Течет антифриз из под двигателя приора
Уже 3-й день в салоне время от времени появляется противный запах. Сегодня заметил что к запаху прибавилось то, что стрелка температуры дошла до максимума и из под капота пошел белый дым. Остановился что бы остыть, попробовал открыть крышку расширительного бачка, и она открылась без шипения, и антифриза внутри не было. Ну я долил, проехал ее пару км, дым опять повалил. Открыл крышку бачка, антифриза нет.
Раз крышка открывалась без шипения, и антифриз после заливки изчез, значит в расширительном бачке нет давления, то есть где то есть дырка,правильно понимаю?
Какие дальнейшие действия? Что нужно проверить в первую очередь?
И мог ли я что то испортить, если ехал без антифриза 20км? с тремя остановками, что бы остыть.
Мог перегреть головку так,что ее повело и теперь антифриз будет уходить в цилиндры.
Во первых проверь клапан в крышечке расширительного бачка.видимо его заклинило и давление выдавливает откуда попало.лучше крышечку сменить,клапан можно вообще убрать из нее или чуть недозакручивать,чтоб первое время давление не росло для нормального заполнения системы.залей антифриз и смотри утром под машиной,есть ли утечка.если машина в гараже,лучше на пол постелить газеты.так виднее.если подтеков нет,но антифриза еще литров 5 уйдет или если будет белый пар из выхлопной,надо снимать голову и смотреть прокладку.
Но может просто чуть перегрел,антифриз выплеснуло и сейчас ты доливая постепенно заполняешь воздушную пробку.заполнишь всё и дальше заработает.но самое главное-клапан крышечки расширительного.
Самый простой и верный способ проверки, куда уходит антифриз. Проверь уровень масла в поддоне, если в поддон, уровень увеличится. Конденсат с выхлопной на язык, сладкий привкус у этиленгликоль, значит выплевывает в глушитель. В обоих случаях, снимать головку цилиндров. Если не то, ни другое, значит где то уходит в наружу, Гром выше уже написал.
у меня в августе начался жор охлаждающей жидкости. сначала 5 литров тосола, потом 10 литров антифриза и под конец 4 5-литровки воды из магазина. под конец уже через радиатор печки текло. прокладка сгорела между 2 и 3 цилиндрами. в горку вообще ехать перестала. уровень масла был на месте, по утрам парила как паровоз на воде особенно.
Я бы проверил резиновые шланги, которые идут на отопление дросселя. Зачастую они трескаются и как раз тот белый пар и идет от попадания антифриза на выпускной коллектор.\
У меня так было на 4-ом году эксплуатации машины.
у меня в августе начался жор охлаждающей жидкости. сначала 5 литров тосола, потом 10 литров антифриза и под конец 4 5-литровки воды из магазина. под конец уже через радиатор печки текло. прокладка сгорела между 2 и 3 цилиндрами. в горку вообще ехать перестала. уровень масла был на месте, по утрам парила как паровоз на воде особенно.
Ничего удивительного . она(прокладка) сгорела около выпускного клапана- и весь тосол улетал в глушак.
Ничего удивительного . она(прокладка) сгорела около выпускного клапана- и весь тосол улетал в глушак.
В общем сегодня проверил масло, все нормально, уровень тот же. Еще вспомнил что вместе с запахом едким в салоне, печка то горячим то холодным воздухом дула.
На счет утечки, проверить тяжело, машина во дворе стоит. Пытался бачек расширительный снять, осмотреть, никак не вытащил.
Вопрос вот в чем у меня. Сколько я смогу безопасно, без антифриза, проехать до сервиса, что бы мне там уже движок после перегрева осмотрели? И стоит ли ехать своим ходом? Если там что то по плавилось, может быть только хуже? Пробовал сегодня ненадолго завести, вроде все нормально.
Сейчас гололед у нас, проблемно будет тащить на тросе машину.
В общем сегодня проверил масло, все нормально, уровень тот же. Еще вспомнил что вместе с запахом едким в салоне, печка то горячим то холодным воздухом дула.
Сколько я смогу безопасно, без антифриза, проехать до сервиса, что бы мне там уже движок после перегрева осмотрели? И стоит ли ехать своим ходом? .
с низким уровнем антифриза нельзя ехать даже 2-3 минуты.у тебя прям совсем ручьём течёт что ли,?ну купи пятёрку антифриза за 500 рэ и по пути доливай каждые 2-3 минуты по литру.неужели нехватит?
можно совсем на крайняк даже воду использовать для доливки.но по прибытии к сервису немедленно слить всё из системы.иначе перемёрзнет и вплоть до лопнувшего блока цилиндров.
лучше на эвакуаторе ехать. если за пару км бачок ОЖ уходит, то что-то тут не так. у меня за 17 км уходило 3/4 бачка, на обратно пути через 10 км уже пустой был. но я знал это и добивал треснутый двигатель.
Уже 3-й день в салоне время от времени появляется противный запах. Сегодня заметил что к запаху прибавилось то, что стрелка температуры дошла до максимума и из под капота пошел белый дым. Остановился что бы остыть, попробовал открыть крышку расширительного бачка, и она открылась без шипения, и антифриза внутри не было. Ну я долил, проехал ее пару км, дым опять повалил. Открыл крышку бачка, антифриза нет.
Раз крышка открывалась без шипения, и антифриз после заливки изчез, значит в расширительном бачке нет давления, то есть где то есть дырка,правильно понимаю?
Какие дальнейшие действия? Что нужно проверить в первую очередь?
И мог ли я что то испортить, если ехал без антифриза 20км? с тремя остановками, что бы остыть.
Мог конечно мотор ушатать только в путь. Но для начала надо понять где течет. Раз давления нет - значит течет наружу, а не в мотор. Тем более пар откуда? На снегу разве не видно где капает? Масло смотреть бесполезно - верхневальные моторы в масло не текут.
Случилась такая поломка - вытек весь антифриз. Заметил, когда температура двигателя достигла 100 градусов (на панель приборов стараюсь смотреть постоянно). Ехал с магазина смотрю 90, 93, 95, 100, 105. Остановился. Проверил олаждайку — нету в бачке. До гоража оставалось 500 м. Немного остыв (минут 15), решил ехать. На середине пути уже температура дошла до 125 градусов, запищал зумер, причем непрерывно. Чуть газнул доехал до поворота, свернул, выпрямил колеса и выключил двигатель. Причем сделал так чтобы при отключении зажигания не отрубился электроусилитель и смог вывернуть колеса. Докотился, постоял и загнал в гараж. Открыл капот осмотрел и ушел. Времени не было. На следующий день с утра с отцом пошли в гараж. Машина остыла, развернули капотом к воротам и обставились светом.
1. Антифриз вытек весь.
2. Машина очень грязная; снизу сбоку, застывшая грязь.
3. Когда в движении за день до этого случая ехал по прямой и услышал свист ремня генератора. Антифриз попадал на ремень генератора. Так как погода грязная дождливая не придал значения. (Свист ощутил не как обычно на поворотах и прочее, а именно по прямой в спокойном режиме. Еще ощутил запах гари какой-то противный, причем пару дней уже точно).
4. Суть в том что это не помпа.
Сейчас 70000 на 63т менял ГРМ, ролики и ремень ставил гейтс, оригинал — перед покупкой распечатал брошюрку и пошел выбирать не подделку. Спасибо форумчанам! И всем вам. В общем, заменил ролики и ремень. Помпу не трогали, она не текла и не люфтила. Метки выставляли мелом в 3 местах по ходу железных меток. Ну до ладно, все хорошо ездил не тужил.
Неполадка: течет антифриз.
Место течи: на фотографиях.
Причина: предварительно, плохой антифриз. Проржавел метал
Мой мотор 126, с кондером. Фото, взятые с описания и интернета, могут немного отличаться.
Решил помыть машину, поехал помыть ночью — на самамойку. Долил в бачек охлождайки простой воды, литров 5, почти полный. Сел, завел поехал. К моменту прибытия температура дошла до 80 градусов. Загнал, помыл. Вымыл весь передок, развернул колеса, помыл подвеску и рулевые. Открыл капот промыл там, где посчитал нужным, не трогая место генератора и не проливая на стартер. Все мыл — пена, вода, пена, вода — полная очистка, пена вода — контрольная очистка. Без проблем завел, выгнал и не протирая ничего сел и поехал. Температура не успела дойти до 90 и на обратном пути. Поставил до лучших времен.
Рис. 1. Металлическая заглушка за площадкой ГРМ
Рис. 2. На первый взгляд…
Фото проверки и поиска течи антифриза. Тут вид на телефон из-под капота, вытянутая рука. Крышки 2 шт., защиты ГРМ снял. Присмотреться — видно струйка антифриза, толщиной со спичку. Течь из технологического разъема двигателя (металлическая заглушка).
Рис. 3. Струйка, течет
Рис. 4. Металлическая заглушка
При проверке помпы и ремня ГРМ, он оказался сухим. Течь не попадала внутрь, площадка на которой крепятся ролики ГРМ приподнята относительно блока двигателя. И защитные пластиковые кожухи (2 шт.) защищают от влаги более-менее добротно.
Рис. 5. Новая заглушка
Не подошла по размеру, решено холодной сваркой заделать после зашкуривания средней шкуркой и протирания ацетоном.
Вот она сама дырка, черная точка совсем маленькая.
Ремонт. Заварил дырку на холодную сварку (заглушку купил — не подошел размер, старую не снимал)
Как вы поняли место течи найдено. Течет из металлической заглушки блока двигателя. На первый взгляд очень тяжелый ремонт. На практике оказалось все намного легче. Двигатель снимать не надо, все подлезает как надо при наличии обычного набора инструмента и хорошей плоской отвертки. После снятия, видны и другие заглушки, но кто знает, что под ними…
Проблема: Течет антифриз из под заглушки двигателя.
Решение: Снять ГРМ (не забыть сделать все метки), снять площадку ГРМ. Устранить течь.
Необходимо: 2 человека!
ГРМ в сборе по меткам
1. Подготовка:
1.1 Снять колесо правое. Разобрать все подкрылки чтобы подлезть под ГРМ.
1.2 Снять ролик генератора. Откинуть ремень генератора в сторону.
1.3 Снять защитные крышки ГРМ.
1.4 Снять натяжной ролик ГРМ. Снять ремень. Следить за метками.
1.5. Снять опорный ролик.
1.4 Сохранить все метки ГРМ. Ставил на 5 передачу и давил тормоз что есть мочи. Отец откручивал коленвал.
Сняли ролики. Отпустили круги. Рис.1, 2.
! Осторожно!
Аккуратно с хорошим упором держим каждый из кругов ада (Шестерни ГРМ). Стараемся оттянуть гайку. Вроде на 17 было дело. На 1-2-3 зуба вы можете соскочить, но если больше - погнете все на свете.
Рис. 1. Снял ролики (опорный, натяжителя)
Рис. 2. Сняли круги. Ближний к фаре — правый. Дальний слева — левый.
Собирать назад можно в другой последовательность чтобы легче было зафиксировать отверткой один из кругов.
Рис. 3. Снять коленвал
Откручиваем болты крепления площадки к блоку двигателя. Рис. 4, 5.
Сделайте освещение сверху и снизу под колесом одновременно.
Рис. 4. На 10 откручиваем болты с шайбами крепления площадки, 4 или 5 шт.
Рис. 5. Один возле помпы, другой чуть правее и выше и тд…
Снимаем конус установки ролика генератора. Рис. 6, 7, 8.
Рис. 6. На 13 откручиваем 3 болта с шайбами.
Рис. 7. Поддерживаем конус чтоб не упал
Рис. 8. Вытаскиваем конус ролика на себя — все легко и просто
Вот и вся площадка! Срезаем два хомута крепления трубок. Вынимаем площадку. Особой проблемы не составило. Потом продуйте всю пыль и грязь.
Рис. 9. Вынимаем через вверх
Осматриваем. Видите, нашу заглушку? Не течет — странно. Протираем заглушку. Начинает течь вода, которую залил 2 дня назад. Протираем тщательно. Зашкуриваем. Ацетоном подтираем. Видим нашу дырочку.
Рис. 10. Грязная, мокрая заглушка. Течет
Рис. 11. Грязная, мокрая заглушка. Не течет
Сливаем всю воду через сливное отверстие. В радиаторе жидкость остается (позже и оттуда придется сливать).
Рис. 12. Сливное отверстие антифриза (без слива из радиатора)
Рис. 13. Чистая. Дырка
Сливаем антифриз из радиатора. Все достаточно просто. Либо на 10 головку, либо отвертку на крестик. Хомут ослабляем и вытаскиваем. Потечет как из ведра. Местами просматривается ржавчина в воде. Надо антифриз нормальный заливать и не добавлять воды ни в коем случае!
Рис. 15. Сливаем Антифриз до нуля
Рис. 16. Вот такая холодная сварка
Причина потеков масла на двигателе Лады Приора
Решил я, значит, проверить уровень масла после последнего ТО. Посмотрел по щупу, а там 3/4 где-то. Заливал максимум.
Все современные автомобили оснащаются водяным охлаждением двигателя. Данная система позволяет эффективно поддерживать рабочую температуру ДВС, что положительно сказывается на сроках службы двигателя. Лада Приора не исключение, она так же оснащена двигателем с водяным охлаждением, а в качестве охлаждающей жидкости в ней используется антифриз.
В данной статье речь пойдет о течи антифриза в автомобиле Лада Приора. Довольно часто владельцы данного авто сталкиваются с непонятным исчезновением охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
В статье подробно рассказывается обо всех местах утечки охлаждающей жидкости и способах ее решения.
Почему течет антифриз?
Течь антифриза на Приоре возникает из-за нарушения герметичности системы. Например, при появлении трещин на патрубках, разрушении прокладок между водяным насосом и термостатом, а так же из-за образования трещин на радиаторах.
Все поломки связанные с утечкой антифриза являются обширной проблемой для устранения которой может понадобиться от 15 минут до целого дня.
Можно ли ездить с утечкой?
Движения автомобиля с утечкой антифриза возможно, но не желательно. При обнаружении подобной проблемы необходимо долить антифриза до необходимого уровня и продолжить движение до ближайшей станции технического обслуживания или до собственного гаража, где можно будет произвести ремонт автомобиля.
Ушел антифриз, что можно долить?
Довольно часто проблема с протечкой антифриза случается именно в дороге и застает врасплох водителя. Так как передвигаться на автомобиле без ОЖ нельзя, то необходимо ее долить до уровня, но где ее взять, если это случилось внезапно.
Рекомендуется всегда иметь в автомобиле хотя бы один литр ОЖ. Если же жидкости охлаждения в автомобиле не оказалось можно долить обычной воды и доехать до ближайшей станции. В последующем после добавления воды в систему, когда устраниться поломка, ее необходимо промыть и залить новую ОЖ.
Откуда течет антифриз на Приоре: Места
Существует множество мест, откуда может побежать охлаждающая жидкость на автомобиле Приора, но мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся места утечки антифриза и как с ними бороться.
Патрубки
Наиболее часто течь антифриза в Приоре возникает из-под патрубков, которые со временем становятся жестче и начинают пропускать жидкость. Решить такую проблему можно заменой патрубков на новые либо использовать герметик.
Расширительный бачок
Иногда случается, что со временем расширительный бачок трескается или перетирается, что приводит к протечке ОЖ. Решается данная проблема довольно просто, что даже не требует слива жидкости охлаждения.
Прокладки
Довольно часто течь образуется между стыками помпы и ГБЦ, а так же термостата и ГБЦ. Она возникает из-за разрушения прокладки, которая устанавливается между данными деталями, для уплотнения соединения.
Течь помпы
Часто сальник на помпе стареет и теряет свою эластичность, что приводит к протечке ОЖ. Такая проблема опасна тем, что ОЖ попадая на ремень ГРМ можно вызвать его обрыв, а на Приоре обрыв ГРМ приводит к загибу клапанов и дорогостоящему ремонту. Если помпа начала протекать ее невозможно отремонтировать, а необходимо лишь заменить на новую.
Течь радиаторов
В Приоре имеется два радиатора охлаждения и печки, оба они склонны к нарушению герметичности, что несомненно приводит к утечке антифриза. Если какой-либо из радиаторов протекает, его необходимо заменить на новый.
Пробита прокладка ГБЦ
Одна из самых проблемных протечек антифриза. При такой поломке антифриз начинает течь либо наружу, либо внутрь в цилиндр, тем самым попадая в моторное масло, что может неблагоприятно сказаться на работе мотора. Такую проблему устранить довольно сложно, но возможно. Для решения такой задачи необходимо снимать ГБЦ и в некоторых случаях даже шлифовать ее на фрезерном станке.
Охлаждающая жидкость автомобиля является его неотъемлемой частью, без ее наличия авто не сможет работать продолжительное время, так как двигатель перегреется и заклинит. Система охлаждения ДВС обладает не сложной конструкцией, но несет в себе немаловажную роль в долговечности двигателя. На Приоре с завода в качестве ОЖ используют антифриз, который обеспечивает нормальную работу двигателя в знойную жару и студеную зиму, поддерживая оптимальную температуру.
Антифриз проходит через блок двигателя, радиатор охлаждения и печки под действием центробежной силы помпы, а термостат определяет направление ОЖ по контуру. Во всех автомобилях есть два контура малый и большой.
За время эксплуатации охлаждающая жидкость способна терять свои свойства, получать различные окисления, загрязняться вследствие чего возможен выход из строя компонентов СОД, с которыми контактирует антифриз.
Чтобы уберечь свой автомобиль от поломок периодически следует проводить замену антифриза.
Когда проводить замену?
Завод изготовитель рекомендует провести смену штатной охлаждающей жидкости после 75 000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля. Эти цифры характерны только для нового автомобиля, так как все детали СОД являются новыми без следов окисления и ржавчины. Если же автомобиль приобретался на вторичном рынке, то рекомендуется провести замену с промывкой системы сразу же после его покупки. И в последующем проводить смену антифриза каждые 50 000 км или 3 года эксплуатации.
Пример старого антифриза со ржавчиной
Если в Приоре по каким-то неизвестным причинам был залит тосол, то его следует сменить на антифриз. Тосол обладает более активными химическими веществами, со временем вступающими в реакцию с алюминием тем самым выводя из строя термостат или помпу.
Объем охлаждающей жидкости в Приоре
Количество ОЖ необходимое для правильной работы ДВС Приоры равно 7,9 литра. Данные цифры заявлены заводом изготовителем, но не являются эталоном. Емкость для ОЖ может заполниться и от 6,5 литров. Контроль по наличию и объем антифриза следует проводить после того как мотор прогреется до рабочей температуры. При необходимости ОЖ нужно долить либо откачать.
Уровень ОЖ в расширительном бачке Приоры
Выбор антифриза
Производить выбор жидкости Вы вправе сами, но экономить на этом не рекомендуется. Низкокачественная ОЖ может замерзнуть при низких температурах и вывести из строя силовой агрегат. Лучше всего использовать средние по цене жидкости начиная от 600 рублей за 5кг.
Рекомендуется заливать жидкость того же цвета что и была до замены. С завода в Приору заливают красный антифриз.
Список производителей, которым можно доверять:
Неисправности ДВС из-за ОЖ
Одним из самых неприятных моментов связанных с ОЖ, с которыми сталкиваются автолюбители – уход антифриза из расширительного бачка. В лучшем случае это случается из-за расслабленного хомута на одном из патрубков, а в худшем из-за пробоя прокладки между головкой и блоком цилиндров.
Причины, по которым уходит антифриз:
- Расслаблены хомуты на патрубках;
- Поврежден радиатор основной или печки;
- Лопнул расширительный бачок;
- Течет сальник помпы;
- Повреждена прокладка между ГБЦ и блоком;
Смешивание
Часто люди на форумах задаются вопросом, а можно ли смешивать охлаждающие жидкости. Ответ на этот вопрос есть только один – НЕТ! Никогда не смешивайте разные ОЖ, особенно тосол и антифриз. Все данные жидкости обладают разными химическими формулами и между ними может произойти реакция, под воздействием высокой температуры.
Последствия смешивания
Допускается смешивание антифризов разных марок, но одинаковых цветов.
Воздушная пробка
Конструкция СОД на Приоре сделана таким образом, что воздушная пробка в ней выдавливается самостоятельно самой системой. При замене антифриза образовавшаяся воздушная пробка самостоятельно выйдет из системы при прогреве автомобиля до рабочей температуры и открытия термостата на большой круг через основной радиатор.
Следовательно, все мифы о воздушной пробке на приоре это блеф!
Следует обратить внимание на пробку расширительного бачка, она должна быть исправна, клапан сбрасывающий давление должен исправно функционировать. В противном случае выход воздушной пробке будет невозможен.
Процесс замены антифриза
Замена ОЖ процедура не сложная, но требующая наличия инструмента и небольших навыков в ремонте автомобилей.
Процесс смены на двигателях 16 и 8 клапанов не имеет отличий, все работы выполняются одинаково.
Перед заменой необходимо подготовить шланг длинной 1м и изолентой примотать к нему воронку. Воронку можно сделать из пластиковой бутылки.
Воронка со шлангом
Что понадобиться:
Работы необходимо проводить на холодном двигателе, ни в коем случае не сливайте жидкость на горячем двигателе – появляется вероятность получить серьезные ожоги, так как температура ОЖ достигает 100 градусов.
Порядок работ по смене ОЖ
Работы желательно проводить на смотровой яме или эстакаде, но если таковых не имеется можно обойтись и без них.
Далее рекомендуется промыть систему дистиллированной водой с лимонной кислотой.
- На 10 литров дистиллированной высыпаем 1 пакетик лимонной кислоты. Данный раствор заливаем в расширительный бачок и запускаем двигатель.
- Даем поработать двигателю в течение 5 минут, после останавливаем его и даем постоять в течение 5 минут, затем сливаем раствор.
- После промывки заливаем новую ОЖ, прогреваем мотор, контролируем уровень антифриза и радуемся. Процесс по смене охлаждающей жидкости завершен.
Видео
Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.
Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.
Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:
- расширительный бачок;
- радиатор;
- соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
- прокладка водяного насоса (помпы);
- уплотнитель термостата.
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Читайте также: