Течет радиатор вариатора лансер 10
CVT: Потек радиатор вариатора CVT. Ремонт радиатора CVT. Ремонт трубок радиатора вариатора. Коррозия кронштейна крепления радиатора вариатора. Сгнил кронштейн крепления радиатора вариатора
Навигатор темы
Потек радиатор вариатора CVT Mitsubishi Outlander XL. Ремонт радиатора вариатора Mitsubishi Outlander XL.
Сгнил кронштейн крепления радиатора вариатора Mitsubishi Outlander XL.
Коррозия кронштейна крепления радиатора вариатора Mitsubishi Outlander XL.
Замена радиатора охлаждения вариатора Mitsubishi Outlander XL.
Потек радиатор вариатора CVT Citroen C-Crosser. Ремонт радиатора вариатора Citroen C-Crosser.
Сгнил кронштейн крепления радиатора вариатора Citroen C-Crosser.
Коррозия кронштейна крепления радиатора вариатора Citroen C-Crosser.
Замена радиатора охлаждения вариатора Citroen C-Crosser.
Потек радиатор вариатора CVT Peugeot 4007. Ремонт радиатора вариатора Peugeot 4007.
Сгнил кронштейн крепления радиатора вариатора Peugeot 4007.
Коррозия кронштейна крепления радиатора вариатора Peugeot 4007.
Замена радиатора охлаждения вариатора Peugeot 4007
CVT: Коррозия кронштейна крепления радиатора вариатора. Сгнил кронштейн крепления радиатора. Ремонт радиатора CVT. Замена радиатора охлаждения вариатора
сегодня снимал бампер для замены сигналов и установки сетки, заодно глянул состояние вариатора СВТ после переделки вентиляционных отверстий. Радиатор практически чистый, легкий налет гряз и конечно был, но смылся обычной струей воды. Расстроило другое, от соли отгнило нижнее крепление радиатора и он болтался только на верхнем креплении. Рекомендую всем проверить, кто ездит зимой по реагентам. Пришлось колхозить нижнее крепление. Спасибо Балу и Сергею 589 за онлайн помощь.
Коррозия кронштейна крепления радиатора вариатора. Сгнил кронштейн крепления радиатора. Замена радиатора охлаждения вариатора
Коррозия кронштейна крепления радиатора вариатора. Сгнил кронштейн крепления радиатора. Замена радиатора охлаждения вариатора
Ну и где она эта хваленая надежность японских машин. Машине 2 года, а уже отвалился по сварке кронштейн крепления радиатора вариатора. Когда мастер приваривал его обратно сказал, что ему пришлось подваривать новую площадку, т.к. привариться уже было не чему все сгнило. Сдается, что причиной стала електрохимическая корозия, но огда возникает вопрос почему япошки это не учли, или для них радиатор варика это расходник. Только вот ценик у него не детский с работой у диллера около 30 тыс. руб. потянет, т.к. диллер только меняет и варить ничего не будет (типа аргонной сварки у них нет).
Павел, это привет от реагентов. я тоже на третьем году эксплуатации варил этот кронштейн. Японцы даже не могут себе представить, что есть такие хим составы на дорогах.
Это Кадиллак. С ним надо чувствовать себя хозяином, а не рабом каких-то условностей, если это нарушает ваш комфорт.
Для возникновения электрохимической коррозии, которая действительно возможна где угодно при неправильном подборе материалов, не нужно реагентов. Для этого вообще ничего не нужно, только законы физики или химии. Плюс к тому играет роль наверное и вибронагруженность узла, и его крепление к кузову и т.д.
Просто это я к тому, что люди эти реагенты приплетают ко всему, что только можно. Скоро уже и стекла трескаться от реагентов начнут. В любой машине есть недоработки, где-то их больше, где-то меньше.
Для возникновения электрохимической коррозии, которая действительно возможна где угодно при неправильном подборе материалов, не нужно реагентов. Для этого вообще ничего не нужно, только законы физики или химии. Плюс к тому играет роль наверное и вибронагруженность узла, и его крепление к кузову и т.д.
Просто это я к тому, что люди эти реагенты приплетают ко всему, что только можно. Скоро уже и стекла трескаться от реагентов начнут. В любой машине есть недоработки, где-то их больше, где-то меньше.
У меня конечно очень плохо с физикой, я бы сказал совсем плохо, но все же читая про ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКУЮ КОРРОЗИЮ - невольно понимаешь, что для начала реакции кроме необходимых реагентов или веществ их составляющих (имеем полную коробочку) необходимо воздействие тепла, которое в одном случае дает электричество, а нашем обычный разгорев двигателя. И пошло, поехало.
При чем тут вибронагруженность. Ну хотя при наступлении реакции вибрация тоже хороша, что бы ускорить и углубить.
Конечно реагенты не причем. Сапоги сами "горят" по зиме и одежда тоже.
ГЫ: Про дыры в кузовах машин даже упоминать не буду. Ибо вранье все это.
Для возникновения коррозии зачастую достаточно просто соприкосновения материалов без участия каких-либо катализаторов. Достаточно, к примеру, соединить алюминий и сталь, и в месте контакта возникнет коррозия.
Вибрация обычно является дополнительным фактором, вносящим знакопеременные нагрузки, которые ускоряют процесс износа.
Крепление к кузову - тоже вопрос не простой. Если жестко закрепить деталь к кузову, то в виде дополнительных нагрузок на ней возникнут изгибающие моменты от скручивания кузова, дополнительные вибрации от работы других механизмов авто и т.д.
П.С. По вопросу реагентов мое мнение все то же. ЛКП наших машин (в том числеи стойкость других узлов), мягко скажем, не очень хорошее. И это проблема не реагентов, а конкретной марки, конкретной модели, конкретного завода, на котором выпущена модель и т.д. При круглогодичной каждодневной эксплуатации ни на одной моей машине не сгнивал радиатор, не дырявился кузов, и даже не ржавел. А уж тем более, когда ЛКП кузова вздувается изнутри, то реагент тут тем более не при чем.
И "скользкости" реагента, кстати, я тоже ни разу не замечал.
П.П.С. Зимние ботинки отходили уже 8 сезонов и еще походят.
Это Кадиллак. С ним надо чувствовать себя хозяином, а не рабом каких-то условностей, если это нарушает ваш комфорт.
Месяц назад потёк радиатор вариатора (локер водительского колеса замасленный, из жабр текло и на асфальте пару пятен за ночь) и времени не было залезть посмотреть что произошло. Надеялся на лучшее, думал хомуты подтянуть и всё. Появилось время, поехал в гараж, снял локер, увидел ужас, а не радиатор! Весь в наростах каких-то, грязи, попытался отмыть (не получилось).
Ясно почему коробка тупила иногда — перегревалась видимо. Итак, пытаюсь разжать японские хомуты со шлангов и о "чудо"! Держу в руках шланг, а внутри него блестит трубка (штуцер).
Капец думаю приплыл, цена на новый такой же от 18 000р. Заказал аналог за 8 000, оказался не тот, продавцы "обрадовали" что есть аналог. Грустный поехал домой, ночь размышлений и Yandex, звонок бате, говорит "ставь любой, хоть от УАЗика, какая разница какой радиатор, главное чтобы охлаждал коробку". Всё таки серьёзная тема, машина японская и абы как не хочется ремонтировать свою детку. Поехал с утра на рынок начитавшись форумов за KIAвским радиатором, стОит около 5 000. В корейском магазине сказали ставь от УАЗа и не парься. Ладно думаю, куплю, подумаю куда бандурину эту ставить, под колесо в то же место не влезает. Купил так же масло для коробки Idemitsu multi cvtf (мужики знающие советовали и сказали что для моей NS-2 nissan или Idemitsu multi cvtf и обязательно ЗЕЛЁНАЯ нужна). Всё купил, звоню бате, говорю мол, ты предложил УАЗтюнинг, давай помогай ставить. Выбора нет, на следующий день ехать на работу надо… Снял бампер, отрезал ровненько шланги (запомнил при этом какой верхний, какой нижний, не знаю есть ли разница, но на всякий случай), штуцера подошли кстати, у УАЗика тоже 8 мм.
Кстати купил сразу переходники с 8мм на 8мм,
хомуты и шланг 2 метра, чтобы не лезть далеко в движок, а просто удлинить существующий, так как выбрали мы место чудо радиатора перед основным радиатором, под номером и прикрутили к креплению бампера. Идеально поместился! Боялись ещё что будет пробка в коробке (на форумах не нашёл ничего), поэтому было решено вставить нижний шланг, завести машину и когда пойдёт масло с верхней трубки, вставить туда верхний шланг. Масло немного ушло конечно, долил и теперь как часы, слава Богу! Не успевает нагреться! И очень отзывчиво теперь работает, без тормозов.
P. S. Извиняюсь за длинный пост, надеюсь кому-нибудь помогу, потому что сам читал кучу источников и никто сказать точно ничего не мог.
Понадобилось: 500 мл масла Idemitsu multi cvtf (купил 4л — 2 500р.)
6 хомутов — 200р.
Шланг бензо-маслостойкий 8мм 2 метра — 300р.
Переходник 8х8мм (2 шт.) — 120р.
Радиатор от УАЗ — 1400р.
Всем спасибо! Удачи всем!
Вариаторы стали использоваться довольно давно, но до сих пор конструкция данного механизма имеет свои недостатки, одним из которых является зависимость его от охлаждения, т.е. радиатора. Зачастую проблемы с переключением передач связанны именно с плохим охлаждением.
Определить такую неисправность достаточно сложно, ведь большинство признаков поломки вариатора схожи между собой. Но есть две характерные черты при неисправности радиатора:
Это связано с перегревом масла в коробке.
Сам перегрев может быть вызван либо утечкой масла, так как шланги и штуцеры недолговечны, также могут банально слететь хомуты крепления и образоваться течь.
Если вы столкнулись с данной проблемой, то можете решить ее чисткой радиатора или его заменой.
Расположение радиатора вариатора на Лансер 10
Владельцы Лансер десятой модели с CVT, возможно задаются вопросом, где же находится этот радиатор вариатора. Ответ очень прост, если вывернуть колеса вправо и посмотреть на левую переднюю стойку открывается прекрасный вид на защиту и через ее щели можно наблюдать прямоугольный радиатор. В целом, его расположение за бампером в нижней правой части автомобиля. Но увидеть деталь — это пол беды.
Прежде чем поменять радиатор, до него нужно добраться, это делается достаточно просто. Для этого потребуется снять левое переднее колесо, а также для большего удобства бампер. Если на авто установлены противотуманки, их также нужно снять, что бы было проще снимать крепление. После чего откручивается два болта и хомуты, все, радиатор легко снимается и готов к чистке или замене.
Часто болты покрываются накипью и грязью, поэтому чтобы не повредить резьбу рекомендуем использовать WDшку или другой растворитель, смотря что есть под рукой. Добравшись до радиатора, вы можете определить степень его износа и загрязнения и предпринять необходимы меры по устранению неисправности, об этом читайте дальше.
Радиатор вариатора аналоги и оригинал
Замена радиатора может потребоваться в том случае, если ремонт или чистка старого не возможны или не дают результата. Часто у радиаторов на Лансер 10 перегнивают ответные части радиатора и через патрубки начинает вытекать масло, в этом случае сварка не даст результатов и остается только замена детали.
Новый радиатор АКПП стоит в районе 10 000 рублей, что довольно дорого, но если и брать, то новый, так как б/у не дает гарантии долгой службы.
Но если у вас нет возможности использовать оригинальные детали, то можно прибегнуть к определенным хитростям и сэкономить порядка 9 000 рублей. Но для этого потребуется время и инструмент, а также хоть какой-то опыт ремонта авто.
В качестве альтернативы для охладителя коробки Митсубиси, автовладельцы приспособили радиатор от УАЗ Патриот, который стоит в районе 1 000 рублей, но можно найти и дешевле. Главной проблемой при этом является его установка, так как она шире чем оригинал и не вмещается на его место. Поэтому его устанавливают непосредственно под главным радиатором, но несколько метров шланга решают проблему. Вот как выглядит подобная система.
Это неплохое и бюджетное решение для Лансер X в комплектации 1.8 и 2 литра.
Чистка радиатора
Как мы уже знаем, забитый радиатор не производит качественного охлаждения, поэтому его необходимо заменить или произвести чистку.
Производить данную процедуру следует раз в полгода или год, в зависимости от трассы, если вы частый гость на загородных шоссе, то забиваться радиатор будет быстро.
В самой процедуре очистки радиатора вариатора на Lancer x нет ничего сложного. Если вы планируете проводить данную процедуру регулярно, то будет достаточно простого душа из-под кешера. Расположение радиатора удобное, вам потребуется снять только бампер и туманку. Для большего успеха можно использовать состав, чтобы точно быть уверенным в результате. Это касается радиаторов с загрязнением до 50-60%, если же он загрязнен сильнее, тогда потребуется больше возни и замачивание радиатора в ванночке с раствором.
В качестве раствора предлагают большой выбор средств, цена на них варьируется, поэтому выбор остается за вами:
- Санокс или крот, продается в любом бутике с бытовой химией;
- Продукция Ликви Моли для очистки карбюраторов и радиаторов;
- Кипяток и стиральный порошок.
Процедура проста, отмачиваете радиаторов в ванночке, после для большего эффекта можно продуть компрессором и так несколько раз.
Если при очередном осмотре обнаруживается недостаточный уровень антифриза, или под передним бампером неожиданно появляется подозрительная лужа, то возможно вышел из строя радиатор охлаждения. Чтобы восстановить работоспособность автомобиля, нужно проверить систему охлаждения и при необходимости провести замену радиатора.
Оригинальные детали и заменители
По каталогу MITSUBISHI в зависимости от объема двигателя и типа трансмиссии на Лансер 10 могут быть установлены следующие радиаторы охлаждения в сборе:
| o.e.m. номер | Применимость | Цена, руб |
| MN156092 | 1.5 – 2.0 MT / AT | 25 000 |
| 1350A294 | 1.8 D | 30 000 |
| 1350A297 | 1.5 – 2.0 MT | 14 000 |
| 1350A298 | 1.5 – 1.8 AT | 40 000 |
| 1350A050 | 1.8 D, 2.0 EVO | 30 000 |
Причины выхода радиатора из строя
Нарушение герметичности радиатора может быть вызвано различными причинами:
- избыточное давление в системе (неисправность клапана крышки заливной горловины);
- эксплуатация автомобиля с неисправным термостатом;
- вышла из строя система принудительного охлаждения (вентилятор радиатора или датчик включения вентилятора);
- использование некачественного хладагента;
- обламывание изношенных патрубков;
- механическое повреждение сот радиатора при аварии;
- несвоевременное обслуживание системы охлаждения, кондиционирования и климатконтроля.
Если из радиатора охлаждения двигателя течет антифриз, требуется его срочная замена.
Подготовительные работы
Чтобы обеспечить доступ к радиатору Митсубиси Лансер 10 для проведения ремонтных работ, потребуется снять передний бампер автомобиля. Демонтаж выполняется следующим образом:
- снимается воздушный фильтр;
- вынимаются пистоны, крепящие подкрылки передних колес к бамперу;
- демонтируется передняя защита двигателя;
- отсоединяются защелки, присоединяющие бампер к передним крыльям автомобиля;
- в подкапотном отсеке вынимаются крепежные пистоны, и снимается верхняя накладка бампера;
- отвинчиваются болты крепления бампера на верхней рамке радиатора (схема расположения крепежей приведена на рисунке).
После этого демонтируются две заглушки в верхней части декоративной решетки (под местом установки номерного знака) и выкручиваются винты крепящие бампер к поперечине.
Перед тем как полностью снять бампер с Лансера 10 не забудьте отсоединить электропроводку передних ПТФ и парктроника, а также шланги омывателей фар (при наличии).
Замена радиатора Митсубиси Лансер 10
Для демонтажа радиатора необходимо слить хладагент из системы охлаждения двигателя. Сливной краник находится в нижней части правого бачка основного радиатора. Когда весь антифриз из радиатора стечет в подставленную емкость, нужно разжать фиксирующий хомут, снять со штуцера радиатора нижний шлаг и слить охладитель с блока двигателя. После этого можно приступать к замене радиатора:
- от штуцеров заливной горловины отсоединяются подводящий и отводящий шланги, а также шланг расширительного бачка;
- на модификациях с вариатором от горловины также нужно отсоединить шланг термостата теплообменника CVT;
- отвинчиваются два крепежных винта, и заливная горловина снимается с автомобиля;
- отсоединяется колодка электропроводки вентиляторов охлаждения;
- радиатор кондиционера временно крепится к кузову автомобиля с помощью проволоки или других приспособлений;
- отжимаются фиксаторы, и верхние опоры основного радиатора снимаются с посадочных гнезд радиатора кондиционера;
- правая часть радиатора (со стороны пассажира) опускается вниз, радиатор отклоняется в сторону двигателя и вынимается из моторного отсека;
- осматриваются и при необходимости меняются резиновые подушки нижних опор радиатора охлаждения.
Со снятого радиатора демонтируются вентиляторы системы охлаждения в сборе с электропроводкой и кожухом, который крепится к корпусу радиатора на защелках.
Далее блок вентиляторов устанавливается на новый радиатор, и деталь монтируется на автомобиль в обратном порядке. Для обеспечения надежности соединений рекомендуется перед одеванием шлангов нанести на патрубки небольшое количество герметика. Следует быть осторожным и не допускать попадания герметика в систему охлаждения. После завершения сборки нужно залить в систему охлаждающую жидкость.
у меня так же, через неделю буду сдергивать коробку, менять.
У меня на коленвале сальних умер.. Сальник купил. Оригинал - 820 рублей. Дибликат японский взял за 300. На СТО просят 3 с копейками за работу))) Не пойду к ним. Знакомому делали, не все болты закрутили (маховик-гидротрансформатор). Я лучше сам уж. Благо опыт есть)
а что именно вытекает? масло из движка или жижа из КПП ?
хотя, лезть туда все равно желательно, поэтому стоит сразу махнуть и там и там сальники
По цвету -прозрачная жидкость (практически без запаха), так что предполагаю, что все-таки коробка. Кто знает сколько по деньгам сальник в нее стоит?
Думаю действительно поменять оба и на коробке и на движке
По цвету -прозрачная жидкость (практически без запаха), так что предполагаю, что все-таки коробка. Кто знает сколько по деньгам сальник в нее стоит?
Думаю действительно поменять оба и на коробке и на движке
сальник стоит 350 рублей, но менять надо вместе с задним коленвала обязательно, чтоб исключить дальнейшие проблемы и голову не греть какой именно течет, у меня тоже так было, кстати после того как варик сдергивали, ремень порвался, наверное случайность конечно, но сейчас бы не стал наверное менять)) пусть бы лучше текло, кстати уроды в Автосане 2 болта вообще не закрутили, которые двигатель к коробке крепят, в клеме вариатора вода какая то была или масло и болт маховика обточили, видать откурутить не могли
сальник стоит 350 рублей, но менять надо вместе с задним коленвала обязательно, чтоб исключить дальнейшие проблемы и голову не греть какой именно течет, у меня тоже так было, кстати после того как варик сдергивали, ремень порвался, наверное случайность конечно, но сейчас бы не стал наверное менять)) пусть бы лучше текло, кстати уроды в Автосане 2 болта вообще не закрутили, которые двигатель к коробке крепят, в клеме вариатора вода какая то была или масло и болт маховика обточили, видать откурутить не могли
Блин, вот и доверяй после этого машину! при замене сальников попадаешь на замену масли и трансмисионной жидкости?
Блин, вот и доверяй после этого машину! при замене сальников попадаешь на замену масли и трансмисионной жидкости?
Боюсь за вариатор
Привет всем! Машина примьера ТР12 (2001). Подскажите, не критично ли подтекание масла через прокладку в поддоне вариатора. Подтекание слабое. По идее там стоит фильтр варика и проводка. Тогда откуда масло? Подскажите что делать и какие могут быть последствия? Заранее спасибо.
да никаких последствий, масло будешь менять, сольешь и на герметик посадишь, хотя вообще то рекомендуют ее менять, но это на фиг не надо, заодно и фильтр в бензине помоешь
да никаких последствий, масло будешь менять, сольешь и на герметик посадишь, хотя вообще то рекомендуют ее менять, но это на фиг не надо, заодно и фильтр в бензине помоешь
Согласен)))
Тогда вопрос, существует ли процеду полной замены жидкости в вариаторе или только доливом? И есть ли смысл в полной замене жидкости? Кстати - сколько покупать жидкости при частичной замене?
Смысл есть менять полностью конечно, но это только на станции, нужно от 10 до 15 литров NS-1 , если хочешь сам, то сливаешь через пробку, сливается около 4,5 литров, можешь наверное чуть еще крутнуть насосом, может еще выгонит, вроде мастера когда выгоняют старое масло чуть не до конца все сливают и только потом новое закачивают, сколько сольешь, столько надо и заливать при условии, что уровень был нормальный, уровень проверяется на горячем двигателе, после поездки 25-30 км, селектор нужно перед проверкой погонять по всем положениям и поставить в Р. После частичной замены через тысяч 25-30 нужно сделать ее опять, после полной можно ездить 60 000, но обычно меняют чаще
Смысл есть менять полностью конечно, но это только на станции, нужно от 10 до 15 литров NS-1 , если хочешь сам, то сливаешь через пробку, сливается около 4,5 литров, можешь наверное чуть еще крутнуть насосом, может еще выгонит, вроде мастера когда выгоняют старое масло чуть не до конца все сливают и только потом новое закачивают, сколько сольешь, столько надо и заливать при условии, что уровень был нормальный, уровень проверяется на горячем двигателе, после поездки 25-30 км, селектор нужно перед проверкой погонять по всем положениям и поставить в Р. После частичной замены через тысяч 25-30 нужно сделать ее опять, после полной можно ездить 60 000, но обычно меняют чаще
А где в Томске квалифицировано полностью меняют масло в вариаторе? Просто для частичной замены одной банки не хватит, а из-за 0,5 л. четырехлитровку брать не хочется. Или тара поменьше тоже бывает?
Добрый день после немного длительной поездки 500км, заглянул под машину и увидел что там из вариатора просачивается масло.. От куда именно - непонятно, будто из соединения варика с двигателем, а так же по кругу картера на вариаторе. Обнаружил также что слез пыльник, на приводе, небыло почему то на нём хомутика, но пыльник это не беда.
Подскажите что делать с течью масла. Если текёт из стыка двигателя с вариком, то наверное проще продать машину, чем чинить. А если от куда из другого места может течь то подскажите что сделать чтобы это устранить. Если смотреть сверху,совершенно никаких потёков не видно.
На машине пробех по спидометру 52000, когда год назад покупал было 40000 км, хотя не уверен что его не скручивали. Хотя по всяким не стопроцентным показателям (нагар на горловине, выработка тормозных дисков и т.д.) то пробег родной. Масло в варике не менял. На вид оно чистое и ничем горелым не пахнет. Двигатель работает хорошо, вариатор не дёргается, переключается так как надо.
Прикрепил 2 фото
Миниатюры
Скорее всего сальник первичного вала, У меня Блюбирд и также текло делали на той неделе, заменили сальник 1го вала и сальники приводов. Коробка автомат. Короче снимали коробку.
Читайте также: