Стук на холодную на субару

Обновлено: 29.01.2025

"Следующая машина будет только Subaru", – говорил нам Иван, о Impreza которого мы писали еще в 2016 году. Прошло пять лет, герой публикации сменил автомобиль и остался верен своим словам: теперь он ездит на универсале Subaru Outback и, кажется, полностью всем доволен. Передаем ему слово:

"Идеальной машина не была, но было видно, что за ней следили"

– До Subaru Outback у меня была Impreza. Тогда был только один ребенок, к тому же я увлекался любительским автоспортом и горел желанием автомобилем заниматься и что-нибудь с ним делать. С появлением второго ребенка пришел к тому, что машину необходимо менять. Смотрел в сторону других "японцев", но в конечном итоге все равно понял, что нужно Subaru.

Искал Outback в следующем поколении с 2003 года, но подходящих вариантов не было. Так наткнулся на Outback 2000 года из США. При осмотре я больше смотрел на внешность авто, а более опытный друг уделял пристальное внимание технической части. Машина была в руках у одного владельца после пригона из США в 2009 году. Идеальной она не была, но было видно, что за ней следили.

Аварийное прошлое не обошло Outback стороной. Правда, ДТП было совсем небольшим: удар пришелся в заднюю левую часть. Из следов ремонта там присутствовал только вваренный кусок порога сантиметров на десять, а фото автомобиля из США мне показывал владелец. Геометрия была полностью целая, никаких проблем с безопасностью не было. Для меня это важно, поскольку автомобиль семейный.

Сразу после покупки вложил в него порядка 800 долларов. Это замена ГРМ, обслуживание всего и вся, замена подвески. Заднюю подвеску поменял вообще целиком, чтобы потом о ней не думать. То есть все делалось для того, чтобы после первоначальных работ в автомобиле больше ничего не беспокоило, чтобы можно было просто ездить каждый день.

В принципе все запчасти можно найти в Беларуси, но я заказывал их из Владивостока. Цены получаются примерно такие же, как и у нас, но состояние совершенно другое. Когда приходит подрамник в заводской окраске без какого-либо намека на ржавчину, это очень здорово. И не важно, что запчасти не новые. Даже если рассматривать к покупке хороший аналог у нас, оригинальная запчасть все равно остается оригинальной запчастью. И так можно привезти все, что угодно, включая двигатели и коробки передач.

В общем, как хотел, так и получилось. За два с половиной года пройдено около 30 тысяч километров. Меняю "расходники" и езжу каждый день. Единственной неприятностью стал подтекающий бачок радиатора – все-таки возраст автомобиля в каких-тот вещах сказывается.

"Есть миф, что у всех Subaru стучат моторы"

Здесь установлен 2,5-литровый двигатель и автоматическая коробка передач. "Автомат" – обычный гидротрансформатор, претензий к его надежности нет, вытащить из сугроба кого-нибудь можно без опасений за коробку. Паспортная мощность двигателя 156 лошадиных сил. Сколько он едет до "сотни", даже не интересовался, но кикдаун есть, каких-то проблем с нехваткой мощности не испытываю. Опять же это автомобиль не для гонок и спорта. Расход топлива выходит что-то около 11-12 литров в городе.

Есть миф, что у всех Subaru стучат моторы. Нужно понимать, что ты покупаешь и что такое стучащий двигатель. У меня мотор стучит примерно секунд 30 при запуске в холодную погоду. Это не норма, но и не означает, что все плохо. Такой звук был еще при покупке, за два с половиной года владения стук не прогрессирует. Главное, чтобы не было излишнего масложора. Я меняю масло каждые 5000-5500 километров, на доливку уходит около 500 грамм. Знаю, что некоторые владельцы Subaru ездят так едва ли не по десять лет – и проблем нет.

Другой вопрос заключается в том, как ездить. Но это касается любых двигателей. Не нужно мотор нагружать без прогрева, надо вовремя обслуживать, а еще лучше менять масло чаще, как делаю я. Даже само масло, если оно просто нормальное, не настолько важно, сколько интервалы обслуживания.

Если же рассуждать о двигателе дальше, то даже в случае поломки его можно просто заменить. Цена точно такого 2,5-литрового двигателя – около 1200 долларов с доставкой. Это будет экземпляр с пробегом около 80 тысяч, на котором можно будет ездить дальше. Но можно и сэкономить. У Subaru многие запчасти взаимозаменяемые. Для Outback есть более изящное решение: заменить "столб" от EJ251 на более свежий от EJ253. Если не вдаваться в подробности, то достаточно установить его и перекинуть все навесное. Определенные нюансы, конечно, будут, но более опытные друзья-"субаристы" всегда помогут. Тогда все это обойдется примерно в 600 долларов.

Subaru Outback для меня не просто универсал как тип кузова, а универсал вообще для всех жизненных ситуаций. Чтобы и на работу, и на отдых, и по делам, и перевезти что-то, и с семьей, чтобы комфортно было и чтобы съезда с асфальта не бояться. Еще важным фактором была стоимость владения и обслуживания. С Subaru я уже знаком, поэтому представляю, что к чему, да и сам автомобиль простой.

Сверхпроходимостью автомобиль похвастать не может, механических блокировок ведь нет. Но если не бросаться во все тяжкие, то позволяет он больше, чем может показаться. Сейчас зима, и если мне нужно где-то проехать, где еще никто не ездил, я просто сворачиваю на ту дорогу и ни о чем не задумываюсь. В багажнике всегда лежит трос на случай помощи кому-нибудь. Лежит он не просто так, периодически используется.

"Есть желание полностью разобрать автомобиль"

Испытывал автомобиль на проходимость лишь один раз. Попробовал зимой специально засадить машину в снегу. Нашел место, где его было почти по капот, и успешно с этой задачей справился – само собой, это было уже слишком. В дальнейшем этот эксперимент вылился в замену ШРУСа, поскольку во время поездки пыльник не то надорвался, не то просто соскочил со своего места. Но то был спортивный интерес, в жизни я таким не занимаюсь.

Доработок как таковых практически нет. Заменил задние фонари, поскольку были с желтыми стеклами, установил решетку радиатора от Legacy, в салоне кое-какие элементы поменял. Вот что хочется сделать, так это заняться кузовом.

Есть желание полностью разобрать автомобиль, переварить один порог, который как раз и ремонтировался после пригона в Беларусь, хотя там еще не все страшно, обработать все места по максимуму и покрасить автомобиль для себя любимого. Покраска и кузовщина – это у меня хобби, нравится этим заниматься.

А еще очень хочется заменить руль. Кожа уже потеряла внешний вид. Вариантов два: перешить старый руль или найти такой же где-то в продаже. Скорее всего, остановлюсь просто на покупке другого руля, поскольку сейчас перешивка почти наверняка означает экокожу, чего не хочу.

Для американского Subaru Outback комплектация считается богатой: кондиционер, два люка, круиз-контроль, кожаный салон, подогрев сидений, электрорегулировки водительского сиденья. До замены лобового стекла предыдущим владельцем был даже его подогрев. По современным меркам, конечно, особо хвастать нечем, но этого более чем хватает для жизни.

Отдельно отмечу акустику, из особенностей которой присутствуют твиттеры в задних стойках, что редкость, и штатный сабвуфер под сиденьем. Магнитола до сих пор штатная. Пробовал устанавливать несколько современных магнитол, по-разному их подключать, но такого звучания, как с "родной" магнитолой, так и не получил. В итоге вернул штатную на место и в принципе доволен. Даже AUX не выводил, хотя такая возможность имеется. Все равно музыка в автомобиле для меня скорее фон.

В целом автомобилем доволен. Со всеми задачами успешно справляется, поломками не докучает – вот и отлично. Были желающие его купить, но, изучив рынок, ничего интересного не нашел. Даже прибавив сверху 5 тысяч долларов, все равно не вижу для себя вариантов. Вернее, они, наверное, есть, но как-то это все не мое. Пусть лучше будет Subaru 2000 года. Да и знаю я его наизусть.

Живете в Витебске и хотите рассказать о своем опыте владения авто? Пишите на почту [email protected]

Стук двигателя или хз чего на холодную! Помогите советом

Всем привет!
Автомобиль Subaru Impreza Wagon, кузов GG2, двигатель EJ15, год выпуска 09.2001, автомат, пробег 61 500 км (авто с аукциона, 30 000 км по РФ, я первый хозяин в РФ, 1.5 лет в РФ).
У меня случилась следующая проблема: при заводе автомобиля на холодную появляется стук (громкий) в двигателе (с левой стороны автомобиля - где Аккумулятор) или в под кожухом ремня ГРМ. Не могу понять! Сначала стук был небольшой, но по мере падения температуры на улице стук увеличиается! Продолжительность стука примерно 15-20 минут! Автомобиль, мягко говорят издает звук, как у дизельного мотора! Сейчас уже почти 2 недели не оспользую машину! Хотел посмотреть на состояние ремня ГРМ(снять кожух), но на улице холодно, а в гараже нет отопления, пока отложил это дело.
Кто знает или сталкивался с такой проблемой, подскажите, что это может быть! Как только машина прогревается стук пропадает, не сразу - постепенно в течении 20 минут.
После прогрева машины, я еду до какого либо места, потом могу завести машину часа через 3 - все нормально, если больше 3 часов стук опять появляется и чем больше времени прошло, тем сильнее стук и тем больше времени надо греть автомобиль, чтобы он пропал!
В -20~-25 градусов на прогреве, как только заводишь машину 1700-2200 оборотов. Со временем обороты падают! Масло меняю во время! Чек не ловил ни разу! Авто все прогреваю долго: пока температура не поднимется, пока обороты не упадут ниже 1000.

Всем ответившим заранее спасибо

вне форума" />

В двигателе залито было до смены Enios 5w30. Сейчас залито Subaru Motor Oil 5w30!
Щуп ровно посередине! Меняk колодки передние, масло, фильтр масленный, фильтр воздушный. Делал частичную замену масла в автомате: слил примерно 3 литра масла, залил Toyota Dexton 2 (ATF)

у меня апсалютно тоже самое!
Ёж 20, атмо. пробег 91 ты. масло меняю каждые 5 тыс., 5W30 Субару.

я убираю стук сам, просто после минут 10 прогрева глушу машину и завожу по новой.. всё затихает. Звук точно от туда же..как бы ниже генератора.

есть вероятность что это натяжитель ГРМ стучит.

но стук ни всегда..как повезёт грицца))

сегодня даже услышал чтото при заводке..буд то что то примёрзло и отлипло ( завожу всегда со 2-го раза, 1-й короткий круть стартером, и через 15 сек завожу в любой мороз без проблем). так стука не было.

что то где то замерзает.

через недельку буду менять ГРМ и ролики, так как время..там и посмотрим. исчезнет или нет( пусть тока попробует остаться. )

стукаю я уже более месяца.
в день рождения форик меня так обрадовал(((

Vark, ты правильно понял! стук именно от туда исходит! Выполняю те же операции, что и ты написал, бывает 3-5 раз завожу и глушу машину.
У меня пробег 62 000 км, я не пойму с чего бы это начал ремень ГРМ давать о себе знать! Меня пугает стоимость его замены! Если не ошибаюсь, то с роликами порядка 15 000 рублей, поправьте, если не прав. Еще замечал, в теплое время года есть такой небольшой стучок на протяжении 1-2 минут. Как только наступают мороз он не просто стучит, а колматит. Меня это и пугает!

Да и все бы нечего, но:
1) у троюродного брата Subaru Impreza Wagon, кузов GG2, двигатель EJ15, год выпуска 2002, механика, пробег ~90 000 км (авто с аукциона, 45 000 км по РФ, первый хозяин в РФ, 1.5 лет в РФ) - СТУКА НЕТ. ОН В ШОКЕ ОТ СТУКА.
2) у друга семьи, отца моей одноклассницы Subaru Impreza Wagon, кузов GG2, двигатель EJ15, год выпуска 2003, автомат, пробег 40 000 км (авто с аукциона, 8 000 км по РФ, первый хозяин в РФ, 1 год в РФ) - СТУКА НЕТ.

Все кто мимо проходят, когда машина прогревается в шоке от стука!

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

вне форума" />

Да и все бы нечего, но:
1) у троюродного брата Subaru Impreza Wagon, кузов GG2, двигатель EJ15, год выпуска 2002, механика, пробег ~90 000 км (авто с аукциона, 45 000 км по РФ, первый хозяин в РФ, 1.5 лет в РФ) - СТУКА НЕТ. ОН В ШОКЕ ОТ СТУКА.
2) у друга семьи, отца моей одноклассницы Subaru Impreza Wagon, кузов GG2, двигатель EJ15, год выпуска 2003, автомат, пробег 40 000 км (авто с аукциона, 8 000 км по РФ, первый хозяин в РФ, 1 год в РФ) - СТУКА НЕТ.

Все кто мимо проходят, когда машина прогревается в шоке от стука!

Это они еще стука 4го не слышали =))) Если это ГН стучит, то фигня.. Заменить, только на качественный не оригинал. Говорят сейчас оригиналы стучат чего то. Сам себе ставил ИННА =))) В коробке NTN был, когда менял как оказалось такой же и стоял. Ниче не стучит.

вне форума" />

У меня натяжитель брякал до замены ГРМ,когда ризбирали всё,сняли натяжитель,с него масло вытекало немного.

Звон не прям металлический! я не думаю, что поршень, какая может быть выработка в цилидрах? стучали бы все поршня, а стучит в одном месте!
MiSchum, что такое ГН?
Миха, можно ли поменять натяжитель без замены ремня и роликов? Сколько тебе обошлось заменить ГРМ?

вне форума" />

если лезть смотреть натяжитель (гн - гидронатяжитель), то посмотреть состояние ремня, роликов, посмотреть люфт ролика помпы. Ну и уже делать выводы. Об истинности пробега на одометре например.

У меня второй субарик и на него тож поставил при ТО100 (хотя до него еще можно было поездить 13тыс.км.) натяжитель старого образца (тут были темы на этот счет), он то уж точно не застучит :).

У меня тоже стук на холодную. Стучит 2,5 до 99года (дефект 4-го вроде).
Вычитал, что вроде гидрокомпенсаторы какие-то стучат - типа болезнь.

Стучит и пускай стучит себе на холодную. Будет стучать на горячую - тогда уже бей тревогу. А так.
Вон почитайте форумы. На сти-клабе у 70-80% стучит на холодную.
Особенность субар чо уж).
Главное масло во время и хороше, бенз и прогревать машинку хорошенько.

Всем привет!
Автомобиль Subaru Impreza Wagon, кузов GG2, двигатель EJ15, год выпуска 09.2001, автомат, пробег 61 500 км (авто с аукциона, 30 000 км по РФ, я первый хозяин в РФ, 1.5 лет в РФ).
У меня случилась следующая проблема: при заводе автомобиля на холодную появляется стук (громкий) в двигателе (с левой стороны автомобиля - где Аккумулятор) или в под кожухом ремня ГРМ. Не могу понять! Сначала стук был небольшой, но по мере падения температуры на улице стук увеличиается! Продолжительность стука примерно 15-20 минут! Автомобиль, мягко говорят издает звук, как у дизельного мотора! Сейчас уже почти 2 недели не оспользую машину! Хотел посмотреть на состояние ремня ГРМ(снять кожух), но на улице холодно, а в гараже нет отопления, пока отложил это дело.
Кто знает или сталкивался с такой проблемой, подскажите, что это может быть! Как только машина прогревается стук пропадает, не сразу - постепенно в течении 20 минут.
После прогрева машины, я еду до какого либо места, потом могу завести машину часа через 3 - все нормально, если больше 3 часов стук опять появляется и чем больше времени прошло, тем сильнее стук и тем больше времени надо греть автомобиль, чтобы он пропал!
В -20~-25 градусов на прогреве, как только заводишь машину 1700-2200 оборотов. Со временем обороты падают! Масло меняю во время! Чек не ловил ни разу! Авто все прогреваю долго: пока температура не поднимется, пока обороты не упадут ниже 1000.

Всем ответившим заранее спасибо

такая же история, только уже 2 года. и 40 т.км. пробега. пока музыку погромче, а на весну в планах грм поменять.

Стучик двигателя Subaru Forester 2003 год на холодную.

Что делать? Можно ничего, на скорость это не влияет. Если стук категорически не нравится менять мотор, ремонт выйдет гораздо дороже. Я менял точно такой же мотор (202) после того как он отстучал 40 000км - просто надоело слушать. 202 вообще стучат через одного, причем очень часто начинают стучать до 100 000. Я менял на 203, на нем сын катается - не стучит уже тыс. 40.

. замена мотора обошлась мне 8 тысяч пятьсот рублей :), менял сам, где то на этом форума болтается тема про это.

Миниатюры

если не стучит на горячую..то вообще заморачиваться не стоит и уж тем более менять двигло или лезть в поршневую.
ГРМ менять однозначно, я бы еще маслонасос поменял 15010-AA360. даже тупо на Бу- шный если новы дорого. родной 7мм насос давит 0,6-0,7 на прогретом двигле на холостых.

И еще - не катайся на вязком масле. Лучше забыть про все вязкости, кроме тридцатки - у меня большое подозрение, что даже сороковка сильно ускоряет появление стука. Поршень стесывает именно от того, что туда масло просто не попадает.

. на 30ке у меня и стучало заметно тише.

И еще - не катайся на вязком масле. Лучше забыть про все вязкости, кроме тридцатки - у меня большое подозрение, что даже сороковка сильно ускоряет появление стука. Поршень стесывает именно от того, что туда масло просто не попадает.

. на 30ке у меня и стучало заметно тише.

Ну-ну, )) тогда шатуном застучит))
А масло "туда" любое попадает. И в одинаковом количестве . не солидол же в конце-концов. Плюс один шаг горячей вязкости на стук не влияет никоим образом.. У меня мотор перед смертью стучал двумя горшками , ездил на 5-50 несколько лет, и помер совсем от другого- а именно от раскрутившейся крышки насоса.

Что делать? Можно ничего, на скорость это не влияет. Если стук категорически не нравится менять мотор, ремонт выйдет гораздо дороже. Я менял точно такой же мотор (202) после того как он отстучал 40 000км - просто надоело слушать. 202 вообще стучат через одного, причем очень часто начинают стучать до 100 000. Я менял на 203, на нем сын катается - не стучит уже тыс. 40.

. замена мотора обошлась мне 8 тысяч пятьсот рублей :), менял сам, где то на этом форума болтается тема про это.

. а вот ПОЧЕМУ он стучит:

к нам машины эти пришли уже с пробегами по 100тыщ, у меня щас атмо сг5 пробега уже почти 300тыщ, тока в эту зиму на холодную на прогреве начался небольшой стучок и то когда на улице -30 и ниже,на -20 стука нет ваще практически, в моих руках уже 120тыщ км,4 с лишком года езжу каждый день.

если не стучит на горячую..то вообще заморачиваться не стоит и уж тем более менять двигло или лезть в поршневую.
ГРМ менять однозначно, я бы еще маслонасос поменял 15010-AA360. даже тупо на Бу- шный если новы дорого. родной 7мм насос давит 0,6-0,7 на прогретом двигле на холостых.

на горячую ваще шепчет стоит, пару раз даже стартером крутил на заведенную тк не понял что заведена, нех его менять, надо попросить ещ еребят чтобы послушали с утра со стороны,а то мож для тебя стучит а на самом деле он так на прогреве работает и это не страно.
масло кстати всю жизнь люь 5в40 круглый год

Не попадает. Иначе объяснить износ СВЕРХУ 2-4 поршня поголовно на всех Ежах невозможно. Собственно если посмотреть куда крутится коленвал, легко понять - почему не попадает. Потому что коленвал крутится по часовой стрелке. Крутился бы против - изнашивались бы 1 и 3.

. шатуну вязкость масла АБСОЛЮТНО фиолетова. Более того, на маловязком масле износ вкладышей МЕНЬШЕ - это все есть в исследованиях японских инженеров еще 97 года.

Вот давай только спорить здесь не будем, и не пиши ерунды, прошу тебя. Лей себе хоть 0-20, только вот на форум не нужно выносить такие советы для моторов с пробегом за 3 сотни. .

:) вы читали какие то дедушкины книжки. Я себе 0W20 и лью, если что. Три года машине (на днях исполнилось!) - другого масла она не видела. На 0W20 ездят миллионы машин. для вас это конечно новость, но они не ломаются от такой вязкости, поверьте. И ездят лет 10 как очень плотно. Тундра, Лексус 570 - это все 0W20. И в субару его лет 10 как предписано лить (более того - РЕКОМЕНДОВАНО именно оно! - в атмо), только таким как вы разве что докажешь :). Вам бы гудрону, вот это в самый раз.

:) вы читали какие то дедушкины книжки. Я себе 0W20 и лью, если что. Три года машине (на днях исполнилось!) - другого масла она не видела. На 0W20 ездят миллионы машин. для вас это конечно новость, но они не ломаются от такой вязкости, поверьте. И ездят лет 10 как очень плотно. Тундра, Лексус 570 - это все 0W20. И в субару его лет 10 как предписано лить (более того - РЕКОМЕНДОВАНО именно оно! - в атмо), только таким как вы разве что докажешь :). Вам бы гудрону, вот это в самый раз.

имхо, для 202 201 152 движков густое масло только во вред: тухлый 7мм маслонасос дает 0,6-0,7 бар на холостом ходу и 3 литра в мин ..более густое масло давление не поднимет особо, а поршни разбрызгиванием смазываться будут хуже. лучше каждую сотку тыщ пробега поднимать холостой ход на 100 оборотов. ну или поставить 11мл маслонасос и забыть проблему. там и давка будет полтора очка, и циркуляция масла в два раза быстрее

ездить и не переживать, на Ваш век хватит. Запуск в сильные морозы укоряет и усугубляет ситуацию.У нас 5 лет назад после упорных попыток завода в -30 загромыхал сначала на холодную, потом на горячую - прошел порядка 80 тк км.(общий 190) Расхода масла нет. Лезть не охото, но наверное сделаю вместе с заменой грм то200- просто грохот надоел.
пысы. плюсую к w30

Недавно обнаружил подозрительный металлический стук при холодном запуске двигателя. После нагревания стук пропадает. Стучит в районе слияни коробки с движком, или в цилиндрах. Пока не разобрался. Хачу узнать каков будет ваш вердикт, приговор движка или может в коробке что то подстукивать. Коробка в плохом состоянии и надежда что просто в ней разболталась какая то деталь.

это интересно. Может и у меня так. Но не 4-ый точно, в том месте стука нет. А может мне мерещится этот стук. Однако, если развалится натяжитель, то дело тоже "труба" будет, ведь так?

Как гласит народная мудрость, Subaru - это автомобиль сделанный не дизайнерами, а инженерами.

Ну чего вы привязались стук 4го, стук поршня. Мотор с ним и сотку пройдет. Если на холодную то это норма для 10летней машины.
Вот стучал у меня на холодную, поменял ремень для профилактики. Не по пробегу, натяжитель потек! оригинал кстати. Ремень вытянулся до кучи. Трещин нету, без снятия не понять, а валы туда сюда)))
И прошло.
А ковка вообще брякает как низнамо что.
Приментительно ко всем автомобилям, бывает масло новое зальешь и мотор тише работает. А то ездят по 20ткм фордоводы на ТО, а к 70ткм кольца уже залегли)))

Да у меня 100%, что не четвертый, звук не там, да и не сказать, что ярко выраженный "металлический". Но как-нибудь можно посетить Петровича, у него я еще не был ни разу)))

Denf писал(а): Вот стучал у меня на холодную, поменял ремень для профилактики. Не по пробегу, натяжитель потек! оригинал кстати. Ремень вытянулся до кучи. Трещин нету, без снятия не понять, а валы туда сюда)))

У меня пробег 90 тысяч, но, поскольку машина 2007 года, то при прошлой смене масла в "Субару Клубе" сняли кожух и посмотрели ремень (весь прокрутили). Выглядит отлично. Однако с натяжителем вы меня братцы слегка напугали.

Denf писал(а): бывает масло новое зальешь и мотор тише работает. А то ездят по 20ткм фордоводы на ТО, а к 70ткм кольца уже залегли)))

Да, когда у меня Форд Фокус 2 был, то я масло менял раз в 10000 км. или 2 раза в год. А так и правда были "наездники и наездницы", что приезжали менять раз в 20000 км. Нынче, кстати, ФМК изменил период замены. Теперь 15000 км. (или раз в год), что хоть и тоже дофига, однако не 20000.

Bacardi писал(а): Да у меня 100%, что не четвертый, звук не там, да и не сказать, что ярко выраженный "металлический". Но как-нибудь можно посетить Петровича, у него я еще не был ни разу)))

Bacardi
вот на работе форды
20к пробег и смена масла, иначе как ты его спишешь. а вот у личная это вобще не понятно, на жигулях и то чаще меняют.

Наши натяжители имеют несколько фиксированных положений (зубьев) выдвижного штока. Этот шток, находясь в одном из них, имеет некоторую свободу движения только в направлении бОльшего выхода, а соответственно натягивания цепи. В промежутках между зубьями поднатяжка происходит за счёт давления масла (гидроподпор), но как показывает практика если цепь прослабляется или растягивается больше определенного значения, но меньше такого, при котором шток может выдвинуться и зафиксироваться уже на следующем зубе, то подпора масла становится недостаточно для компенсации такой растяжки (прослабления) цепи и шток натяжителя просто болтается как говно в проруби между двумя зубьями, как говорится ни туда ни сюда, издавая при этом стучащие звуки. Ну и сама болтающаяся цепь может при этом издавать шлёпающие и даже звенящие звуки.
Как недавно поведал SOZER12 эти стуки даже датчик детонации может относить на свой счет и корректировать зажигание, думая, что происходит детонация. По его замерам на одном и том же топливе множитель опережения зажигания IAM до натяжки цепи был 0.5, после стал 0.94!
Итак, сам процесс натяжки цепи не сложный и не долгий, если откинуть все формальные процедуры (включая тех.мойку), то не более 15 минут.
Как Вам известно в движке FB имеется 2 цепи и 2 натяжителя.

По практике моториста Ивана Ермакова, выполнявшего процедуру, в подавляющем большинстве таких случаев проблемы происходят с левой ветвью (если смотреть из салона авто), что и было у меня.
Вытаскивается и отставляется в сторону (чтобы не мешал) расширительный бачок охлаждайки. Снимается крышка фазовращателя (в основном для контроля), откручивается крышка маслозаливной горловины и через неё просовывается подходящего диаметра и длины кочерга, в данном случае мастер использовал ручку толи накидного ключа, толи удлинителя.

Эта кочерга вставляется и фиксируется между болтами муфты фазовращателя, дабы обездвижить его звезду. Затем на болт шкива коленвала надевается накидной ключ с мощной длинной рукоятью.

В последствии мастер сходил за более мощным ключиком.
Удерживая правой рукой кочергу, фиксирующую муфту фазовращателя, левой рукой сильно тянем рукоять ключа на коленвале по часовой стрелке, тем самым натягивается нижняя часть цепи и прослабляется (опускается) верхняя, а шток натяжителя (давящий на цепь сверху) соответственно выдвигается.

При этом должна быть тишина (мастеру пришлось попросить всех прекратить в цехе шумные работы), дабы услышать момент перещёлкивания штока натяжителя на один зуб, что будет свидетельствовать об окончании данной процедуры.
Также, специально для Бориса ака Eurolite84 , я спросил у мастера-исполнителя – а если проблемы с правой ветвью цепь-натяжитель, сможете выполнить там аналогичную процедуру без снятия передней крышки? – да, конечно сможем, хоть там и есть свои особенности.
При первом же запуске после натяжки цепи я не узнал звук своего движка, просто небо и земля, тем более что это был запуск на горячую. Но мастер предупредил, что возможно на холодную останется парусекундное тарахтение. Однако на следующий день утром я был обрадован и при запуске на холодную, движок завёлся безо всяких стуков и тарахтений.
Но, как и в любой бочке мёда, без побочных явлений не обошлось, сразу же после натяжки появился некий воюще-гудящий звучок, напоминающий звук КПП при движении назад, только чуть пониже тоном, который изменяется пропорционально оборотам. Наиболее заметен на горячую и в диапазоне 1500 – 2200 об/мин, далее его уже заглушают другие звуки.
Холодный пуск:

Как видите, процедура быстрая и недорогая даже у ОД. Кстати, Иван предупредил, что хоть особо сложного в процедуре ничего нет, но при некорректном её выполнении можно убить фазовращалки. Учитывая вполне скромную стоимость лучше её выполнять у дилера, переложив ответственность на него.
Тут несколько человек меня спрашивали — стоит ли выполнять данную процедуру если кратковременный стук/тарахтение только на холодную?
Лучше конечно об этом спросить подготовленного спеца-моториста (в своё время они обучались процедуре регулировки натяжителя в соответствии с тех.бюллетенем), мастера-приемщики не знают всех тонкостей и нюансов, большинство из них даже не присутствовали при этом. От себя могу предположить, что если нет стука при горячем запуске (как было у меня), то цепь не сильно ослаблена, натяжитель справляется в основных режимах работы и скорее всего будет довольно сложно заставить его перещелкнуться на следующий зуб. Даже в моём случае моторист прикладывал довольно приличные усилия и использовал очень длинный мощный рычаг.
По заверению некоторых мастеров начальный стук на холодную может быть связан с плохим фильтром, у которого недостаточно или вообще не держит обратный клапан, соответственно масло дольше добирается до натяжителей. Не могу ни опровергнуть, ни согласиться с этим, т.к. пробовал ставить разные фильтры, но мой то случай особенный.
Кстати есть один способ косвенно проверить фильтр, да и на мой взгляд вообще необходимость регулировки натяжителя (натяжки цепи) при стуке только на холодную. Это продувка цилиндров перед запуском. Выполняется для поднятия давления в масляной системе и наполнения масляного фильтра.
1. Включаем зажигание (не заводим);
2. нажимаем педаль газа в пол;
3. проворачиваем стартером (ключ на старт) несколько секунд.
Примечание: при таких манипуляциях двигатель не заведётся, подача топлива прекращается.
После этого уже заводим обычным способом и если вы не наблюдаете (как обычно) стука/тарахтения, думаю можно не заморачиваться с регулировкой натяжителей, а попробовать поэкспериментировать с фильтрами.
В моём случае описанная процедура продувки ни как не влияла на звук запуска ДВС.
Кстати насчёт фильтров, попадалась информация, что когда человек перешёл с традиционных фильтров 130 и 160 на 100-ый стукотарахтение на холодную прекратилось.
Извиняюсь за многа букафф, накипело :).
Будьте здравы!

Читайте также: