Стучит рулевая рейка пежо 307

Обновлено: 29.01.2025

11.6. Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем

Допускаются шумы, сопровождающие нормальную работу рулевого привода. Шипение является наиболее характерным звуком, который хорошо прослушивается при стоянке. Этот звук не является следствием неисправности рулевого механизма и может издаваться ,когда руль поворачивается в крайнее положение или при медленном вращении руля при стоянке автомобиля

Допускается слабое шипение. Если шипение умеренное, то клапан менять не следует. Замена клапана как правило не приводит к устранению шипящего звука. Осмотрите места вокруг заклепок эластичной муфты. Рулевой вал и шестерня должны быть правильно совмещены, чтобы эластичная муфта вращалась без деформаций при повороте руля. При любом соприкосновении металлических деталей через эластичную муфту в салон будет передаваться шипящий звук.

Ослабление вала сошки при повороте из среднего положения (при поворотах допускаются слабые стуки, связанные с небольшим увеличением люфта вала относительно среднего положения, что предусмотрено конструкцией)

Запрещается регулировать рулевой механизм и уменьшать зазоры против нормы с целью ослабления таких стуков. Люфт вала сошки, превышающий норму, устраняется регулировкой рулевого механизма.

Автомобиль уводит в сторону (проверить при двух заездах в противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и дорожного покрытия)

Разбалансировка клапана рулевого механизма (в этом случае руль поворачивается легко в направлении ухода автомобиля, а в противоположном направлении вращается под действием нормального или несколько большего усилия)

Подергивание руля при повороте на работающем двигателе, особенно во время стоянки с работающим двигателем

Найти течи и устранить. Удалить воздух. Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок. Проверьте состояние корпуса и заглушки. При обнаружении трещин насос замените.

Визжащий звук исходит от ремня (хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем)

Рулевая рейка, установленная на Пежо 307, имеет классическую для большинства современных автомобилей компоновку.

Конструкция

Рулевая рейка автомобиля Пежо 307 укомплектована гидравлическим усилителем. Корпус изготовлен из двух частей. В одной располагается червячный вал с распределителем, в другой – реечный вал (шток). У основания соединения двух частей корпус установлен регулировочный винт, который поджимает шток и устраняет зазор в зубчатом зацеплении.

Внутренняя полость корпуса штока разделена на две камеры. Они служат своеобразными гидравлическими цилиндрами. Жидкость, поступая в одну или другую полость, помогает продвинуть шток.

Распространенные неисправности

Есть несколько распространенных неисправностей рулевой рейки. Рассмотрим основные:

Люфт в зубчатом зацеплении червячного и реечного вала. Проявляется в увеличенном свободном ходе рулевого колеса. Может сопровождаться стуком. В случаях, если выработка достигла предельного состояния, может наблюдаться подклинивание руля или ступенчатость его вращения.

Часто люфт между червячным валом и штоком можно устранить посредством регулировки. Если других неисправностей рейки не обнаружено, то выполняется подтяжка. Это позволяет продлить срок службы до последующего ремонта.

Течь рабочей жидкости. Чаще всего жидкость начинает подтекать на торцевых сальниках корпуса. Реже – в местах крепления гидравлических магистралей. Первым признаком, что где-то в системе появилась утечка, является падение уровня жидкости в расширительном бачке или появление следов подтеков на самой рейке.

Важно! Эта неисправность не несет серьезных последствий для состояния рулевого управления до тех пор, пока рабочей жидкости хватает для нормальной работы ГУРа. Проблемы начинаются после падения уровня до критически низкого. Гидроусилитель начинает работать с перебоями. Если проигнорировать этот симптом, насос ГУРа довольно быстро выйдет из строя, так как рабочая жидкость одновременно играет роль смазки. Без нее трение в насосе происходит на сухую.

Сбои в работе распределителя. Проявляются в переменчивом создании помогающего усилия на рулевом колесе. Бывали случаи, когда гидроусилитель работал лишь при повороте руля только в какую-либо одну сторону. Иногда наблюдается плавающий момент, то есть руль поворачивается каждый раз с разным сопротивлением.

При появлении этих симптомов необходимо в кратчайшие сроки обратиться на СТО за оказанием квалифицированной помощи. Рулевая рейка, в которой неисправности не успели достигнуть предельного состояния, довольно легко поддается ремонту.

Но чем дольше эксплуатируется автомобиль с неисправной рейкой, тем меньше шансов, что ремонт вообще будет возможен.

Причины поломок

Существует несколько причин, которые весомо влияют на срок службы рулевой рейки. Рассмотрим основные:

Повреждение пыльников или крепящих их хомутов. Пожалуй, одна из самых распространенных причин поломок. Торцевая часть корпуса реечного вала — самое уязвимое место. Попадающая туда влага и абразивные частицы могут в кратчайший срок нанести ущерб штоку и уплотнителям рейки. Коррозия и задиры на реечном валу за короткий срок разрушат резиновые уплотнители. Появится течь. Дальше абразивы проникают в жидкость гидроусилителя. Начинается активный износ деталей насоса ГУРа и золотникового распределителя. Поэтому крайне важно контролировать состояние пыльников и при первых признаках повреждений менять их.
Несвоевременная регулировка. Появление зазоров в рулевом механизме ведет к усилению ударных нагрузок в зубчатом зацеплении. Это ускоряет износ механизма. Поэтому при первых признаках люфтов в червячной передаче необходимо выполнить подтяжку рейки. Это позволит остановить процесс разрушения зубчатой пары и продлит межремонтный срок службы.
Длительная эксплуатация автомобиля с изношенными шаровыми опорами, рулевыми наконечниками или тягами. Каждый узел, в котором появился люфт, ведет к усилению ударных нагрузок на рейке. Ремонтировать подвеску и функциональные элементы рулевого управления необходимо при первых проявлениях износа.
Неправильная эксплуатация. Зимой, особенно в сильные морозы, важно давать гидроусилителю несколько минут поработать вхолостую для минимального прогрева жидкости. Циркулирующая жидкость разогреется и подогреет все остальные детали рейки. Долгое удержание руля в крайних положениях оказывает большую нагрузку на уплотнители и насос ГУРа. Активная работа рулевым колесом при езде по сильно разбитой дороге также пагубно сказывается на деталях рейки.

Важно! Почти все вышеперечисленные факторы можно, если не исключить полностью, то существенно снизить интенсивность их воздействия. Если появились признаки неисправностей, необходимо в кратчайшие сроки пройти диагностику. Поломки рулевой рейки гораздо проще устраняются на начальных стадиях.

Диагностика и ремонт рулевой рейки Пежо 307

В нашем автосервисе проводится комплексная диагностика рулевых реек. Мы проводим проверку по следующему алгоритму:

визуальный осмотр рейки на наличие подтеков или других повреждений;
проверка состояния жидкости гидроусилителя и оценка ее состава;
проверка люфта на реечном валу.

После проведения диагностики составляется дефектный акт. Если есть причины для ремонта рейки – выполняется ее демонтаж.

После снятия рейки производится внешняя обмывка.

Снимаются пыльники, и осматривается состояние рулевых тяг и реечного вала. Пыльники подлежат замене, даже если они еще в хорошем состоянии.

Разбирается рулевой механизм. Проверяется состояние зубьев червячного вала. Осматривается золотниковый распределитель. Выполняется его промывка. В обязательном порядке заменяются все уплотнители и подшипники.

Выкручивается торцевая направляющая. Достается регулировочный упор. Вынимается реечный вал. При помощи специального съемника достается внутренний сальник. Корпус рейки и все детали промываются и обезжириваются. В случае необходимости, производится полировка вала.

Производится замена всех сальников и уплотнительных резинок. Рулевая рейка собирается.

Важно! После сборки рейка устанавливается на испытательный стенд. Подключаются гидравлические магистрали. Проверяется работоспособность и отсутствие подтеков рабочей жидкости.

Рейка устанавливается на автомобиль. Проверяется правильность установки угла схождения колес. В случае необходимости, делается регулировка.

Сегодня в рубрике "Разборка" на примере Peugeot 307 мы расскажем о том, как неквалифицированная замена приводит к тому, что рулевая рейка сгнивает изнутри, а также о том, что нужно знать о свойствах материалов, из которых изготавливают пыльники и трубки, чтобы этого избежать. Как выяснилось, даже СТО далеко не панацея в этом деле.

Поводом к подготовке материала стало письмо нашего читателя: "Установили на СТО рулевую рейку, через год она сгнила изнутри. Причина банальна - не соблюли технологию. Если история заинтересует, приезжайте. Расскажу, в чем было дело, покажу ту самую рейку. Кое-что посоветую. Возможно, кому-то это поможет не потратить впустую несколько сотен долларов. С уважением, Павел". Конечно заинтересует, Павел! Выезжаем.

- Начнем с самого начала. Имел удовольствие приобрести дизельный Peugeot 307 2005 года выпуска в кузове универсал, хотя мотор и тип кузова значения абсолютно никакого не имеют. В момент приобретения на одометре было 193 тысячи километров. Машина приехала на автовозе из Франции, на нее имелся талон прохождения техосмотра предыдущим владельцем за месяц до продажи. Причина продажи, как мне видится, вполне банальна. То, что не влияло на прохождение ТО, но очень конкретно досаждало владельцу авто: двухмассовому маховику подходил конец, отчего трогание с места на сем авто напоминало скачку на козле. Или на ГАЗ-51, кто в теме. Плюс при пробеге 200 тысяч маячила плановая замена ГРМ с помпой, антифризом и тормозной жидкостью. Короче, француз машину решил продать. Курс евро по отношению к доллару в тот месяц упал до значения 1,2, и машина с таможней, интересом литовца, который ее на автовозе вез сначала в Литву, а потом, сделав все бумаги на белоруса, перегнал своим ходом к границе, интересом транспортной компании, которая перевозила ее на СВХ, встала в 7000 долларов. В Минске на рынке тогда Peugeot 307 стоили около 9000, и не такие, а "корчи" с пробегом за 300 тысяч и кучей "косяков".

- Еще одна проблема вылезла чуть позже. В среднем положении постукивала рулевая рейка. Мозгов хватило не поддаться на "развод" горе-мастеров, которые обещали путем переборки устранить проблему. В общем, рейку "приговорили": люфт в среднем положении из-за износа зубьев. Хотя автомобиль сам проходил техосмотр и там, и у нас. Отъездил год. Все, что изначально заметил, все было заменено - опыта хватило. Оказалось, что больше и не требовалось. Да и по сей день не требуется. Оставалась только рейка, неприятно стучащая в среднем положении руля. Пришло и ее время. Выбрать "бэушную" рейку в хорошем состоянии не составило никаких проблем: голова, руки плюс знакомые, которые выложили передо мной пять реек. Выбор сделан. Встал вопрос о замене. Попутно решил, что сразу заменить надо тяги и наконечники, все равно старые снимать придется. Плюс не забыть сделать схождение колес. По большой рекомендации выбор пал на одну из СТО, специализирующихся на "франсомобилях". Знакомство с нужными людьми позволило воспользоваться очень даже удобным сервисом и по расположению, и по подходу к клиенту. Ведь не с улицы же приехал первый попавшийся! После предварительной диагностики было объявлено, что подходит к концу еще и одна из шаровых.

- И снова "спецы" начали стращать: "Зачем вам "бэу", мы сами рейку восстановим. Есть ремкомплект. Будет как новая!" Но я ведь с машиной на вы не разговариваю: колеса не глажу, в глушитель не целую. Настаиваю на замене. Мне не перечат. Ничего не могу сказать об обслуживании клиентов: оперативно, корректно, без претензий. Отдал авто с утра, в обед позвонили, что все готово. Забрал, оплатил. Остался доволен. Рейку "родную" положили в багажник. Мало того что шток был уже потемневший и как минимум требовал шлифовки, так в среднем положении зуб на ведущей шестерне и два соседствующих зуба на штоке рейки были изношены. Ни один ремонтер не смог бы оживить сей труп. Деньги, конечно же, взяли бы и дали бы гарантию от протекания. А зачем она мне? Рейка же и так не текла.

- Прошел год, за который мой Peugeot 307 пробежал около 15 тысяч километров. Гарантии, конечно же, все закончились. Да и какая гарантия на "бэу"? И вдруг, как всегда это бывает, в самый неподходящий момент при маневре обнаруживаю, что руль "закусывает". Не поверил, еще раз попробовал. Да, так и есть. Визуальный осмотр показал, что есть подтекание рейки. Печально, но что делать? Позвонил знакомым, у которых рейку покупал, в шутку напомнил о пожизненной гарантии. Короче, поехал на маршрутке на авторынок. Опять из нескольких реек выбрал одну в хорошем состоянии. Кстати, тот, кто в этот момент ухмыляется и думает, поддавшись на рассказы недобросовестных продавцов, что рейку можно проверить только при установке на авто, глубоко ошибается. Вами движет недостаток знаний или нежелание разобраться в проблеме. Но речь сейчас не об этом.

- Менять решил сам. Эстакада есть, два гидродомкрата на колесиках, скудный набор инструмента присутствует. Этого хватает! Рейку снимал часа два - первый раз все-таки. И без каких-либо помощников и инструкций. Как это делается, можно посмотреть в Интернете. Там все описано, только не совсем так, как есть на самом деле. Реально многое по-другому, но не страшно абсолютно. То, что я увидел, когда снял старую рейку, повергло меня в шок. Она реально сгнила изнутри! Начал детально разбираться, что и почему. Все элементарно.

- Современные автомобили в своем большинстве оборудуются пыльниками из так называемого термопласта. Особенность этого материала - он не гибкий, как например, резина. Ставите пыльник из резины, прижимаете хомутом - герметично. С пластиком такое не проходит. Его нужно греть. Когда он станет мягким, тогда и нужно ставить хомут. Произойдет деформация материала, достаточная для того, чтобы соединение стало герметичным. То же самое относится и к трубочке, которая стоит между двумя пыльниками рейки. Ведь не секрет, что гидрорейка перекрывает переход слева направо. И воздуху из одной камеры под пыльником надо куда-то деваться, в данном случае - в противоположный пыльник. Не проверял я в ванне с подачей воздуха, в каком конкретно месте попадала влага из атмосферы внутрь под пыльник. Да и толку? Результат уже есть, его не спрятать. А ведь всего-то и надо было потратить 30 минут на все и закрепить плотно, по технологии. И не надо петь песни про одноразовость запчастей. Это бред. Как минимум хватило бы смазать простым прокладочным герметиком место стыка пыльника с рейкой и трубочки с пыльниками. Кстати, на тягах, которые были установлены на машине еще во Франции, герметик есть.

- Еще одна особенность системы гидроуправления в Peugeot 307 - в качестве смазки можно использовать лишь оригинальное масло (как на фото), никаких универсальных Dexron и прочего. Иначе насос "приговорить" - вопрос времени. Если бы первый владелец вовремя обратился на СТО, когда рейка только начинала люфтить, ее ресурс можно было бы продлить. В ней предусмотрена специальная регулирующая гайка, поджимающая шестерню, то есть достаточно было произвести так называемую регулировку упора. Но в мои руки машина попала уже в таком состоянии: зубья на штоке и шестерне были разбиты.

Подытоживая, можем сказать, что со стуком в рулевой рейке на Peugeot 307 сталкиваются многие владельцы, однако далеко не все знают о том, что даже такие, казалось бы, мелочи, как неправильно обжатая трубка или пыльник, способны вывести из строя весь узел. Впрочем, учитывая тот факт, что термопласт сейчас используется повсеместно, знание подобных нюансов наверняка не будет лишним для владельцев любых автомобилей.

Слушал и записывал Алексей ХВОЩИНСКИЙ
Фото Глеба МАЛОФЕЕВА, производителя и из открытых источников
ABW.BY

Снимите болты крепления рулевого механизма и снимите рулевой механизм в сборе вместе с резиновыми опорами.

При снятии рулевого механизма в сборе, извлекайте рулевой механизм медленно и очень осторожно, чтобы не повредить защитные чехлы рулевых тяг и защитные чехлы шаровых шарниров наконечников рулевых тяг.

С помощью зубила расчеканьте стопорную шайбу, которая фиксирует рулевую тягу и рейку рулевого механизма (рис. 5.30).

Снимите пружину упора рейки, упор рейки, крышку упора рейки и вкладыш из корпуса рулевого механизма (рис. 5.34).

Снимите ведущую шестерню и клапан в сборе вместе с верхним сальником с помощью молотка с пластиковым бойком (рис. 5.36).

Поворачивайте ограничитель хода рейки по часовой стрелке до тех пор, пока конец стопорного кольца не выйдет из паза корпуса рулевого механизма (рис. 5.37).

Как только конец стопорного кольца выйдет из паза корпуса рулевого механизма, поверните ограничитель хода рейки против часовой стрелки и извлеките стопорное кольцо (рис. 5.38).

Извлеките ограничитель хода рейки, опорную втулку рейки и рейку рулевого механизма из корпуса рулевого механизма со стороны плунжера (рис. 5.39).

Проверьте контактную поверхность под установку сальника на отсутствие чрезмерного износа или повреждения.

Нанесите рекомендуемую рабочую жидкость на рабочую кромку сальника рейки рулевого механизма по всей его окружности.

С помощью специального инструмента (09431-11000), установите сальник в корпус рулевого механизма, как показано на рисунке 5.44.

Нанесите рекомендуемую рабочую жидкость на сальник опорной втулки рейки рулевого механизма по всей его окружности.

Нанесите рекомендуемую рабочую жидкость на кольцевую прокладку и установите ее на опорную втулку рейки рулевого механизма с помощью специального инструмента (09431-11000) (рис. 5.45).

Вставьте рейку в корпус рулевого механизма, затем установите опорную втулку рейки и ограничитель хода рейки (рис. 5.47).

Вставьте стопорное кольцо в отверстие ограничителя хода рейки через отверстие в корпусе рулевого механизма, когда отверстия совмещены. Поверните ограничитель хода рейки и окончательно зафиксируйте стопорное кольцо.

После установки стопорного кольца его концы не должны быть видны через отверстие в корпусе рулевого механизма (рис. 5.48).

Нанесите рекомендуемую рабочую жидкость и рекомендуемую консистентную смазку на ведущую шестерню и клапан в сборе и установите в корпус рулевого механизма (рис. 5.49).

Установите новую стопорную шайбу и рулевую тягу. Зачеканьте края стопорной шайбы в двух местах на рулевой тяге (рис. 5.54).

Установите вкладыш, упор рейки, пружину упора рейки и крышку упора рейки в корпус рулевого механизма в последовательности, показанной на рисунке 5.55.

Установите рейку в центральное положение, затем вставьте крышку упора рейки в корпус рулевого механизма. С помощью специального инструмента затяните крышку упора рейки моментом 20–25 Нм. Выверните крышку упора рейки примерно на 20 градусов и затяните контргайку крышки упора рейки номинальным моментом.

Если в пределах указанного значения угла поворота отрегулировать момент вращения ведущей шестерни не получается, то проверьте или замените детали упора рейки и крышки упора рейки.

Установите и затяните крепление трубок рулевого механизма номинальным моментом, затем установите на место резиновые опоры с помощью специального клея (adhesive).

Нанесите рекомендуемую смазку в месте установки малого хомута защитного чехла на рулевой тяге (в канавку на тяге).

Заполните внутреннюю полость защитного чехла шарового шарнира наконечника рулевой тяги (A) и рабочую кромку шарового шарнира (B) рекомендуемой смазкой. Нанесите на уплотнительную кромку защитного чехла рекомендуемый герметик и зафиксируйте его на шаровом шарнире с помощью хомута (рис. 5.57).

Заверните левый и правый наконечники рулевых тяг так, чтобы длина выступающей части тяги слева и справа была одинаковой и соответствовала номинальному значению. Зафиксируйте положение контргайкой.

Читайте также: