Течет рулевая рейка субару

Обновлено: 30.01.2025

И так, сегодня был у Петровича - менял масло в двигателе, хотел поменять в ГУРе, но оказалось, что у меня потекла рейка. Вопрос, что делать? ремонтировать - тогда где? менять? опыт, места, пароли, явки приветствуются

Ну началооось. Может и у меня течет уже, ведь тоже "стучит породисто"))))?
Что делать? В Москве нужно брать б/у, однако лучше самому проверять, чтобы люфтов не было. Новая уж больно дорого. А вообще у нас в НН нет ли клубня, который торгует з/ч б/у и точно не впарит точно такую же "стучащую"? Ведь что обидно - из Японии такое б/у не закажешь: гадкие англичашки подгадили в свое время бОльшей половине мира))))))

Смотря что течет.У меня весной потек верхний сальник (где соединение рулевым валом) итог:С/У рейки,замена сальника(стоимость сальника 1500 в БМ),естественно замена жижи в ГУРе,развал----около 7500-8000 точно не помню.

неоднократно встречал на просторах сЕти посты о ремонте реек. И практически столько же постов о том, что рейки эти, на каком бы оборудовании их ни ремонтировали, через год-полтора снова того-с.

tarasus писал(а): неоднократно встречал на просторах сЕти посты о ремонте реек. И практически столько же постов о том, что рейки эти, на каком бы оборудовании их ни ремонтировали, через год-полтора снова того-с.

+1. Тем более, что в нашем "Аутбековском" случае - это не просто износ сальников, а болезнь. Люфт уже есть и его не "затянешь". Так что лучше поменять на б/у с экземпляров конца 2008 года. Там вроде бы косяк исправлен.

Ну, вот и меня не обошла стороной беда, мучающая многих субаристов и их монстров-заплакала рулевая рейка. Всё было хорошо. Как раз на выходных, гостЯ у родителей в Асбесте, мы попали на 10 этап чемпионата россии по раллии. В первый день было "вступление" с показательным шоу, состоящим из прыжков на мотоциклах

и демонстрацией всех авто, принимающих участие в гонках. Шоу получилось очень зрелищным, к тому же несколько красавиц разбавляли его танцами.

-пара пластиковых или металлических хомутов;
ну и руки с головой :)
Лезем под машину, снимаем плиту, снимаем пластиковую защиту, откладываем в сторону.
Чтобы вытащить рулевую рейку необходимо сначала открутить наконечники, но когда мы снимем рейку, то руль собьёт своё прямое направление. Чтоб этого не произошло (будем сводить к минимум последующую регулировку) сначала надо закрепить руль в прямом направлении. Поможет очень простой способ, который всегда под рукой, точнее в машине — ремень безопасности. Продеваем его таким способом:

Ну теперь можно снять наконечники (у меня возникла некоторая проблема с их выбиванием). Откручиваем гайку головкой или ключом на 19. Стучим молотком по поворотному кулаку. Я предварительно побрызгал на пальчик наконечника WD 40 чтоб он немного откис.

Наконечники отпали, теперь со стороны водителя откручиваем стабилизатор от тяги. С другой стороны не обязательно. Теперь лезем под машину. Здесь нам надо открутить 4 пластины (желательно головка на 14): сначала огромную по центру (на которой пластина с двумя болтами, держащими заднюю часть плиты защиты двигателя)

затем ту, которая странной формы

потом на выбор слева потом справа или наоборот, они одинаковые. Слева эта пластина держит резиновую втулку стабилизатора.

откручиваем втулку (ключ или головка на 12) и отодвигаем стабилизатор.

Осталась последняя скоба с резиновой манжетой. Она на двух болтах и при откручивании остаётся висеть на рейке.

Все крепёжные пластины откручены, переходим к рулевому шарниру. Наносим метку прям через оба вала и теперь откручиваем.

Осталось отсоединить 2 трубки: от напорного и возвратного шлангов. У кого-то получается их открутить если всю рейку потянуть на себя вниз. Я не смог-никак не мог подлезть ключами, поэтому заморачиваться не стал и отцепил напорный шланг прям от насоса, а возвратный прям возле бачка с жидкостью.
Кому-то ещё поможет откручивание правого выпускного коллектора. Я обощёлся без этого.
Теперь самое сложное: всю эту огромную и неудобную штуку вытащить наружу.
Рейка извлечена и можно приступить к разбору.

Сразу откручиваем шланги (если сняли рейку с ними) и откладываем. Теперь срезаем/отстёгиваем хомуты, держащие пыльники и отодвигаем их, откручиваем рулевые тяги (ключ на 32).
Теперь надо снять клапан (верхняя часть с червячным валом). Если его не трогать, то вытащить зубчатый вал не получится. Чтоб снять клапан, надо открутить 2 трубки: сверху ключом на 12

сбоку ключами на 17 и 13

Теперь осталось открутить сам узел клапана. Сначала необходимо открутить стопорную гайку и регулировочный винт.

Теперь откручиваем два болта на 12 и вытаскиваем его.

Тащим наш корпус рейки на станок-в тиски. Смотрел в интернете, многие зажимают прям за цилиндр, я не стал рисковать и зажал за крепёжные лапки. Тут сложная процедура это открутить держатель (огромная такая гайка со стороны цилиндра).

Вот я с ней намучался. Эта хрень, кстати, откручиваемая ключом на 46 (ну у каждого на всякий случай такой лежит), никак не хотела откручиваться. После нескольких безуспешных попыток я открыл инструкцию к машинке и там написано

Просверлили отверстие как сказано в умной книжке и снова крутить гайку. Кое-как с помощью всевозможных матерей таки она поддалась.
Приступаем ко второй части

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Вобщем ситуация следующая.
Потек верхний сальник на рулевой рейке. Причем потек хорошо. Все бежит на коллектор, греется, дымиться. Ужас. Ездить невозможно.
Видимо сказалась дорога Хабаровск-Новосибирск-Хабаровск.

Съездил к мастеровым. Сказали что есть два варианта:
1) Купить ремкомплект и ремонтировать. Но так как мол бежит в основном из-за какой-то "ржавчины внутри", то ремонт не надолго.
2) Купить контрактную рулевую рейку.

Через неделю нужно ехать во Владик.
Ремкомплекта ни где найти не могу. Под заказ 2 НЕДЕЛИ.
Рулевую рейку нашел за 6500. Продацы говорят в отличном состоянии.
Но как блин ее проверить. она ж не новая, так же с какой то машины.

Если допустим она реально в хорошем состоянии. Подойдет ли она мне. Сказали что она с машины 2002 года (кузов тоже SG5).

Вообщем кто что посоветует? Стоит ли пытаться найти ремкомплект и ремонтировать свою или с закрытыми глазами покупать контрактную?

Че-то тебе по ценнику б.у. рейки наврали. На меня рейка стоит 2 рубля, тебе должна обойтись рубля в 4.
Звякни 61-семьдесят восемь-нольВосемь, спроси у них рейку.

сорри что поднимаю тему, но вопрос возник. сегодня выезжая со двора услышал звук. похож на какой то гул . может гул от маленькой вибрации . даж не вибрации а такое ощущение что при вращении руля что т о где то насухо трет. под машиной на днях лазил никаких течей не было. уровень жижи в норме был. чо делать , куды смареть. подскажите ?

Люди, подскажите:
у меня рейка брякает. Рельсы когда переезжаешь, прям слышно как брякает. Мастера смотрят подвеску - все целое, убитых компонентов нет. Остается только рейка, т.к. в руле прям ощущается, что че-та прям умерло при переезде рельсов.

Вопрос: если мне и менять рейку, не стоит ли ее сменить на короткоходную? Кто с ними ездил? Удобней штатной? Ресурс у них не выше, чем штатная рейка BL Легасей 2003-2005 года выпуска?

а что он из себя представляет?
у меня стучит на неровностях, грешил на сайленблоки, втулки стаба. оказалось рейка, стучит в правой её части. Поможет ремкомплект или что то ещё надо делать ?

У меня сейчас та же проблема: стучит на мелких кочках и бежит где то (но не знаю где точно). Предложили также на выбор: 3500 ремкомплект и 4200 замена = 7700р за все. И еще вариант - взять контрактную рейку за 6500. Но вот ХЗ в каком она состоянии и где гарантия, что она через пару месяцев также не потечет и не будет брякать.
Вот что же выбрать то?

правильно утсановленный ремкомплект ходит..
если стуков нет то можнопрсто сверху поменять оба сальника..
думаю что с их поиском проблем не будет.

прошивка ECU
настройка широкополосных кислородных датчиков

правильно утсановленный ремкомплект ходит..
если стуков нет то можнопрсто сверху поменять оба сальника..
думаю что с их поиском проблем не будет.

Ну вот у меня стучит она. И как говорили мастеровые - рейку уже подтягивали и тянуть уже дальше не куда. До предела затянуто - что очень плохо. А тянули ее видимо по той же причине - стук. Новые сальники от стука не избавят. Итог - покупка контрактной рейки.
Вроде нашел даже в отличном состоянии. Буду скоро менять.

Менял месяц назад свою рейку на контрактную. Причины - потек верхний сальник + стучала рейка если стоя на месте резко руль вращать туды сюды.
Контрактную поставил, не стучит не бежит сказка! НО! Проездив месяц в один прекрасный день обнаружил подтекание все того же сальника, + появился стук в рейке, причем еще гораздо хуже чем нга моей родной, даже по дороге долбило ужас. подтянул немного не помогло.

Решено поменять сальник на своей старой рейке и поставить назад. так и сделал, + подтянул немного.

Пока отъездил неделю сальник в норме, по грунтовке не стучит не бьет, но если на месте дергать рулем, особенно на заглушенной машине, т.е. без ГУРа то стук есть отчетливый, решил пока забить, и позже либо ремкомплект докупить, либо контракт опять.

Вобщем ситуация следующая.
Потек верхний сальник на рулевой рейке. Причем потек хорошо. Все бежит на коллектор, греется, дымиться. Ужас. Ездить невозможно.
Видимо сказалась дорога Хабаровск-Новосибирск-Хабаровск.

Стоял то же перед таким выбором, рем комплект не взял по причине, что там куча резинок, которые надо ещё найти и устанавливать должным образом, а у нас в городе не кто этим не занимается, взял контракт за 7000р - пол года полёт нормальный. Когда я брал сказали, что у автомата и мехе они отличаются, по годам не знаю.

fRAMe писал(а): Nikita_Filippov , да, позвонил им, сказали всё сделают. Одна загвоздка — не получилось получить образец в пригодном для снятия углов изгиба состоянии.

fRAMe
Компания Гидроком, это рядом с радиорынком, Серега Раков буквально на днях ремонтировал у них гидрошланги на рейку, подъедь с рейкой подберут тебе штуцера возможно.

Теме уже 5 лет. Оглядываясь на свой опыт, кто что может посоветовать по ремонту/замене рейки для левого руля? Перебирать ли? и где? или искать б/у? Кроить не хотелось бы, чтоб потом не платить дважды, но при этом чтоб вложение средств было наиболее оптимальным.

Кстати, остался без ответа вопрос, возможно ли взять потроха праворульной рейки и переставить их в левый руль. Не пинайте, если глупость сморозил, я в этом нуб.

По поводу реек кстати, в каком то видео видел на ютьюбе, что типа берем праворульные рейки с владика, которые стоят копейки, тупо переворачиваем их, подгоняем под крепления и шланги по другому перегибаем.
ХЗ правда или нет, но как вариант.

Ремонтировал свою рейку в Гидросистеме. Впечатления двоякие, стало лучше, но не идеал(вместе с ремонтом рейки были установлены новые наконечники ,тяги и втулки рейки, все запчасти оригинал FHI).

MAKSIMAL писал(а): По поводу реек кстати, в каком то видео видел на ютьюбе, что типа берем праворульные рейки с владика, которые стоят копейки, тупо переворачиваем их, подгоняем под крепления и шланги по другому перегибаем.
ХЗ правда или нет, но как вариант.

Сикись накись все будет и изрезать пол подрамника чтоб хоть както держалось))) вроде сильных пррблем нет с рейками леворукими!

Сань, я и говорю, "ХЗ правда или нет, но как вариант"\
А по поводу леворуких, есть проблема, ооочень тяжко найти живую леворукую рейку, а уж если от WRX, как я искал

san4o писал(а): Я в этом году одну хорошую продал,в том году продал полностью перебранную!
Скоро еще 2шт будет)

в этом году одну, в прошлом году одну, скоро ещё пара будет, это ли не значит, что с леворукими беда?)))
а праворуких, весь владик усыпан, хоть за 1000 забирай

KMD сервис, что на Дьяконова (вроде). Там ещё Рома Grom одно время трудился и шиномонтажился. Они прям себя позиционируют, как мастера по рейкам. Типа и аутовскую проблему с гремучими рейками знают, и знают, что с ними делать.

MAKSIMAL
Так это только у меня) а сколько таких еще по россии?!чувак на драйве вон штук 8чтоли притащил стишных реек леворуких) такчто впринципе дефицита нет)

Как гласит народная мудрость, Subaru - это автомобиль сделанный не дизайнерами, а инженерами.

tarasus писал(а): KMD сервис, что на Дьяконова (вроде). Там ещё Рома Grom одно время трудился и шиномонтажился. Они прям себя позиционируют, как мастера по рейкам. Типа и аутовскую проблему с гремучими рейками знают, и знают, что с ними делать.

Сервис там по французам, но рейки делают со всего, в том числе и субы. Я там на BL-ке рейку поддтягивал, хорошо сделали.

Symashik писал(а): Ремонтировал свою рейку в Гидросистеме. Впечатления двоякие, стало лучше, но не идеал(вместе с ремонтом рейки были установлены новые наконечники ,тяги и втулки рейки, все запчасти оригинал FHI).

скорее всего надо подтянуть прижимной башмак. Я после переборки уже два раза подтягивал, думаю с третьего добьюсь идела

Как всё хорошо, только это должна быть головная боль Гидросистемы, чтобы клиент остался доволен.
Я уже 2 раза к ним ездил на диагностику, говорят что всё хорошо: "Возможно проблема в колесах"(вот только резина только 2й сезон в этом году катает).
Переобуюсь и поеду 3й раз, уже с официальным письмом на устранение неисправности, пусть сами думают что делать.

Читайте также:

Течет рулевая рейка субару

Реклама

Признаки и последствия неисправности

Причины возникновения протечек

Варианты решения проблемы

Реклама