Скрытые функции субару форестер 2014
Как и обещал, размещаю мануал по активации SI-drive на Forester SJ 2.0 атмо.
ВНИМАНИЕ! CAUTION! ACHTUNG! все манипуляции, описанные в данной записи, произведены исключительно в познавательно-изыскательных целях. Любое использование материалов записи — на Ваш личный страх и риск, некорректные действия могут привести к нарушению работы Вашего авто. Сохраняйте бэкапы, и если не уверены в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.
Думаю, многие из владельцев 2л атмо-форя в кузове SJ уже установили себе круиз-контроль, либо планируют этим заняться. Однако, после этой незамысловатой процедуры остается открытым вопрос — почему же не работают заветные кнопки [ S ] и [ I ] в области SI-DRIVE, неужели эта привелегия доступна только старшим собратьям с движками 2.5 и 2.0XT? Попробуем разгадать эту загадку.
Вариантов активации SI-drive - два:
1) Найти приборку от Форя с си-драйвом (2.5 или 2.0XT) и прошить в нее свои иммо и пробег.
2) Найти дамп приборки от Форя с си-драйвом (2.5 или 2.0XT) и прошить его в свою приборку, оставив родные иммо и пробег. А также привести электронику приборки в соответствие с электросхемой Форя с си-драйвом.
Наименее затратным показался второй вариант, т.к. он в теории не требовал дополнительных расходов в виде приобретения щитка приборов (от 2500 до 5000 руб. + доставка). Как раз на удачу подвернулся дамп прошивки от европейского форестера 2.0XT 2014 года. Важно понимать, что сторонний дамп должен быть именно европейским, т.к. иначе будут иноземные единицы измерения - мили, фаренгейты, галлоны, и будет в меню БК отсутствовать русский язык.
Сразу скажу, что последующие действия производил не сам, а доверил эти манипуляции человеку, имеющему определенный опыт в подобных делах.
Также признаюсь, что получилось не с первого раза, но опытным путем было выявлено, что там, где на электросхеме сигнал должен передаваться на динамик и ЖК скрин через сопротивление, по факту на моей приборке дорожка на плате приборки обрывается. Т.е. на плате приборки банально не хватает 2-х резисторов! Разыскав через знакомых фото платы приборки с си-драйвом, был выяснен их типоразмер и номинал: 1.8 кОм и 100 кОм.
Порядок действий следующий:
1. Берем исходный дамп с си-драйвом, в моем случае от Форя 2.0XT.
2. Снимаем свою приборную панель, разбираем полностью, со снятием стрелок. Там все на защелках, для стрелок рекомендуется съемник.
3. Выпаиваем с платы приборки чип EEPROM (93c76), вычитываем из него родной дамп, сохраняем бэкап (это важно).
4. На компе открываем в HEX редакторе HexCmp оба дампа, свой и от Форя 2.0XT.
5. Копируем следующие строки из своего дампа, и вставляем в дамп от Форя ХТ: 160 (иммо), 1A0+1B0 (пробег).
6. Сохраняем новый измененный дамп.
7. Записываем новый дамп в чип EEPROM (93c76), впаиваем его обратно на плату приборки.
8. Допаиваем недостающие резисторы на 1.8 кОм и 100 кОм в места, показанные на фото ниже.
9. Подключаем разобранную плату приборки в Форик, включаем зажигание - лампа иммо должна потухнуть, пробег быть родным, и Форь должен заводиться.
10. Если с п.9 проблем не нет, значит все шаги выполнены верно - собираем приборку обратно и ставим на место.
Наши старания были вознаграждены, при нажатии кнопок [ S ] и [ I ] раздается звук "БИП" (такой же противный, как у X-Mode), и режимы переключаются.
В общей сложности после перешивки EEPROM проехал около 600 км, из них ~550 км на Intelligent и ~50 км на Sport. Могу изложить следующие наблюдения:
[ I ] — по умолчанию, авто едет как и раньше в привычном режиме "овощ", динамика и расход прежние;
[ S ] — гораздо чувствительнее педаль газа, увереннее разгон, выше расход;
Режимы [ I ] / [ S ] переключаются на ходу, последний выбранный режим запоминается и включается автоматом при включении зажигания.
Основное отличие режимов [ I ] и [ S ] заметно на тахометре при движении накатом со скоростью 70 км/ч — в Intelligent стрелка держится на 1.4k оборотов, в Sport около 1.9k. Соответственно, для езды по пробкам режим [ S ] не очень удобен, с непривычки можно погнуть фаркоп впереди стоящему авто =) На трассе и в разряженном потоке [ S ] дает возможность более уверенно маневрировать, прямо ощущение +20 коней =)
Если возникнет желание экспериментировать на своем Форе, любой из исходных дампов можно запросить у меня по личке.
Вот выкладываю, интересные на мой взгяд, описания использования тех самых скрытых возможностей.
Номер раз
1)открываем машину с брелка, открываем водительскую дверь. (ключ в замок зажигания вставлять не надо, а тем более поворачивать в какое либо положение. ) 2) держа дверь в открытом состоянии поднимаем ручку и держим примерно секунд 5-6 пока она продолжительно не запишит. 3) Во время писка нажимаем на брелке кнопку открыть двери (именно во время писка, это очень важно. ) писк исчезает и можно программировать. вводим код какой вам нужен поднятием ручки,(пример: 1-дергаем 2 раза, 2-1раз, 3 - 2 раза и 4- 1 раз) после ввода 4-ой цифры прозввучат два последовательных пик-кик и нужно сразуже повторить тот код какой вы набрали впредыдущем разе. Если все сделали правильно, то она в конце один раз пикнет и замки атоматически закроются и откроются.
После это го проверяем что наделали. Закрываем машину с брелка вводим тот код который запрограммировали и машина открывается.
Номер два
Включен задний дворник-в прерывистом режиме-при включении задней передачи-работает в быстром темпе
Номер три, для Турбо легась
1. Прогреваем двигатель, так как будем проверять отсечку.
2. Держим обороты 2500-3000 в течение 2-3 минут(я держал 3000 около 2,5 минут, хватило)
3. Наступает момент, когда при нажатой педали газа обороты падают до холостых. В этот момент отпускаем педаль, ждем, когда обороты упадут до холостых
4. Тапка в пол, до отсечки. Когда обороты дойдут до максимума, отпускам и ждем, пока снова не установятся холостые. Так делаем 3 раза
5. Проверяем резултат. Но я бы предложил еще с минуту постоять на холостых, потом заглушить ненадолго.
Судя по всему, происходит переобучение компа сигналам с датчиков в разных диапазонах оборотов двигателя.
Возможно, будет работать и на атмосферных моторах, механика или автомат - неважно.
Важно, что после 3 минут происходит изменение оборотов, они могут не только упасть но и резко подняться. Это нормально и зависит от многих факторов.
Создать страницу автомобиля меня побудила печальная история прошивки двигателя. О ней я расскажу позже. Слишком много мыслей и все они сумбурны. Требуется время для их упорядочивания. А пока что хотел бы поделиться некоторыми мыслями и выводами после трёх лет владения. Возможно людям, впервые столкнувшимся с маркой Subaru, эта информация будет полезна.
На втором году эксплуатации был сделан антикор днища и скрытых полостей. В Петербурге это необходимость.
Стоят кнопки круиза. Однако считаю это лишней опцией на механике. Компьютер никогда не отсекает подачу топлива полностью, даже при крутых спусках. Расход на круизе всегда на 0.5-1 л больше.
Ещё одной переплатой оказались оригинальные брызговики. Несут лишь эстетическую функцию. К сожалению на тот момент альтернатив на рынке не было. В добавок частично крепятся на болты и не дают свободно отстёгиваться заднему бамперу на бездорожье.
Оригинальные поперечины так же не стоят своих денег. Мало того что они прогибаются от малейшего веса, так ещё крепятся болтами под шестигранник. В наших реалиях можно сразу распрощаться с ними, оставив машину на улице. Пришлось переделывать под секретки и менять внутренние втулки на усиленные.
В первый год обратил внимание на потеющие фонари. Причём левый потел весьма активно. После обращения в Пулково фонарь заменили. Потеет меньше, но памперс бы не помешал)
В 2016 по гарантии перекрашивал пол под запаской. Думаю объяснять причины не требуется. ОД делал круглые глаза, как всегда.
Перед прошлой зимой заменил форсунки омывателя лобового стекла на форсунки от вольво (в идеале стоит брать сразу с подогревом). Пришлось делать проставки из оргстекла, чтобы поднять их и изменить угол орошения. так же магистраль заменил на вольвовскую гофру и проложил внутри моторного отсека, ближе к двигателю и шлангам ОЖ. Идея собратьев с удлинением магистрали трубкой пвх не увенчалась успехом. Давление в системе снижается, жидкость не успевает прогреваться даже на 5 витках трубки. Есть мысль протянуть медную трубку с ОЖ в бачок. В -20 на трассе даже нынешние переделки не всегда спасают.
Омыватель фар был отключён после первой зимы. Экономия жидкости на лицо.
На втором году умерли подшипники в двигателе печки и якорь стал скакать по штоку во всех направлениях. Путём проб и ошибок (если быть точным с третьей попытки) нашёл оптимальный способ. Поставил оригинальные подшипники NSK, выточил шайбы под размер внутренней втулки подшипников и собрал "ёлочку" запрессовав подшипники на шток. Теперь зазоры постоянны, шток стабилен, пешка шепчет.
Разумеется, как многие, пускаю слюну до пола на приборки от WRX. К сожалению на данный момент не имею возможности и времени приобрести её и внедрить. Возможно через некоторое время, со спадом цен решусь на это шаг.
Так же на пути доработок мерцают линзы в стоковые фары. Увы на данный момент не столкнулся с достойной фирмой, которой мог бы доверить такую работу. Как вы могли заметить большинство работ я делаю своими руками. Не столько по причине моей жадности, сколько по печальному опыту с различными фирмами и ателье. И разумеется приятное это занятие — ухаживать за техникой.
В ближайшей перспективе переделка передних сидений на подобии сидений от Legacy B4. Весной был куплен салон от вышеупомянутого авто, однако паралон уже староват и перенос подушек безопасности вызвал большие вопросы. Зато теперь в моём распоряжении имеется наглядный пример для творчества.
P.S. Забыл одно из главных дополнений. Сразу после покупки был установлен котёл Вебасто на 3 КВт. Он работает только на обогрев двигателя. Хотя это не помешало ему прикончить родной панасоник в первый же год эксплуатации)
Может будет интересно владельцам Субару (вычитал в одном из форумов).
Скрытые возможности (в мануалах нет).
1. Программирование открывания дверей без ключа:
1)открываем машину с брелка, открываем водительскую дверь. (ключ в замок зажигания вставлять не надо, а тем более поворачивать в какое либо положение. ) 2) держа дверь в открытом состоянии поднимаем ручку и держим примерно секунд 5-6 пока она продолжительно не запишит. 3) Во время писка нажимаем на брелке кнопку открыть двери (именно во время писка, это очень важно. ) писк исчезает и можно программировать. вводим код какой вам нужен поднятием ручки,(пример: 1-дергаем 2 раза, 2-1раз, 3 - 2 раза и 4- 1 раз) после ввода 4-ой цифры прозввучат два последовательных пик-кик и нужно сразуже повторить тот код какой вы набрали впредыдущем разе. Если все сделали правильно, то она в конце один раз пикнет и замки атоматически закроются и откроются.
После это го проверяем что наделали. Закрываем машину с брелка вводим тот код который запрограммировали и машина открывается.
2. Дистанционное поднимание и опускание стекла водительской двери.
Если на ключике кнопку закрывания подержать долго, пока держишь водительское стекло поднимаеться, кнопку открывания держишь - вод. стекло опускаеться для моделей с 2003г
Другой способ. Закрываешь дверь с помощью ключа (ключом в замок), повернул ключ в замке и задержал примерно 2 сек и вот чудо водительское стекло стало опускаться, повернул обратно поднялось.
При этом машина закрыта, вот такие фокусы.
Изя_Рабинович
Изя_Рабинович
Изя_Рабинович
etc
DBLADE
поздравляю
ALEX9mk
Программирование:
1ключ зажигания в положение "ON",водительская дверь открыта
2Потяните наружную рукоятку вверх и удерживайте не менее 5 сек-дверь пикнет(готова к вводу нового кода)
3После этого потяните ручку вверх соответственно цифре кода(1-1раз,2-2раза и тд, но 0-это 10 раз)Если пауза между "дергами"более 1 сек-система считает это промежутком между цифрами и выдаст кородкий звуковой сигнал,подтверждующий ввод цифры
3 так же введите 2-3-4 цифры,причем пауза между цифрами не более 5 сек-иначе все сначала
4После введения 4ой цифры система будет подавать короткие звуковые сигналы в течении 30 сек-за это время надо подтвердить код(при этом интервал между цифрами не более 1сек,если повторно введеня цифра не соответствует первоночально введенной-система будет подавать короткие звуковые сигналы-процедуру ввода повторить)
5 При правильном вводе кода и его подтверждении система выдаст один длинный сигнал
ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ЗАМКА БЕЗ КЛЮЧА ПО КОДУ
В качестве кода используйте число строго из четырех цифр.
А. Подготовка к регистрации кода
1. Откройте водительскую дверь.
2. С внешней стороны двери поднимите ее ручку вверх на 6 сек.
3. Начинает звучать зуммер.
4. Чтобы остановить зуммер, направьте ИК-излучатель в сторону приемника ИК-излучения. (Зуммер умолкнет сам через 30 сек.)
На этом подготовка к регистрации закончена.
ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКА С КОДОМ 3246
1. Поднимите ручку 3 раза, звучит длинный зуммер пи-
2. Поднимите ручку 2 раза, звучит длинный зуммер пи-
3. Поднимите ручку 4 раза, звучит длинный зуммер пи-
4. Поднимите ручку 6 раз, звучит щелчок замка. Теперь дверь можно открыть.
ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ
*Если Вы ошиблись при отпирании двери, отпустите ручку и не менее чем через 5 сек повторите процесс отпирания с самого начала.
*С целью защиты от воров замок блокируется после 5 последовательно выполненных неудачных попыток открывания двери, при этом включается зуммер, который звучит 5 мин.
но почему-то как написано сдесь у меня не получилось, за-то благодаря этому я пришел к своему открытию.
Читайте также: