Субару трибека греется на холостых

Обновлено: 29.01.2025

Несмотря на то, что Трибека считается не самой рентабельной моделью, ее можно довольно часто встретить на российском рынке. В комплектации автомобиля используется всего два вида двигателей – трехлитровый EZ30D и EZ36 объемом 3,6 л.

Естественно, между Subaru EZ30D или EZ36 существуют определенные различия в параметрах (толщина гильз внутри блока цилиндров, размер диаметра цилиндров, величина хода поршня коленвала, длина шатунов, степень сжатия и т.д.). Но оба мотора достаточно надежны и отлично зарекомендовали себя в условиях стандартной ежедневной эксплуатации.

При этом бытует мнение, что Трибека 3.0 л грешит склонностью к перегреву , п ричем, не только у автомобилей с большим пробегом, но и прошедших 30-40 тыс. км, а перегрев двигателя Трибека 3,6 л, якобы, встречается реже (по крайней мере, статистики по этому мотору в России пока немного).

На самом деле, проблема теплонагруженности двигателя является общей для всего автомобильного сектора и сегодняшний день окончательно не решена ни одним производителем. Так что статья будет полезна владельцам не только Трибеки, но других моделей Субару.

Признаки перегрева двигателя Трибека

Очевидных признаков перегрева двигателя Трибека 3,0 не так много:

Если водитель во время интенсивного движения не смотрит на приборы, возможно, он обратит внимание на косвенные признаки, такие как:

В зимний период снизится эффективность обогрева салона
При длительном движении с закипевшим мотором появится громкий звук, сигнализирующий о том, что произошло расширение поршней, выросло давление на стенки цилиндра со всеми вытекающими последствиями

Итак, заметив хоть один из этих тревожных сигналов, необходимо незамедлительно прекратить движение и заглушить двигатель, а затем выяснять причины и принимать меры по их устранению.

Основные причины перегрева

В определенных ситуациях каждый компонент системы охлаждения может спровоцировать перегрев двигателя. Сложность заключается еще и в том в том, что последствия, вызванные какой-то конкретной причиной, сами могут стать причиной, приводящей к другим неприятным последствиям.

Назовем основные причины.

Возникли проблемы с радиатором:

засорилась решетка радиатора – пухом, пылью, мелким мусором
появились внутренние минеральные отложения из воды и антифриза в системе охлаждения
образовалась течь в результате появления трещин, пробоин
неисправен вентилятор, не охлаждается радиатор
нарушена работа термостата (в результате накопления отложений регулирование температуры антифриза и температуры силового агрегата происходит некорректно)

Наблюдается дефицит охлаждающей жидкости:

утечка в следствие разгерметизации системы охлаждения (повреждения рубашки охлаждения, ослабление хомутов, образование трещин в патрубках, шлангах, нарушение уплотнении камеры сгорания – прокладки ГБЦ и других уплотнителях)
несвоевременное пополнение антифриза

Жидкость плохо циркулирует в системе из-за неисправности водяного насоса

Но нужно понимать, что всё это ЧАСТНЫЕ причины, а глобальную причину можно коротко сформулировать так: НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАБОТА ОБ АВТОМОБИЛЕ.

Заблуждения по поводу причин перегрева

Начнем с того, что исправные системы и агрегаты, отвечающие за процесс охлаждения, прекрасно справляются со своими задачами.

Заблуждение 1 – летняя жара, езда по гористой местности, тяжелый груз, пробки на дорогах приводят к перегреву двигателя.

Безусловно, все эти факторы повышают нагрузку на силовой агрегат, но не приводят к закипанию двигателя. Представляете такую картину: вы приезжаете в отпуск в Таиланд или Египет, где столбик термометра поднимается до 40 градусам. Или на горный Алтай, Кавказ или другое горный регион, где приходится постоянно преодолевать длинные подъемы. Или в какой-нибудь мегаполис с очень плотным трафиком. А там нет машин. И все потому что, у них в таких условиях перегревается мотор. Таким образом, эксплуатации авто в усложненных условиях не оказывает критического влияния на силовой агрегат, вопреки тому, что частенько можно прочитать в интернете. К слову сказать, неисправности приводят к перегреву не только в жаркое время года. И чаще всего это происходит именно весной, когда детали и узлы особенно сильно поизносились за зиму.

Заблуждение 2 – перегрев происходит из-за внутренних отложений (обильный нагар от перегретого масла на стенках камеры сгорания, металлокерамический налет из-за некорректно подобранных присадок к моторному маслу). На самом деле отложения, действительно, опасны, но речь идет о грязи, которая скапливается на наружной поверхности двигателя. Если нарушена герметичность, например, текут сальники, на двигателе появляются масляные пятна, на которые налипает грязь и пыль, образуя теплоизоляционный слой, препятствующий отведению тепла.

Последствия перегрева

Насколько будут серьезными повреждения зависит от характера и степени перегрева. И чем дольше сохраняются экстремальные показатели, тем вероятнее достижение точки невозврата. Дело в том, что после кратковременного повышения температуры детали автомобиля восстанавливаются до первоначальных параметров. Если же ситуация сохранялась более 30 минут, может появиться остаточная деформация, когда полное восстановление уже невозможно. После этого по цепочке в той иной степени страдают все элементы двигателя и даже сопряженные детали.

Самое опасное при длительном перегреве – оплавление поршней и других металлический деталей. Могут образуются искривления, трещины, пробоины ГБЦ, страдает цилиндровая группа, на стенках цилиндров появляются задиры, которые провоцируют потребность во внеплановом доливе масла. Об этих проблемах мы можем узнать по густому сизому дыму из выхлопной.

Дефицит охлаждающей жидкости чреват появлением воздушной пробки, которая препятствует циркуляции антифриза, происходит локальный перегрев, из-за которого появляются серьезные механические повреждения двигателя. Перегретое и разбавленное тосолом масло теряет свои свойства, из-за чего усиливается трение и износ всех трущихся поверхностей, а что еще хуже – поршень может пробить стенку цилиндра, полностью повредив мотор.

Что делать, чтобы предотвратить или остановить перегрев

По возможности старайтесь придерживаться оптимального режима эксплуатации автомобиля.

И, конечно, профилактика, профилактика и еще раз профилактика! Это несложно и недорого: просто регулярно осматривайте свой автомобиль.

Но что делать, если в пути вы все же заметили опасные симптомы? Оперативно отреагировать, заглушить мотор и дать ему остыть, а потом срочно ехать в техцентр. Правда, двигатели Субару и, в том числе Трибека, имеют особенное строение, тут нужен хороший, специализированный сервис Субару .

Некоторые неисправности системы охлаждения будут оперативно устранены прямо в вашем присутствии, другие требуют определенного времени на ремонт, обслуживание, покупку новых запчастей.

Долив охлаждающей жидкости в радиаторе (если не хотите заниматься этим самостоятельно) занимает около 10-15 минут.
Промывка радиатора – порядка 2 часов. Если же упустить момент, то радиатор придется ремонтировать или даже заменять.
Если вышел из строя термостат, то единственный выход – установка нового, потому что ремонту он не подлежит.
Замена помпы Субару

В рамках статьи сложно рассказать обо всем детально, поэтому предлагаем звонить или писать нам.

Всем привет! Хочу посоветоваться по поводу странной (для меня) проблемы.

Суть: на холостом ходу в пробке (если постоять минуту и более) при температуре окружающей среды выше 20 градусов начинает подниматься температура в системе охлаждения (по показаниям на приборной панели). Температура не уходит в красную зону, но за 2-3 минуты, плавно поднимаясь, может к ней прижаться. Подозреваю, что если будет действительно жарко (~30 градусов за бортом), то уйдет и в красную зону/закипит.
При этом, как только начинает расти температура, практически сразу перестает работать печь в салоне. Т.е. вентилятор дует, но при выкрученной на максимум температуре климата воздух едва ли теплее чем забортный. Заметил я это когда попал на выходных в пробку в центре и попытался сбить температуру через печь салона. Позже выяснилось, что температура прекрасно сбивается, если подержать обороты 2500+. Менее чем за полминуты (не засекал, но по ощущениям секунд за 15) температура нормализуется и от салонной печки тоже начинает идти конкретный жар.
Есть еще симптом: если на паркинге на холостых резко дать газу, то иногда слышен довольно отчетливый "всплеск" в районе "под приборной панелью". Звук похож на резкое переворачивание полуторалитровой бутылки наполовину заполненной водой. Звук проявляется не всегда. Появился несколько месяцев назад. Сначала я думал, что это бутылка с водой, которая ездила в багажнике (т.к. газовал я только трогаясь с места), но когда это произошло в режиме паркинга, то стало понятно, что звук связан с чем-то другим.

Задним умом понимаю, что похожий симптом первый раз появился два года назад. После нескольких сот км по трассе встал на обочине и на холостом ходу простоял летом минут 10 (отвлекся на изучение карты и звонки). Когда поднял глаза на панель, то увидел, что температура уже в красной зоне. Выключил двигатель. Осмотрел подкапотное пространство на предмет течей, проверил уровни. Ничего странного не заметил. Завел - все ок. Температура в норме. Я тогда подумал, что электроника глюкнула. Сейчас понимаю, что тогда произошло что-то похожее, видимо.

Заехал на местный сервис - вместе осмотрели. Они говорят, что скорее всего засорены оба радиатора (изнутри). И нужно менять. Более экзотический вариант - деградация мощности помпы (например, потеряла частично лопасти).
При этом система не течет. Проверили по давлением - все ок. Вентиляторы работают. Радиатор снаружи немного грязный, конечно, но не критично. Видно что нормально продувается и тепло отводит. Такого чтобы прям забит пухом или глиной точно нет. Патрубки все горячие. Термостат особых подозрений не вызывает. Жидкость не уходит.

Предварительно склонен согласиться с диагнозом, но с интересом выслушаю диагнозы "по фотографии", а также буду благодарен за любые мысли, которые позволят более точно диагностировать проблему.

Клубный Субарист Февраль 2010 / 1689 Авто: Forester SG9 Stage II Откуда: Питер Контактная информация:

Короче, хорошо, что уже было 11 вечера и удалось докатиться до дома фатально не закипев.
В чём может быть проблема, подскажите, опытные?

4kist , да уж. Попробую ещё раз завести и пощупать верхние-нижние и сам радиатор.
AVK , учитывая, что верхний патрубок был весьма тёплым, термостат могло заклинить в полу-открытом положении, так? А на скорости температура за счёт чего падает?
Bazanoff , а каким образом прокладки могут дать такой эффект?
harpoon , радиатор кондиционера не в лучшем состоянии, но не всё так плохо. При включённых вентиляторах прикладывал руку к радиатору спереди — ощутимо воздух засасывает. К тому же налицо резкое ухудшение ситуации, утром всё нормально — вечером всё очень плохо.

[quote="fRAMe"] 4kist
AVK , А на скорости температура за счёт чего падает?

за счет более интенсивного обдува.

Gosha %) , я не настолько верил в воздушное охлаждение. Ну, может
crazy_energy , заглядывал в бачок, вроде, всё спокойно. Сегодня вечером заведу, погазую, погляжу в бачок, пощупаю нижний патрубок от термостата.

Зря не верил, на скорости если не крутить двиг может охлаждаться по зиме вполне.
Можно еще продувку голов проверить по наличию белого дыма из трубы, эмульсия н щупе может быть не всегда и по пузырькам в расширительном, при этом даже уровень в самом расширительном может оставаться в допусках. А подтеков антифриза нигде нету?

Я в своем посте на это и намекал. Вообще если не дай Бог, то есть отличный отчет Ромы Bacardi как, где и почем

До рабочей температуры в штатном режиме прогрелся или за минуту?
Если быстро, то, возможно, проблемы в датчике (была такая фигня на Маверике и Октавии)

4kist
Лёш, ты про поведенные головы написал, т.е. про следствие, а не причину первоначального перегрева
fRAMe
Если в красную зону не ушла стрелка ОЖ, то головы мало вероятно, что поведёт.

Bazanoff писал(а): 4kist
Лёш, ты про поведенные головы написал, т.е. про следствие, а не причину первоначального перегрева

Причина изначальная перегрев, мог случится не вчера и даже не в этом году. Чисто гипотетически такие симптомы могли вылезти и через пол года после перегрева, ОЖ уходила и ушла до критического состояния, когда уже мотор начинает греться на стоячую.

Вот только клапан стучит у меня теперь. Наверное в начале марта вырвусь к Мише показать и послушать)))

Если печка жарит и охлаждайка в норме,мало вероятно что прокладки!в первую очередь,Замена термостата!ну и радиаторы помыть!

san4o писал(а): Если печка жарит и охлаждайка в норме,мало вероятно что прокладки!в первую очередь,Замена термостата!ну и радиаторы помыть!

Очень много посоветовали, но я тоже плюсуюсь к Сане по поводу термостата, два раза сам сталкивался с этим, летом вообще без него гонял, после того как он отказал.

Чтоб повело стрелка должна упасть прям так хорошо
А 100гр это норм при том что второй вентиль включается при 95'
Первый при 80-84'

И тоже склонюсь к термостату и радиаторам

Спасибо всем за советы! Раньше с проблемами системы охлаждения как-то не приходилось сталкиваться, так что расположение термостата пришлось уточнять в кама-сутре и нижний патрубок сразу проверить не догадался.

Пузыртки не есть хорошо(попробуй термостат заменить и патрубки радиатора хорошенько с герметиком поставить!

Пробку радиатора поменяй, она у тебя давление не сбрасывает - оттуда и греется. Заклинил в ней клапан. Раз печка дует значит не в термостате дело, так как если он и неисправен/заклинил - то в открытом состоянии и при этом перегреваться авто не должно.

makh писал(а): Пробку радиатора поменяй, она у тебя давление не сбрасывает - оттуда и греется. Заклинил в ней клапан. Раз печка дует значит не в термостате дело, так как если он и неисправен/заклинил - то в открытом состоянии и при этом перегреваться авто не должно.

А причем термостат и печка?термостат может заклинить и в закрытом положении,при этом печка будет отлично работать!

4kist , значит, мне повезло, что по зиме заклинило. Мысль поразглядывать белый дым пришла уже опосля, когда уходил домой, заглушив машину. Возвращаться не стал. Подтёков антифриза не заметил, но, прямо скажем, EJ не очень-то щедро предоставляет свою поверхность для рассматривания.
За 3 года владения я температуры выше 96 ни разу не видел. Обычно максимум — 95, поэтому я на мультитрониксе выставил порог в 96, когда он начинает угрожающе пиликать.
grifon-hm , прогревался в штатном режиме, всё похоже на правду. Почему-то надолго застрял на температуре 86 (смотрел по Мультитрониксу). Bazanoff , кстати, а "красная зона" — это сколько в градусах? Первая риска — это 55, рабочая температура — чуть ниже горизонтали.
san4o , Vova52 , shebalkin , да, термостат под замену. А "помыть радиатор" — имелось в виду внутри или снаружи? Имеет смысл заливать-сливать дистиллированную водичку, как это многократно показано в роликах на youtube или это ловля блох и можно просто сразу после слива свежий антифриз бахнуть?
makh , пока всё указывает на заклинивший в закрытом положении термостат. Печка-то входит в малый круг циркуляции, а радиатор холодный.

Если в систему не заливал герметиков и прочего г то внутри мыть не обязательно!обычно очень сильно загрязняется радиатор кондиционера и очень часто скапливается пух и прочяя грязь между кондейным и основным радиатором!я два раза в год мою!

Больше похоже на прокладку ГБЦ, Макс правильно написал меняй крышку, радиаторы мыть со снятием и внутри и снаружи.

Кто сейчас на конференции

Субористы доброго времени суток. Дайте совет. Трибека 3,6 троит дымит сизым дымоммм после 5-10 мин работы так сказать работы троит конкретно глохнет поможет ли раскоксовка гидроперитом как почитал на форуме если есть тел спеца из Кстово буду очень благодарен с меня могарыч и полянка.

Ринат
Раскоксовка гперитом не поможет
Либо это масло убегает через кольца, либо через маслосьемные колпачки/клапан-направляющая
Снимать выпуск и посмотреть клапана, а раз троит то ещё и впуск
Троит именно после прогрева? Или же и заводится плохо?

Спасибо торит на холодную чуть пригревается глохнет дай совет пожалуйста где не обдерут куда оборотится запчасти диагностика.

Ринат
В партнерах посмотри - там и сервисы итп.
В любом случае ремонт выйдет дорого
Если втулки то дешевле, если поршневая то дороже соответственно.
Контракт 3.6 тоже не дёшев

А расход масла какой был до этого троения?

Короче я думаю без Вскрытия не обойтись. Масло поджирала около 1л на 10т.км надо только найти теперь где вскрыть тачка стояла год полтора по наследству досталась сегодня завел в ах. е над выхлопом масло живьём из выхлопа как вскрою оптатшусь может кто то ещё что накинет до вскрытия.

Не поможет раскоксовка. проверено , ремонт двигателя дорог да и контракт не дешев, попробовать поколдовать без разбора пока,капиталить всегда успеешь отдать, поменять масло и попробовать залить мягкую промывку, ссыль кину позже какую. Если что нужно пиши, в личку тел. кину, правда у меня 3.0 но думаю разберемся.Сканер не подключал? Ошибки есть какие? Больше похоже, что какие то цилиндры не работают. Начинать как минимум с промывки ДМВР, дальше смотреть провода, катушки, свечи. Диагностику бы подключить и графики посмотреть, как движка работает, нет ли расхождения по головам, а потом уже смотреть компрессию.

Всем большое и человеческое спасибо. Чек горит нужна диагностика о ходе событий буду информировать ещё бы диагноста найти.

Ринат писал(а): Всем большое и человеческое спасибо. Чек горит нужна диагностика о ходе событий буду информировать ещё бы диагноста найти.

Диагностику сегодня сделали ругается на лямду и что то с подачей топлива может и без вскрытия обойдёмся ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Всем кто остался не равнодушен к моей проблеме

Ринат писал(а): Диагностику сегодня сделали ругается на лямду и что то с подачей топлива может и без вскрытия обойдёмся ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Всем кто остался не равнодушен к моей проблеме

Читайте также: