Смазать направляющие суппорта уаз патриот
Сегодня обратил внимание, что левый тормозной диск не очень блестит, проверил нагрев - горячий, решив сравнить с правым, заметил, что правый блестит как и должен блестеть, а нагрев его больше.
Вопрос: закисший суппорт в помойку или для него ремкомплект имеется?
если сможешь закисший разобрать,почистить-собрать тогда будет работать, и никакие ремкомплекты там не нужны. это помоему болезнь всех дисковых тормозов (грязь и влага делают своё дело).
у меня как то был закисший, так чтоб его разобрать пришлось газом греть и долго кувалдой стучать но после тормоза работали исправно, правда я направляющие немного подточил.
если сможешь закисший разобрать,почистить-собрать тогда будет работать, и никакие ремкомплекты там не нужны. это помоему болезнь всех дисковых тормозов (грязь и влага делают своё дело).
у меня как то был закисший, так чтоб его разобрать пришлось газом греть и долго кувалдой стучать но после тормоза работали исправно, правда я направляющие немного подточил.
Газ есть, разобрать, сумею, вопрос в том, как это сделать без гаража, машину с заткнутыми трубками оставить?
Газ есть, разобрать, сумею, вопрос в том, как это сделать без гаража, машину с заткнутыми трубками оставить?
что значит с заткнутыми трубками оставить?
целиком суппорт снял , разобрал, почистил собрал, поставил и прокачал тормоза. на дисковых тормозах прокачка не проблема по моему.
что значит с заткнутыми трубками оставить?
целиком суппорт снял , разобрал, почистил собрал, поставил и прокачал тормоза. на дисковых тормозах прокачка не проблема по моему.
спасибо, мне бы узнать надо, к примеру порван будет пыльник, продается он отдельно или нет?
В КЭМПе видел наши ремкомплекты, стоит что то порядка 100 руб, 2 манжеты и 2 пыльника. На своём ведре наблюдал такую картину, при износе колодок больше чем на половину поршень снимал с цилиндра задубевший пыльник и туда набивалась грязь. Вычистил грязь мет щёткой, слегка обмазал поршень литолом, обильно облил пыльник силиконовой смазкой, всё собрал, всё заработало.
В КЭМПе видел наши ремкомплекты, стоит что то порядка 100 руб, 2 манжеты и 2 пыльника.
давно ли это было и в каком КЭМПе, у меня под боком ясенево, где мне сказали, что на УАЗ у них НИЧЕГО нет. Не знают они, что половина запчастей подходит от ВАЗа.:-(
Два месяца назад в КЭМПе на Звинигородке. Кстати продовалщик тоже сказал что нету, потом я ему его на витрине показал и оказалось что в наличии что то порядка 10 компл. По работе иногда связываюсь с КЭМПом - они вообще мало чего знают, где они такие "кадры" подбирают интересно!?
Вычистил грязь мет щёткой, слегка обмазал поршень литолом, обильно облил пыльник силиконовой смазкой, всё собрал, всё заработало.
Вот литолом не стоило, манжеты и пыльники НЕ бензомаслостойкие и от литола разбухают!
Вот литолом не стоило, манжеты и пыльники НЕ бензомаслостойкие и от литола разбухают!
Так литолом только поршень намазан, и то тонким слоем. А пыльники силиконовой смазкой.
Сегодня обратил внимание, что левый тормозной диск не очень блестит, проверил нагрев - горячий, решив сравнить с правым, заметил, что правый блестит как и должен блестеть, а нагрев его больше.
Вопрос: закисший суппорт в помойку или для него ремкомплект имеется?
А какие предпосылки к этому были?может совсем редко автомобиль выгоняете?
А какие предпосылки к этому были?может совсем редко автомобиль выгоняете?
Тормозные диски были осмотрены до выезда и после 150 км пробега по Москве, должны сверкать как у кота эти самые.
я имею ввиду что закисание произошло из-за редкого пользования механизмом в течении некоторого продолжительного времени.допустим стоит пол года,месяц до следующей поездки.
я имею ввиду что закисание произошло из-за редкого пользования механизмом в течении некоторого продолжительного времени.допустим стоит пол года,месяц до следующей поездки.
машина эксплуатируется каждый день.
Значится пришел естественный конец суппортам.Меняй на новые,чтобы потом не чесать репу посреди дороги.
Значится пришел естественный конец суппортам.Меняй на новые,чтобы потом не чесать репу посреди дороги.
Всем спасибо за советы, разобрал, посмотрел, всё живое, все поршни ходят с одинаковым усилием, пыльники целы, направляющие смазаны, износ колодок равномерный, смазал поршни НЕБОЛЬШИМ количеством силиконовой смазки, собрал, торможение ровное, а диски всё равно разные по чистоте. Проверял на снегу, машину не таскает, юз ровный. Смирился, пока езжу.
Для нас колодки АТЕ или Лукас есть?
Никакого литола и силикона ни в коем случае и близко не должно быть.
только касторовое масло, или специальная синтетическая смазка для цилиндров тормозов.
Никакого литола и силикона ни в коем случае и близко не должно быть.
только касторовое масло, или специальная синтетическая смазка для цилиндров тормозов.
Ну подобного под рукой небыло, пришлось подручными материалами обойтись, вроде пока работает всё.
пришлось подручными материалами обойтись, вроде пока работает всё.
Вот а потом в сводках гибдд: "не справился с управлением. отказали тормоза. " оно Вам нужно? неужели жизнь и здоровъе не дороги?
повторю оттуда информацию:
"Значится так. В большом уазиковском магазине (ну, очень большом где все есть) комплект резинок на один суппорт (два пыльника, два кольца-манжетки, два пыльника для направляющих) стоит 140 рублей. Пошел в другой магазин и там октырли каталог, оказалось, что пыльник даже маркируется как 2108 (и далее) и манжетка (2101 и далее). Я сравнил манжетки от 2101 и от 2108. Практически одно и то же, если и разница есть, то она вполне обясними статистическим разбросом изготовления (доли миллиметра). Таким образом я взял два комплекта для 2108 (в каждый кмоплект воходит 2 манжетки и 2 больших пыльника - из расчета на два колеса). Один комплект стоит 30 рублей (для 2101 почему-то 20 рублей). Таким образом я обеспечил себя резинками за 60 рублей (4 манжеты и 4 чехла-пыльника). Отдельно там лежали пыльники для направляющих, но цена 25 рублей за штуку - мне они даром не нужны были пока ибо они слава богу в норме (а вот чезоы-пыльники я могу порвать при снятии зажима, а уж манжеты скорее всего обязательно нужно будет сменить).
Итого, цена вопроса - 60 рублей (если бы купил и четыре пыльника для направляющих по 25 рублей, то получилось бы все вместе 160 рублей).. Еще раз чтобы убедиться, правильно ли я сделал, снова вернулся в ну очень большой магазин и посмотрел состав комплекта для уазиков, оказалось, что то что я мог бы купить все за 160 урблей, я там бы купил за 280). ТАким образом действительно прежде чем идти в магазин за чем-либо надо внимательно посмотреть маркировку в каталоге."
Ну и добавлю еще: у представителей ликвимоли купил масло для направлящих в суппортах.
Когда же заволновался, что у меня по разному тормоззят и подклинивают перебирать не стал (люди всеми силами отговаривали). Вместо этого взял монтировочку, досочку и погонял поршни внутрь-наружу раз так 20-30. В результате проблем не имею пока (тьфу три раза) и на льду при нажатии тормоза машина встает ровно без намека на занос.
но комплект резиночек лежит и ждет своего часа - все равно придется когда-нибудь перебирать. А все пыльнички промазал касторовым маслом.
А вообще ремонтники рекомендуют суппорта менять.. Но, честное слово, дороговато - каждый 2500 стоит.. то есть на оба колеса - 5000. Поэтому конечно же всеми силами нужно делать возомжнную профилактику.
А проитв литола я почему - мне кажется литол на морозе загустеет так, что потом поршни не сдвинутся.. Но не факт.. Это лишь мои предположения.
А проитв литола я почему - мне кажется литол на морозе загустеет так, что потом поршни не сдвинутся.. Но не факт.. Это лишь мои предположения.
ну вы блин даёте, на морозе застынет.
минеральное масло сожрёт манжеты (резина есть 3хмерный каркасный полимер с открытыми каналами, она набухает, сильно увеличивается в объёме и превращается в склизкую кашу в конечном итоге. в какой момент вклинят или вытекут тормоза при такой модернизации знает только Иисус Христос (даже Вова Путин не знает. ), и полагаться на его милость, считаю, слишком опрометчиво.
ну вы блин даёте, на морозе застынет.
минеральное масло сожрёт манжеты (резина есть 3хмерный каркасный полимер с открытыми каналами, она набухает, сильно увеличивается в объёме и превращается в склизкую кашу в конечном итоге. в какой момент вклинят или вытекут тормоза при такой модернизации знает только Иисус Христос (даже Вова Путин не знает. ), и полагаться на его милость, считаю, слишком опрометчиво.
Весомый аргумент из страшных слов. Спасибо за разъяснение. Буду переделывать.
Весомый аргумент из страшных слов. Спасибо за разъяснение. Буду переделывать.
Переделай! с тормозами шутки плохи.
Снял переднее левое колесо, начал осматривать тормоза, и заметил что тормозная колодка соприкасается с тормозным диском и при этом чтобы провернуть тормознуть диск надо приложить достаточное усилие.
Взял отвертку, отвел колодку от диска ,и диск стало очень легко вращать ( провернул и дальше он сам уже крутился) . Ну, после завел машину нажал на тормоз, педаль в пол ушла но потом нормально все стало , такое усилие на педаль .
Колодка должна прикасаться к диску или нет?
колодка отводится от диска на маленький зазор чисто за счёт пружинящих свойств резиновой манжеты в рабочем тормозном цилиндре.а если плохо отводится,то бывает закисают направляющие пальцы.на них одеты резиновые пыльнички а под ними смазочка.
колодка отводится от диска на маленький зазор чисто за счёт пружинящих свойств резиновой манжеты в рабочем тормозном цилиндре.а если плохо отводится,то бывает закисают направляющие пальцы.на них одеты резиновые пыльнички а под ними смазочка.
И как бороться с этой закисью?
закись возникает вследствие порванных пыльников.бороться-разобрать промыть,смазать,проверить что все елозит лекко и исправный пыльник сверху одеть и забыть.а косяк диагностируется слабым накатом и перегревом тормозных дисков.
Пойдет, нет?
Мазал смазкой для тормозных суппортов МС1600
leo2 писал(а): Мазал смазкой для тормозных суппортов МС1600
Тоже мазал тысяч пять назад, посмотрим на сколько хватит. Многие графиткой балуются, просто у неё температура сворачивания вроде низкая. Суппорта то греются, смазка саама сворачивается а графитная пыльца потом лишь как абразив работает. По этому в суппортах используют смазки с рабочей температурой от 250-300 гр.
С уважением, Александр.
Хаски вообще компания которая исключительно гидравликой и замкнутыми системами охлаждения плотно занимается. Работал с ними, любой продукт уникален и аналогов почти не имеет. Надо будет и это попробовать.
Смазка графитная (ГОСТ 3333-80)
Тип: Антифрикционная смазка
Близка к технологии получении синтетического солидола, но приготовлена на более вязком нефтяном масле и содержит 10% графита.
Область применения:
предназначена для узлов трения скольжения тяжелонагруженых тихоходных механизмов (рессор, подвесок тракторов и машин, открытых зубчатых передач, шестеренок и т.п.). Работоспособна в пределах температур от –20 до 70°С; допускается к применению ниже минус 20°С в рессорах и аналогичных устройствах.
Для точных механизмов и подшипников качения ее применять невозможно. Грубый помол и загрязненность, входящего в ее состав графита с механическими примесями, приводит к износу и повреждению трущихся поверхностей с высокой чистотой обработки.
Заменитель: Солидол, загущенный 10% графита.
Евро-3 Limited:
21.09.2008 - Ричмо-металлик ----> 22.10.2011 - ЖСМ
------------->
А этим нельзя направляющие смазать?
Danniz
Ну это то же самое что и на моей фотографии.
Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.
Что такое тормозной суппорт?
Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.
Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.
В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.
Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.
Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.
В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.
Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.
Коррозия металла
Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.
Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?
Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.
Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.
Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?
В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.
Неравномерный износ колодки
Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.
Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.
Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.
Последствия перегрева колодки
Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.
Локальный перегрев диска
Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.
Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.
На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.
Главное — смазка!
Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.
Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.
По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.
Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.
А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.
При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.
Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.
В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.
Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?
Беречь и защищать
Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.
Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.
Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.
Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.
Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.
Чем смазывать
А теперь – неожиданность: в большинстве случаев неправильно поступают и те, и другие! Да, направляющие пальцы суппортов действительно необходимо смазывать, но отнюдь не тем, что обычно считают подходящей смазкой, даже если её так позиционируют в автомагазине.
Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами.
Вот список оригинальных ОЕМ-смазок от некоторых автопроизводителей с указанием каталожных номеров:
- ACDelco 89021537 (10-4022);
- Federal Mogul F132005;
- FTE Automotive W0109;
- Stahlgruber 223 1712, 223 1729;
- TRW Automotive PFG110.
Такие разные смазки
Дело в том, что медные и керамические противоскрипные пасты предназначены для нанесения на тыльную сторону колодок и ответные элементы тормозных суппортов, но для "направляек" они не годятся по нескольким причинам. Во-первых, после смазки солидолом, литолом, "графиткой" и другими смазками на основе минеральных масел резиновые пыльники пальцев практически всегда разбухают, перестают держаться на пальцах и, по сути, просто перестают выполнять свою функцию.
Во-вторых, для смазки направляющих годятся лишь специальные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителя. Благодаря этому смазка становится тугоплавкой и "не стекает" с направляющих после нагрева, а также не коксуется со временем от воздействия воды и высоких температур. Качественные специализированные смазки без проблем держат до +300С, но при этом неагрессивны к уплотнениям. При этом такие смазки не только не плавятся, но и не растворяются в воде, щелочах, разбавленных кислотах, тормозной жидкости, а также метаноле и этаноле.
Применение неподходящей смазки на практике может привести к обратному эффекту – то есть, смазанные направляющие пальцы закисают в суппорте, из-за чего плавающая скоба теряет свою подвижность, а колодки начинают подклинивать и перегреваться.
В автомагазинах нередко под видом подходящего состава для направляющих пальцев предлагают довольно распространённую смазку Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste (арт. 7573, 3077, 3079, 3074) серо-голубого цвета, однако сам производитель в настоящее время позиционирует её как противоскрипную пасту и не рекомендует применять для смазки направляющих и закладки в пыльники. В её составе предусмотрен керамический наполнитель, который обладает термостойкостью до 1200С, в то время как синтетическая основа может термически деградировать намного раньше.
В производственной линейке этого немецкого производителя есть подходящая паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) красного цвета, которая не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до +250С.
В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ предписывалось использовать для смазки направляющих водостойкую смазку УНИОЛ-1, изготовленную на основе нефтяных масел. Как правило, в наше время встретить её в продаже практически невозможно, но зато вполне реально найти аналог-заменитель — кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для смазки различных подшипников качения. Существует и фторированный вариант ЦИАТИМ-221F, который благодаря применению ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) обеспечивает улучшенные противозадирные и противоизносные качества.
Далеко не всегда смазывание направляющих решает проблему стука – как правило, при выработке в отверстиях скоб суппортов во время езды детали все равно перемещаются, что приводит к возникновению посторонних звуков.
Смазать или заменить?
На фото: направляющие суппорта и пыльники
Какие смазки подходят?
В целом, предъявляют стандартные требования по типу воздействия смазки и её составу. Итак:
• В первую очередь это температурный режим, так как суппорт, в принципе работает в запредельных температурах, смазка должна быть соответствующая. Минимальный выдерживаемый нагрев от 160 градусов.
• Высокие эксплуатационные режимы даже при минусовых температурах.
• Стойкость к атмосферным воздействиям — снег, дождь.
На направляющих закисла смазка. Поэтому, перед покупкой внимательно читайте отзывы
Специалисты выделяют две группы средств, по исходному составу, которые подходят для смазки:
Plastilube VR 500
Slipkote 220R
Кстати, по поводу отечественной ЦИАТИМ-221, если по всем остальным параметрам она подходит, то температурный режим всего до 200 градусов. Поэтому и применяют её, зачастую, на российских автомобилях Lada, некоторых бюджетных иномарках вроде Chevrolet, KIA, Hyundai. Если активно использовать тормоза, то смазка просто вытечет и все.
Всегда ли нужно смазывать направляющие?
Ремкомплект направляющих
Как правильно смазывать? Как часто это делается?
Первое, что запомните, предварительно осмотрите узел на предмет повреждения, возможно, появилась выработка или порвался пыльник. Не редко после длительной эксплуатации образованная выработка на направляющих или скобах и становится причиной стуков, скрипов. Тогда наиболее обдуманно заменить старые детали на новые. Сейчас достаточно ремкомплектов, причем даже для самых продвинутых брендов тормозной системы.
Смазанные направляющие
Что касается сроков смазывания, как часто это нужно делать, то точных и регламентных периодов нет. Те производители, которые советуют это делать, сходятся на том, что достаточно смазывать после каждой замены колодок, дисков, поршней, покупки ремкомплекта. Ну, и естественно, если услышали стуки, скрипы то не лишним будет проверить, может быть нужна смазка.
Скоба суппорта
Заключение
Подытожить хотелось следующим, помните, что не для каждого автомобиля необходима смазка направляющих, уточняйте производителя, что он конкретно говорит. Возможно, там есть пластиковые втулки, для которых смысла в смазке просто нет. К примеру, на отечественные Lada, хоть и рекомендуется использовать ЦИАТИМ-221, его температурный режим не подойдет для агрессивной езды. Основные требования вынесли в статью, старайтесь следовать им.
Читайте также: