Скрипит рычаг кпп солярис
Всем привет, ребят! Тема банальна и можно сказать, что баян, а вы не экстрасенсы - я всё понимаю, но тут есть нюансы. В общем, Звук, похожий на резиновый, не тихий появился очень давно. Проявляется при относительно больших углах работы подвески и раскачке на пологих ямах/неровностях (заснеженные дворы и т.п.) в движении, в особенности на малой скорости, с рулём не связано. При более мелких неровностях, когда машина не раскачивается - звука нет. Я грешил на чашки/аморы/втулки/сайленты. Недавно поменял всю ходовую на новый оригинал - изменений нет. Не новыми в ней остались лишь верхние рычаги, пружины и серьги. Эти детали осматривались, косяков в них найти не смогли. Тормоза полностью обслужены, рейка тоже. Что может быть?
шаровые новые, аморы новые, отбойники новые, чашки новые, сайленты нижнего прямого рычага новые, реактивки (кривые рычаги) новые, втулки стаба новые, тяги новые, наконечники новые, рейка после полной переборки, тормоза тоже. Всё в оригинале. Не новые только: верхние рычаги, пружины и серьги. Больше резинового нет там ничего. На подушки подрамника не похоже (они живые и эластичные, при снятии поддона проверяли), на подшипники ступицы тоже. Скрипит как телега, в особенности, при езде с малой скоростью по волнам/кочкам/полицейским. Скрип после всех этих замен никак не изменился. При рулении на месте - тишина.
шаровые новые, аморы новые, отбойники новые, чашки новые, сайленты нижнего прямого рычага новые, реактивки (кривые рычаги) новые, втулки стаба новые, тяги новые, наконечники новые, рейка после полной переборки, тормоза тоже. Всё в оригинале. Не новые только: верхние рычаги, пружины и серьги. Больше резинового нет там ничего. На подушки подрамника не похоже (они живые и эластичные, при снятии поддона проверяли), на подшипники ступицы тоже. Скрипит как телега, в особенности, при езде с малой скоростью по волнам/кочкам/полицейским. Скрип после всех этих замен никак не изменился. При рулении на месте - тишина.
более, чем уверен. Плавающие ты имеешь ввиду те, которые на верхнем рычаге стоят (судя по стоимости нового рычага - там не просто сайленты, а плавающие шары как на дурере Вэ)?
Скрип РЕЗИНОВЫЙ. Похож на то, будто резинка по железке съезжает/двигается. Появляется ТОЛЬКО при работе подвески. Сильнее проявляется при БОЛЬШИХ её ходах с частым вверх-вниз и раскачкой автомобиля слева-направо при этом на МАЛЫХ скоростях.
В верхних рычагах шаровая может скрипеть (проверяли её на люфты - всё было нормально)? Или только сайленты? И могут ли стойки стабилизатора такие звуки издавать?
Попробуй резинки стабилизатора спреем силиконовым побрызгать. У меня после этого резиновый скрип пропал.
Попробуй резинки стабилизатора спреем силиконовым побрызгать. У меня после этого резиновый скрип пропал.
Всем привет, ребят! Тема банальна и можно сказать, что баян, а вы не экстрасенсы - я всё понимаю, но тут есть нюансы. В общем, Звук, похожий на резиновый, не тихий появился очень давно. Проявляется при относительно больших углах работы подвески и раскачке на пологих ямах/неровностях (заснеженные дворы и т.п.) в движении, в особенности на малой скорости, с рулём не связано. При более мелких неровностях, когда машина не раскачивается - звука нет. Я грешил на чашки/аморы/втулки/сайленты. Недавно поменял всю ходовую на новый оригинал - изменений нет. Не новыми в ней остались лишь верхние рычаги, пружины и серьги. Эти детали осматривались, косяков в них найти не смогли. Тормоза полностью обслужены, рейка тоже. Что может быть?
Просто задомкрать сторону на которой появился скрип. Проверь колесо на люфт, вниз вверх нижнее шаровое. Если скрип не серьезный, продолжай кататься т.к нечего страшного в этом нет, но скоро придется менять. P.S Сам на скрипевшей шаровой фирмы "555" отездил около 500км.
Всем привет!
Только я подготовилась к спокойной зимовке с неспешной подготовкой к сезону 2021, как внезапно стала обостряться одна проблемка.
ИНТРО
Проблема появилась где-то месяца полтора-два назад. При трогании, под нагрузкой раздавалось легкое скрежетание на грани слуха, можно сказать цап-царап, и пропадало далее при ускорении и повышении оборотов. Сильных подозрений оно у меня не вызывало, однако под наблюдение взяла. Первоначально списала на ролик — частая проблема у Solaris. Проявлялось изредка. Но в последние несколько недель скрежет/звон усилился, возникал почти всегда при трогании, так что мне было стыдно ехать где-то по парковке, как на старом ведре! Пора было разобраться с этим и выяснить, что царапается под капотом. Двигатель и его агрегаты на нейтралке на разных оборотах никаких посторонних звуков не издавали, о неисправностях МКПП на пробеге 50 тыс. и думать смешно, убить механику надо очень постараться. Защита картера была заменена на композит и дребезга от неё нет. Остаётся сцепление. Устройство его просто, как тапочек: ведомый диск, корзина, выжимной, да вилка (+цилиндры, конечно, но они дребезжать не могут). Я подозревала корзину из всего этого набора.
Но вот только чтобы выяснить наверняка, что там происходит, надо скинуть коробку, попутно раскидав полмашины для этого.
Ёлки-палки! Раз мы туда лезем, надо быть готовой ко всему, что там потенциально может случиться, а именно собрать полный комплект для сцепления. Но просто заменить там что-то было бы слишком просто, поэтому настал момент провернуть тему с тюнингом данного узла. Изначально идею подкинул мне друг alexej1991 .
Тюнинг сцепления на Solaris, идея
Смысл заключается в изготовлении ведомого диска с накладками повышенного трения и установке его в паре с усиленной корзиной.
Зачем тебе это надо?! Лучше купи себе новое платье!
Причин несколько:
— подготовить запас прочности сцепления для дальнейших доработок двигателя;
— исключить потери при резком старте и быстрых переключениях;
— получить новый опыт вождения;
— я от природы любознательна, мне действительно интересно, а "Что будет, если. "
— это моё хобби.
Компоненты и обещанные "немного обмана"
Для изготовления кастом-диска нам потребуется диск-донор. Поскольку я не знала, в каком состоянии будет мой диск на момент снятия, взяла на всякий случай в "еврейском" магазине Б/У диск Valeo HD-176. А там уже решим по месту, на базе которого из двух делать доработку. Взятый диск можно вернуть, если не понадобится.
Следующее, что нам понадобится, это усиленная корзина. Где-то в недрах форума Solaris-Club наткнулась я на тему, что на наши машины подходит корзина от Mitsubishi Eclipse/Galant — Exedy MBC553. Но документального подтверждения этому я не нашла, поэтому заказала на свой страх и риск. Корзина с 12-ю широкими лепестками.
Не могла не сфоткать инструкцию по установке корзины. Ну такая милота)))
Выжимной подшипник — заказывала оригинал Hyundai/Kia 41421-32000 в Exist, и этот магазин привёз мне контрафакт! Впервые сталкиваюсь с поддельными запчастями лично, поэтому считаю своим долгом показать на фото отличия оригинала и контрафакта. Забирала поздно после работы, в магазине толком не разглядела, а уже дома как поняла…
Далее купила уже в другом месте нормальный подшипник, показываю отличия. Слева — оригинал, справа — контрафакт.
Еще одно отличие: контрафакт пришел просто в картонной коробке, без пакетика внутри с голограммой, как это было у настоящей запчасти. Будьте бдительны при покупке детали!
Exist, конечно, вернул мне деньги, но в будущем вряд ли буду у них что-то серьезное заказывать.
Изготовление и установка кастом-сцепления
В СПб есть профильный сервис "Ремонтсцепления.РФ", где делают любые сцепления и корзины как под гражданскую эксплуатацию, так и под жесткие трековые заезды. Договорившись по времени, приехала на место. Стали обсуждать возможные варианты, а было их аж четыре! Представленные ниже накладки — кевларовые.
1 вариант — обычный гражданский, будет служить долго и верно при стандартной эксплуатации.
2 вариант — усиленный спорт, цепляет жестко, готов к заезду на трек, но в гражданской эксплуатации уже приносит дискомфорт при трогании, дерганья при прогретом диске с такими накладками неизбежны. Рекомендованы для конфига 200+ л.с. и гоночной эксплуатации.
3 вариант — полуспортивные, позволяют похулиганить в городе, не буксуют при резком старте, имеют приличный запас прочности и износостойкости по сравнению с гражданскими. В то же время, на них не проблема ездить по пробкам. Подходят для городских подогретых авто.
4 вариант — хардкор. Существенно отличается от всех предыдущих не только модной формой в виде треугольничков, но и технологией изготовления. В предыдущих вариантах используется фрагментами кевларовая нить, в этом — кевларовая пыль, равномерно внедренная в основу, покрывая всю поверхность накладок. Режима у сцепления с такими накладками только 2 — вкл и выкл. Работает в паре с очень злыми моторами. Естественно их стихия — трек.
Каждый из вариантов можно прямо на месте приложить к маховику, чтобы почувствовать разницу в свойствах.
Тем временем, пока я была в раздумьях (между вариантами 2 и 3), ребята в сервисе скинули коробку. И что мы там увидели? Да никакого криминала чисто визуально. Диск родной только-только прикатался, правда выжимной вот перекосило (прямо как тот контрафактный), корзина, на мой непрофессиональный взгляд, тоже в порядке.
Проверили сразу сальники коленвала и коробки — всё сухо и чисто.
Переделывать решили мой диск, т.к. состояние его явно лучше. Я всё же решила выбрать полуспортивный вариант, он лучше подходит под мои условия эксплуатации. Накладки — LUK Kevlar. Толщина накладок рассчитывалась под новую корзину. Естественно, после сборки диск был отбалансирован.
Главный вопрос: пропал ли скрежет?! На удивление, да. В чём была его причина, мне до сих пор непонятно. Видимых повреждений я не нашла. Возможно, что-то при вращении резонировало в момент трогания. Кто ж его знает?
А теперь ощущения от вождения на кевларе с усиленной корзиной:
1. На зимней резине сложно оценить резкий старт, колеса срывает в букс (ESP ругается!). Отложим до летнего сезона, нужно грамотно подойти к выбору резины.
2. На разогретой машине быстрое переключение в кайф. Хорошая комбинация с учётом удаления клапана задержки сцепления. Схватывает четко.
3. В пробках не ощущаю проблем, постоять уже успела.
4. Педаль стала чуть потяжелей, но не критично. Следствие установки усиленной корзины. Да, понимаю, что сделала эту доработку на свой страх и риск. Ведь тем самым возрастает нагрузка на рабочий цилиндр. Знала, на что шла, огребать мне.
5. Кевлар должен прикатываться около 10 тыс. км, тогда он выйдет на свой рабочий режим и раскроется его потенциал. По моим расчётам, это как раз должно удачно подойти к другим техническим доработкам.
На этом у меня всё. Сезон 2020 на этом для Белой Розы объявляется закрытым. Беру паузу на несколько месяцев, но обязательно ещё вернусь:)
2
Вот фотки.
Коробку собрали, на машину поставили, НО.
Машина осталась у дилера!
Увидел порванный пыльник на рулевой тяге! Завтра буду бороться за замену по гарантии, т.к. только в апреле ставили новую рейку в сборе по гарантии.
Вот такая печаль сегодня
529 22
Толи я тупой, толи сабакоеды что-то навояли с трансмиссией! Так а кто-нибудь тебе внятно смог объяснить почему так получилось? Это заводской брак? Или это такая "особенность" наших коробок? и нет никакой гарантии, что на новых деталях это вновь не повториться. И по фото шестерни: это с одной стороны такой износ, а с другой- прямые зубья? Если да, то почему износ в обе стороны, а не в одну?
2
Всем привет,
Машину забрал и теперь буду ездить и проверять.
Криминала особого в деталях не увидел.
По ощущениям стало лучше. Первая и задняя пока не клинят.
То, что действительно помогло - это замена тросика. Если снять центральный тоннель (у кого-то он же подлокотник) и добраться до кулисы, то можно будет увидеть как зацеплены тросы. Разбиваются тросики как я понял со стороны коробки, а вот регулируются со стороны кулисы. В общем можно попробовать отрегулировать тросик немного тот который справа от кулисы. Там снимается металлический пин-пружинный и просто легко снимается тросик. Его конец - пластиковый и как раз на нём имеется пластиковая пластинка, которая перещелкивается вперед-назад. Так вот можно попробовать её перещелкнуть и проверить переключение.
Мне после установки нового троса именно так и регулировали.
Снять центральный тоннель- он же подлокотник - это пять минут.
Скрежет в коробке был из-за проворота подшипника в корпусе КПП.
Всё сделали по гарантии.
По рулевым тягам пока жду решения руководства ДЦ.
1 1
2
У меня такой скрежет тоже был в мороз(в том числе небольшой), пока не прогреется. Дилер ничего не признавал, так и продал не ремонтируя
2
@alexeyX2,
Машина апреля 2011 года. Сцепление и корзину меняли по гарантии на новые.
@илья муромец и все остальные, кому интересен данный вопрос.
У меня скрежет проще было зафиксировать на холодную. Да, он при прогреве пропадал в течении нескольких минут, но он не исчезал полностью и проявлялся и на горячую на светофорах или в пробках и скрежет отдавал в ручку КПП.
Сегодня по приглашению руководства съездил на осмотр пыльников рулевых наконечников в Рольф-Лахта и случилась ещё очень неприятная ситуация :
Заехал, машину принял мастер-приемщик и при мне поднял на подъемник. Я ему ещё нажаловался на всякие стуки в подвеске и он начал смотреть, всё пересмотрел и ничего не нашел, кроме порванных пыльников. Я тоже с ним полазил, посмотрел и тоже ничего не увидел.
После пришло начальство и тоже начало смотреть. Решили, что нужно снять колеса и поэтому машину спустили с подъемника в диалоговой зоне и повезли её в рем-зону. Там авто подняли, сняли колеса и начали смотреть. Пока руководство смотрело и ковырялось с левой стороны , я в это время тусил с другой стороны и рассматривал там. Потом они пошли смотреть правую сторону. По окончании их осмотра я как-то решил ещё раз глянуть левую сторону и мне сразу бросился в глаза открученный болт крепления верхнего пальца суппорта. Болт был откручен на 1-1,5 см. и при этом его резьба была чистая, будто только что его открутили.
И руководитель начал на меня гнать типа где ты тормоза делал, колодки менял и всё такое, мол почему не у них, почему у кого-то там, почему они тебе болт суппорта не закрутили? Колодки и диски поменяны вкруг уже давно и как минимум туда никто не заглядывал с августа месяца, т.е. с момента когда я в Рольфе проходил очередное ТО.
Заставил их закрутить этот болт и они проверили ещё и другие.
Если бы болт действительно был откручен ранее, то его как минимум заметили бы:
1. механик, который ставил коробку и ковырялся как раз с поворотным кулаком
2. мастер-приемщик, при приемке на ремонт, при осмотре по моему требованию после ремонта, при сегодняшней приемке
3. Ну и конечно же я бы тоже это заметил, ведь именно я же их носом ткнул на порванные пыльники и на этот открученный болт, но ранее всё было в порядке, сто пудово!
Также если бы болт был окручен ранее в период с момента получения авто после ремонта и по сегодняшний день, т.е. в период с 13.12.2015 по 17.12.2015, то при пробеге за этот период в ~200 км. он бы точно покрылся грязью наших Питерских дорог! А он чистый!
Не могу знать для чего они так поступили, могу только догадываться. Но ведь из-за этого могло случиться и неприятное!
Теперь жду что из этой ситуации получится, что они решат с наконечниками, вот такая подстава от руководства Рольфа!
Поэтому всем рекомендую присутствовать на всех работах и ни на шаг не отходить от них!
То есть хочешь сказать что вся проблема заключается в некачественной заводской смазке опорного шарика вилки сцепления?
Тоже скрипела педаль. а ТО1 указал на это. Сказали что знакомы с этой проблемой. Смазали, сейчас все норм.
13 2
Ну, изучив кучу форумов, наобщавшись с мастерами - да, это так. По крайней мере, у меня это подтвердилось.
Может кто подскажет, проблема с выжиманием педали сцепления(скрип) и с включением задней передачи(хруст и усилие).
ОД сказал, что надо снимать коробку и смотреть сцепление и коробку. После снятия сказали, что есть перегрев и это не гарантийный случай.
Вот вечером еду смотреть, подскажите, что в данной ситуации можно сделать? 4500 за работу точно сейчас начнут рассказывать, а если ещё и само сцепление покупать, то вообще баснословные деньги выйдут.
Машину брал в салоне в июле 2012. Пробег 25000 км.
Ребята, кто мазал, отпишитесь. Чтоб зарыть раз и на всегда этот вопрос о смазке. Кто мазал и чем. Второе фотку где этот пыльник, как к нему лучше подобраться. Кому не сложно.
1
благо работаю в сервисе.загнал на подъемник снял левый(по ходу авто) пластиковый пыльник снял рабочий (2 болта ключ на 12) снял пыльник вилки и все забрызгал смазкой(смазка - спрей как вд но консинстентная наподобие жидкого импортного литола)двигал вилкой и брызгал внутрь .хотел вынуть вилку но без снятия кпп ее не вынешь.раньше просто брызгал в окошко вилки сверху - хватало на пару месяцев и опять скрип .сейчас не знаю насколько хватит но забрызгал основательно и на солдатик и на направляюшую втулку выжимного и на лапки вилки.
Всем привет!Проблема такая,что то издает резкий скрип при переключении акпп,чаще с 3-й на 2-ю.Что может быть?или сразу масло с фильтром менять?Хотя переключает вроде норм.
Скрип скорее всего снаружи. Если только из коробаса вся жижа не ушла. Но тогда и не ехала бы. У меня как-то скрипело соединение выпускного коллектора и приемной трубы, там кольцо стоит графитовое. Оно стерлось в хлам и появился скрип при включении D или R. На ходу потом не слышал, но возможно из-за музыки.
скрип какой то непонятный,быстрый. но масло в норме и не воняет. с другой стороны,было бы в коробке дело,наверное нормально бы передачи не включались.
скрип какой то непонятный,быстрый. но масло в норме и не воняет. с другой стороны,было бы в коробке дело,наверное нормально бы передачи не включались.
Так об этом и было сказано. Тебе уже 3 места подсказали, где посмотреть. Начинай с них, а дальше видно будет.
Привет!ребята,такая проблема!месяца три назад стал слышен справа небольшой хруст,когда едешь прямо и когда поворачиваешь!причем когда едешь по новому асфальту,все тихо,чуть мелкие неровности и снова хруст,напоминает что то типо звук- хруум!загнали на яму,в месте соеденения привода с коробкой,болтается привод вверх низ,и когда вверх приподнимаешь,появляется капля масла!поменяли привод на контрактный,ничего не изменилось,так же болтается вверх-низ в соеденении с коробкой и хруст идет небольшой!что в чем может быть причина. 2002 год,кузов BJ5P,ДВИГАТЕЛЬ ZL!КОРОБКУ МЕНЯТЬ ЧТО ЛИ??
Привет!ребята,такая проблема!месяца три назад стал слышен справа небольшой хруст,когда едешь прямо и когда поворачиваешь!причем когда едешь по новому асфальту,все тихо,чуть мелкие неровности и снова хруст,напоминает что то типо звук- хруум!загнали на яму,в месте соеденения привода с коробкой,болтается привод вверх низ,и когда вверх приподнимаешь,появляется капля масла!поменяли привод на контрактный,ничего не изменилось,так же болтается вверх-низ в соеденении с коробкой и хруст идет небольшой!что в чем может быть причина. 2002 год,кузов BJ5P,ДВИГАТЕЛЬ ZL!КОРОБКУ МЕНЯТЬ ЧТО ЛИ??
А вы когда привод меняли не догадались сальник заодно новый взять?! А сняв старый осмотреть все как следует. Если разбило отверстие в корпусе коробки, тогда конечно хреново все. Если зубы на сателлитах съело, тоже ***а. А если люфт мизерный и хрустит дубовая резина старого сальника, тогда не смертельно.
А вы когда привод меняли не догадались сальник заодно новый взять?! А сняв старый осмотреть все как следует. Если разбило отверстие в корпусе коробки, тогда конечно хреново все. Если зубы на сателлитах съело, тоже ***а. А если люфт мизерный и хрустит дубовая резина старого сальника, тогда не смертельно.
Люфт не большой,немного вверх-низ ходит!а сальник похоже действительно не догадались новый взять!!как поступить?снять привод и осмотреть этот сальник?
Люфт не большой,немного вверх-низ ходит!а сальник похоже действительно не догадались новый взять!!как поступить?снять привод и осмотреть этот сальник?
Хорошо,спасибо!если дело будет не в сальнике,значит разбило отверстие в коробке и коробас под замену?
Хорошо,спасибо!если дело будет не в сальнике,значит разбило отверстие в коробке и коробас под замену?
Надо будет вскрыть его и посмотреть. Если сам дифференциал живой, че коробку менять?! Корпус может быть. Но вряд ли придётся.
Надо будет вскрыть его и посмотреть. Если сам дифференциал живой, че коробку менять?! Корпус может быть. Но вряд ли придётся.
Всем привет и снова я, и снова коробка) Собственно с чего все началось, поменял я коробку месяц ездил нормально. Подвернулась работа в Иркутске и Улан УДЭ, решил ехать на своей машине, на подъезде к Иркутску при спуске с горки машина дернулась и заглохла, ну думаю перегрелась( ехал груженый ~200кг + 2 человека) ладно доехали по иркутску нормально поездили все хорошо на обратном пути на горках (именно на спусках) эта проблема стала повторяться чаще, по приезду в нск коробка ведёт себя не адекватно, т.е включаешь D нажимаешь на газ машина разгоняется, но 3-4 передачу включает не охотно, обороты подскакивают она не переключает, если отпустить и нажать газ то помогает, если не отпускать то коробка сильно пинается и загорается hold , при кик дауне тоже сильный пинок но едет. По ошибкам 730 и 1345, вопрос может ли датчик распредвала влиять на коробку и где он находится?
При чем здесь датчик коленвала, если у тебя вылезла ошибка 0730?! От неё и надо плясать. Тормозная лента и задняя крышка в первую очередь под подозрением. Вскрывай осматривай.
Читайте также: