Свап мотора в ваз 2115

Обновлено: 22.04.2025

В какой то мере и я в начале думал что можно уложиться в покупку двигателя плюс небольшие затраты на работу и запчасти. Как же я ошибался, как наверное и 95% начинающих свой путь по переделке машины.

Пока Бодрая 015 стоит в гараже у Михаила, и потихоньку наращивает мышечную массу, на нее заглядываются посетители гаража и естественно у некоторых появляются мысли о внедрении подобного ДВС в свою машину.

Но как показывает практика не каждый адекватно оценивает свои финансовые возможности, потому такие переделки могут затянуться на долгое время.

Михаил имея за плечами уже несколько проектов с заменой ДВС на импортный утверждает что стоимость замены двигателя на более мощный, даже если он стоял с завода на этой машине, можно смело умножать на два исходя из начальной стоимости самого агрегата.

То есть если сам ДВС стоит 40 тысяч, то его установка и сопутствующие запчасти, а так же обслуживание двс своими силами выйдет в 80т.р., а если доверить это дело другому человеку то и за 120 смело перевалит.

Итак, что же мы имеем:
— ДВС+мкпп+сопутствующие запчасти (расходомер, насос, приборная панель, кочерга мкпп, привода, подушки двс и другое) от 60000 руб.
Нам же по халяве перепало за 43т.р. с тем условием что нам привезли все домой.
Тут же опять возвращаясь к практике Михаила выходит что покупая запчасти в разных местах происходит большая переплата только за доставку. Плюс к тому же продавцы не редко готовы драть цену за каждый мелкий штекер и проводок.

— Переборка ДВС 6000руб.
Многие и тут заблуждаются покупая контрактник. Это б/у, потому это большая лотерея, даже с малым пробегом двигателя он зачастую нуждается в обслуживание, как минимум ремня, как максимум полная переборка.
Мы же попали на замену вкладышей, сальников и прокладок. Благо помпа и все подшипники недавно менялись, к тому же все работы с машиной с которой был снят ДВС проводились на СТО наших друзей.

— Железо на переварку и усиление 2000 руб. Квадратные трубы, круглые трубы, листовой металл.
— Крабы и подкрабники 1500 руб.
— Радиатор с улучшенными характеристиками 4000 руб. О нем будет отдельная запись.
— Трубы на выхлоп, гофра, термолента, глушители, крепеж 12000 руб. Это с учетом что резонатор и глушитель Михаил берется изготовить сам.
— Новые шланги, патрубки и прочие мелочи 3000 руб.

Вот минимальный список затрат не включая сюда затраты на работу. Даже если самому заниматься работами иногда приходится обращаться за помощью к другим людям, что влечет за собой определенные затраты.

Тут же хочу пояснить выбор двигателя для установки:
— Однозначно Toyota. В наших краях это самая распространенная марка автомобиля на которую проще всего найти запчасти. Вполне надежный и ремонтопригодный.
— Максимальные объем при максимальной мощности. Выбор из переднеприводных не велик. 2 литра молока и 200 л.с.
— Без турбонадува, хотя…)

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2115 от иномарки без переделок: выясняем возможности

Некоторые автолюбители, являющиеся владельцами 15-го ВАЗа, задаются вопросом — какой двигатель подойдет на ваз 2114, и стоит ли его вообще менять?

Переделка двигателя 2115 — причины и трудности

Если говорить в общих чертах, то замена мотора — процедура нежелательная. Причина кроется в том, что установленный на заводе двигатель является самым оптимальным именно для этого автомобиля — все уже продумано конструкторами и инженерами. Правда, не всегда полученный результат устраивает автомобилистов.

Так, стоит сравнить хотя-бы общий ресурс отечественных и зарубежных моторов. У первых (конкретно на ваз 2115) он составляет 250.000 километров, а у вторых (аналогичных по всем остальным параметрам) — 500.000 километров. Даже один этот факт заставляет водителей задуматься над тем, чтобы поставить двигатель от иномарки на ваз 2115.

Следует помнить о том, что проблема установки и переделки двигателя — не единственная, с которой придется столкнуться. Большинство водителей останавливает не она, а огромные сложности дальнейшей регистрации подобной модифицированной автомашины в ГИБДД.

Говоря о выборе мотора, можно ответить очень коротко — поставить можно абсолютной любой, помещающийся в подкапотном пространстве. Правда, в большинстве случаев придется заменять и кучу других механизмов, в результате чего от исходной машины мало что останется (за исключением корпуса и салона).

Именно поэтому следует отдать предпочтение наиболее совместимым движкам. Другой, не менее оптимальный вариант — апгрейд родного мотора. Он встанет значительно дешевле и не вызовет никаких проблем с полицией.

Процесс демонтажа двигателя

Безусловно, лучшим вариантом будет замена двигателя в полностью оборудованной мастерской, но если такой возможности нет (а заняться тюнингом ну очень хочется), то следует иметь следующий минимальный набор оснащения:

лебедка, тельфер либо гидравлический подъемник;
башмаки;
домкраты;
тележка;
вороток с набором головок;
накидные ключи;
отвертки.

Выполняется демонтаж в следующем порядке:

Установка нового мотора производится точно в таком же порядке, но в обратной последовательности. Также, важно не забыть подключить провода всех датчиков в нужные разъемы и залить заново все технические жидкости, которые были слиты в ходе демонтажа (охлаждающая жидкость и масло).

Несмотря на то, что некоторые автолюбители советуют сначала снять коробку передач, а затем уже вынимать мотор, настоятельно рекомендуется выполнять демонтаж двигателя вместе с КПП.

Какому импортному мотору отдать предпочтение?

Теперь перейдем к главному вопросу — какой двигатель можно поставить на ваз 2115? Отвечая на него, хочется напомнить еще раз — стоит выбирать только тот, который можно установить без переделок или с минимальным их количеством.

В число таких импортных двигателей входят движки от:

AUDI-80;
BYD F3;
Alfa Romeo;
Chery Amulet;
Chevrolet Aveo;
Ford Focus;
Fiat Bravo;
Geely CK2;
Geely MK1;
Honda Civic;
Daewoo Lanos;
Opel Astra;
Hyundai Accent;
Opel Corsa;
Opel Astra Kadett;
Opel Astra Vectra B;
Seat Ibiza;
Mazda 323;
Mazda 626;
Peugeot 205;
Peugeot 405;
Toyota Supra;
Renault Logan;
Volkswagen Golf;
Volkswagen Jetta.

Все перечисленные моторы можно установить на 15-й ВАЗ с минимумом переделок других механизмов, в большинстве случаев — вообще без переделок. Это поможет сэкономить не только силы и средства на дополнительные работы по замене агрегатов, но и может сберечь массу нервов при регистрации автомашины в дорожной инспекции (хотя, зарегистрировать такой тюнингованный автомобиль все равно будет очень большой проблемой).

Именно поэтому, перед тем, как решить — какой двигатель подходит на ваз 2115 от иномарки, лучше еще раз задуматься насчет тюнинга уже имеющегося, родного мотора. Способов увеличить его мощность и срок службы без замены на другой — довольно много, и все они полностью легальны с точки зрения закона.

Увеличиваем мощность,какой двигатель от иномарки можно поставить на ваз без больших переделок

Сегодня хотел бы вам рассказать какой двигатель от иномарки можно легко поставить на ваз, без больших переделок. При этом значительно увеличить мощность своего старенького тазика благодарю данному двигателю.

Таким образом это самый простой двигатель от иномарки который можно установить на ваз, без больших переделок, при этом добавить не мало мощности своему железному коню.

Некоторые автолюбители, являющиеся владельцами 14-го ВАЗа, задаются вопросом — какой двигатель подойдет на ваз 2114, и стоит ли его вообще менять?

Переделка двигателя 2114 — причины и трудности

Так, стоит сравнить хотя-бы общий ресурс отечественных и зарубежных моторов. У первых (конкретно на ваз 2114) он составляет 250.000 километров, а у вторых (аналогичных по всем остальным параметрам) — 500.000 километров. Даже один этот факт заставляет водителей задуматься над тем, чтобы поставить двигатель от иномарки на ваз 2114.

Следует помнить о том, что проблема установки и переделки двигателя — не единственная, с которой придется столкнуться. Большинство водителей останавливает не она, а огромные сложности дальнейшей регистрации подобной модифицированной автомашины в ГИБДД.

Процесс демонтажа двигателя

лебедка, тельфер либо гидравлический подъемник;
башмаки;
домкраты;
тележка;
вороток с набором головок;
накидные ключи;
отвертки.

Выполняется демонтаж в следующем порядке:

Несмотря на то, что некоторые автолюбители советуют сначала снять коробку передач, а затем уже вынимать мотор, настоятельно рекомендуется выполнять демонтаж двигателя вместе с КПП.

Какому импортному мотору отдать предпочтение?

Теперь перейдем к главному вопросу — какой двигатель можно поставить на ваз 2114? Отвечая на него, хочется напомнить еще раз — стоит выбирать только тот, который можно установить без переделок или с минимальным их количеством.

В число таких импортных двигателей входят движки от:

AUDI-80;
BYD F3;
Alfa Romeo;
Chery Amulet;
Chevrolet Aveo;
Ford Focus;
Fiat Bravo;
Geely CK2;
Geely MK1;
Honda Civic;
Daewoo Lanos;
Opel Astra;
Hyundai Accent;
Opel Corsa;
Opel Astra Kadett;
Opel Astra Vectra B;
Seat Ibiza;
Mazda 323;
Mazda 626;
Peugeot 205;
Peugeot 405;
Toyota Supra;
Renault Logan;
Volkswagen Golf;
Volkswagen Jetta.

Все перечисленные моторы можно установить на 14-й ВАЗ с минимумом переделок других механизмов, в большинстве случаев — вообще без переделок. Это поможет сэкономить не только силы и средства на дополнительные работы по замене агрегатов, но и может сберечь массу нервов при регистрации автомашины в дорожной инспекции (хотя, зарегистрировать такой тюнингованный автомобиль все равно будет очень большой проблемой).

Именно поэтому, перед тем, как решить — какой двигатель подходит на ваз 2114 от иномарки, лучше еще раз задуматься насчет тюнинга уже имеющегося, родного мотора. Способов увеличить его мощность и срок службы без замены на другой — довольно много, и все они полностью легальны с точки зрения закона.

Стаж работы автослесарем 12 лет. Прошел множество курсов повышения квалификации и имеет допуски к выполнению самых кропотливых работ по ремонту автомобиля разных марок. Последние несколько лет занимается только ремонтом и тюнингом отечественных автомобилей

Всем привет, как и обещал написать мануал по поводу установки 16 клапанного двигателя в самару. Сразу хочу предупредить, я не механик и не электрик, все знаю лишь поверхностно. Все что я опишу ниже, это что я понял и успел заметить, когда наблюдал со стороны замена движка на моем авто. Так что на всякие каверзные вопросы смогу и не ответить вам)

Пример буду вести по своей машине (ваз-2115 1.5 8V инжектор) инструкция как переделать карб немного иная, я же буду делать акцент на инжектор.

И так, допустим у вас самара инжектор. Что делаем дальше? А дальше все просто, ищем двигатель, причем я настоятельно рекомендую искать двигатель в сборе со всем навесным, с коробкой, мозгами и косой под них. Если у вас в машине стоят не прошиваемые мозги (типа bosh, дебош, шмош и прочие не прошиваемые или трудно прошиваемые мозги) Почему я рекомендую найти двиг со всеми потрохами, а не искать по сусекам недостающие части, которые еще зачастую и не подходят без переделок? Когда все есть, можно за день операцию произвести без лишнего гемора, я же взял тупо двигатель без навесного и потратил на это 4 дня, носился по магазинам, искал недостающие запчасти или те, что не подошли от родного 8 клапанного мотора.

1) У меня ваз 2115, с мозгами январь 7.2 (можно использовать январь 5.1. если найдете (не покупайте январь 5.1.1 это тот же январь 5.1, но в нем отсутствуют микросхемы, короче урезанная версия и она вам не нужна, т.к. в ней нет поддержки датчика фаз и лямбды, я не знаю на сколько они нужны и важны, датчик фаз я не подключал и исключил из прошивки, так же купив ваз 21099 с 16 клапанным двигателем, данный датчик там уже был отключен. Так же не стоит брать январь 7.2+ я не вдавался в подробности чем он плох от обычного 7.2. но раз люди пишут, херни писать они не будут, сказано не покупать, не покупайте:-) ). Какие же лучше мозги январь 5.1, 7.2. или какие либо еще читайте в интернете и делайте для себя выводы какие же вам подойдут больше для ваших нужд. Я решил что 7.2 мне хватит за глаза)
2) Я купил двигатель без навесного, 103 двигатель, это 1.5 16 V с шатунно поршневой группой от 124 двигателя, тобишь 1.6 16 V и с проточенными каналами.
3) Если у вас нет коробки, то можно поставить ее от вашего родного 8 клапанного мотора.
Есть два варианта развития событий:

а) Да, коробка без проблем встанет на двигатель 1.5 16V с восьмерочным маховиком и сцеплением.
б) Да, коробку можно воткнуть и с десяточным маховиком и сцеплением с небольшими переделками.
Так как маховик десятки больше в диаметре, то внутри колокола коробки он будет задевать за выступы. Их можно спилить чем угодно и десятый маховик и сцепление залезут как родной. Но тут есть нюанс, если ставить десятый маховик, то зубчики возможно у него буду отличаться от зубчиков вашего восьмого маховика и тем самым стартер просто не полезет. Не стоит бежать в магазин за новым стартером, стоит лишь поменять бендикс на стартере под 10й маховик.

4) По поводу мозгов, очень долго я мусолил эту тему, сколько людей, столько и мнений, я их слушал и каждый новый человек все больше и больше путал меня, а именно:

а) Кто то говорил, да нихера твои мозги не пойдут, надо 5.1, они старее и как раз под твой двиг (у меня 1.5 16V если кто не в курсе есчо :-)), январь 7.2 заточен под новые движки (1.6 16V двенашка или от природы) и на твоем не заведется движок — вранье!
б) Один говорил, мозги пойдут, но машина на 8клапанной прошивке не заведется даже, а если и заведется, будет вся троить — вранье!,

Машина мало того что заводится на 8 клапанной проше, так и не плохо едет, мотор работает стабильно, правда обороты медленно сбрасывает.
в) Кто то говорил, мозги пойдут, но косу надо искать от января 7.2 под 16 клапанный двигатель, мол коса другая на 8клапчике, много разьемов под датчики не хватает — вранье!

Коса моя восьмерочная подошла идеально, пришлось лишь только удлинить пару датчиков. А именно нужно удлинить:
Датчик детонации (Чтобы дотянуть до нового места модуля зажигания, либо колхозить наверх, позже о данном датчике поподробнее.), датчик фаз, датчик рампы форсунок и датчик скорости. Что то можно и не удлинять, банально хватает расплести косу и переложить провода по другому, все зависит от вашей фантазии.

И так, переходим к косе. На 8 клапанной косе штекер под модуль зажигания 3х пиновый, а на 16й косе разъем 4х пиновый. Так вот, если коса у вас восьмая, то все просто, ставите модуль зажигания от 8 клапанного двигателя, надеюсь вы свой двигатель продали без него?) Если нет, идите покупайте его, либо в интернете есть схемы как добавить 4й провод в родную 8ю косу и подключить модуль зажигания от 16 клапанного двигателя. Я приколхозил 8й модуль сверху, на место где был родной 4х пиновый и удлинять провод не пришлось, если модуль переносить вниз, то провод придется удлинить. Вот так вот пирожки)

Дополнение по модулям зажигания от iGnom

а) Крепление генератора, по сути их там два, одно называется нижнее, другое верхнее, нижнее крепится к блоку, и уже на него садится гена, верхнее крепление это своего рода натяжитель.

И так, внимание под двигателя 1.5 и 1.6 крепления разительно отличаются, так что крепежи покупайте непосредственно под ваш тип двигателя.
Фото различий крепежей выкладываю ниже.

Прежде всего я начал работу со жгута проводов. Как известно на приоре он из салона в подкапотное пространство выходит по центру, у нас же вход со стороны пассажира. Проблема в том, что жгут коротковат если его протащить через штатное отверстие. В место того чтобы менять расположение ЭБУ я выбрал удлинение всего жгута.
Для начала вот сам жгут.

Ну и теперь по частям.

Была с ним еще не большая проблема. С него отрезали разъем для датчика скорости, но проблема еще хуже. Сначала перепутали его с разъемом для датчика фаз. Пришлось докупить пару разъемов и припаять их.

Полазив по машине с линейкой, сделал вывод, что удлинять нужно на 1.5м. Вроде немного, но если учесть, что вот в этом месте порядка 50 проводов…

Ну, и не большой подсчет (50х1.5=75) показал, что мне понадобится 75м проводов… Причем не все одинакового сечения.
Времени по 2-3 часа в день я сделал это за 3 дня. И это ужасно нудно…
(фото правда уже делал на телефон)

Окончательного фото где все провода в гофре не делал.

Ну и самый главный вопрос это распиновка колодки жгута системы зажигания к жгуту панели приборов.

Колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов.

Часа 4, наверное, только вникал в схему приоры, но все таки понял что к чему.

Думаю, этот жгут достоин целой записи в БЖ.

Установка 126 двигателя в ВАЗ 2114

Опишу весь процесс замены сердца. Конечно, нужно все для этого подготовить, но когда это делаешь в первый раз по любому всего же не знаешь, хоть и много чего начитавшись.
Началось все конечно с демонтажа старого двигателя. Описывать тут нечего, снять надо все что не потребуется больше. Весь разбор занял вечер и часть ночи.

На следующий день начали уже устанавливать 126 двигатель и тут началось самое интересно.
На приоре есть еще одна дополнительная опора, она с боку находится. Ее нужно снять, цеплять то ее некуда, и она будет в лонжерон упираться. Также если оставить приоровское крепление генератора, то оно у меня легло на саблю. В общем, поменяли крепление генератора. Его я поставил со старого мотора, также и ремень оттуда же взял, он чуть короче.
По поводу растяжки на стойки с дополнительной опорой. Ее тоже нужно заранее подготовить, ибо если машинка даже не битая, то все равно есть вероятность что стойки немного сошлись, и растяжку нужно будет подтачивать.

Далее вопрос с КПП. Маховик я оставил от Приоры. Так же и корзину сцепления. И как известно, что венец приоры не состыкуется с бендиксом моего стартера. Я поставил на свой стартер бендикс от 10. В не доработанную коробку маховик этот не влезет. Поэтому ее нужно так сказать доработать.

Сверху в районе где стоит втулка для стартера есть наплыв. Его нужно сточить, болгаркой, например.

Таких ребер жесткости две.
Все после этого КПП встанет отлично.

По части выхлопа я конечно долго думал, брать просто 4-2-1 паук или не равнодлинный. Я конечно понимаю, что от неравнодлинного тяги будет меньше. Но все равно я выбрал его. В любом случае надоест тогда поставлю обычный.

Не хорошо получилось то, что ленты то не хватило, а они сказали, что ее хватит.

Тут уже устанавливали все что осталось из мелочи так скажем. Но мелочью это тоже нельзя назвать. Это как раз подсоединение жгута проводов, топливная система.
Со жгутом, конечно, проблем не возникло - сложно было только просунуть и вставить в пазы ее уплотнитель у отверстия с салона в подкапотку.
А вот топливная система… это была большая проблема.
У меня 1.5л был двигатель, авто 2005 года, топливная система у меня с обраткой. В приоре же без обратки. Благо насос мне тоже с двигателем отдали, но для этого нужно поменять топливную магистраль, и ставить от 1.6 под защелки. Сложность всего этого была в том, что пришлось бак отворачивать, просовывать новые трубки, а т.к. яма была не длинной то приходилось еще и выталкивать машину, разворачивать и заталкивать другой стороной, а нас двое и толкать немного в горку.
Подсоединил все кроме адсорбера, с ним буду позже мучиться.

Первый запуск прошел конечно не удачно - не все провода подключил. Реле стартера не подключал, поэтому и вообще никак не заводилась. Не хотелось мне тогда еще в проводах копаться, так что я взял старый ЭБУ с косой, подключил его на плюс и минус и к родной колодке. Реле щелкнуло и все завелась.
Первый запуск не отсняли, поэтому это уже был второй. Звук конечно ужасный. Это все потому, что к пауку резонатор не был подсоединен. Паук 4-2-1 не равнодлинный оказался на 145мм длиннее чем под 8 кл стингеровский.

Таки шалом тебе, читатель!
Очередная запись на тему "дурная голова рукам покоя не даёт". Сегодня речь пойдёт об установке в ваз мотора от мерседеса доработке стеклоомывателя. Имеются две основные проблемы: задержка поступления омывающей жидкости при включении омывателя, связанная с тем, что жидкость стекает обратно в бачок. Вторая проблема — это низкая эффективность омывателя на скорости.
Первая проблема решается установкой обратного клапана. Вторую болячку я решил вылечить установкой более мощного мотора (насоса) стеклоомывателя. Идея не нова. Народ решал её установкой насосов от 2110 и обратного клапана от карбюратора самары. Но ставить вазовские запчасти на ваз — это слишком банально и не интересно, поэтому я замутил свою доработку с преферансом и куртизанками. Однажды я поставил запчасти от мерседеса (ну ладно, не совсем однажды) и тут понеслось… В общем, выбор был очевиден. Хочу дорого-богато и лухари!
Начинаем собирать следующий свап-комплект (почему свап? Ну мы ж мотор будем менять=)):
1. Мотор (точнее насос) от мерседеса.
Узнаём, что на мерседес на заводе ставится насос Hella (артикул 8TW 005 496-011). В идеале хотелось бы со звездой, но звезда стоит дорого. Берём просто хеллу. В списке применимости много мерседесов, в которые он устанавливается, но раз мы хотим дорого-богато, то напишем, что он от Mercedes w140 (он же "кабан").

2. Обратный клапан омывателя. От мерседеса дорогой сильно, поэтому берём клапан от тойоты (артикул 8532126020). Опять в списке применимости много разных тойот, но чтоб было дорого-богато, напишем, что он от лексуса (они там тоже имеются) =)

Далее возник вопрос с подключением мерсовского насоса, так как контакты на нём отличаются от вазовских:

Была у меня мысль на эту тему, но тут соверешенно случайно один хороший человек и владелец мерседеса сказал, что у него без дела валяется штекер от мерседесовского насоса, который он отрезал от своего мерседеса, так как тоже менял у себя мотор в мерседесе, только на вазовский. В общем что тут сказать… Вот свезло, так свезло. Получаем штекер:

Как оказалось, этот штекер (оригинальный) стоит 70 рублей. Но когда таки бесплатно — это таки бальзам на душу, пусть и сумма небольшая =)
Штекер очень удобно разбирается. Не перестаю восхищаться немецким подходам к конструированию!

Штатную проводку в машине портить не стал, стараюсь делать так, чтоб в случае чего можно было всё вернуть на круги своя. В общем задача вроде тривиальная — отпаять имеющиеся огрызки проводов и припаять другие, но вот с расовой немецкой пайкой пришлось повозиться (опять же заводское немецкое качество!), это вам не кооперативные ремонтные разъёмы для ваза, в которых всё на сопли припаяно в большинстве случаев.
После определённых манипуляций с паяльником получили вот такую неведомую е****** такое чудо инженерной мысли:

Помимо всего прочего я также решил сменить и бачок стеклоомывателя, бачок не от мерседеса, ибо дорогой. Купил вазовский всё же, причём почему-то с крышкой от приоры (судя по номеру):

Далее нужно было решать следующий вопрос: диаметр впускного трубопровода вазовского и мерседесовского насоса отличается чуть больше, чем на миллиметр:

В старом бачке мерседесовский насос действительно плохо держался и подтекал, я планировал решить эту проблему с помощью надевания на мерсонасос подходящей резиновой трубки или термоусадки, но с новым бачком проблема отпала само собой, так как там резиновый уплотнитель, в который вставляется насос, был не разбит, поэтому мерседесовский насос встал плотно и без подтекания.
Получилось как-то так:

Далее идём устанавливать этот конструктор. Изучение записей на тему обратных клапанов показало, что его рекомендуют ставить в вертикальном положении (правда не сильно понятно, почему), в общем спорить не будем. Режем шланг омывателя и ставим в месте, где он проходит вертикально:

Далее надеваем шланг на мотор и устанавливаем бачок:

Бачок оказался чуть более качественным, чем тот, что был. Он изготовлен из более толстого пластика, в связи с чем держится на креплении довольно неплохо. Со старым бачком в этом плане были проблемы: при максимальном заполнении бачка он слетал с крепления, так как рельсы (не знаю, как они правильно называются), которыми он садится на крепёж из-за тонкого пластика просто выгибались под массой содержимого бачка.
Что могу сказать по итогу: задержки жидкости больше нет, форсунки начинают лить сразу после включения насоса, поливает сильнее, чем с вазовским насосом, хотя я ожидал большего. Посмотрим, как оно будет на скорости.

Со стеклоочистителем вроде бы все. По просьбам трудящегося включу в этот пост ещё кое что, ибо отдельный пост делать смысла нет.
Давно я мечтал поставить себе крышку маслозаливной горловины от мерседеса, раз уж масло лью с мерседесовским допуском, тем более, что старая крышка сопливила немного. Дабы посмотреть, как выглядит крышка от мерседеса, я всё пытался поймать dimarik0174 и вероломно проникнуть под капот его мерседеса, но всё что-то не срасталось, поэтому решил купить наобум. Цена вопроса всего 120 рублей (за оригинал). Кстати крышка от Mercedes-AMG GT S. Привезли прям от официального дилера мерседес:

В итоге она конечно же не подошла. От вазовской она сильно отличается:

Я сначала приуныл немного, а потом, сравнив крышки между собой, решил поэкспериментировать. Для этого нам нужен лучший друг тазовода:

В итоге вытряхнул из крышек внутренности, доработал внутренности от вазовской крышки напильником до нужного диаметра (вазовская крышка примерно на миллиметр больше по диаметру). Вставил в мерседесовскую крышку, получилось вот что:

С таким конструктивом крышка стала сидеть плотнее, подтёков масла больше нет. Моя доволен два раза =)

Ну и в конце приведу калькуляцию. Чё по чём, как говорится:
— насос омывателя Hella арт. 8TW 005 496-011 — 654 р.
— клапан тойота (оригинал) арт. 8532126020 — 165 р.
— корпус штекера насоса стеклоомывателя Mercedes (оригинал) A 011 545 01 28 — 70 р. таки бесплатно
— бачок омывателя ВАЗ — 210 р.
Итого: 1029 р.

На этом закончим наш длиннопост. Если ты читаешь это — прими мои поздравления с тем, что осилил многабукаф =)
Всем бобра, чистых стёкол и хорошего масла!

Читайте также: