Течь масла ситроен с3

Обновлено: 29.01.2025

Замена масла это обязательная регламентная процедура, от регулярности и качества которой зависит износ двигателя. Замена масла на Ситроен С3 несложная и вполне под силу любому автовладельцу процедура, поэтому ехать на СТО ради смены масла в двигателе нет необходимости. Главное найти смотровую яму или эстакаду, а также несколько ключей которые понадобятся чтобы выкрутить масляный фильтр да сливную пробку (если установлена защита двигателя, то ещё и чтобы снять защиту).

Какое масло, фильтр и инструмент нужны для замены

Из инструментов нужно:

Сколько лить масла в двигатель Ситроен С3?

Объем масла составляет где-то 3,5 л (для двиг. 1,4), поэтому покупаем 4 литровую канистру (остальные пол литра будут нужны чтобы подливать во время эксплуатации до следующей замены). Для двигателя 1,6 — объем масла по паспорту 4,2 литра.

Как менять

Интервал замены — 15 000 км. если залито рекомендуемое масло, и не более 10 тыс. — когда заливалась полусинтетика. Такие интервалы справедливы для бензиновых моторов в идеальных условиях эксплуатации, но у нас нужно сократить до 10 тыс. км пробега даже если льется синтетическое моторное масло.

После замены масла не забываем проверить уровень масла на прогретом двигателе, а также обнулить интервал замены.

Прогреваем мотор на холостых до 60 градусов. Установив авто на яму, открываем крышку заливной горловины чтобы масло веселее сливалось.

Если имеется защита, то чтобы добраться к картеру двигателя нужно будет открутить болты крепления (у каждого она может быть разной).

В данном случае откручиваем несколько передних болтов (ключ на 13 или на 10 и приоткручиваем пару задних ключ на 16).

Снимаем защиту картера двигателя.

Выкручивая сливной болт не забудьте установить емкость для слива масла. Ждем минут 15 пока масло полностью сольется.

На болте имеется медная уплотнительная шайба НЕ забудьте её заменить перед тем как будете закручивать болт обратно. Шайба должна идти в комплекте с масляным фильтром.

После того как масло слилось закручиваем сливную пробку.

При затяжке желательно не переусердствовать, а ещё лучше затягивать динамометрическим ключом с требуемым моментом затяжки (25-30 Нм).

Находим расположение масляного фильтра.

Вынимаем старый фильтрующий элемент из стакана, снимаем резиновое уплотнительное кольцо на крышке и меняем на новое из комплекта фильтра.

Новый масляный фильтр.

Вставляем масляный фильтр в стакан, смазываем уплотнительное кольцо.

и закручиваем фильтр на свое место. Кстати остатки старого масла в стакане можно удалить ветошью.

Берем канистру с маслом и заливаем в горловину через лейку (чтобы не облить мотор).

Влив 3,5 литра масла проверяем щупом уровень масла. А затем снова прогреваем двигатель и замеряем еще раз. Разница между MIN и MAX на щупе — 1,4 л. При необходимости доливаем масло.

Регламент по замене масла

На двигателях серии EP6 по регламенту рекомендуется менять масло каждые 15 тысяч км. или один раз в год, в случае, если такой пробег автомобиль не прошёл.

Но наш многолетний опыт показывает, что лучше делать это чаще, то есть каждые 7,5-10 тысяч км. Также существует норма расхода масла. В 2011 году производители установили норму в 1 литр на 1000 км, хотя раньше это значение составляло 0,5 литра на 1000 км. При этом, учитывайте, что показатели во многом зависят от стиля вождения, так как при более агрессивной езде расход может составлять и 2 литра.

Но у многих владельцев французских авто с двигателем EP6 расход зачастую превышает 1,5 литра при самом аккуратном вождении и они вынуждены обращаться в сервисные центры для устранения данной проблемы.

Самой частой причиной угара масла является потеря эластичности маслосъёмных колпачков, из-за чего они неплотно облегают клапана, масло попадает в цилиндры и сгорает, а из выхлопной трубы вырывается сизый дым.

Но существует и ряд других причин, которые могут влиять на утечку масла. Оно может уходить через следующие детали:

Прокладку корпуса масляного фильтра;
Прокладку клапанной крышки;
Прокладку вакуумного насоса или сам насос;
Сальник коленвала;
Электромагнитный клапан масляного насоса;
Гидронатяжитель цепи;
Мембрану маслоотделителя в клапанной крышке.

В любом случае, если вы заметили, что расход масла увеличился, а из выхлопной системы периодически идёт темный дым с запахом горелого масла, то следует незамедлительно обратиться в сервисный центр для устранения данной неисправности.

До 2016 года производители изготавливали их из недостаточно эластичного материала, из-за чего они могли пропускать масло до полного прогревания мотора.

Специалисты наших техцентров делают кропотливую процедуру по замене колпачков без снятия головки блока цилиндров (ГБЦ) , сокращая при этом затраты клиентов на работу. После замены расход масла значительно уменьшается, мотор работает мягче, исчезает сизый выхлоп и даже уменьшается расход топлива.

Какое масло лучше?

Официальные дилеры, а также наши клиенты используют:

Total Quartz Energy 0W-30;
Total Quartz 5W-30;
Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30;
YACCO FR 5W-40;
MOTUL 8100 Eco Clean 5W-30;
Лукойл Genesis Armortech 5W-30 (API SL).

Моторные масла необходимо выбирать согласно климату и спецификации двигателя, а также, если использовать аналоговые и более дешёвые масла, обращать внимание на состав, в котором обязательно должно быть небольшое количество золы сульфатной (менее 1%) и желательно, чтобы был хороший пакет присадок.

В зимнее время года рекомендуется заливать 0W-30, но можно использовать и круглогодичный вариант 5W-30.

Всем доброго времени суток. Вчера случилась пренеприятнейшая штука а именно: был за городом 50км еду домой загорается уровень масла,ну думаю доеду долью и буквально через 1-2 км загорается давление масла,остановился вышел и о-ел т.к за мной тянулся маслянный шлейф,вся жо-а в масле все днище в масле,позвонил,вызвал эвакуатор,привезли-вердикт-открутился натяжитель цепи,а он унас гидро.т-е сообщается с маслом в картере,вот масло и вышибло,сделали часа через 4,ничего не взяли-гарантия. Так что будьте внимательны с подтеками,думаю это еще одна болезнь наших авто.

Господа АЛАРМ. , под авто обнаружил масло. Заглянул под кузов, там всё сопливое. По вкусу цвету и запаху - трансмиссионное, завтра полезу под машинку смотреть что да как. А пока теоритически пытаюсь понять что может быть, т.к езда спокойная и размеренная без ям и ухабов. Жду Ваших версий

Итак результат- потёк сальник правого привода и повсему масла ушло много если не всё. Сижу у дилера жду результата, ремонт естественно по гарантии.

На двигатель масло не попало, а коробку и особенно нижнюю опору двигателя закидало хорошо.
Вот
[album]2737[/album]

Потекло масло. Заехал к неофициалам приговор - натяжитель. в течении работ еще отзвонятся ..жду подвохов насчитали 7400 р. детали с работой.

Никогда не бойся делать то, чего не умеешь! Помни - ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".

Ну вот, съездил я в сервис, заменили алюминевое кольцо натяжителя цепи. Обошлось мне в 1400руб, это работа 1200р и кольцо 200р. Порядок работы примерно такой: разборка воздушного фильтра и снятие корпуса,отсоединение шлангов находящихся рядом, откручивания корпуса дроссельной заслонки(три болта под звездочку), ну и выкручивание самого натяжителя. Натяжитель работает под давлением масла, которое подается с канала маслянного в отверстие боковое корпуса натяжителя. А в книге нарисовано и описано, что регулировка происходит болтом ,потом контрогаится .Вот как то так .

alex58, Алексей, я уже где-то здесь писал про это-же самое. Был потек масла, продиагностировали и приняли решение, что течет из-под электромагнитного клапана масляного насоса. Меняли долго, пол дня. снимали поддон и сажали на новый герметик. Пришлось ждать пока герметик сохнет. С тех пор поддтеки масла прекратились.

Сливают масло, снимают поддон и выкручивают изнутри датчик. Ставят датчик, поддон на герметик и заливка масла. Все.

Мужики читаем тему, вот номер датчика, он уже был здесь пару страницами назад обозначен: V7 647 238 80(электромагнитный датчик маслянного насоса)

Датчик уровня масла: 1131.G2

Если я правильно понял, то он называется датчик давления масла / клапан. Так? То на Exist в поиске по авто выдает гораздо дешевле от 350 руб в зависимости от производителя вот ссылка http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? . d=97A00049 Или это разные датчики. Меня интересует который начинает "сопливить" по проводу отходящему от него ( многие об этом писали)

NKaado писал(а): Со стороны коробки все мокрое. Сильной течи нет, но все равно заметно. Есть предположения? На диагностику в ближайшее время поеду, "но хотелось бы хотя бы в общих чертах так сказать" все же знать от куда оно там течет.

Из документа, который выложил уважаемый Андрей Викторович следует:

Возможные причины
- Плохая затяжка крепления натяжителя к головке
- Дефектная прокладка
- Отсутствие прокладки
- Плохое состояние поверхности держателя уплотнения натяжителя цепи ГРМ на головке
- Несоответствие натяжителя

Ремонт
- При отсутствии отверстия (в "a") : Заменить натяжитель
- При наличии отверстия (в "a") : Затянуть натяжитель цепи привода ГРМ рекомендованным моментом затяжки : В случае повторения неисправности : Заменить прокладку

Непонятен этот пункт: судя по конструкции натяжителя в нем есть пружина и регулировочный винт, который теоретически расположен в отверстии "а". Его нужно затягивать чтобы прекратилась течь масла? Или сам корпус натяжителя с помощью непонятно какого размера головки? И почему вдруг может не оказаться отверстия "а" в корпусе натяжителя?

Мой мастер говорит, что если недостаточен ход поршня, то можно выкрутить натяжитель, наварить на поршень чуток, шлифануть и завернуть обратно. Но меня напугали, что может звезда ГРМ соскочить по цепи если вывернуть натяжитель полностью..

Вадим, затягивать сам корпус натяжителя, " отверстие"- там расположен клапан гидронатяжения. Прокладка находится под корпусом,при затяжке слегка сомнется и уплотнит узел.
Для выворачивания натяжителя необходима обязательная фиксация валов с пом. приспособлений (описано в руководстве по ремонту). Идею " мастера" про наварку выбрось из головы, похоже он кроме жигулей ничего не чинил. Скорее всего у тебя натяжитель вывернулся уже на несколько оборотов и цепь ослабла.

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Потекло масло с движка где-то по задней части Оценка:

Не могу понять откуда. Прокладку крышки выпускных клапанов поменял, оттуда не течет, стопудоф.
В масле нижняя часть коробки, лыжа, и место где правая полуось выходит. Есть сильное подозрение на сальник коленвала. Но оттуда как может попадать на правую полуось? Значит течь где-то выше. Масло моторное, не из коробки, говорю во избежание ненужных подозрений.

Награды

И тем более что эт болячка французов- и коленвала, и привода,и клапанной крышки(больше и впрямь нечему там течь особо). Главное не затягивать с заменой- ибо вытечет масло по закону подлости в самый неподходящий момент(к зиме лучше подготовить). Но для точного диагноза(любой слесарь подтвердит)-протереть(по возможности где можно только достать) мотор и смотреть уже где свеженькие сопли. К примеру когда у меня сальник полуоси потёк- какие только диагнозы мне в сервисе не ставили:))))- вплоть до прокладки AКПП(которая делит её на 2 части).

Ещё одно возможное место - датчик положения распредвала. расположен на клапанной крышке, которая ближе к салону с левой(по ходу движения)стороны. Или сальник коленвала. Масло на полуоси объясняется просто: масло через сальник попадает на маховик, тот бросает масло на кожух сцепления и масло по двум отверстиям(одно в месте крепления стартера, другое -на той же высоте но с задней части)стекает вниз и попадает на лыжу и правую полуось.

Читайте также: