Сломалась вилка сцепления на субару
Надеюсь на вашу помощь друзья, сломалась вилка сцепления, вопрос в следующем какая из двух подойдёт и в чём разница между каждой?
Имеем авто Subaru legacy левый руль EJ204 коробка механка, VIN jf1bl5lf37g031887
Каталог выдает две штуки 30531-AA200 и 30530-AA021 в чём между ними разница и какая мне пойдёт.
Отписался и туда, но вопрос ещё не много не просто по запросу номера запчасти, а в чём разница между этими вилками?
Надеюсь на вашу помощь друзья, сломалась вилка сцепления, вопрос в следующем какая из двух подойдёт и в чём разница между каждой?
Имеем авто Subaru legacy левый руль EJ204 коробка механка, VIN jf1bl5lf37g031887
Каталог выдает две штуки 30531-AA200 и 30530-AA021 в чём между ними разница и какая мне пойдёт.
Брать 30531AA200.
В чем разница фиг знает, но 30530AA021 стоит что для рынков KS, K4 (Центральная - Южная Америка и Персидский залив), а 30531AA200 для всех остальных.
Брать 30531AA200.
В чем разница фиг знает, но 30530AA021 стоит что для рынков KS, K4 (Центральная - Южная Америка и Персидский залив), а 30531AA200 для всех остальных.
Высота ( если он лежит ) ширина (если он стоит на моторе) . В сборе сцепление с демпфером шире чем обычное сцепление . Но на разных машинах ( возможно разных годов) эта ситуация решается в одном случае измененной формой вилки или более "толстым " или "тонким" выжимным :). Хотя все работает и при любых сочетаниях запчастей:)
Высота ( если он лежит ) ширина (если он стоит на моторе) . В сборе сцепление с демпфером шире чем обычное сцепление . Но на разных машинах ( возможно разных годов) эта ситуация решается в одном случае измененной формой вилки или более "толстым " или "тонким" выжимным :). Хотя все работает и при любых сочетаниях запчастей:)
У меня обычный маховик, спасибо буду знать теперь :) Просто по каталогу выдается и два выжимных и по размерам они разные, от сюда и боязнь заказать не ту вилку, в общем заказал один вариант как придёт отпишусь может кому пригодится!
В общем рискнул и остановил выбор на 30530-AA021 к этой вилке есть заменитель 30531-AA220 его и заказал, пришла, по размерам одинаковые но есть кое какая разница в отливах вот фото, это ничему не помешало вилка встала и работает норм. Судя по всему у меня стояла родная 30531-AA200. Может кому пригодиться.
Собираюсь усилить сцепление, ищу информацию.
Может кто точно подсказать в чем разница между дисками сцепления? :
30100-AA881
30100-AA870
Начну издалека — с месяц назад поставил передние привода с турбофоря, при этом вытекло немного масла из КПП. И через какое-то время стали менее четко включаться передачи. Думал на коробку, долил масла — проблема не ушла. Понял, что дело в сцеплении — оно не до конца выжимается. Прокачал его — помогло! Но лишь на пару дней. Подумал что проблема в главном цилиндре сцепления — поменял его, прокачал еще раз — помогло всего на день) Снял пыльник вилки, и увидел там такое:
Хорошо видно, что вилка протерлась и треснула, и была уже не в состоянии выжимать подшипник. Вернул цилиндр сцепления, и сразу узнал про вилку — мне поведали, что это расходник и его меняют они всегда при замене сцепления. Что у меня, очевидно, не было сделано. Вилку купить не проблема, в наличии есть, но вот отдавать за замену вилки стоимостью 1к за работу 5к как-то не хотелось) Поиск показал, что есть люди, которые меняли вилку, лишь сдвигая коробку. Но подробной инструкции я нигде не нашел. Поэтому пишу ее. Фоток не делал, но по тексту все будет понятно.
Всю замену проводил в гараже, без ямы, просто подняв машину на опоры — этого вполне достаточно.
Из инструментов также не надо ничего экзотического, обычный набор головок и ключей, монтажка, и приспособление для раскрытия коробки — им у меня выступил кусок ДСП, трапеция с основаниями около 4см и 8 см, и высотой 30 — клин, который вставлялся в щель между КПП и ДВС и фиксировал ее.
Итак, для замены вилки прямого выжима на атмосубаре нужно:
1. Снять клемму с аккума)
2. Под капотом — снять ресивер и корпус воздушного фильтра, открутить рабочий цилиндр сцепления, снять стартер. Я также снял диффузор с вентиляторами, чтобы было больше хода у двигателя.
3. Внизу — снять весь выхлоп, вместе с выпускным коллектором — это проще, чем расстыковывать его — 6 гаек на коллекторе и один болт крепит выхлоп к коробке. Подушку между КПП и выхлопом тоже снять — она может помешать сдвигу коробки. Отсоединяем два разъема двух лямбд. Затем снять с подвесов на банке, и готово(хотя, снимать банку удобнее, пока коллектор еще прикручен, и подвесы не так натянуты)
4. У меня между карданом и выхлопом стоял лист железа, видимо тепловой экран — снимаем его, 4 болта на 12.
5. Кардан снимать или откручивать сзади не нужно! В средней его части есть опорный подшипник — его снимаем, кардан переламывается в этом месте на шарнире, это позволит коробке сдвинуться.
6. Переходим непосредственно к коробке — симметрично креплению стартера, с правой стороны есть два болта — откручиваем.
7. В нижней части коробки есть также два болта, их снятию ничего не мешает. И две шпильки с гайками, которые расположены прямо между корпусом маховика и приводами — поворачиваем привода так, чтобы между ним и корпусом вошла головка, и откручиваем.
8. Коробка остается лежать на своих подушках, ничего подставлять под нее не надо. Также она стыкуется с двигателем двумя нижними шпильками и валом, что исключает необходимость потом как-то стыковать КПП и ДВС. Привода вроде не мешают, хода шарниров хватает, но я на всякий случай из коробки их отщелкнул — и где-то на 1-2см они выходят наружу, обеспечивая еще свободного хода коробке. Отсоединять тяги к ручке в салоне и к ручке понижайки тоже не надо.
9. Теперь аккуратно монтажкой раздвигаем коробку и двиг — сверху, снизу, места достаточно. И вставляем в образовавшуюся щель подготовленный заранее клин.
10. Теперь ничего не мешает рукой изнутри отщелкнуть пружинки крепления вилки к выжимному подшипнику, отщелкнуть пружинку крепления вилки к опоре, которая ее и протерла, и вынуть вилку.Если пружинки в процессе падают вниз — не очень страшно, проваливаются до низу.
11. Берем новую вилку, ставим на нее пружинки — я их притянул нейлоновыми стяжками, чтобы они не выпали при установке. Смазываем точку соприкосновения опоры с вилкой, заводим новую вилку на место, и защелкиваем ее на опору. Затем, на подшипник. Потом я просто обрезал кусачками стяжки, они проваливаются вниз, на пол.
12. Можно начинать сборку. Все в принципе в обратном порядке, обращу внимание на один момент — не надо сразу пытаться стянуть двиг с коробкой, сначала немного поддомкратить двиг в районе системы ГРМ — и он встает на место. Затягиваем все крепления коробки, ставим стартер, и все остальное в обратном порядке.
Временные затраты — я сразу перетягивал тросы ручника, дли свапа на дисковые тормоза — без этого за день точно можно все сделать. Тем более, не снимая ничего лишнего, что тоже отняло немало времени.
В январе 2011 предыдущий владелец авто меня в У.Сервисе сцепление в сборе на пробеге 89 ткм. Сохранился заказ-наряд, в нем помимо прочего указана новая оригинальная вилка. Сцепление - тоже оригинал. Прошло 2,5 года и 54 ткм. Вчера вечером педаль сцепления провалилась. Диагноз - вилка:
От Субы, обслуживавшейся до меня только у официалов такого не ожидал. Думал, что вилочки ломаются только на Жигулях и т.п., а на машинах такого не бывает, а заканчивающееся сцепление даст о себе знать заранее.
да они ее тупо не меняли вот и весь сказ)))))) точно так же покупал сейчас авто у чела он мне отдал сервисную книжку усера в которой значилось что автомобиль прошел ТО60. сделал себе распечатки у них какие работы проводились на этом ТО и что менялось. В итоге загнал в плеяду там оказалось что масло в АКПП чернее черного, дроссельный узел вообще никогда не трогала рука русского человека ну и все в таком духе а там то в заказ нарядах все было оч красиво расписано. Они запчасти те которые украли у людей потом по гуманному ценнику в плеяду сдают вот и все.
да они ее тупо не меняли вот и весь сказ)))))) точно так же покупал сейчас авто у чела он мне отдал сервисную книжку усера в которой значилось что автомобиль прошел ТО60. сделал себе распечатки у них какие работы проводились на этом ТО и что менялось. В итоге загнал в плеяду там оказалось что масло в АКПП чернее черного, дроссельный узел вообще никогда не трогала рука русского человека ну и все в таком духе а там то в заказ нарядах все было оч красиво расписано. Они запчасти те которые украли у людей потом по гуманному ценнику в плеяду сдают вот и все.
Да, я тоже больше склоняюсь к этому варианту, чем к "мифам о Японии" и "вилочкам, которые не в У.Сервисе штампуют". Когда вилку снимут, думаю станет понятно 2 года ей или 6. В ценах Плеяды она стоит 800р., неужели есть смысл ее тырить у клиента??
Доброго дня!
После замены комплекта сцепления на неоригинальный комплект (Exedy) возникли следующие претензии:
- очень легкая педаль сцепления, как на логане и имеет явную ступеньку на половине хода
- схватывает в самом верху, когда педаль отпущена на ~80-90%
- горный тормоз отпускает за пару см до схватывания сцепления
Ездить стало очень неприятно, особенно в режиме старт-стоп
В идеале хотелось бы вернуться к жесткому сцеплению. Как минимум, сократить его ход раза в 2-3. Можно ли это сделать на SG5 2л 2006гв?
Можно подробнее?
После замены поведение сцепления не изменилось?
Обратиться можно, но убедить, что это брак сцепления или кривая установка не получится - оно работает, не шумит и не горит.
Экседи-поставщик оригинального сцепления. Цвет коробочек и цена- вот все отличие, если не вдаваться в детали. Педаль всегда мягкая после установки нового комплекта. Не волнуйтесь- скоро потяжелеет. Свободный ход педали отрегулируйте из салона. А то новый комплект может начать буксовать уже через несколько тысяч пробега. Схемку, как чего регулировать найдете в сети.
На просторах по этому поводу найдено только это. Негусто. Ладно, попробую эту процедуру из сервиса выбить, т.к. они еще должны противооткатный тормоз отрегулировать.
1. Свободным ходом педали
называется величина ее перемещения от верхней точки до точки, в которой возникает ощущение сопротивления выжиманию, т.е. до начала активации гидравлического привода соответствующей системы (сцепления или тормозов). Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, следует произвести соответствующую корректировку (см. далее).
2. Для регулировки величины свободного хода педали сцепления ослабьте контргайку ее толкателя и вращением штока последнего добиться требуемого результата. Не забудьте затянуть контргайку.
3. Перед измерением величины свободного хода педали ножного тормоза необходимо выжать ее с полдюжины раз при заглушенном двигателе. Ослабьте контргайку и добейтесь требуемого результата вращением штока толкателя. Затяните контргайку.
GreX
Поломка вилки сцепления на Легаси 2.0 R 2006 г.
Съездил я на майские праздники в братские государства Украина и Беларусь, на обратном пути в близи города Гомель, накрылось сцепление, не выжимался диск, не возможно было врубить передачи.
Проблема начала проявляться постепенно, за 300 км до случившегося тяжело стали врубаться передачи, с каждой сотней все сложнее. В итоге в 2 часа ночи заехав на заправку, проверив уровень жидкости сцепления, который был в норме, машина окончательно отказалась врубать передачи. Заглушив мотор и врубив вторую, тронувшись, доехал до ближ. населенного пункта город Гомель, там оставил тачку на сервисе. Рабочий цилиндр сцепления в норме, а вот вилка сцепления(в которую упирается рабочий цилиндр) треснула и отогнулась и видимо она и не расжимала диски.
Кто-нибудь с подобным сталкивался? Это могло произойти от плохих дорог и тряски на кочках или чисто пробег(150тк)?
Мне сейчас главное не попасть на развод в беларуском сервисе, где мне предлагают снять коробку и полностью все поменять, от выжимного до корзины с диском и вилкой. Может кто есть с форума проживающий близ Гомеля? =)
За вилку сцепы запросили 700 трб местных – это 2 500 российских рублей.
yamaha
На Субару с МКПП и пробегами более 100.000 км поломка вилки нередкое явление. Причина простая - качество металла, сейчас в запчасти поставляются вроде как модифицированные вилки.
По поводу снятия коробки и замены всего комплекта сцепления - может и не развод, возможно на таком пробеге есть смысл замены.
P.S. Цена вилки удивляет. Ей красная цена 1.000 российских рублей.
pasikam
Поломка вилки сцепления на Легаси 2.0 R 2006 г.
Съездил я на майские праздники в братские государства Украина и Беларусь, на обратном пути в близи города Гомель, накрылось сцепление, не выжимался диск, не возможно было врубить передачи.
Проблема начала проявляться постепенно, за 300 км до случившегося тяжело стали врубаться передачи, с каждой сотней все сложнее. В итоге в 2 часа ночи заехав на заправку, проверив уровень жидкости сцепления, который был в норме, машина окончательно отказалась врубать передачи. Заглушив мотор и врубив вторую, тронувшись, доехал до ближ. населенного пункта город Гомель, там оставил тачку на сервисе. Рабочий цилиндр сцепления в норме, а вот вилка сцепления(в которую упирается рабочий цилиндр) треснула и отогнулась и видимо она и не расжимала диски.
Кто-нибудь с подобным сталкивался? Это могло произойти от плохих дорог и тряски на кочках или чисто пробег(150тк)?
Мне сейчас главное не попасть на развод в беларуском сервисе, где мне предлагают снять коробку и полностью все поменять, от выжимного до корзины с диском и вилкой. Может кто есть с форума проживающий близ Гомеля? =)
За вилку сцепы запросили 700 трб местных – это 2 500 российских рублей.
150 тыс и сцепление ни разу не менялось? сцепу надо менять с подшипником, маховиком и вилкой!
GreX
Сцепа менялась на 100тк, менялась ли вилка или нет, не знаю.
Если честно, такой узел простой, а тут бац и в самый неподходящий момент сломался, печально.
Читайте также: