Тойота карина прокачка тормозов

Обновлено: 04.02.2025

Всем привет,у меня такой вопрос,я поменял передние суппорта,теперь надо прокачивать тормоза,можно ли прокачать только передние колёса или надо прокачивать все 4 колеса.

Правильно я понимаю, что прокачивать надо на машине без АБС именно по этой схеме? И не надо под капотом ничего откручивать? Т.е. мне с ГТЦ, с распределителя перед\зад(звездочка) откручивать штуцера для прокачки не надо?

_________________
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км

Не знаю что там за схема, всю жизнь дедовский метод - начинаем с самого дальнего колеса от тормозного цилиндра, заднего вестимо, затем по диагонали другое колесо - переднее, и тоже самое для другого заднего и по диагонали переднего, хотя как правило деды не бегали по яме и не перегоняли машину оба задних, а потом оба передних.

_________________
Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD.
Моя Карина на Драйв2

Просто на машине тормоза плохие, грешу на ГТЦ. Но надо быть на 100% уверенным что воздуха нет. Для начала правильная прокачка.

_________________
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км

_________________
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.

Сергей С@ныч
После нескольких качков педалью тормоза, становятся лучше Задние колодки подвел, стали еще лучше. Но все равно, фиговые. Да и педаль мягкая. Вообщем прокачивать надо. Как прокачаю-доложусь о результатах.
Сейчас едешь, и порой до упора выжимаешь, а тормозит вяло. Это не дело.

_________________
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км

Сергей С@ныч
Задние прокачивали уже, не помогло, да и воздуха там не было, а жижа черная была, надо всю её поменять будет. 7 лет назад, как машину купили

_________________
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км

Ну жижу поменяешь - и увидишь есть в системе воздух, или нету. Раз педалька проваливается, и есть подозрение на воздух в системе, вполне логично предположить, что портачит один из контуров, а не оба сразу. Глянь по следам торможения на песке длину тормозных путей всех колес при торможении с первого качка.

_________________
Саня.
Осень. Доживем-ли, долетим-ли до ответа, что-же будет с РОДИНОЙ и с нами (с Юрий Шевчук ДДТ)

_________________
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км

У меня зимой жидкость вышла через задний цилиндр, на педаль, блин, нажали когда без барабана стояла. С тех пор с тормозами нелады. Уже по сто раз прокачивал-перекачивал все рабочие и ГТЦ. Хотел и в модуляторе АБС воздух поискать, но не смог трубки отпустить. Передние разом хватают, задние тоже одновременно но с запозданием. С педалью только что-то не так. Ватная она какя-то и ход большой стал. Раньше мягче была и на половину меньше нажимать нужно было, машина как вкопаная останавливалась, с учетом того, что АБС отключен. А сейчас давиш-давишь, а она в юз передними срывается. Эффективность, короче, упала. Еще грешу на вакуумный насос. Он после переборки фигово качать стал, на заклушенной три раза на пядаль нажмешь и вакуума уже нет, педаль каменеет и лампочка аварийная загорается.

_________________
Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, пруль, JDM.

форумчане, помогите, плиз! Суть проблемы: снял задний правый цилиндрик с целью высверлить давно кем-то заломанный штуцер. Выкрутил из него трубку и из неё потекла тормозуха. Надел шланг и - в емкость. Пока всё сделал, натекло грамм 200. Долил её в бачок, т.к. Оттуда она и ушла. Собрал всё, и ТУТ: прокачать не могу. Из трубки которую снимал ничего не течет. Уровень в норме. Откручиваю эту трубку из ГТЦ-из него немного капает, но до колеса не доходит. Что делать? Извиняюсь за 'много букафф'. С телефона полчаса писал.

Выкручивай штуцер прокачки нового цилиндра и жди пока потекет с него. Чтобы процесс ускорить, создать бы давление в бачке. В следующий раз снятую с цилиндра трубку при таких операциях затыкай хотя-бы тем же колпачком от прокачки.

_________________
Саня.
Осень. Доживем-ли, долетим-ли до ответа, что-же будет с РОДИНОЙ и с нами (с Юрий Шевчук ДДТ)

Я затыкал, но перло через затычку. А прокачивал часа 2. Нет усилия на педали и ничего не течет. Беда прям!

У мну на Мерине похожая беда была, ну там система дибильная - при заливке тормозухи в бачек, она попадает в задний контур бачка только когда бачек практически под пробку залит. Тоже долго не мог понять - какого черта не прокачивается. Больше ни у кого такого не встречал.

_________________
Саня.
Осень. Доживем-ли, долетим-ли до ответа, что-же будет с РОДИНОЙ и с нами (с Юрий Шевчук ДДТ)

привет! у меня после покупки была абсолютно такая же ситуация.
решил следующим образом:
1 у меня были плохие барабаны-заменил
2 передние тормозные диски тоже не к черту-заменил
3 отрегулировал задние колодки
4 прокачал дедовским способом от длинной к короткой
5 подтянул ручной тормоз
6 полевые испытания прошли успешно, тормоза как бы выразиться яснее "звери", при торможении минимум усилий , максимум результата!
попробуй перетряхнуть тормозную систему.
удачи.

_________________
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан.
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек

моя машинка тута!

Последний раз редактировалось aglobl Пн сен 05, 2011 3:19 am, всего редактировалось 1 раз.

за такую оплошность прошу прощения ! я не хотел так много одного и того же отправлять, дело в инете не обессудьте , он завис на время а потом я увидел результат.как удалить их я не знаю , пробовал через правку , не помогло.
ПРОСТИТЕ !

После установки задних дисковых тормозов всё никак не мог выделить время для замены стокового колдуна на колдун с GT, всё это время торможение задними тормозами было не эффективным, торможение слабым.
Забегая вперед, скажу, что после замены эффективность торможения конечно улучшилась, но ожидаемого эффекта от дисковых тормозов не ощущается. Скорее всего нужно ещё ГТЦ менять.

Замена колдуна заняла пол часа времени, в неудобном месте он находится, но подлезть можно, нужно открутить 2 болта крепления к кузову и 5 тормозных трубок.

Заменил на новые тормозные колодки стояночного тормоза TRW GS8714 — 821 руб., хотя старые ещё ничего были).

Заменил скобы и шпильки крепления колодок, т.к. старые "растянулись" и колодки на кочках стали брякать.

Поставил новые тормозные колодки NISSHINBO PF1321 — 585 руб.
Смазал всеми неоходимыми смазками, обновил смазку в пыльниках.

Поменял свои с большой выработкой передние тормозные диски на контрактные с Carina GT, по диаметру они одинаковые, по общей толщине тоже, но на GT стенка толще.

Прокачал всё систему новой оригинальной тормозной жидкостью Toyota Dot4 — 300 руб.

Прокачивал всё в одного, системой из накачанной покрышки и шлангом в крышку бачка с тормозной жидкостью.
Вставляешь шланг в крышку, создаётся давление на тормозную жидкость и при откручивании спускного клапана на суппорте, жидкость под давлением выходит, ждём пока не закончатся пузырьки воздуха и закрываем клапан обратно.
Прокачка не занимает много времени, не утомляет ногу, не нужно сидеть и качать педаль.
После прокачки всё тормозит, провалов не замечано.

Что необходимо:
— Ключи на 8, 10 — рожковые, 12 (желательно головка), 17 — рожковый;
— Тормозная жидкость 0,45л (если одному, то возможно и 1л), (DOT 3 на карину);
— Для прокачки без помощи — шланг диаметром чуть больше капельницы;
— WD-40 (желательно).
— Пассатижи
— Чистая ёмкость

Сам процесс:
Кому интересна прокачка — сразу 6 пункт.

1. Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо, в моём случае заднее левое.

2. Хорошо брызгаем WDшкой на все соединения, оставляем минут на 15.

3. Ключом на 10 аккуратно пробуем откручивать гайки. Если идёт туго, то лучше "расшатать" гайку в обе стороны, пока она не пойдёт легче, чтобы ненароком не сломать трубку. Снимаем пассатижами верхний фиксатор шланга, откручиваем нижнее крепление.

4. Примеряем новый шланг. У меня развальцовка от гайки не вошла в резьбу шланга после того, как я её вытащил (даже в старый), поэтому, пришлось аккуратно по кругу стачивать развальцованные края гайки (не трубки!) напильником до тех пор, пока развальцовка свободно не прошла "мимо" резьбы. Главное не испортить резьбу на гайке ;)

5. Устанавливаем новый шланг, следим чтобы шланг не перегибался. Верхний конец шланга должен входить в пазы держателя, чтобы закрепить его фиксатором ;) Ключ на 17 нужен для поддержки нижней гайки верхнего конца шланга.

6. Далее — прокачка. Тут несколько вариантов. Заливаем в бачок жидкость до отметки МАХ. Немного откручиваем штуцер.

Первый — если прокачивать одному, то берём чистую емкость, наливаем в неё новую тормозную жидкость. Надеваем на штуцер шланг и опускаем его в баночку с тормозной жидкостью. Несколько раз без фанатизма до упора нажимаем на педаль тормоза и следим, чтобы жидкость в бачке не опустилась до минимума, чтобы в систему не попал воздух, баночка с жидкостью кстати так же для этого и нужна (когда отпускаешь педаль, через штуцер подсасывается воздух, а так — жидкость из баночки). После того как весь возможный воздух выйдет можно спокойно отпускать педаль тормоза, закручивать штуцер и надевать колесо.

Второй — если есть кому помочь. Все то же самое, что и в первом случае, только можно обойтись без шланга и ёмкости (если не жалко на землю лить ядовитую хрень). Один жмёт на тормоз, как выйдет воздух, держит педаль нажатую до упора. Второй закручивает штуцер.

7. СХЕМА ПРОКАЧКИ ВСЕЙ СИСТЕМЫ (правый руль):

— ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ
— ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ
— ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ
— ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ
— ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ
— ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ

Вроде бы всё ;) Если что-то неточно или неправильно — пишите, исправлю ;)

p.s. обратите внимание, что задние тормозные шланги отличаются друг от друга!

прокачивается на всех автомобилях одинаково:
1.дальнее заднее от водителя(т.е.заднее левое,с левым рулем заднее правое)
2. ближнее заднее(т.е. заднее правое)
3. дальнее переднее(т.е. переднее левое)
4. ближнее переднее(т.е.переднее правое)
а вообще сьезди на сто где масла меняют( я так сделал) там у них аппарат есть специальный, ну а ушло на прокачку гдето с литр может поменьше,прошло два года нужно тоже менять уже , но до лета доезжу

Начинать от дальнего, по отношению к главному тормозному цилиндру, к ближнему. Принцип один для всех авто.

не правда что для всех авто один принцип. это для классики совавтопрома по единой схеме, а вот на пятнашках, десятках и,т,д, совершено по другому. по этому лучше в сервис,

+1 все руки не доходят прокачать по этому методу, прокачка от дальнего к ближнему(учитывая АБС) не впечатлила(((

да кстати а меня вот интересует такой момент одни говорят что надо прокачивать на завёдённой а другие что на заглушенной. так как же всё таки будет правильнее?

Всегда прокачиваю по диагонали, т.к. если мне не изменяет логика тормозная система двухконтурная, если откажет 1 контур, второй будет продолжать тормозить, даже если лопнет шланг и часть жидкости вытечет. А вообще по каждой машине надо читать инструкцию, т.к. есть 3 варианта схем контуров и прокачивать соответственно нужно по-разному!

(схема вид сверху, 0 значек колеса)

Всегда прокачиваю по диагонали, т.к. если мне не изменяет логика тормозная система двухконтурная, если откажет 1 контур, второй будет продолжать тормозить, даже если лопнет шланг и часть жидкости вытечет. А вообще по каждой машине надо читать инструкцию, т.к. есть 3 варианта схем контуров и прокачивать соответственно нужно по-разному!

(схема вид сверху, 0 значек колеса)

+100 вот ПРАВИЛЬНЫЙ комент . а то привыкли на класике автоваза что все одно и тоже, людей только больше запутывают,

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Пт ноя 12, 2021 7:09 am

Как правельно прокачать тормоза?

9.12. Гидравлическая система тормозов
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение
Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная
жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачка
Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее
весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок,
суппорта или главного цилиндра.
Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной
жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам,
вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза.
Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо
прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса.
Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между
главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к
которому шел этот шланг.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на
педаль тормоза при выключенном двигателе.
2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной
жидкостью. Установите колпачок на место.

Предупреждение
Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов
и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал
в главный цилиндр.

3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый
пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или
пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска
воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан.
4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса,
расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного
открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно
закрывал отверстие, но его легко можно открутить.

5. Наденьте один конец трубки на клапан
выпуска воздуха и опустите второй конец
трубки в контейнер с тормозной жидкостью.
Выходящий воздух будет заметен по
пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как
переходить к другому колесу, необходимо
удалить весь воздух из пормозной системы
этого колеса.
6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания
давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении.
7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы
тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца
шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости
остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника
отпустить педаль тормоза.
8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная
жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска
воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем
колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося
переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке
главного цилиндра.
9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая
приводит к коррозии элементов тормозной системы.
10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки.
11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не
поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной
системы.

Предупреждение
Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Читайте также: