Тойота карина почему греется

Обновлено: 12.06.2026

Перечитал все темы, с этим связанные. Предположения есть, хочется подтверждения, или опыта в аналогичных случаях.
Езжу по городу, проблем нет. СтОит выехать на трассу и поехать 110-120,через 10-15 мин. движок начинает перегреваться и далее греется уже при любой скорости. На недолго помогает включение печки (жесть жестяная летом). На холостых (у светофора) температура быстро приходит в норму. Термостат менял, систему дважды промывал, радиатор снаружи почистил, оба вентилятора работают. Помпа работает, судя по обжигающему ветру из печки и наполнения расширительного бачка. Прокладка? Эмульсии в масле нет, в антифризе масляных пятен нет. Давление в системе хорошее. Радиатор?

Последний раз редактировалось asnik Пн июл 18, 2011 4:19 pm, всего редактировалось 1 раз.

СтОит выехать на трассу и поехать 110-120,через 10-15 мин. движок начинает перегреваться и далее греется уже при любой скорости.

Так мотор действительно греется? Вентилятор включается? Может, показометр триндит? У меня было похожее, однако температура (по показаниям шкалы) подымалась на 2/3 шкалы. И именно по трассе. Останавливаюсь(не глушу), показометр так и показывает почти перегрев, открываю капот - вентилятор молчит. Оказалось на приборке терялась масса. Подкрутил болтики массы - и все ОК.

_________________
Сarina E Gli 1994 4A-FE LB + ГБО IV МКПП С51 седан, UK
_____________________________________________________________
Вовочка в детском саду спрашивает у девочки:
- Машенька, ты горячая женщина?
- Не знаю, но когда покАкаю, из горшка пар идёт.

Езжу по городу, проблем нет. СтОит выехать на трассу и поехать 110-120,через 10-15 мин. движок начинает перегреваться

Не ну обычно на оборот, на светофорах и в городе машина быстрее грееться, чем по трассе. Посмотри ещё раз радиатор, возможно всё таки плохо почистил и он забит между сотами? При нагреве, потрогай верхний и нижний бачок радиатора, если нижний холодный (или тёплый), но не горячий, а температура растёт, значит термостат который ты купил в топку. Так же проверить может где есть воздушная пробка.
так что, я думаю основных три варианта:
1) радиатор
2) воздушная пробка
3) термостат

Samogon
он же написал

На недолго помогает включение печки (жесть жестяная летом). На холостых (у светофора) температура быстро приходит в норму.

Недавно решил проблему, хочу поделиться решением, вдруг кого-нибудь поисковая система направит сюда по той же проблеме.

Симптомы:
— Двигатель очень долго греется.
Под словом очень я имею ввиду примерно через 10-15 км или ~20 минут езды по городу температура выходит в норму.
— По городу, не превышая 60 км/ч температура стоит в норме. При езде по трассе 80+ км/ч двигатель быстро остывает почти до минимума.
— Повышенный расход топлива (как следствие).
— С максимально работающей печкой температура падает еще быстрее.

Всему виной (в моём случае) оказался термостат. Это не сложно вычисляется, т.к. его заклинило и он не мог перекрыть большой контур. Охлаждающая жидкость, проходя только по большому контуру — очень долго греется и очень быстро охлаждается. Мой термостат, по документам, открывать большой контур должен при 82 градусах по Цельсию. Таким образом, охлаждающая жидкость, проходящая только по малому контуру быстрее нагревается и медленнее остывает, тем самым давая двигателю быстрее нагреваться до рабочей температуры.

Добавлю, что помимо термостата вам, желательно, попутно взять уплотнительную резиновую прокладку на него, т.к. если у вас она повреждена, то вы попадете на неё и на время, которое вы потратите на её поиски, ожидание и покупку.

У меня двигатель 4S-FE, номер термостата и уплотнительной резинки вот:
90916-03090 — термостат
16325-63010 — прокладка
Термостат я взял оригинал, это дело личное для каждого, аналоги есть всякие разные.

Конкретный номер термостата я узнал по каталогу на каких машинах и двигателях ставился той или иной термостат, т.к. их есть несколько разных номеров.

Двигатель, не зависимо от погоды, скорости и времени года (ну, условно говоря, про +40 жару и -40 холод я сейчас не говорю), места всегда должен быстро выходить на рабочую температуру и поддерживать её в любом режиме работы. Иначе это черевато вытекающими из этого последствиями.

Кто-то говорил, что нужно снимать генератор, но я очень ленивый, чтобы по приколу снимать генератор, поэтому я просто открутил 2 гайки на 10 мм — одну головкой, другую накидным ключом.
Термостат стоит так, как показано на фото:

Сначала я вставил его в металлическую "трубу", от которой идет патрубок вниз на радиатор, а затем вставил это "трубу" вместе с термостатом в двигатель, убедился что все встало на место, ничего не прижало.
Затягиваем 2 гайки, заливаем и прокачиваем систему заново ;)

Не забываем "погазовать" на горке, пока печка не будет дуть горячим. Следим за температурой, чтобы голову не повело.

Крышку на радиаторе НЕ открываем, если уже закрыли и "погазовали", т.к. там уже давление, если вы захотите открыть её, ссылаясь на то что вы не знаете английский или японский и то, что написано на крышке DON'T OPEN THEN HOT, то вас будет ждать сладкий гейзер и вся липкая "подкапотка", ну а так же вся ваша охлаждающая жидкость в газообразном состоянии уйдет дырявить озоновый слой. ;)

В общем, как прокачивать систему я писать не буду, статей тонна где все подробно рассказано что кого, замечу лишь то, что печка очень долго прокачивается.

Последний раз редактировалось asnik Пн июл 18, 2011 4:19 pm, всего редактировалось 1 раз.

Samogon
он же написал

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ prototip

машина Toyota Mark II 1997г, двигатель 1G-FE 140лс.

предыстория такова:
прошлым летом начал греться двигатель когда на улице было очень жарко, ну больше +30. до этого ничего подобного не замечал. грелся он так - при агрессивном стиле езды стрелочка температуры ОЖ поднималась от своего центрального положения не более чем на треть расстояния от среднего положения до красной зоны. либо когда стоишь в пробке и передвигаешься рывками тоже немного поднималась. тогда мне показалось что в этом нет ничего критичного так как на улице было действительно очень жарко. но со временем критическая температура при которой начинался этот процесс начала уменьшаться. печка при этом исправна и ее включение мигом сбивало температуру, включишь - и жар как рукой сняло. правда ездить с ней летом не айс.
факторы которые особенно влияли на начало процесса нагрева:
1) температура за бортом
2) количество пассажиров и багажа
3) динамика разгонов и торможений - если плавно разгоняться и плавно тормозить, рассчитывать все светофоры и т.п. то практически не грелась.

факторы которые особенно влияли на последующее охлаждение до среднего положения:

1) интенсивность и температура работающей печки. замечаю что двигатель греется - включаю печку на среднее положение на максимум - температура в течении минуты становится нормальной
2) плавность хода без перегазовок, то есть если уже нагрелся, едешь километров 80 при 2000 оборотов, махом тоже остывает даже если выключена печка.

так как все проиходило не внезапно а состояние плавно ухудшалось, подумал промыть систему и поменять антифриз. на термостат не грешил так как год назад его меняли вместе с радиатором после дтп (может надо было?).
было сделано следующее:
1. вылил всю ОЖ, промыл систему охлаждения промывкой и потом водой.
2. снял радиатор и промыл его тщательно с шампунем дома в ванной снаружи и внутри.
3. залил новый антифриз.
4. заменен один патрубок, который немного подтекал.

в результате все это возымело некоторый положительный эффект, но незначительный. температура при который начинался перегрев была около +25 градусов и снижалась от времени. тем временем наступила осень и проблема временно исчезла. сейчас на улице около нуля и я опять начал замечать что двигатель начинает греться. что делать.

этой зимой заметил две вещи которые меня настораживают и я считаю что все это взаимосвязано:
1. вентилятор работает всегда и с одинаковой интенсивностью когда включен мотор.
2. заметил что машина стала долго прогреваться (сейчас минут 10 греется до нижней отсечки, раньше - минут 5).
(печка сейчас и всегда работала отлично. греет очень жарко).

кто нибудь может по этим данным точно установить в чем именно неиправность или хотя бы сказать что стоит первостепенно проверить?

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Читайте также: