Течет масло из двигателя приора
Да, серьезно, потому что в двигателе вашей машины в газораспределительном механизме (ГРМ) - ремень, а он очень боится масла: вытянется или проскользнет и погнутся клапана. Потом придется половину двигателя ремонтировать.
В классических "Жигулях" там цепь, она за смазку только спасибо сказала бы. Поэтому я сторонник цепной схемы ГРМ.
Если непонятно насчет "клапана гнутся", то это в смысле, что при обрыве или проскальзывании ремня нарушается синхронизация работы клапанов и поршней: по неуспевающим закрыться клапанам бьют поршни и гнут их, часто ломая и направляющие втулки клапанов.
Тогда полный ремонт головки блока со снятием-постановкой. Это почти половина двигателя.
А от хорошего удара может и шатун или шатуны погнуть, и поршень пробить. Может поршень оборвать, а двигатель "руку дружбы" показать, пробив блок. Это уже капитальный ремонт двигателя.
На 1,5-литровом моторе клапана не гнутся при обрыве ремня. На двигателе рабочим объемом 1,3 л - гнутся.
Вдруг повезет?
Пусть муж сначала проверит уровень масла в двигателе. Шанс минимальный, но вдруг его много залито, и оно под нагрузкой выдавливается из-под сальников.
Если уровень в норме, тогда внимательно посмотрите, откуда течет масло, не снимая черной вертикальной крышки ГРМ. Вдруг из-под клапанной крышки и стекает под крышку ремня?
Если дело в этом, вам сильно повезло. Тогда снимаете клапанную крышку и ставите новую прокладку, не увлекаясь герметиком. Надо просто хорошую прокладку и затягивать в меру, не дуром.
Если не повезло, снимите черную крышку
Если не повезло, придется все-таки снять черную пластиковую крышку ремня ГРМ (разложив болты по порядку, чтобы ввернуть туда же) и посмотреть, откуда течет масло - сверху или снизу?
Я понимаю, что холодно, но если на вашем двигателе клапана гнутся, когда ремень проскользнет (а он от масла вытянется и рано или поздно проскользнет), то потом ремонт половины двигателя вам обеспечен.
Вверху сальник распредвала (за верхним большим зубчатым шкивом) - его заменить намного легче, хотя ремень надо снимать и потом ставить. Без приспособлений и навыка не сделаете.
Если внизу, за маленьким зубчатым шкивом (сальник коленвала), то караул!
К сожалению, автохимию трудно посоветовать. Существуют всякие размягчители задубевших сальников, но это вряд ли ваш случай. Наверняка у сальника острая внутренняя кромка стесалась, и он свое уже отработал.
Ремень и сальник (и) купите самые лучшие или мастер пусть выберет. Экономия выйдет боком. Возможно потребуется сменить и натяжной ролик (и).
Если будете менять сальник любой, то и ремень ГРМ сразу меняйте (он через 60 тыс. меняется, если не ошибаюсь).
У меня в Германии, под Кёльном, на автобане в среднем ряду на полной скорости ремень проскользнул на служебной машине, на которой его вовремя не сменили. В аккурат на конце положенного ему ресурса. Могло бы очень плохо кончиться. Потом несколько часов под машиной валялся, пока полиция не приехала - на обочине автобана запрещено ремонтироваться.
Ремень нужен фирменный, доверять его установку надо людям грамотным или дающим гарантию. И сальники - классные с острейшей внутренней кромкой.
В общем, никаких оборотов и нагрузки двигателю. Срочно смотрите, откуда течет и ремонтируйте. Желательно самим увидеть, откуда течет. А то на сервисе скажут, что половину двигателя сменили.
Решил я, значит, проверить уровень масла после последнего ТО. Посмотрел по щупу, а там 3/4 где-то. Заливал максимум. И тут заглянул со стороны воздушного фильтра и обнаружил сильные масляные потеки на движке. Выражаясь по-простому там все было в г…не.
Очень хорошо видно, что масло сочится из резино-меаллических заглушек распредвалов. А ведь я их уже менял где-то год назад. И вот опять.
Взял тоненькую отвертку и при помощи молотка пробивал насквозь заглушки и выковыривал:
Вытащились очень легко. Практически без усилий. Похоже, что банально ссохлись они.
Предварительно купил новые заглушки и маслостойкий высокотемпературный герметик прокладок:
Посадочные места и сами заглушки тщательно обезжирил, нанес на них герметик, выдержал его 10 минут и затем установил заглушки на место.
Двигатель в районе заглушек отмыл таким вот замечательным средством:
Это очиститель тормозов. Прекрасно удаляет масло, силикон, жиры и пр. Отмывает двигатель просто на ура. Также очень хорошо подходит для чистки окислившихся контактов. Просто замечательная вещь.
Также обнаружил сильные потеки в районе шланга вентиляции картера после маслоотделителя.
Все также было почищено и шланг вентиляции картера посажен на герметик:
Сейчас машинка пока стоит. Герметику нужно сутки для полного высыхания. В общем, будем наблюдать за этими местами. Я так понимаю, что это больные места всех ВАЗовских 16-клапанников (заглушки), а шланг вентиляции картера так вообще потеет практически на всех ВАЗах.
Запчасти
Лада Приора Хэтчбек 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 14
Напрасно ты этим гавеным герметиком всё намазал, есть же серый, тот же ABRO в разы лучше, патрубок вентиляции я замазывал поксиполом, там герметик не поможет ни какой, перед этим обезжирить.
Я и мазал ABRO. Маслостойкий, температура применения до +343 градусов Цельсия.
Прошу прощения за вопрос не в тему. А что за датчик прикручен рядом с правой заглушкой? Детонации перенесли в новое место?
Это вроде шумоподавляющий конденсатор. Устанавливался только на машинки, укомплектованные мультимедийной системой.
Да, вроде так, но это именно датчик детонации с шумоподавляющим конденсатором в одном корпусе. А спереди под рампой ещё один датчик есть?
Датчик детонации отдельно — спереди на блоке -, а шумоподавитель отдельно. Это именно шумоподавляющий конденсатор.
Я более сильным запотеванием проехал 220000 и ни чего.
Да это понятно, просто неприятно, когда весь двигатель обосран. И в движении, когда двиг прогревается, все это говнище начинает обгорать и в салоне пахнет горелым маслом.
У меня пахло если ехать долго 140, а так не пахло.
Да это понятно, просто неприятно, когда весь двигатель обосран. И в движении, когда двиг прогревается, все это говнище начинает обгорать и в салоне пахнет горелым маслом.
еще нагревается мотор быстрее в пробках. У меня с сапуна вентиляции картера не то что сопливит — ссыт. весь низ движка в чуть ли не сантиметровом слое масла, в пробках вентилятор молотил не отключаясь. Как вымыл это всё дочиста так сразу с температурой всё в норме стало.
Решил я, значит, проверить уровень масла после последнего ТО. Посмотрел по щупу, а там 3/4 где-то. Заливал максимум. И тут заглянул со стороны воздушного фильтра и обнаружил сильные масляные потеки на движке. Там все было в масле.
Очень хорошо видно, что масло сочится из резино-меаллических заглушек распредвалов. А ведь я их уже менял где-то год назад. И вот опять.
Взял тоненькую отвертку и при помощи молотка пробивал насквозь заглушки и выковыривал:
Вытащились очень легко. Практически без усилий. Похоже, что банально ссохлись они.
Предварительно купил новые заглушки и маслостойкий высокотемпературный герметик прокладок:
Посадочные места и сами заглушки тщательно обезжирил, нанес на них герметик, выдержал его 10 минут и затем установил заглушки на место.
Двигатель в районе заглушек отмыл таким вот замечательным средством:
Это очиститель тормозов. Прекрасно удаляет масло, силикон, жиры и пр. Отмывает двигатель просто на ура. Также очень хорошо подходит для чистки окислившихся контактов. Просто замечательная вещь.
Также обнаружил сильные потеки в районе шланга вентиляции картера после маслоотделителя.
Все также было почищено и шланг вентиляции картера посажен на герметик:
Сейчас машинка пока стоит. Герметику нужно сутки для полного высыхания. В общем, будем наблюдать за этими местами. Я так понимаю, что это больные места всех ВАЗовских 16-клапанников (заглушки), а шланг вентиляции картера так вообще потеет практически на всех ВАЗах.
Повышенные вибрации на холостом ходу Лады Приора
С недавних пор начал замечать повышенные вибрации на ХХ. Стало как-то неуютно трогаться с места. Машине явно не
Читайте также: