. Влага попадает в заправочные емкости под землю с грунтовых вод, дождей и образуется за счет конденсата. Его бывает в огромных количествах. Насос при заборе бензина захватывает и закачивает все это к нам в баки. Как быть при такой ситуации.
Нужно постоянно делать профилактику топливной системы: промывка форсунок каждые 30000 км пробега и заливать чистый спирт в бак в количестве 350-500 грамм на 20-30 литров бензина.
На холодный мотор грязная форсунка не дает правильного распыла и объема топлива в камеру сгорания. Соответственно топливно-воздушная смесь нарушает свои пропорции и не воспламеняется. Система инжектора не справляется, в следствии двигатель при заводке начинает троить. С разогревом вода в сопле форсунки уходит и мотор работает ровно.
Подсосы воздуха
Распространенный вид неисправности на холодную. Резинки на форсунках, прокладки впускного коллектора с холодом сжимаются и пропускают лишний воздух, что приводит к нарушению стехиометрического состава смеси. Воспламенить такую смесь практические невозможно, так как происходит резкое увеличение объема молекул кислорода. А пробить искре эти молекулы, как известно из курса физики, очень тяжело.
Проверить подсос воздуха нужно дымогенератором. Они есть у диагностов в автосервисах. Можно сделать самодельный прибор из пластиковых бутылок и сигареты. Информации про них очень много в сети. Проверять подсосы воздуха нужно на холодный мотор.
В основном подсосы возникают через сальники форсунок, которые стоят в самой головке блока цилиндров, либо во впускном коллекторе. Есть старые методы диагностики, с помощью пролива мыльным раствором, но он очень ошибочный. Но за неимением ничего и это хорошее подспорье.
Вторым местом в рейтинге подсосов является прокладка между впускным коллектором и головкой блока цилиндров. Также можно пролить жидкостью это место и при появлении пузырей воздуха заменить прокладки. Дымогенератор является точной диагностикой.
Бываю случаи, когда трескается коллектор внутри и найти такую трещину очень тяжело.
Распространенным местом не герметичности впускной системы является схема продувки адсорбера. Так называемая продувка бака. Шланги, сам фильтр, клапан имеют резиновые уплотнители, которые со временем трескаются, разрушаются, смягчаются и пропускают лишний воздух в систему. Чтобы исключить данную причину, можно заглушить на время штуцер системы продувки адсорбера на впускном ресивере и понаблюдать.
Данная система является нормой экологии. В связи с этим полностью выводить шланг с бака является нарушением экологических норм!
Система зажигания на холодную
Здесь основной секрет кроется в катушке, модуле зажигания. Первичная цепь и корпус играть в зависимости от температуры и начинает пробивать искру на холодную. Бывают случаи, когда автомобиль вообще не хочет запускаться, так как в этот момент первичная цепь замкнута и искрообразования нет.
Также тепловые расширения происходят и в месте контакта свечей и конца высоковольтного провода. При расширении металла, контакт на столько расширен, что искра бьет в бок на массу двигателя, не попадая в камеру сгорания. Топливно-воздушная смесь не воспламенится и двигатель троит при утреннем запуске.
Проблемы с электронной системой управления
Одним из ярких примеров плавающей неисправности на холодную является автомобиль отечественного производства ВАЗ марки калина. Блок управления находится в консоли под шлангом печки, откуда постоянного капает охлаждающая жидкость. Вся проблема в хомуте, который зажимает шланг отопителя. Чтобы его поджать нужно разобрать всю панель. Это дорогостоящая операция и не всегда сразу найдешь в чем проблема. На данных автомобилях ЭБУ сразу же надо перемещать в другое место. Даже незначительное попадание тосола на схему блока управления выводит его из строя. Дорожки начинают замыкать, пропадают импульсы на катушку или форсунки. С разогревом проблема может уходить.
При дефектах или устаревании дорожек и микросхем электронного блока управления, мотор может троить на любом автомобиле на холодную. Также мелкие неприятности с контактами могут проявляться в моторном жгуте.
Проблема с расширением пластмассы существует и в датчиках системы управления. Особенно дело касается резистивных элементов. К такому узлу относится датчик абсолютного давления в ресивере, который выдает сигнал на длительность открытия бензиновых форсунок. Топливная смесь готовится в зависимости от показания разряжения во впускном коллекторе. При нарушении в механической части датчика, значения давления будут не корректны и смесь будет либо обогащенной, либо обеднённой. Воспламенения в цилиндре не будет и мотор будет троить. С разогревом работа датчика восстанавливается и двигатель работает ровно. Контакты в разъеме также имеют немаловажную роль.
Топливная система на холодную
Признаки воды в баке, топливном насосе, магистралях и форсунках особенно проявляются зимой на холодный мотор. Капли воды замерзают, двигатель троит или не заводится. Нужно проверить давление топлива на холодную. Значение варьируется от 3 — 4 АТМ в зависимости от типа мотора. Если регулятор давления топлива расположен в баке, то значение как правило 4 атм. При низком давлении движок будет троить на холодную. После растворении льда по мере разогрева давление в рампе становится нормой.
Заключение
Можно сказать, что поиск причин почему троит двигатель является самой сложной неисправностью. В связи с тем, что троение проходит с разогревом и уловить этот момент очень сложно, но деваться некуда. Лучше всего найти специалиста, который занимается конкретной маркой автомобиля. Он имеет большой опыт именно с этими моторами и найдет причину скорее всего даже на горячую.
Троит на холодную двигатель A14NET
Всем форумчанам приветище. В общем столкнулся с такой проблемой: как-то утром(уже температура воздуха держалась стабильно 16-18 градусов) завел двигатель своей АСТРЫ и заметил, что в течение нескольких секунд с момента запуска двигатель троит. Как-то заставил себя успокоиться. Потом проблема повторилась через несколько недель сегодня утром. Тут я конкретно насторожился. Обратил внимание, что ЭБУ не выдает ошибку на дисплей.Кто с таким сталкивался. Что это свечи, модуль зажигания или еще что-то. Пробег 9300 км.К официалам ехать далеко, да и судя по отзывам на форуме они не отличаются особенным энтузиазмом в поиске причин неисправности. Только нервы себе трепать. В общем, говорите, кто и что думает по этому поводу!?
у меня бывает такое стабильно раз в месяц,зависит от топлива.проявляется когда после экто лукоил залил тнк.забей ни чем не вылечишь,я поменял все свечи,воздушный фильтр.все равно бывает.
Вот я постоянно и заправляюсь на ТНК. Наверное нужно просто сменить заправку.Вчера вечером подвергал свечи ревизии: изоляторы белые, центральные и боковые электроды тоже в идеале, нагар на юбках минимальный, а так же замерял компрессию, только давление топлива в рампе не мерил(резьбового манометра не было под рукой). В общем в меру своей дотошности начал грешить на модуль зажигания, тем более на наших АСТРАХ эта деталь не славится надежностью.
такая же фигня при запуске на холодном двигателе троит около 30 сек., потом все стабильно. NIKOLA-144 если найдешь причину отпиши.
1,4Т cosmo техникал грей
такая же фигня при запуске на холодном двигателе троит около 30 сек., потом все стабильно. NIKOLA-144 если найдешь причину отпиши.
Да, эта проблема мне совсем не дает спокойствия. В общем нужно это как следует вентилировать. Но тут не очень понятно в каком именно направлении нужно копать.Такой трабл с неравномерной работой на холодную начал наблюдаться только после установления стабильно жаркой погоды(зимой такого не было совсем).Может это недоработка программного обеспечения ЭБУ или все-таки неисправность модуля зажигания. В нашей ситуации так посто не купишь для успокоения новый модуль, ведь он стоит под 15000.
такая же фигня при запуске на холодном двигателе троит около 30 сек., потом все стабильно. NIKOLA-144 если найдешь причину отпиши.
такая же фигня при запуске на холодном двигателе троит около 30 сек., потом все стабильно. NIKOLA-144 если найдешь причину отпиши.
1.4T 6мт enjoy+ Carbon flash
Такой трабл с неравномерной работой на холодную начал наблюдаться только после установления стабильно жаркой погоды(зимой такого не было совсем)
Рискну предположить, что возможно в этом виноват компрессор кондиционера, который запускается одновременно с двигателем и создает дополнительную нагрузку на него как раз в тот момент, когда идет подстройка смеси. Отсюда повышенная вибрация и звук похожий на "троение". Во всяком случае у меня это проявляется так первые 15-20 секунд. Если запускать двигатель с отключенным кондиционером - подобного нет.
Opel Astra J 5D, 2011MY, Waterworld, 1,4T 6MT Cosmo + Польские опции
Opel Astra H 5D, 2013MY, Sovereign Silver, 1,8 AT Enjoy + Enjoy
Сказали спасибо:
тоже самое наблюдаю и именно с наступлением тепла, сначала грешил на топливо, но уже сменил 3 заправки, проблема остается.
__________________________________________________ ____________________________
Astra SportsTourer Mahogany 1.4T AT Cosmo, NAVI и т.д.
А я поменял свечи, у 2-ух из 4-ох были пробиты изоляторы. На глаз даже не определишь. Проблема исчезла.
Мужики, ну так все-таки, кто-нибудь обращался к официалам в своих регионах с этой проблемой. Или все дружно решили забить на этот трабл.
Рискну предположить, что возможно в этом виноват компрессор кондиционера, который запускается одновременно с двигателем и создает дополнительную нагрузку на него как раз в тот момент, когда идет подстройка смеси. Отсюда повышенная вибрация и звук похожий на "троение". Во всяком случае у меня это проявляется так первые 15-20 секунд. Если запускать двигатель с отключенным кондиционером - подобного нет.
1.4T 6мт enjoy+ Carbon flash
Но ведь в момент запуска кнопка включения кондиционера выключена, как он может быть включен. Тогда почему троит именно на холодную, а не на горячую.
Поверьте, может. Если кондиционер включен постоянно через меню БК, а климат находится в автоматическом режиме, то при запуске кондиционер запускается автоматом. А вообще климат в астре J одно из самых загадочных мест в машине, во многом благодаря куче разных прошивок с завода и наличию/отсутствию датчиков в зависимости от модельного года. Более подробно смотри в профильных темах.
Opel Astra J 5D, 2011MY, Waterworld, 1,4T 6MT Cosmo + Польские опции
Opel Astra H 5D, 2013MY, Sovereign Silver, 1,8 AT Enjoy + Enjoy
Рискну предположить, что возможно в этом виноват компрессор кондиционера, который запускается одновременно с двигателем и создает дополнительную нагрузку на него как раз в тот момент, когда идет подстройка смеси. Отсюда повышенная вибрация и звук похожий на "троение". Во всяком случае у меня это проявляется так первые 15-20 секунд. Если запускать двигатель с отключенным кондиционером - подобного нет.
запускаю без кондиционера-"троение" есть)связываю с переходом на более густое масло 5w40, именно после него такой звук С УТРА на ХОЛОДНУЮ. Потом целый день завод нормальный.Будем наблюдать
А я поменял свечи, у 2-ух из 4-ох были пробиты изоляторы. На глаз даже не определишь. Проблема исчезла.
Исключено менял свечи на 50 тыс км на оригинал., (в это время был на Мотюль дексос2 5w30), на 55 тыс. км заменил на Xenum 5w40, и появилось с утра "троение" на холодную, причем чем ниже температура тем больше троит двигло.Сегодня было +15 мотор прям тяжко первые 5 сек работал, потом гуд.На 5w30 такого даже в морозы -25 не было. Боюсь зимой на таком масле ездить, а так масло нравится..
1.4T 6мт enjoy+ Carbon flash
Троит из за свечей ,инфа 100% ,поменял свои на NGK IFR7X7G , тяга лучьше стала + перестало троить вообще ,хотя старые свечи (родные еще) внешне выглядят рабочими ,легкий нагар ,не чего криминального ,вообщем проблема решилась у меня по крайне мере .
У меня тоже бывает двигун потряхивает на холостых при заводке. сейчас 26 т.км. думаю ,что свечи. через 3 т.км. поменяю. С маслом точно не связано
Я менял свечи недавно, так же троит. Дело не в свечах. Это что-то другое.
Предлагаю массово взорвать мозг дилеру
Приезжаем вечером, оставляем машины, потом приезжаем утром и заводим. Далее пишем претензию и ждем решения. Без этого они шевелиться не будут.
Напишите пж-а мне в личку у кого данная проблема. Прошу писать по форме:
Попробуем собрать хотя бы машин 5 и поедем.
А вообще, я как поставил прямоток, так теперь я по полной ощущаю как троит, такое тарахтение стоит. если разберусь как видео перебросить, выложу.
*** Жалоба абсолютно анонимна.
Вот я заснял видео, как все происходит. Заснял его правда давно, никак не мог сбросить. У вас так же?
*** Жалоба абсолютно анонимна.
Нашел какое видео ))))
У автора вылетел как в итоге оказалось 4-й поршень ) т.е. двиг под переборку. Читайте комментарии.
*** Жалоба абсолютно анонимна.
Вот я заснял видео, как все происходит. Заснял его правда давно, никак не мог сбросить. У вас так же?
Opel Astra J 5D, 2011MY, Waterworld, 1,4T 6MT Cosmo + Польские опции
Opel Astra H 5D, 2013MY, Sovereign Silver, 1,8 AT Enjoy + Enjoy
1.4T 6мт enjoy+ Carbon flash
Вот я заснял видео, как все происходит. Заснял его правда давно, никак не мог сбросить. У вас так же?
Получилось просмотреть видео. Вот меня тоже мучает такой же вопрос "Что за х. ня. "У тебя на самом деле прямоток четче передает проблему в работе двигателя первые десятки секунд. В общем у меня такая же хрень. Хотя уже несколько дней не повторялось.
3.1.10. Мат на форуме. Кроме того, не рекомендуется использование другой нецензурной лексики (на любом языке), в том числе и в виде цитат, если без неё можно обойтись. При этом, необходимость использования нецензурной лексики, определяется исключительно модератором форума и его мнение обсуждению не подлежит. Любые транскрипции, замена символов, звездочки, транслитерации могут пониматься как оригинальные выражения. Исключение распространяется только на размещаемые картинки, анекдоты и видео в разделе Юмор и записи видеорегистраторов.
Q.T.
Именно.
Заказал модуль зажигания, попробую поставить, посмотрю, как будет себя вести авто. На следующей неделе думаю придет к дилеру уже.
OFFLINE Ilia007
Предполагаю что после неудачной заправки, но до конца не уверен (началось не сразу после заправки, а километров через 100-150).
Признаки: на холодную явственно троит на ХХ, разгоняется рывками, чем сильнее прижимать газ - тем сильнее рывки.
После прогрева до рабочей температуры на ХХ троить практически перестает, слышно небольшую неравномерность работы, но не трясет, как на холодном двигателе. Провалы при разгоне тоже есть, но выражены слабее. Если газ не сильно давить, то вообще незаметно.
Сохраненных ошибок в ЭБУ двигателя нету. Чек не горит, соответственно.
Что это может быть кроме забившейся форсунки инжектора? Провода, свечи исключены?
Присоединены три файла опкома: холодный неработающий двигатель, двигатель сразу после запуска, и двигатель после короткой поездки. Кто разбирается, гляньте пожалуйста.
Прикрепленные файлы:
OFFLINE Rodion
Слушай, у нас ниссаны вообще повально едут с мертвыми насосами после заправки. Снимаещь насос, вскрываешь, а там все черное. Как мазут..я думаю что омега попроще и даже такое топливо может сожрать. Короче я считаю с бенза начать нужно.
OFFLINE Ilia007
Rodion, так я с тех пор уже все выкатал, и новое заправил. Все равно троит.
И потом, если бы это был насос или фильтр, на горячую было бы то же самое, нет?
OFFLINE Rodion
OFFLINE Ilia007
Ну если будет возможность зайти не с телефона, глянь пожалуйста.
Судя по ним, ДТОЖ и датчик температуры всасываемого воздуха работают корректно, датчики кислорода вроде бы тоже.
OFFLINE ysatii
свечи, катушка, провода
OFFLINE Frost
У меня кстати такая же беда! Именно на холодную как бы не работает один цилиндр, и не так жестко как будто выдернули один из вв проводов, а чувствуется мягкое потряхивание как бы входит в резонанс, стоит двигателю чуть прогреться все пропадает! Но у меня не работает лям №2 и видимо из-за него такая тряска на холодную! Потому-что свечи,провода, и все что относится к системе зажигания все почищено и заменено но проблемка как была так и осталась. Осталось только заменить лям. Может и у вас такая же беда, но чек не покатывает молчит как партизан!
OFFLINE Олегыч
Начни с бензонасоса и его сетки. Однозначно.
OFFLINE Ilia007
Всем спасибо, выкатаю бак с LM присадкой для чистки инжектора, но особо на эффект не рассчитываю. Потом, действительно, начну с насоса. И свечи заодно поменяю, потому что на этих 25 тк только я проехал, плюс предыдущий хозяин по его словам 10 или 15. И заодно ДЗ прочищу, и сапун промою, и трубки к сапуну все равно впуск придется снимать для замены свечей.
Плохо что зимой это все началось, на холоде гайки придется крутить.
Кстати, момент затяжки свечей 25 Н*м, правильно?
Для болтов впускного коллектора тоже 25 ?
OFFLINE TheFly
На прошлых выходных сам столкнулся с пятерением двигателя. Симптомы: слегонца трясло на ХХ, тряска усиливалась на оборотах 2000-2500, был небольшой провал мощности до 2500 оборотов. Трясло не сильно - т.е. не работал только один цилиндр. Так же при резком нажатии газа в пол периодически стреляло то во впуск, то в выпуск. Стреляло очень тихо и если особо не прислушиваться, то практически не слышно. Так же периодически все это пропадало, но закономерности в этом не было никакой.
Ну у меня остался единственный вариант - бензин завезли плохой. Решил залить ХайГировский Супер Октан Корректор - стало слегка чуть лучше (или мне так показалось). Потом решил туда еще залить осушитель топлива и чистку инжектора. Поездив на этой ядерной смеси в баке, понял, что ничего не изменилось. Слил у знакомого в гараже больше половины этой жижи и поехал, залил себе до упора 95-го Shell V-Power. И опять ничего не изменилось. Надо было более детально копать.
В общем поехал к дружбану в гараж, слышу - начало щелкать в районе свечи 6-го цилиндра. Разобрали впуск, выкрутили свечу из 6-го цилиндра и офигели - парит. Нюхаем - не бензин и не антифриз - ВОДА. Вытащили свечку из ключа и офигели еще больше - с одной стороны вся свеча как ржавчиной покрыта и трещина вдоль половины свечи.
В итоге оказалось: Кто-то из предыдущих хозяев, когда менял лобовое, не поставил половину защелок, которыми крепилась полка водостоков к металлической планке под стеклом. В итоге, понемногу вода просачивалась на планку под стеклом, в результате чего, планка сгнила и образовалась еще бОльшая дыра, через которую во время дождя вода интенсивно лилась под полку и по ней стекала на заднюю часть двигателя, в т.ч. свечу 6-го цилиндра и катушку. Кто в теме, тот может спросить: "как же вода попала в свечной колодец?". При покупке машины я был в курсе про выдавливание масла из-под клапанных крышек, но.т.к. алюминиевых я не нашел, то решил проблему хорошими прокладками и располовиниванием пластиковых крышек.
В общем, проблема пока решилась заменой свечи и приклеиванием полки на силикон. Но вскоре надо будет переваривать планку под лобовым.
Кто-нибудь точно знает, подходят ли на рестайл металлические планки под лобовое стекло от дорестайла?
Ilia007, Итого у тебя получается, что свечи отходили более 40 т.км.? Бесспорно, что свечи могут отходить и 100 т.км., но если я не ошибаюсь, то GM рекомендует менять свечи каждые 20 т.км. при хорошем бензине, либо каждые 10-15 т.км. при плохом. Тем более, что стоят они копейки - я пару месяцев назад менял, ставил оригинал GM - 150 р./шт..
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Читайте также: