Тойота камри загорелась лампочка двигателя

Обновлено: 28.01.2025

открй пробку бензобака и заведи машину на пару минут.. чек вернётся и будет твоё счастье.
Ну уж нет, спасибо! я про этот способ и сам знаю! :D
Все таки нет четкой логики поведения ЧЕКа в этом случае. Пока день 5-й, пара новых заправок - полет нормальный.

Мужики, а если ничего не делать с "чеком"? Я просто забил, и вам рекомендую. Проще раз в 2-3 мес. откинуть клемму на минут пять.

Просто горящий чек у меня не влияет ни на что, ни на расход, ни на динамику. Первое время, конечно, действовал на нервы, я - привык.

Эту мысль уже комментировали в этой теме. почитайте.

А небезразличные к своей машине люди все еще в поисках решения этой проблемы. :cry:

Ошибка вновь появляется - всегда одна и та же Р0141..

6) Думал поменять катики, но передумал.. с нашим бензином и новые накроются очень быстро

7) Помогите с седьмым вариантом, плз. Кто-нибудь знает возможно ли перепрошить ЭБУ под евро-2? Знаю, что мерсы можно просто переключать на другие стандарты через фирменную прогу.
Что посоветуете, народ?
%)

у меня снова горит чек после полугода отличной езды , но я сам убил катализатор - целые сутки машина стояла заведенной на одном месте. После этого чек стал загораться раз в две недели, затем все чаще. теперь как обычно - на вечер третьего дня. Думаю снова менять и больше не делать ошибок. В итоге с исправным катализатором расход значительно меньше, динамика возрастает существенно - оно того стоит, тем более универсальный ценой 8500 руб с установкой. Сэкономите не бензине со временем.

Поеду на диагностику, затем по результатам ту да же, где и менял до этого.

Доброго дня! А как узнать что катализатор умер?

Диагностика выдает код: "не эффективная работа катализатора", затем когда мне снимали двигатель для замены сальников, то видно было спекшиеся соты.

Кто-нибудь знает возможно ли перепрошить ЭБУ под евро-2. :shock:

как лечится уже написано было.. не задавайте одних и тех же вопросов.. ЧИТАЙТЕ, и НЕ ЛЕНИТЕСЬ.

Vinni,
Я всегда читаю все, что есть на форуме по интересующему мне вопросу, а потом уже пишу :wink:
Кстати, у тебя получилось сделать переходник с америкосовской головы на европейскую? Какие плюсы и минусы при замене головы?
Спасибо :oops:

Третья неделя - полет нормальный! Заметил на оборотах 3000-4000 бодрое подхватывание!
при этом на заправке перестал отщелкивать ограничитель!
Кажись, моя машинка сама регенирирует. Тьфу-тьфу-тьфу. )))))))))))

как лечится уже написано было.. не задавайте одних и тех же вопросов.. ЧИТАЙТЕ, и НЕ ЛЕНИТЕСЬ.

с какой головы на какую?? если ты про ЭБУ, то минусов никаких, только деньги.. одни плюсы.. переходник получился, всё отлично работает..

как лечится уже написано было.. не задавайте одних и тех же вопросов.. ЧИТАЙТЕ, и НЕ ЛЕНИТЕСЬ.

Да, про ЭБУ. На Солару возможно поставить евро-ЭБУ от 20-ки камри? и сколько это будет стоить?

возможно.. надо будет искать блок управления кондиционером.. если такового нет, то заказывать его.. стоит порядка 2,5 - 3 тыщ.. ну и сам контроллер с фишками и кусками проводов порядка 12-15.. работа это отдельный разговор, прикидывай..

От ошибки "недостаточная эффективность катализатора" можно избавится навсегда. по цене к Саше админу цена будет в пределах 2000 рублей, если лямбды живые то про чек можно забыть.

Мдааа уж. Придется пока с предохранителем играться..
Винни, спасибо большое за информацию. Надо будет подумать над этим :o

хм, интересное заявление :)

Сгонял на выходные в Ебург, за сутки туда-обратно. На границе заправился и буквально через 50 км загорелся ЧЕК, на обратном пути погасил и пока опять все ровно. На трассе ощущается явно - падает динамика и увеличивается расход.

хм, интересное заявление :)

тока эта ошибка не самая главная, заплатив 2000 ты узнаешь про ошибку недостаточной вентиляции бака..

Ув. соклубники. На днях загорелась лампочка Check.
Подскажите, где можно сделать качественную диагностику (не у дилера) в районе Юго-запада, с последующим ремонтом (по необходимости)? Желательно, чтобы цены не были заоблачными :)
P.s. Машина дилерская, пробег около 40 000 км.

тоже загорелась СЕ, диагностика показала если правильно помню "неисправность цепи подогрева лямда-зонда". того который перед катализатором, задний (V6 у меня),это однозначно лямбда-зонд неисправен или всеж катализатор. подскажите плиз

"неисправность цепи подогрева лямда-зонда". того который перед катализатором, задний (V6 у меня),это однозначно лямбда-зонд неисправен или всеж катализатор.
Катализатор тут не причём. Но и не обязательно лямбда виновата.
Смотря чего нет - или +. Может обрыв цепи, реле или даже контроллер. редко, но бывает.
Точный номер ошибки какой? И год машины?
А вообще, при помощи мультитестера несложно поставить диагноз, при наличии схемы, разумеется.
Советую обратится к автоэлектрикам.

Скажите пожалуйста, у кого-нибудь была такая проблема: загорелся Check, компьютер выдал диагноз "Эффективность катализатора ниже допустимого порога".
У меня Камри 30-ка американец. Посоветовали поменять бензин, но после неоднократной заливки рекомендуемого бензина и обнуления ошибки, все равно загорается
Если у кого было, поделитесь опытом.

serwer8800, надо проверить:
1. герметичность выхлопной системы до катализатора
2. О2 сенсор (лямбда) после катализатора
3. О2 сенсор перед катализатором
Если всё в порядке - катализатор.

ключевое слово в проблеме - "американец" вероятнее всего из южных штатов.
ставьте обманку-проставку (в теме все есть) на лямбду после ката и будете ездить на нашем бензе нормально.

С проблемой Check столкнулся не так давно, пару месяцев назад. Забегая вперёд скажу, что рассказ будет видимо не маленьким, но хочется поделится опытом (рассказать что имеем) да и есть некоторые вопросы. Ну всё по порядку. В конце августа 2008 года стал сачастливым (как мне тогда казалось) обладателем Camry в 20-м кузове, 2001 года выпуска, АКПП, Американского производства, двигатель 5S-FE. Опустив все рассказы о пережитых мною впечатлениях за год владения данного авто сразу перейду к теме. При покупке прежний хозяин предупредил, что в машине уже переделана выхлопная система, а именно удалён хирургическим путём катализатор, в слязи c чем иногда может загорется cheсk на панели приборов. Далее он рассказал как её гасить (говорил что-то про предохранитель и даже показывал), но я его уже не слышал - на столько был очарован этой машиной. Хотя немного расстроился уже после первой же поездки: спроть моей прежней Карины, эта мне показалась немного вялой. Но со временем привык и смирился. Дак вот, ровно год Check на панели приборов я видел исключительно в тех случаях, когда только включал зажигание, после того, как двигатель запускался - Check тут же гас, т.е. всё работало так как и должно было работать. Забыл сказать, что всё это время я ездил только на 92 бензине и старался заправляться всегда лишь на одной заправке, которая внушает больше доверия, чем все остальные. И вот я однажды подумал: "А что я всё 92 лью в свою ласточку? Тесть вот в свой ТАЗ 12-ой модели с салона льёт только 95. Чем моя машина хуже? неужели она не заслуживает кушать "хорошее" топливо, тем более, что 95 не существенно дороже, чем 92. " Видимо зря я тогда так подумал :( Короче поехал я на свою любимую заправку, залил полный бак 95 (обычно всегда заправляюсь разом и по полной). Разницы в динамике не почуял ни на грам, двигатель как работал ровно и спокойно - так и работает. Ладно думаю, ничего, меня ж итак всё устраивает, но так и остался при мысли лить 95. И что вы думаете? Всё ясно, наверное уже с начала рассказа: Chek загорелся не успел я и 200 километров проехать. Расстроился. Сильно расстроился и тут вспомнил, что я уже что-то слышал про check когда прощался с прежним хозяином машины. Нашёл его телефон, позвонил. Он уже не смог вспомнить какой именно предохранитель нужно дёргать, сказал только вроде 15А и ещё проинструктировал как это делается: заводишь машину и на работающем двигателе дёргаешь этот предохранитель, машина глохнет, ждёшь 2-3 минуты, выключаешь зажигание, ставишь предохранитель на место. Ну а мне то боязно как-то, думаю мало ли вдуг чё дёрну да не то и перегорит чё-нить. Вобщем изучил оборотную сторону прышки блока предохранителей и пришёл к выводу, что надо дёргать предохранитель EFI на 15А. Завёл, дёрнул, движок заглох, ну думаю всё по плану идёт, стою нервно курю, 3 минуты показались вечностью. выключаю зажигание, ставлю все на место, завожу. и о чудо. сработало. ура. Короче безмерно рад, как будто только что её купил. Радовался не долго, через пару недель Check снова загорелся :( Далее расстройства участились. Теперь сброса не хватает даже на прогрев двигателя. Провёл ночь у компа, немного успокоило то, что я не одинок с такой проблемой и что это не так уж и страшно с учётом того, что американка. Но всё-же мнения то разделились! Кто говорит двигатель в аварийном режиме, а кто говорит забил и езжу. Я же склонен к тому, что Check не должен гореть во время езды, лично меня это нервирует ужасно! Но поделать пока ничего не могу. Читал про механическую обманку, посмотрел у себя - уже стоит такая штуковина. Выкрутил оба датчика побрызгал их средсвом для чистки карбюраторов (где-то тоже тут на форуме слышал это). Читал про самодиагностику попробовал сделать - тишина. Видать не обманывают - нет самодиагностики у америкосов. Отдавать 1500 за диагностику в сервисе как-то не хочется, пока решил это оставить на крайний случай, ато мож и в самом деле че не так. Сейчас же решил докаткть этот 95 (уже осталось на дне) и снова перейти на 92. Очень надеюсь и верю, что это поможет, допускаю, что не сразу после залива 92, пусть чуть позже, со временем. Так что вот собствеено и всё, весь рассказ. А вопрос у меня такой: кто и как дёргает этот предохранитель? Ато смотрю тут пишут и пары секунд достаточно. А может и заводить машину не нужно, и зажигания даже включать не стоит? Может так грубо движок "душить" как я - это только лишний стресс дла машины. Вобщем поделитись опытом, буду признателен. Если уже у кого есть и другие советы по решению нашей общей проблемы, то тоже был бы рад услышать, хотя думаю это на врядли.

А вопрос у меня такой: кто и как дёргает этот предохранитель? Ато смотрю тут пишут и пары секунд достаточно. А может и заводить машину не нужно, и зажигания даже включать не стоит? Может так грубо движок "душить" как я - это только лишний стресс дла машины. Вобщем поделитись опытом, буду признателен. Если уже у кого есть и другие советы по решению нашей общей проблемы, то тоже был бы рад услышать, хотя думаю это на врядли.

Дергать предохранитель можно и нужно в незаведенном состоянии! Можно даже ключ не вставлять.. и ждать надо всего 5-10 секунд ))
Я уже писАл тут все, что я сделал, чтобы побороть эту болезнь - безрезультатно.. Вынужден каждый раз дергать тот самый предохранитель. Задумываюсь над приобретением бортового компа, чтоб можно было из машины стерать ошибку.

Вот теперь докатилась волна и до новосиба! Какой крупный поставщик бензина завез полное гавно! Теперь многие жалуются на то что горит чек и это на европейцах! Ужос!

p.s.
пробовал на на других машинах: peugeot 406, volvo s60, читались и стирались ошибки :-)

может есть какие мысли, как без стирания ошибок, потухла лампа check?
Ну как-как. глюкануло что-то.
Вот если всё время такое будет происходить тогда на SOFT грешить надо.

Вот повторно загорелась CE, подлючил ту же прогу, прочел ошибку - P0420, стер. Так что всё работает :-)

Однако бензин фуфло :evil:

Компьютерная диагностика автомобилей Тойота Камри 40 является мощным средством при определении места неисправности автомобиля.

Для проведения диагностических работ требуется наличие специализированного (дилерского) или универсального оборудования. В результате диагностики устройств автомобиля Тойота Камри 40 выдаются коды ошибок. Большинство автосканеров самостоятельно производят расшифровку кодов ошибок.

Как произвести компьютерную диагностику Камри 40

Для диагностирования блоков и узлов автомобилей Toyota Camry v40 используются различные сканеры. Оптимальное сканирование производится с помощью дилерских устройств. Можно использовать универсальные профессиональные и полупрофессиональные диагностические устройства. Диагностика двигателя может быть выполнена с помощью простейших сканеров типа ELM327.

В таком случае некоторые специфические ошибки системы управления двигателем могут быть не определены. Общие ошибки OBDII-протоколу будут определены в полном объеме. В большинстве случаев этого достаточно для определения большинства неисправностей.

Последовательность проведения диагностических работ приблизительно одинакова для всех устройств:

Выключить зажигание.
Произвести соединение диагностического разъема автомобиля со сканером.
Соединить сканер с компьютером (если он не представляет единое целое) либо со смартфоном, как в ELM
В случае использования Bluetooth-соединения произвести его с помощью смартфона.
Загрузить программу диагностики на компьютер (за исключением интегрированных сканеров типа Launch). Выбрать модель автомобиля, год выпуска, тип сканирования.
Включить зажигание автомобиля, подождать пока пройдет самодиагностика бортового компьютера.
Запустить сканирование.
В результате сканирования программа выдаст коды ошибок, которые накоплены в сканируемых блоках управления.
Записать все коды ошибок. Некоторые программы автоматически расшифровывают коды ошибок, иногда на русском языке. В таком случае расшифровку также необходимо записать. Иногда часть ошибок программой диагностики не расшифровываются. Это можно сделать потом с помощью поисковиков или на форумах.
Удалить все ошибки. Вновь произвести диагностику. После выполнения этих действий останутся только действующие ошибки. Сотрутся данные о записанных ранее ошибках, возможно, отключался какой-нибудь датчик, потом подключился вновь. Некоторые ошибки из недействующих могут появиться вновь после нескольких километров движения автомобиля.
Записать действующие ошибки.
При профессиональной диагностике на следующем этапе выполняется динамическое сканирование, в результате которого можно определить: угол опережения зажигания, мгновенный расход топлива, температурные режимы, другие важные параметры работы двигателя. Для выполнения динамической диагностики двигатель следует запустить.
Аналогично производят сканирование всех блоков автомобиля: тормозной системы, АКПП, климат-контроля, иммобилайзера, блока управления кузова и других.
По окончании диагностических работ выключается зажигание, сканер отсоединяется от диагностического разъема.

Далее приступают к анализу ошибок и их устроению.

Коды ошибок двигателя, возможная неисправность

После выполнения диагностических работ необходимо получить максимально возможную информацию о предполагаемой неисправности. Например, компьютерная диагностика показала ошибку P0032. Согласно приведенной ниже таблице она расшифровывается, как превышение максимального тока в цепи подогревателя первого лямбда-зонда. Не следует немедленно покупать новый датчик (в Камри он стоит более 3000 рублей).

Прежде всего, необходимо проверить электропроводку, которая ведет к нему. В Camry, как и в большинстве новых бензиновых автомобилей, присутствует два кислородных датчика (лямбда-зонда) – один до, другой после катализатора. Они подогреваемые, то есть присутствует спираль, которая подогревает датчик для выхода в рабочее состояние. Возможно, датчик неисправный, спираль закорочена, и диагностика показывает ошибку 0032. Но в большинстве случаев причиной этой неисправности является короткое замыкание проводки, ведущей к лябда-зонду. Она проложена в непосредственной близости от выпускного коллектора, который нагревается до температуры более 300 градусов Цельсия. Если полихлорвиниловая изоляция разрушена, проводка может коротить на массу автомобиля. В этом случае возможно появление ошибки P0032. Возможно на момент проведения диагностики ошибка пропадет, но потом в движении проявится вновь, поэтому лучше проверить качество изоляции.

Ниже приведены расшифровка основных кодов ошибок по двигателю, их возможные причины.

Коды неисправностей АКПП, возможные неисправности

Ремонт АКПП относится к числу самых сложных ремонтов систем автомобиля. Качественное обслуживание и ремонт автоматической коробки переключения передач невозможен без компьютерной диагностики. Следует заметить, диагностика позволяет определить, в основном, ошибки датчиков, соленоидов (электромагнитных клапанов), цепей управления.

Как и в случае с узлами системы управления двигателем, не следует сразу приступать к замене, например, соленоида АКПП. Необходимо получить к нему доступ (иногда после демонтажа АКПП и разборки), далее измерить его электрическое сопротивление. Для большинства солиноидов значение сопротивления находится в пределах от 10 до 25 Ом.

Нельзя производить замену солиноидов без очистки стружки и замены масла в АКПП. В случае, если АКПП более 10 лет, одновременно можно выполнить регламентные работы с помощью соответствующего оверол-кита. Механические неисправности узлов компьютерная диагностика в виде кодов не сообщает.

Коды неисправности ABS, возможные неисправности

Коды ошибок системы ABS значительно упрощают ремонт. Если загорелась индикаторная лампочка неисправности антиблокировочной системы тормозов, значит, она пришла в полную неработоспособность. Продолжать движение, особенно на скользкой дороге, опасно. В большинстве случаев причиной неисправности может быть отказ одного из датчиков. Если код ошибки показал неисправность в цепи какого-либо датчика, например, заднего левого, опять же, не следует сразу приступать к его замене. Чаще всего это связано с повреждением электропроводки, ведущей к нему. Иногда бывает до трех повреждений проводки по пути к задним датчикам.

Если код ошибки соответствует некорректному значению сигнала конкретного датчика, возможно, рабочая область загрязнена, либо зазор увеличен вследствие попадания мелких камешков.

Перед заменой датчика его следует прозвонить с помощью мультиметра. Рабочий датчик имеет сопротивление в одном из направлений от 700 до 1500 Ом.

Ниже приведены коды ошибок с расшифровкой и возможными неисправностями.

Коды неисправности иммобилайзера

Иммобилайзер является одним из основных устройств, которое определяет разрешение на запуск двигателя. Если двигатель не запускается, первым делом следует продиагностировать иммобилайзер. Он блокирует запуск в случае несанкционированного запуска либо нерабочего ключа.

Коды неисправности круиз-контроля

В Камри 40 при исправном датчике скорости проблемы круиз-контроля встречаются нечасто.

Коды неисправности системы курсовой устойчивости

Работа системы курсовой устойчивости сопряжена с ABS. Основные коды неисправности приведены ниже.

Коды неисправности подушек безопасности

Другие коды неисправности электрооборудования

Полная компьютерная диагностика автомобилей Камри 40 значительно упрощает ремонт и обслуживание. Коды неисправностей универсальны для всех автомобилей (за некоторым несущественным отличием кодов ошибок автомобилей для рынка Северной Америки).

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Второй раз за эту неделю загорается check VSC system вместе со значком антибукса и с лампой check engine, НО БЕЗ АБС. Опытным путем проверено, что АБС работает, т.е. это не датчик АБС стоящий на колесе.
1й раз загорелось в ту субботу, на улице было около +1 ,0 градусов. Скинул клему и все погасло, а в четверг загорелось опять. Оба раза загорается при абсолютно спокойной езде (никаких резких ускорений в тот моммент не было). Какие будут мысли и советы?

Табак проклятый не курите,
Не пейте братие вина.
А только девушек "любите" -
Святыми будете, как я.
Camry V40 R5 2006г Пепельно-серый (1G3)

Это понятно, просто хочется понять, что может быть причиной, может у кого-то было такое. Мож не париться и покататься скидываю клему до весны, а там само собой просохнет.

скидывание клеммы временная мера, а не лечение.
естественно причина остаётся- и она опять загорается.
VSC загорается лишь потому чтоб как бы уменьшить нагрузку на авто т.к многие системы при ЧЕК ЭНЖИНЕ переходят на работу в сервсиный режим.
ездить можно но не нужно.
причин может быть много и точную покажет лишь ТЕСТЕР.
в любом случае через него придётся пройти-даже если мы щас угадаем причину и придя на сервис Вы скажете её.
всё равно его подключат.
а ошибок, их вариантов может быть не меньше сотни- от бензина до замыкания в проводке габаритов грубо гвооря
не угадать.
кроме флуда и сотни разных вариантов в этой теме больше ничего не будет полезного.

Диагностика все точно скажет! Ошибка такая была при отказе катализатора. 90% что у тебя то же самое.

Катализатор не выполняет свои функции и ты загрязняешь воздух! Вот чтобы ты не забил на один горящей чек, или не заклеил его черной изолентой, продолжая загрязнять воздух, хитрые японцы отключили тебе важные функции управления авто.

Съездил почитать ошибки, ошибка p0138 - высокое напряжение на лямбде. Ошибку погасили и вот 3 дня она уже не загорается. Ошибка плавающая. Пока менять не спешу, хочу на 2-3 дня загнать машину в теплый бокс и кинуть под неё обогреватель, может быть в разъем влага попала или это бред? Ошибки читал в Раменках и они как всегда в своем репертуаре. Какая конкретно лямбда они не сказали. Их стоит 4. Из разговора электрика с приемщиком услышал, что это одна из двух стоящих после катализатора. В листке они написали з0138 - b1s2. В слух они мне сказали, что банк 1, сенсор 2. По программе бьется только левый и правый, как понять какой из них?

Удивило то, что toyota хитрая. Чтобы я не забил на лямбду и не загрязнял атмосферу дальше - она отключает антибукс и стабилизацию. Хитро придумано.

Съездил почитать ошибки, ошибка p0138 - высокое напряжение на лямбде. Ошибку погасили и вот 3 дня она уже не загорается. Ошибка плавающая. Пока менять не спешу, хочу на 2-3 дня загнать машину в теплый бокс и кинуть под неё обогреватель, может быть в разъем влага попала или это бред? Ошибки читал в Раменках и они как всегда в своем репертуаре. Какая конкретно лямбда они не сказали. Их стоит 4. Из разговора электрика с приемщиком услышал, что это одна из двух стоящих после катализатора. В листке они написали з0138 - b1s2. В слух они мне сказали, что банк 1, сенсор 2. По программе бьется только левый и правый, как понять какой из них?

Читайте также: