Сломалась реактивная тяга нива

Обновлено: 30.01.2025

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

Уменьшенный вес деталей.
Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
Сварные швы повышенной прочности.
Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

молоток;
пара накидных ключей на 19;
металлическую щетку для очистки резьбы;
монтажная лопатка;
жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

Открутить крепления, снять переднюю штангу и заменить ее новой.
Повторить предыдущий пункт для оставшейся передней и двух задних тяг.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Полная видео-инструкция по замене реактивных тяг на Шниве

Сайлентблоки Нива Шевроле: какие выбрать и как поменять верхние шарниры передних рычагов своими руками?

Для чего нужен лифт подвески Шеви Нивы и как его сделать своими руками?

Какой фирмы выбрать радиатор охлаждения для Niva Chevrolet и как заменить своими руками?

Уже с месяц как заметил стук у заднего моста. Быстро было выяснено что левая длинная продольная реактивка начала стучать причем не сама и не крепеж рваться начал(хотя площадка тоже прогнила насквозь), а дно треснуло спереди по всей ширине корыта от порога и до лонжерона. И каждый день все больше и больше щель) На ниваслете буквально на первой-второй передачах ползал, но стуки стали совсем угрожающими и мост прыгать начал.
В итоге решился на ремонт. Из подручных средств только болгарка, дрель и инверторный сварочник, ну и человек кто умеет этим сварочником пользоваться)
Срезали все старое и гнилое железо.

Стали подгонять и варить новый каркас

Поскольку все это в рабочее время происходило, и времени катастрофически не хватало, а ездить надо. Заняло все действие два дня. И эти два дня катался о своему стандартному бездорожному маршруту совсем без реактивки. Там где раньше за 20минут проезжал, дорога занимала час но было очень страшно. Мост гулял как хотел и даже колесо ширкало об арки. Авто рулило куда хотело. Но все обошлось. Медленно и печально но остальные реактивные тяги не пострадали и мост не вырвало.
Площадку варили из подножного железа, что в гараже завалялось ненужного. А именно 3мм лист железа и профиль 25мм и 30мм.
Лист железа, на него по краям для приварки к лонжерону и порогу профиль 30мм, со стороны лонжерона еще и уголок, а то лонжерон кривой от времени, щели огромные, проварить не реально. Поперек под крепеж реактивки профиль 25мм, и на него еще лист 3мм
Получилось вот это

Приварили на место

Крепеж по сути получился только к лонжерону и порогу. Электросваркой тяжело варить, много дырок наделали(

Для лучшей крепости решили болты пустить насквозь, и на дно тоже лист 3мм постелить да поширше, с заходом за лонжерон, а то сварка больно не надежно выглядит.

Ну и заодно доп крепеж, весь этот бутерброд сквозными болтами стянули.

сами листы и пол сначала покрасил краской 3в1 по ржавчине(тоже нашлись в гараже остатки черного и зеленого цвета, красиво получилось))

Ну и сверху и так же между листами пролил все резино-битумной мастикой, пару кило ушло точно, чтоб все дырки прожженные залить)

Болты крепления реактивки сменил с 10мм на 12мм, самые крепкие что увидел в магазине.
Аж по 100р за штучку.

Пролетел по кочкам, вроде все держит.
Буду наблюдать за состоянием, особенно за сварными швами.

Сразу обе,одну от крепления заднего моста , другую от кузова при езде по целине.Вроде были и экстремальнее поездки. Что скажите спецы? Карданом набило по днищу, отбойник не помог.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Ну так и пиши понятно., что оторвало проушины у тяг. Обычно рыёт кронштейны, вот тебя про год и спрашивают. А по делу если - такие тяги повезло купить. Это бывает с запцацками. Именно поэтому предпочитаю менять втулки резиновые , а не тяги в сборе - слишком велик шанс нарваться на "кое-какие" тяги. Ставь усиленные с восьмыми сайлентблоками - их вроде ещё ни у кого не рвало.

Т.к. тема является архивной.

оторвало не проушины, а тяги лопнули около них сайленты с ушами остались на месте.Фотки или номер есть усиленых тяг с 8 сайлентблоками.Яндекс выдает очень много разных поделок.

Т.к. тема является архивной.

Где лопнуло не суть. Результат всё равно один - проушины отдельно от тяг. Фотографировать запцацки мне никогда в голову не приходило. Зашел в магазин да посмотрел.

Т.к. тема является архивной.

Рвется там где тонко - видимо на суперклей были собраны.

купить новые или сварить обратно эти

Т.к. тема является архивной.

https://www.drive2.ru/b/2018915/
Мой бж.
Если лифтоваться будите, то под большой лифт есть удлиненные, тоже усиленные , на сайте производителя iq, они стоят порядка 2800р. Либо т-34, но онные уже под 5000р. выходят, плюс пересылка. На 08 сайлентах.Либо по городу пошуршите, есть усиленные, разные.
Блин, продавал сам б.у. усиленные почти полгода с лишним, в хорошем состоянии от "Севи экстрим" блин и никому не надо было, а как "Г" покупать ставить тык горазды, емае :)

Всем доброго времени суток.
Еду-еду я. Никого не трогаю. Стук справа по кузову. Хм. при торможении, на кочках, на перекатах и прочих неровностях. За день стучания определил, что идет откуда то справа-сзади. Почему то и подумал сразу на тягу.
Заглянул, увидел такое…(Фотка не моя, я в расстройствах забыл)

Бааалин… Надо искать где вариться. Кстати, с водительской стороны площадка уже была приварена намертво по кругу. Заметил это, когда менял тяги прошлым летом.
И тут выясняется по логике, а особенно по форумам, что для всей этой процедуры приваривания нужно будет снять бензобак…О!
Поехали. Чтобы добраться до бака, нужно снять верхнюю металлическую крышку под сиденьями. Для удобства снялись спинки сидений. А чтобы добраться до сидений, нужно выгрести все барахло из багажника))

Шумка, "ковер напольный") все долой!

Как всегда получается само дело то, сварка, времени много не занимает. А вот подготовка?! Тут тебе пожалуйста и сломавшийся замок крепления спинки, и сломанные болты)
Был и приятный момент.) Днище оказалось изнутри залито какой то субстанцией. Мастика вроде… Вроде)
Ну что же приварили. Место сварки промазали кислотным грунтом и мастикой.

А при сборке заодно решил летнюю проблему. Проблема заключалась в том, что по лету кроме комаров появляются другие "сосущие" твари — "сливуны". Эти твари "сливуны" как то слили так бензин, что стрелка топлива даже не шелохнулась, но до заправки я доехал. К этому сезону я был подготовлен. Брат на заводе изготовил вот такую штуку из алюминяшки.

Вставили в соединение патрубков. Теперь довоооольный) А то по лету уже была привычка больше 10 литров не оставлять в баке. На заправке проверил, пистолет не отщелкивает. Но теперь есть мысли о том, что надо как то предупреждать "сливунов" о том, что у них с этой машиной обломится. А то и правда в бак нагадят(… Есть мысли, народ?
Всем добра!))

Ключ на 19
Головки на 19 с воротками (желательно 2, чтобы держать болты было удобнее)
Трещотка (если соединение не сильно заржавело)
Гвоздь или пробой
Молоток

Сразу перед началом работы побрызгайте WD-40 или другой смазкой на все соединения крепления и подождите минут 10 пока химия начнет действовать.

Замена поперечной тяги Нивы ВАЗ 2121

Показывать буду на примере левой стороны, так как там есть определенные нюансы. Чтобы открутить гайку, необходимо придерживать болт с обратной стороны, и полезть туда можно только головкой, примерно так как показано на фото ниже:

С обратной стороны пользуемся воротком с длинным рычагом, чтобы стронуть резьбу с места. Если потом гайка откручивается нормально, можно воспользоваться трещоткой, чтобы все выполнить максимально быстро и удобно:

После этого, чтобы выбить болт, можно воспользоваться деревянным бруском или же ручкой молотка, постучав с обратной стороны:

И далее можно то же самое проделывать со второй стороной поперечной тяги, после чего вынимать ее и производить замену на новую в случае необходимости.

Цена комплекта новых тяг на Ниву ВАЗ 2121 составляет 1100 рублей.

Замена продольных тяг на автомобиле ВАЗ 2121 Нива

С продольными реактивными штангами все происходит точно так же по аналогии, да и инструмент нужен такой же. Единственное, что можно отметить, что нужно будет открутить нижние крепления амортизаторов при снятии длинных поперечных штанг. Это необходимо для того, чтобы вынуть длинный болт крепления тяги.

Также все выполняется, накидываем два ключа с обеих стороны и отворачиваем гайки крепления:

После чего через деревянный брусок выбиваем болт, на фото ниже показано наглядно, только без бруска:

Все работы проводятся по замене реактивных тяг проводим поочередно, заменив сначала две длинные, к примеру, а потом меняя короткие, или наоборот.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

Уменьшенный вес деталей.
Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
Сварные швы повышенной прочности.
Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

молоток;
пара накидных ключей на 19;
металлическую щетку для очистки резьбы;
монтажная лопатка;
жидкость WD-40.

Порядок выполнения работ:

Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Замена втулок производится на снятых штангах.

В каждом автомобиле наиболее слабым местом является ходовая часть. При движении по асфальту подвеска автомобиля практически не испытывает никаких нагрузок. Но при передвижении по бездорожью чаще всего страдают тяги. Это особенно актуально в эксплуатации такого внедорожника как Нива Шевроле. Поэтому лучше заранее позаботиться об усилении реактивных штанг или тяг.

Предназначение реактивных тяг.

В Шевроле Нива реактивные тяги являются элементом подвески. Тяги устанавливаются для того чтобы ограничить движение заднего моста или поворотного кулака. Колесо фиксируется в продольном направлении, но при этом свободно перемещается вверх и вниз. Крепление осуществляется при помощи болтов на рычаге с одной стороны и при помощи сайлентблоков на кузове с другой.

Задние тяги используются, если на автомобиль устанавливается многорычажная подвеска. Они выполняют такую же функцию – удерживают продольное движение моста. Они крепятся при помощи сайлентблоков к мосту и кузову автомобиля.

В зависимости от места размещения они имеют разную длину. Продольные тяги обычно более короткие, чем поперечные. Это объясняется тем, что мост может отклоняться на значительное расстояние.

Почему возникает необходимость замены

Сами реактивные тяги изготавливаются из высокопрочного материала, чтобы выдерживать высокие нагрузки, возникающие при передвижении и длительной эксплуатации автомобиля. Но использование лишь одного металла при изготовлении тяг невозможно. В местах крепления сделаны специальные проушины в которые устанавливаются сайлентблоки. Они устанавливаются в тяги непосредственно на заводе и закрепляются при помощи сварки. Поэтому они являются слабым местом системы. Если во время изготовления были допущены ошибки и появились микро-трещины, то это со временем может привести к разрушению изделия. Поэтому важно вовремя устранять неисправность и периодически делать диагностику автомобиля.

Так же в конструкции присутствуют резинки, защищающие от пыли. Если сальники повреждены, на резинки приходиться повышенная нагрузка. Они начинают деформироваться и рваться. Со временем это может привести к тому что тяга оторвется.

Но конструктивно обойтись без сальников нельзя. Потому тяга должна немного вращаться, чтобы компенсировать движение подвески.

Установка усиленных тяг

Чтобы повысить ресурс подвески, быть более уверенным в состоянии автомобиля приходиться использовать более качественные, но и в месте с тем более дорогие детали. Усиленные реактивные тяги Нива Шевроле изготовлены из более прочных материалов. К тому же, место сварочных швов обрабатывается более тщательно, чтобы исключить возникновение трещин. Некоторые усиленные тяги делают специально не круглыми, а ромбообразной формы. По мнению специалистов такие углы жесткости позволяют выдерживать более сильные нагрузки.

В общем, существует несколько критериев, которые отличают усиленные реактивные тяги:

более низкий вес
высокое качество производства. Особая форма позволяет защитить от скручивания и сжатия, что дает преимущество при езде по бездорожью.
изготовление в заводских условиях
окраска технологичным способом. Применение порошковой окраски помогает предотвратить возникновение коррозии за счет более высокой адгезии к металлу. Это так же защищает от возникновения микротрещин.

Признаки того, что тяги требуют замены

Обычно проблема с реактивными тягами проявляется в виде колебаний при трогании или переключении передач. При возникновении данных симптомов необходимо произвести внешний осмотр тяг на наличие неисправностей. Для этого автомобиль устанавливается на яму или смотровую площадку и изучаются места сварки, состояние резинок. Так же необходимо проверить люфт реактивных тяг. При наличие проблем требуется замена.

Как правило меняется полностью весь комплект, поскольку нагрузка на них распределяется равномерно и при наличие проблем с одной в скором времени может потребоваться замена другой тяги.

Читайте также: