Толчок в педаль сцепления при отпускании педали газа
Привет всем!Проблема такая отпускаю резко со светофора педаль сцепления происходит довольно ощутимый удар под ногами,отпускаю медленно чуть придерживая педаль всё в порядке. Да и при начале движения вперёд идёт вибрация в то время как при движении назад всё идеально.Сцеление меняли недавно комплектом в сервисе.Где смотреть?Что искать?Подскажите
FomaRP
Профессиональный советчик
Лимузин
Мастер советчик
FomaRP
Профессиональный советчик
vikcher1
Постоянный участник
Привет всем!Проблема такая отпускаю резко со светофора педаль сцепления происходит довольно ощутимый удар под ногами,отпускаю медленно чуть придерживая педаль всё в порядке. Да и при начале движения вперёд идёт вибрация в то время как при движении назад всё идеально.Сцеление меняли недавно комплектом в сервисе.Где смотреть?Что искать?Подскажите
у меня тоже такая проблема и при движении на любой передаче начинает гудеть в районе коробы,кто знает скажите
Лимузин
Мастер советчик
Всем привет! В продолжение темы. Сегодня перешёл с опор В3 на В4(от Шарана) удар в начале движения с левой стороны остался(думал пройдёт) колёса в прямом положении.Народ подскажите где посмотреть?А то завтра надо на сход-развал ехать. Шрус,наконечник,шаровая. Подушки все новые.
Участник
Проблема скорее всего в демпферном устройстве сцепления. А если проще говорить то ведущий диск сцепления имеет пружинки которые при отпускании педали сцепления гасят удар если обороты разные. Лично у меня на диски 2 пружинки лопнули и две почти вылетали, хотя диск зам довольно не плохой еще был, поэтому гасить разность оборотов не могли. А если выжимать плавно сцепление то диск чуток пробуксовывает выравнивает обороты и без рывка плавно включает сцепление. Можно предположить что при вылете пружинки внутри сцепления последует замена всей корзины (
Лимузин
Мастер советчик
Всем привет и спасибо за помощь. Поехал сегодня на сход-развал и там с ребятами проверили всё что можно .В итоге оказалась грешила передняя опора двига,заменили и всё пришло в норму.Хотя старая на вид впорядке,видимо внутри беда.Так что мою тему можно закрывать.Всем удачи на дорогах и с наступающим Новым Годом.
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:
Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.
В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?
Как проверить подушки двигателя?
На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.
При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.
Вот пример на mazda 3 bk:
Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.
Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:
Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.
Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!
Вариантов поведения у вас два:
Вариант первый.
Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.
И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.
Второй вариант.
Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.
Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:
Или частичное разрушение фрикционных накладок:
Или разрушение самого диска сцепления:
Или поломка корзины сцепления:
Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.
Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.
В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.
Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…
Заключение.
На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.
Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Доброго всем времени суток. У меня такая проблема. При включении сцепления(отпускании педали) машину дёргает, как при трогании с места так и при переключении передач на скорости. Предположил что кардан или подушка заднего редуктора(50721-SH9-901), так как она с трещинами и локализация удара казалась была сзади, и при трогании с места или во время движения кардан ударял в редуктор, а он в свою очередь в дно авто. Но сняв кардан ничего не изменилось и как выяснилось локализация ударов спереди. Также имеется люфт внутренних гранат в коробке(не трипоидов), то есть стаканы люфтят в коробке.
Прошу помочь разобраться в данной проблеме или подсказать направление поиска, как уже не знаю куда "копать".
P. S. Сцепление поменяно в ноябре 2018 года, а именно корзина, выжимной, и диск сцепления(насколько помню диск от valeo а корзина от aisin или наоборот :/ ) . И дергания начались после замены сцепления. И у новой корзины лепестки слабее и тоньше чем у той которая была ранее(при старой дерганий не было). Педаль не регулировали после установки нового комплекта сцепления.
На данный момент все что смог вспомнить. Ещё раз прошу помочь найти источник проблемы.
И ещё вопрос, может ли это изза корзины, так дёргает всегда, даже когда плавно отпускаешь педаль сцепления, а иногда и когда нажимаешь (отсутствует плавность включения) ?
P.s.s. Ещё при резком ускорении наблюдается 2 удара в подвеске.
Доброго времени. А чё тут гадать? Если началось с замены сцепления то туда и копать. Разбирать смотреть правильность сборки.
Меняли на СТО или сам?
Когда вывешивал машину, обнаружил в них люфт, но на вид тоже нормальные. (как будет возможность поменяю)
А дёргало ли до замены этих сайлентов при переключении передач на ходу? Если да то, пропало ли это дергание после их замены? Есть ли смысл поставить старую корзину? У неё кончики лепестков немного изношены.
.
А дёргало ли до замены этих сайлентов при переключении передач на ходу? Если да то, пропало ли это дергание после их замены? Есть ли смысл поставить старую корзину? .
Дергалось только при движении зад.ходом и даже не всегда а при нагрузке(в горку, резкий разворот)
Старую корзину? х.з. Думаю если собрано всё правильно с новой должно быть не хуже чем со старой.
Посмотри подушки крепления двигателя, из-за них тоже может быть. особенно заднюю!
ремень ГРМ случаем вместе с заменой сцепления не меняли? а то может тупо на зуб не правильно стоИт вот и нет мощи. или проскочил проверь по меткам.
3 подушки порванные были, полумесяцы и задняя менял недели 2, думал из-за них но после смены ничего не изменилось, просто на кочках немного меньше стучать стало.
ремень ГРМ случаем вместе с заменой сцепления не меняли? а то может тупо на зуб не правильно стоИт вот и нет мощи. или проскочил проверь по метка.
Вообще с напарником на яме проверяли, он включал передачу и отпускал сцепление(процедуру повторяли несколько раз) и каждый раз был стук с ударом, по локализации где-то внутри коробки или стаканы приводов в коробке. Стаканы болтаются в местах подключения к коробке(правый в самой коробке, а левый на промежуточном валу(сам промежуточный вал в коробке не болтается), но не считаю что сильно так как при езде вибрации нет (не трипоиды), обороты двигателя не скачут.
Брал ремни обыкновенные, схватил ими привода и тянул, чтобы проверить в них ли дело. Повторяли процедуру движения с места, нет стука, но присутствует удар, и все опять же в районе коробки.
Возможно ли что просто навсего отсутствует плавность включения сцепления? Я уже писал, но ещё раз напишу, этот удар наблюдаются при:
1) переключении передач и трогании с места (а бывает что и отсутствует)
2) при резком нажатии на педаль газа, или наоборот резком отпускании и это все на скорости
И все таки я ещё раз спрошу может ли дело быть в корзине? как по мне там слабые и тонкие лепестки, потому что нажимая на них пальцем(с усилием больше среднего) они прогибались, а вот на старой корзине лепестки жирнее и приходилось посильнее давить и то они чуть чуть с места сдвигались.
Я считаю что корзина не обеспечивает плавного включения, а просто бросает сцепление из-за слабых лепестков, но проверить этого не могу, так как разобрав коробку я ничего не увижу, но просто менять её на абум смысла не вижу так как стоит не дёшево.
Поэтому сначала прошу помочь с советами где и что проверить.
P. S. S. Кстати как-то напоролся на пост про сайлентблок в раздатке, который не устанавливается на японке, у кого-то он бил
Проверил раздатку, работает как часики, также поставил контрактную заднюю подушку и проверил, удары никуда не пропали, но даже с контрактной подушкой двигатель задирает, но удар жёсткий и металлический. Есть у кого идеи по этому поводу?
В поиске порылся, но чего-либо более-менее применимого к моему случаю не нашёл.
Короче трабла такая: на стоящей машине выжимаю сцепление, включаю передачу и начинаю плавно отпускать педаль, после чего, в один момент, происходит резкий рывок/щелчок, как будто включение сцепления происходит не плавно по нарастающей, а ступенчато. Машину не дёргает с места, просто очень неприятный звук. А вот дальше всё нормально, имеется ввиду срабатывание сцепления. У самого есть кое-какие мысли, например может быть уже сильно изношен рабочий или главный целиндры, и в определённый момент положения манжеты, внутри корпуса происходит "перекачка" жидкости, что и приводит к резкому "отпуску" выжимного от корзины. Ну это как вариант, может быть и само сцепление, когда коробку снимал, то по внешнему виду не очень много ему осталось. Или же в коробке пипец какой-нибудь случился?
В общем, если есть мысли, буду признателен их почитать!
Спасибо.
Vaxa20
Самоделкин
Проверяй рабочий и главный цилиндры если все ок то само сцепление, что мало вероятно. В первую очередь смотри рабочий цилиндр темболее его снять не трудно! Возможно спасет замена монжетов ремкомплекты продаются! Помоему по 200р каждый!
Dimas
Мастер советчик
В поиске порылся, но чего-либо более-менее применимого к моему случаю не нашёл.
Короче трабла такая: на стоящей машине выжимаю сцепление, включаю передачу и начинаю плавно отпускать педаль, после чего, в один момент, происходит резкий рывок/щелчок, как будто включение сцепления происходит не плавно по нарастающей, а ступенчато. Машину не дёргает с места, просто очень неприятный звук. А вот дальше всё нормально, имеется ввиду срабатывание сцепления. У самого есть кое-какие мысли, например может быть уже сильно изношен рабочий или главный целиндры, и в определённый момент положения манжеты, внутри корпуса происходит "перекачка" жидкости, что и приводит к резкому "отпуску" выжимного от корзины. Ну это как вариант, может быть и само сцепление, когда коробку снимал, то по внешнему виду не очень много ему осталось. Или же в коробке пипец какой-нибудь случился?
В общем, если есть мысли, буду признателен их почитать!
Спасибо.
Что значит само сцеплление - диск, корзина, выжимной
ROZARION
Профессиональный советчик
В поиске порылся, но чего-либо более-менее применимого к моему случаю не нашёл.
Короче трабла такая: на стоящей машине выжимаю сцепление, включаю передачу и начинаю плавно отпускать педаль, после чего, в один момент, происходит резкий рывок/щелчок, как будто включение сцепления происходит не плавно по нарастающей, а ступенчато. Машину не дёргает с места, просто очень неприятный звук. А вот дальше всё нормально, имеется ввиду срабатывание сцепления. У самого есть кое-какие мысли, например может быть уже сильно изношен рабочий или главный целиндры, и в определённый момент положения манжеты, внутри корпуса происходит "перекачка" жидкости, что и приводит к резкому "отпуску" выжимного от корзины. Ну это как вариант, может быть и само сцепление, когда коробку снимал, то по внешнему виду не очень много ему осталось. Или же в коробке пипец какой-нибудь случился?
В общем, если есть мысли, буду признателен их почитать!
Спасибо.
Что значит само сцеплление - диск, корзина, выжимной
ROZARION
Профессиональный советчик
Проверяй рабочий и главный цилиндры если все ок то само сцепление, что мало вероятно. В первую очередь смотри рабочий цилиндр темболее его снять не трудно! Возможно спасет замена монжетов ремкомплекты продаются! Помоему по 200р каждый!
Так всё-таки правильно я предполагаю, что может быть такое явление, как "перекачка". Получается, что в целиндре выработка в месте, в котором сцепление начинает "брать", так.
dantek
рррр-р-р.
ROZARION
Профессиональный советчик
А что, была такая практика? Не могу сообразить, если всё дело в этой штуковине, то то для того, чтобы произошёл рывок нужно чтобы между выжимным и вилкой в момент отпускания педали образовался зазор. Ну да, а как такое может быть? Я кажись не написал, при установке коробки были отломаны пластиковые штучки на диске сцепления, которые держат шлицевую часть к корпусу диска. В результате диск сцепления, если его одеть на первичный вал коробки имеет люфт что в плоскости вращения что и в плоскости работы. Может дело в нём? Т.е. происходит неравномерное соприкасание трущихся поверхностей в момент отпуска педали, что приводит к рывку и стуку, который в свою очередь имеет место быть из-за убитости всех ШРУСов, т.е. люфта на участке от коробки и до колёс. Да и в самой коробке наверное тоже уже всё подызносилось. Может так быть? Или в коробке трабла? Почему спрашиваю, потому как в планах есть замена всех ШРУСов, комплекта сцепления. Коробка будет в снятом положении и хотелось бы использовать этот момент, чтобы не снимать/ставить дважды(гимор наи..ительный).
Dalin
Просто заглянул
ROZARION
У меня было подобное, при отпускании сцепления слышался стук, а также при переключениях передач. Может у тебя другой характер стука, а у меня выяснилось следующее: при вывешивании передних колес, при заведенном моторе, включал передачю, любую, стука не наблюдалось. При дальнейшем осмотре выяснил, что не затянут ступичный подшипник одного колеса. До этого, месяца за два, менял чехол на ШРУСе в автосервисе, как раз на этой стороне. После того, как затянул подшипник, стук при отпускании сцепления и трогании пропал. Может и тебя что-то в этом роде. Напиши в теме, когда найдешь где собака порылась.
LogDog
Эстет
ROZARION
Профессиональный советчик
Стук ИМХО именно от деталей трансмисии, т.к. в педаль немного отдаёт. Не похоже, чтобы двигатель ходил, да и подушка нормальная. И, может быть показалось, если включить передачу, и плавно отпускать сцепление, то в первый раз стук присутствует, а если опять выжать и сново отпускать, рывка нет.
Ребят, ещё один вопросик, уже вроде как решил, что коробку оставлю старую, а вот здесь на форуме читал, что меняются подшипники и сальники фланцев валов, или как их там называют, сложно ли их менять, приспособы нужны какие, ну если можно вкратце процес замены.
Спасибо!
ROZARION
Профессиональный советчик
ROZARION
Профессиональный советчик
Вот блин я с этой коробкой уже всю голову заманал.
Вчера еду на первой, сцепление отпущено, и вдруг в коробке на 1-2 секунды такой звучок, как будто шестерня какая-то из зацепления вышла, а потом обратно встала. Но при всём этом провала в движении не было. Как-то странно, но наверное пипец потихоньку приходит ей. Начал штудировать сервисы по поводу ремонта МКПП, цены от 13000 до 15000. Да, не потяну наверное, да и жаба душит такие бабки отдавать. Машина уже золотая получится. Есть мысль взять с разборки, но тоже стрёмно, вдруг такая же убитая.
Ребзя, ну натолкните на правильный курс, чего делать-то, или самому туды лезть, хотя понадобятся запчасти какие, а их не найти, вообщем в полной прострации я.
Сисадмин-вагоновод
Ребзя, ну натолкните на правильный курс, чего делать-то, или самому туды лезть, хотя понадобятся запчасти какие, а их не найти, вообщем в полной прострации я.
Вскрывать надо, чего тут думать . Тем более с "тугриками" если не лады, как и у многих (я в том числе, иначе б не общался здесь на форуме по поводу ремонта, а ездил в сервис), возможен более бюджетный вариант, без замены всей коробки.
Лёха - САРАЙ
просто Лёха .
Скинь КПП и посмотри на состояние направляющей втулки выжимного - та, по которой он ходит и та которая стоит поверх первичного вала. возможно она на столько изношена, что выжимной болтается на ней и в момент выжима, выжимной клинит до определенного момента усилия, потом он соскакивает. возможно там все закоксовалось и много грязи. надо смотреть. а может и в вилке (в одной из лапок трещинка, возможно от первой названной мной причине) и вилка выжимает наравномерно. надо скидывать коробку.
ROZARION
Профессиональный советчик
В прощлом году мотор перебирал, и естественно коробку скидывал, потом ставили вдвоём, так я всё проклял, ковырялись пол дня наверное и с пятой попытки получилось. Короче как вспомню, так вздрогну.
Сейчас звонил в Фэри-с, там восстановленная коробка стоит 12000 руб., если её брать, то это означает пипец отпуску, да и жена замумекает, короче попа полная. А если перебирать самому, наверное куча приспособ нужна будет? Я так немного посчитал, в этом случае затраты какие, инструмент(1000 руб.), который потом уже врядли пригодится, интернет(500 руб.) т.к. делать буду на даче, дорога туда-обратно за запчастями(500 руб.), сами запчасти(получается, что если полный ремонт МКПП-15000, снять/поставить-2600, работа по самой переборке-4100, то запчасти стоят примерно 8300руб.). Итого получается 1000+500+500+8300=10300 руб. Да, не такая уж и экономия (2000 руб.)+куча потерянного времени и сил.
Ну всё, совсем я заблудился.
Лёха - САРАЙ
просто Лёха .
В прощлом году мотор перебирал, и естественно коробку скидывал, потом ставили вдвоём, так я всё проклял, ковырялись пол дня наверное и с пятой попытки получилось. Короче как вспомню, так вздрогну.
Сейчас звонил в Фэри-с, там восстановленная коробка стоит 12000 руб., если её брать, то это означает пипец отпуску, да и жена замумекает, короче попа полная. А если перебирать самому, наверное куча приспособ нужна будет? Я так немного посчитал, в этом случае затраты какие, инструмент(1000 руб.), который потом уже врядли пригодится, интернет(500 руб.) т.к. делать буду на даче, дорога туда-обратно за запчастями(500 руб.), сами запчасти(получается, что если полный ремонт МКПП-15000, снять/поставить-2600, работа по самой переборке-4100, то запчасти стоят примерно 8300руб.). Итого получается 1000+500+500+8300=10300 руб. Да, не такая уж и экономия (2000 руб.)+куча потерянного времени и сил.
Ну всё, совсем я заблудился.
Рекомендую взять восстановленную.
Денег займешь на отпуск.
выгоды:
1. Экономия времени.
2. Гарантийная КПП.
3. Твоя КПП останется про запас.
Ферри на самом деле рулит!
ROZARION
Профессиональный советчик
В пятницу, подъезжая к работе, выключил передачу и машина катилась накатом, потом включил передачу, начал отпускать сцепление а машина не едет, вернее усилие от двигателя не передаётся к трансмисии, при отпускании сцепления спереди слышится треск. Ну всё думаю, доездился. Тем более, что броблемы с коробкой возникали уже давно. В итоге еле-еле доехал до разборки у Кузи. Спрашиваю, коробки есть? Есть, ну и было решено менять коробку на б/у. Почему не стал перебирать, потому что во первых это долго(2-3 дня), во вторых гарантию они дают на 1 месяц, а в третьих мне подумалось, что коробка с завода всё таки будет лутше той, в которую наши шаловливые ручки уже влезли. Вот такое недоверие к нашим сервисам и т.д. у меня возникает когда в практически любой отрасли видишь, как всё делается. Глаза на лоб лезут, а тем более, всё это будет происходить без моего присутствия. Короче не доверяю я этим переборкам, и всё тут. Вот, возвращяясь к теме, старая коробка была снята, на её место была установлена б/у, естественно вместе с новым сцеплением. Последним делом оставалось установить морковку на место и проверить правильность включения передач. Оказалось, что "новая" коробка несколько отличается от той, которая у меня стояла, и вал морковки на моей был длиннее чем на новой. У ребят нужной морковки не оказалось, и после некоторого времени было решено (слесарями ест-но) отпилить болгаркой часть вала ! Во, вот и я офигел от такого предложения. Но выхода не было, да и я уже опух находится в сервисе, тем более, что гарантия есть(2 месяца), был укорочен вал морковки и всё собрано. На благополучное завершение всего процеса уже почти никаких надежд не оставалось, но в итоге всё заработало. Передачи включаются все, всё ОК! Счастливый и довольный я начал собирать старые з/ч и при рассмотрении диска счепления обнаружил истинную причину прокручивания коленвала относительно трансмиссии на включеной передаче: Втулка которая находится в диске сцепления и в которую первичный вал коробки входит болталась относительно диска и иногда прокручивалась в нём. Это было видно при детальном рассмотрении диска сцепления! Тут я чуть на пол не сел, вся фигня была в диске сцепления. Сцепление кстати ЛУК стояло. Ну и решив в общем, что после драки кулаками не машут поехал домой, думая о том, что не в коем случае не стоит говорить жене об истинной причине гимора. Всего затрат вышло около 15000 руб. (8500-коробка, 3000-работа, 600-масло, 3640-сцепление) На ходу новая коробка конечно намного лутще старой, передачи включаются плавно, зазоров в подшипниках нет (тьфу*3), сцепление мягкое, в общем меня вполне устраивает. Вот и всё, но конечно жалко вкладывать такие суммы в уже не молодую машинку, но хочется расчитывать, что с коробкой и сцеплением при мне, у этой машины проблем больше не будет.
Читайте также: