Течет гур ниссан примера р12
имеем Ниссан Примьера европеец 1.6 12 кузов 2005г.в.
ушла жидкость с ГУР буквально за день.
загнали на сервис( была гарантия, но как назло скончалась)
резюме- не ремонтируется, замена- 30 тыр.
в каталоге - действительно неразборная, но знаю что для России ничего невозможного нет :) поискал по нету- много ссылок что перебирали, но нигде нет подробностей. Подскажите, кто перебирал сам-что как и куда.
заранее спасибо.
У меня была аналогичная ситуация. Побежала река. Пробовал ремонтировать, сказали что не ремонтноспособна. Пришлось покупать б/у рейку обошлась в 6000 рублей с японии. Новая бы обошлась бы в 35000 рублей праворульная. кстати смотрел по экзисту леворульная рейка стоит 16000 рублей. Может отремонтироваться заменой сальников в ней. поездий по разборам. Может есть где? Рейка на примьере это деталь из группы риска. Как повезет может прослужить долго , а может вот как у тебя или у меня получилось
Забыл написать. жидкость у меня уходила в день по 50 мл. У тебя же за день полный бачок. попробуй поискать рейку на авторазборе, или заказать б/у . Дешевле выйдет.
up
Кто знает, подскажите:
проворонила по уровню жидкость ГУРа. Когда выезжала с парковки после ночной стоянки, руль поворачивался с большим трудом. Тк выехала, прошлось проехать метров 20 в общей сложности (чтоб по-новой запарковаться). Жидкости по уровню не было наполовину! Сбегала купила Декстрон III. Вроде все o'k, руль поворачивается как положено, ничего подозрительного не заметила после.
Получается что не знаю сколько ездила при таком колве декстрона.
Какие могут быть последствия после сегодняшней ситуации. За чем следить, на что обращать внимание?
Течь рулевой рейки. Ниссан Примера
Здравствуйте форумчане.
Имею во владении Nissan Bluebird 1984 (U11; CA18S) года выпуска. Знаю, что старый, но до ума доведенный. Лишь проблема с рейкой не решается никак.
Суть такова. . . Вытекает из нее весь дикстрон и всё тут. В ней 4 сальника. Два вдоль рейки и два частично перпендикулярно ей. Течёт левый, так как с левого пыльника (на тяге) все бежит ручьем. Проблема для меня не новая, так как уже делал её, но хватило на 2 месяца. Сейчас откапиталил двигатель, сменил сальники на рейке. Вот уже 3 раза снимаю и меняю сальник.
По моему мнению, дело вот в чём: этот сальник прежде чем посадить в "стакан" на своё место, нужно продеть через весь шток, т.е. через зубья. Первый раз мазал маслом. Второй и третий разы - изолировал шток и тоже смазывал. Есть подозрение на то, что всё-таки где-то задрал сальник.
Пробивает дикстрон не сразу, а спустя время, когда система ПОЛНОСТЬЮ заполнится жидкостью.
Слышал, что нужны специальные сальники для реек (с капроновой вставкой или тому подобные, в общем усиленные), но я не думаю что там такое большое давление создает ГУР.
Подскажите, если что-нибудь знаете, чего не знаю я.
Заранее спасибо.
зря недумаеш. давление достаточно большое. к примеру на моей прохудился шланг от гура до датчика выключателя давления, ну я обрезал его чуток и надел на место. прикрутил двумя хамутами. 1-2 раза рулем повернул и пц слетел.
"Все возвращается, поэтому творите добро" (с) кто-то
сальник должен быть именно скапроновой вставкой+ еще и на клей какойта садится.
я тож заморачивался на ремонт, но обламался т.к. ремкомплект унас стоит 1800р, а сама бу рейка 2000.
Спасибо мужики. Всё-таки вы наверно правы на счёт специальных сальников (тоже о них слышал). Я ставил последним вообще русский сальник. Сегодня снял рейку, разобрал, а сальник ВЫВЕРНУТЫЙ.
Всем дорого времени суток! У меня тоже руль тугой был и рейка текла с верхнего сальника, поменял на сто сальник - руль остался тугой, ну думаю насос не работает как надо. Поменял насос на контрактный, а он гудит постоянно, и когда стоишь на месте и когда поворачиваешь, руль тугой так и остался. Прошла неделя, как поменял насос, руль стал крутиться легко, но гур так и выл. Через неделю всё вернулось, руль тугой, гур гудит. Уровень в бочке не уходит, пузырится, может плохо выгнал воздух или он там постоянно поступает откуда то? Кто что думает?
Левый пыльник слегка мокрый, причем не весь а вдоль до середины, но жидкость не уходит. Боковой сальник?
Ну с этим хоть на неделю прорыв случился и вообще чуть мягче руль чем на старом. А почему он гудит? Есть ли в наших насосах подшипник?
Напарился я со своим ГУРом, рейка бежала со всех дырок, боковые сальники, верхний сальник, плюс шланг ГУРа. Последние дни заливал масло, примерно 1Л в неделю.
В итоге заехал на сервис, рейку восстановили без вопросов, шланг переобжали, насос приговорили, т.к. было чуть-чуть металлической пудры внутри рейки. Все собрали, поставили контрактный насос, а руль на ХХ не крутится. Точнее крутится, но гидравлики явно нет.
Ставят родной насос, результат тот же - грешат на и на него. Вот я теперь думаю, насос то ведь раньше работал, хоть и слабо, но лучше чем сейчас. Неужели два насоса оказались мертвыми? Если поднять обороты выше 2000, руль становится мягким. Что же еще может нести такую проблему? Ремень, кстати, поменяли на новый. В бачке никаких пузырьков, никаких шумов тоже нет.
Так ведь еще контрактных насосов в городе нет, может кто знает, от чего еще может подойди нам насос?
В системе ГУР есть датчик давления стоит его проверить(прежде всего вообще подключен ли он?) ну и клапан в самом насосе ГУР
я справился с пеной,тек сальник на насосе,заказал рем комплект и перебрал насос,все почистил поменял сальник, чуть растянул пружинки и нормуль.
Попробовал отключить этот разъем, ничего не изменилось. В итоге нашел еще один Б\У насос, после его установки все нормализовалось, вот только за время работы на моем старом насосе в рейку и всю систему попало некоторое кол-во грязи. Хоть масло и менялось, поменять его 100% можно только снова разобрав рейку, поэтому теперь задумался, на сколько хватит нового насоса.
ЗЫ: После сборки всего этого, не успели сделать геометрию, поэтому руль установлен криво при прямолинейном движении, от этого после начала движения загорается гирлянда ESP и Traction Control это нормально? я подозреваю это из-за ошибочных показании датчика положения руля, ЭБУ отключает эти системы.
Всем доброго времени суток! Помогите советом! При утреннем запуске двигателя, под капотом слышу шум, как будто у меня там электродвигатель стоит))) понятно, что это насос ГУРа, так как при добавлении оборотов шум соответственно увеличивается. заглянув под капот заметил, что шкив ГУРа имеет легкий малозаметный люфт (все при заведенном двигателе). Когда заглушил и проверил на ощупь то люфт не почувствовал (думаю все таки из-за того что ремень натянут, может и ошибаюсь). Когда прокатишься немного и двигатель прогреется то шум пропадает, но вот в чем еще дело, когда последний раз менял масло, заметил, что на рулевой рейке, слева имеются масленые потеки, но вроде как фонтаном не бьет, так как масло с бочка ГУР за последний месяц ушло не больше 50 грамм. Жидкость в бочке вся вспененная. Так вот из всего вышесказанного понимаю, что рейку то по любому надо ремонтировать. Вопрос в другом, так как отремонтировать насос на Р12 невозможно нужно покупать новый, и отсюда вопрос из всего вышесказанного следует то что нужно будет менять насос или нет?
Спрашиваю потому что хочу все таки сделать все одним днем, так как нет времени и возможности ездить на другой машине или как то без нее обойтись, а если выяснится, что нужно покупать насос, то это нужно будет ждать так как в наличии в основном только дорогие варианты.
В продолжение темы HELP. Течёт масло ГУРа! поменял в общем шланг высоко давления ГУРа.Поставили,прокачали систему,всё как положенно по мануалу.Суть проблемы в том что иногда на холостых руль крутиться примерно также тяжело,как если крутить на незаведённом двигателе.С ростом оборотов-крутить легче.Также немного жжужит насос ГУРа.Есть подозрения,что в системе остался воздух.Процедура прокачки проводилась дважды.Хотелось бы услышать мнение знающих людей на этот счёт.Заранее спасибо.
Только замена на контрактный ГУР. Ремонтом не занимайся. Было у знакомой на Примере. Сначала сделали, отремонтировали, а через пару месяцев по новой. Поменяли на контрактный. Ок. Цена вопроса один к одному примерно.
"Все возвращается, поэтому творите добро" (с) кто-то
вот этого "иногда на холостых руль крутиться примерно также тяжело,как если крутить на незаведённом двигателе." вполне хватает чтобы убить ГУР. Мое мнение - на замену.
вот этого "иногда на холостых руль крутиться примерно также тяжело,как если крутить на незаведённом двигателе." вполне хватает чтобы убить ГУР. Мое мнение - на замену.
"Все возвращается, поэтому творите добро" (с) кто-то
от 1500 до 4000. Зависит от движка (насколько поняла, там крепления разные) ну и состояния наверное. Это у нас в Кырске.
если вам на СТО сказали что насос гидрача под замену - не суетитесь. если вы хоть раз посмотрите на схему насоса гидроусилителя то поймете что ломаться там ПРОСТО НЕЧЕМУ кроме подшипника, который и начинает вначале выть а потом издавать лязгающие звуки, а потом его клинит и несчастный владелец сперва шевелит волосами от цены нового насоса, потом мечется по разборкам в поисках бэушного с задней мыслью на сколько его хватит. СТО за замену подшипника ясное дело браться не будет. Замена подшипника своими силами требует аккуратности и терпения, но оно того стоит. В интернете есть фотоотчеты на другие машины, но принципиальных отличий поверьте нет! Во первых вы решаете проблему всего за несколько сотен рублей (подшипник +жидкость) во вторых спокойно ездите не ожидая подвоха от гидрача.
Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.
Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.
Причины потери масла в ГУР
Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:
- Течь рейки рулевой.
- Подтекание насоса гидроусилителя руля.
- Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.
Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.
Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.
Течь в рулевой рейке
Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:
- появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
- возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
- сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
- появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.
Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.
Течь в насосе ГУР
Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.
Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.
Нарушение герметичности шлангов и трубок
Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.
Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.
Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.
Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.
Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:
- регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
- при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
- чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
- периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.
Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.
Читайте также: