Скрипит рабочий цилиндр сцепления volkswagen polo

Обновлено: 28.01.2025

Недавно начала скрипеть педаль сцепления, причем в основном на обратном ходу, когда отпускаю. У кого такое было, чем лечили? К ОД обращаться смысла нет, т.к. скрипы стуки в гарантию на входят.

было такое, когда после слякоти мороз стукнул, как только прогрелся салон - пропало, но вот общался сервисом ОД сказали, что уже кому-то меняли по гарантии втулку, не пройдет, съезди поменяй, начнут отказывать, скажи вдруг педаль заклинит, они виноваты будут:D
хотя проблем возникнуть не должно!;)

Кстати да, после мороза начало скрипеть. Попробую ноги прогреть.

a.zedd, у меня тоже педаль скрипит, особенно в пробках, при медленном выжиме и разжиме сцепления. ОД сначала смазывал весь педальный узел, потом менял по гарантии рабочий цилиндр, не помогло, потом менял втулки педали сцепления, и снова педаль продолжала скрипеть. Потом снимали коробку и все смазывали, и все равно этого не надолго хватило. В пробках снова скрипт, ОД говорит, что это техническая особенность автомобиля((:

Чуть-чуть до замены авто не дотянули :D

Были такие симптомы на 6-ом.Со временем прогрессирует,особенно в жару в пробке.Смазывали,меняли втулку.Скрипит внутри коробаса.Итог замена сцепления.Но увы гарантия закончилась.

ой-ой-ой, не надо страх нагонять, скрип такой от коробаса вы в салоне не услышите, меняли втулку, у меня само прошло как только потеплело, смазал втулку у себя на всякий случай!;)

Вcё было так как Вы описываите.Через 4 года замена.

:eek:
через 4 года?!
а пробег?! может стерлось уже просто!

Уже давно у многих за 40, и ни у кого не меняли еще сцепление из-за скрипа педали, у вас единичный случай и не на мк7, так что прошу не вводить всех в заблуждение и не вызывать сомнений!
Спасибо за понимание;)

У меня вот не скрипит, а что то щелкает. Но звук идет от педали. Его четко слышно. Что там может щелкать??

Брызнул WD-40 в месте соединения рычагов педали, скрип пропал.

универсально средство в хозяйстве, как зеленка в медицине:D

У меня был скрип (неприятный звук) при отпускании педали сцепления. После нескольких наблюдений выяснилось, что причина звука - трение подошвы башмака ECCO о резиновую накладку педали и только при мокрой подошве (дождь, снег на улице).

Писал ранее, что были щечки при нажатие педали. Съездил к ОД. Снимали весь педальный узел, смазали все что можно (с их слов). Пока тишина)))

У меня тоже такое было на днях, потом пропало , само по себе, как я понял в жару еще проявится, отпишись, что ОД расскажет.

kostet Пройденный этап. Выжымной передаёт привет. Точнее, вилка, но один фиг . под замену. На пыжике было такое. Педаль сцепки сама по себе не скрипит, а то что скрипит само по себе плохо. При остановке педаль держишь? Если да, то. (((

Проявляется,когда авто разогрето,при выжиме педали сцепления отдается хруст в ногу.

аналогичная тема, в конце поездки по пробкам в жару ощущается. ездил с этим к ОД - он сказал что это нормальная работа привода сцепления. )))
честно говоря сам хочу заморочиться смазать, а то в тонкой обуви уж больно неприятно так ездить.

тоже есть этот трабл, только появился он не в жару, а месяца полтора еще назад. хз че сделать. Как и что конкретно смазать надо?

Был у дилера,скрип под капотом услышали все.Инженер по гарантии показал тпи,где при скрипе меняется ось в педальном узле сцепления.Я ему стал объяснять,что скрип даже школьник может услышать со стороны коробки,в районе рабочего цилиндра.В ответ услышал,что нужно действовать по указанию вага,сначала заменив ось,а потом как пойдет,иначе можно попасть на неправильную замену,вообщем дет.сад. Даже механики говорили,что это не выход.
Решил забить на сервис и заморочиться,в итоге полная тишина,и педаль теперь ходит как по маслу.Снял аккум,подставку под ним 3 болта,снял рабочий цилиндр 2 болта,смазал на рабочем цилиндре на оси тарелку которая давит на лапку выжимного,сняв его со штока смазкой до 1100 градусов,для профилактики немного полил вдшкой по лапке.Но в моем случае скрипела тарелка,которая защелкивается на пластиковый шток рабочего цилиндра,там смазки не осталось.
на фото видно виновника скрипа,сатурновидная вращающаяся тарелка,под которой со временем ушла смазка.

Красавчик, тоже займусь если ОД будет неадекватить

скрипит пластиковое ГНЕЗДО на педали , в него крепится шток главного цилиндра ! 100% инфо лечится либо заменой с обильной спец смазкой либо наклеиваешь на шарнирную часть тряпочную изоленту и собираешь все обратно

если так, то учтите, что наилучшая смазка пластиков, в том числе против скрипа - технический вазелин, продаётся в радиомагазинах.

по этой теме есть тпи,меняют втулку и клеят какую то хрень,но это на гольф 7.

Коллеги по мкпп-цеху, прошу помощи.

У меня симптомы похожи,
Проявляется,когда авто разогрето,при выжиме педали сцепления отдается хруст в ногу.

Поехал в неофициальный сервис, к вроде оптным ребятам. Попросил смазать таким образом:
Решил забить на сервис и заморочиться,в итоге полная тишина,и педаль теперь ходит как по маслу.Снял аккум,подставку под ним 3 болта,снял рабочий цилиндр 2 болта,смазал на рабочем цилиндре на оси тарелку которая давит на лапку выжимного,сняв его со штока смазкой до 1100 градусов,для профилактики немного полил вдшкой по лапке.Но в моем случае скрипела тарелка,которая защелкивается на пластиковый шток рабочего цилиндра,там смазки не осталось.

Начали смотреть, увидели, что педаль сцепления тяжелая. Дали посидеть в 5м гольфе с новым сцеплением, там педаль действительно почти невесомая, а у меня потуже. При этом я не испытывал дискомфорт и не помню чтобы у меня сцепление даже с салона было такое легкое. Пробег на момент обращения 35000 км.

Короче суть да дело, говорят что сцепа хватает не там где нужно (выше), и что вообще слишком тяжелая педаль, а это симптомы смерти сцепления. Надо типа менять. Как такое может быть, спрашиваю? Да хз, заводской брак или неправильная эксплуатация. Навязывать свои услуги не стали, но предупредили, что стомиость сцепления + корзины + выжимного с вилкой в районе 22-24 тыс. руб. оригинал, т.к. по вину на эту машину пока что только оригинал.

После этого я поехал к двум разным ОД с вопросом о пригодности сцепления. Смотрели два технолога/гарантийщика. Диагноз схожий - "у вас все нормально". Смотрел еще в друх сервисах неофициальных. В одном мастер даже смореть не стал, по симптомам (хруст при нагреве, тяжелая педаль) сказал "менять". В другом сказали "ты что прикалываешься, новая машина, катайся не парься". Итого счет пока что 2:3 (менять:не менять).

Проверить на новом в салоне г7 не представляется возможным, т.к. гольфов в салонах щас не вижу. Напрягает меня тока изменение ощущений в педали после нагрева.

Странно что ОД не навязывал ремонт, им-то на руку, случай не гарантийный, платить буду много. Но они не сказали что надо ремонтировать.

Подскажите, плз, кому верить, как правильно определить и что делать:
1. забить
2. настоять на смазке гл.цилиндра и забить
3. менять диск сцепы + выжимной
4. менять весь комплект сцепы в сборе?

Если все менять то у меня есть партнамберы по вину:
04E141026BX корзина
03C141031DX диск
02T141153F выжимной

по диску и выжимному экзист выдает замены сакс и люк. коробка насоклько я понимаю mq200, значит такая же как на г6, сцепление 220мм. подойдет по идее от г6? можно ли поставить так называемый "комплект сцепления" от тех же люк или сакс? там все взаимозаменяемо? как определить?

ssnickolay, я честно говоря не понимаю о каком синдроме абс идет речь. ))

а вообще какую смазку лучше использовать для смазки рабочего цилиндра?

для себя иду по пунктам, походу:
1. забить
это я уже успешно делаю (наверное год, так как впервые почуствовал шершавость педали прошлым летом)

2. настоять на смазке гл.цилиндра и забить
вот хочу сам заморочиться, походу там с руками из плеч можно разобраться самостоятельно, тока нужна смазка подходящая.

что скажете по поводу замены сцепы в сборе и про взаимозаменяемость деталей с г6?

Возможные причины скрипа сцепления

Но наиболее распространенной причиной неисправности узла является обыкновенное завоздушивание или засорение системы вследствие нарушения герметичности привода. Жидкость в бачке очень чувствительна к влаге, которая запросто может просочиться внутрь агрегата в виде конденсата. Скрип педали сцепления может стать одним из признаков выхода из строя дорогостоящего узла. Лечение проблемы − стандартная прокачка системы.

Нередко проблема стоит прямо на виду. Скрип могут вызывать подвижные части самого педального механизма. Зачастую на седане Поло он возникает при отпускании педали сцепления. Некоторые компоненты устройства избавляются от лишней нагрузки, вследствие чего и образуется неприятный скрип.

Как правило, втулки не обрабатывают смазкой. Идеальный вариант − снятие всего педального блока и замена пластиковых элементов. Проблема в том, что в сервисе за такие операции сдерут три шкуры, а самостоятельная работа займет уйму времени. Конечно, если скрип уже изрядно потрепал нервы, многочасовая работа по разборке механизма не будет казаться столь выматывающей и трудоемкой. Однако, в большинстве случаев автолюбителей выручает обычная смазка проблемных мест сцепления.

Подобраться к блоку педалей на седане Поло не составит особого труда. Чего не скажешь про малогабаритные автомобили. Для смазки можно использовать моторное или трансмиссионное масла. Чтобы не испачкать пол, рекомендуется подстелить под педальный блок сухую тряпку, а также запастись ветошью для обтирки капель. Далее все просто: набираем немного масла в шприц и наносим смазку по обе стороны пластиковой втулки. Затем пару раз выжимаем педаль сцепления и вслушиваемся. Если скрип никуда не исчез, значит, копаем дальше.

Замена вилки и подшипника сцепления

Если шприцевание не помогло избавиться от скрипа, то придется выполнить деликатную операцию по замене вилки и подшипника. Заодно можно будет оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. При обнаружении сильно деформированных лепестков диск подлежит замене.

Демонтируем коробку передач.
Отвинчиваем парочку болтов, крепящих втулку к картеру сцепления.
Снимаем с шаровой опоры пружину, а затем и саму вилку со втулкой и подшипником.
Чтобы достать из муфты втулку, необходимо повернуть ее на 90 градусов и совместить два фиксатора с пазами.
На задней поверхности вилки нажимаем на фиксаторы и извлекаем муфту подшипника из гнезда.
Перед установкой новых деталей обрабатываем смазкой все важные зоны сцепления: втулку, шлицы первичного вала КПП, шаровую опору вилки, а также саму вилку в месте встречи с муфтой подшипника.
Вставляем муфту подшипника обратно в гнездо с характерным щелчком фиксаторов.
Монтируем вилку выключения сцепления и подшипник на место, затянув моментом на 5 Нм и довернув отверткой на 90 градусов.
Устанавливаем КПП в обратной последовательности.

Таким образом, на калужском седане можно выделить три основные зоны неисправностей, вызывающих скрип педали сцепления: гидравлический блок, педальный узел или сам механизм сцепления. Как показывает практика, чаще всего половеды прибегают к стандартной смазке проблемных узлов, которая в большинстве случаев и решает проблему неприятного скрипа педали сцепления.

Punker_

Завсегдатай

У меня была такая проблема. Если чуть дольше подержать сцепление - хватает внизу, прокачаешь - вродь норм. Потом снова, при этом педаль не всегда возвращается на место.
Решилось заменой резинок в раб. цилиндре.
Разберите РЦ и посмотрите на состояние сальника(ов), и наличие ТЖ за сальником.
Если что ремкомплект стоит около 150 руб.

popov2

профи

Punker_

Завсегдатай

Да ну? А если в раб. цилиндре пропускает сальник, какие тогда будут симптомы?
Когда нажимаешь педаль, ТЖ вытесняет поршень и сцепление отходит. Если сальник протерт - он пропускает ТЖ за поршень и тот возвращается обратно. При отпускании сцепления оно хватает уже сразу, а педаль не возвращается, ибо ход поршня тоже мал, ТЖ стало меньше и она уже не возвращает педаль. У самого такое было.

popov2

профи

течь жидкости наружу.
вот в главном есть две полости и если пропускает сальник то гтц наружу может и не течь.но из за того что часть жидкости ушла ,получается невозврат педали.

Punker_

Завсегдатай

У меня, к примеру, рц не тек. через пыльник тж попадала в корзину и течи не было видно, пока его не снял.

Привожу в чувства свой VW T3

Я правильно понимаю, что первым делом я снимаю рабочий цилиндр и если под ним не обнаруживаю течи, то под замену главный, даже если он не течёт.

Привожу в чувства свой VW T3

вот в главном есть две полости и если пропускает сальник то гтц наружу может и не течь.но из за того что часть жидкости ушла ,получается невозврат педали.

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

popov2

профи

popov2

профи

Привожу в чувства свой VW T3

popov2

профи

kalifornia

Оракул

Привожу в чувства свой VW T3

popov2 а есть фотки или схема ГЦС в разрезе? Для чего там эта первая камера? Просто если бы ТЖ постоянно уходила в первую камеру, то по итогу она бы заполнилась и либо началась бы течь, либо всё бы перестало работать. Или же когда я педаль вверх поднимаю, то ТЖ из первой камеры опять перетекает назад и всё работает?

popov2

профи

РЦС это такой насос.
жидкость из бачка через отв В поступает в питающую полость.а уже из нее через отв. в поршне в полость сжатия.
если манжет 3 пропускает .то жидкость из полости сж ,перетекает в подпитку.
если допустим педаль не вернулась назад и ты ногой возвращаещь поршень вправо ,жидкость опять пополняется из питающей в сжате.
№1 еще один манжет.
отв А компенсационное.для компенсации температурных расширений жидкости.именно через него жидкость течет самотеком при откручивании прокачки.

Привожу в чувства свой VW T3

У меня очень простой вопросик. Компоновка на Поло очень плотная, до рабочего цилиндра еле добрался. Но вот незадача - не могу открутить болты крепления. Замачивал ВДшкой, и ни в какую. Там обычная резьба? Боюсь сорвать, уж очень геморно потом будет. Заметил, что при выжимании сцепления в тишине (чинюсь в боксе) слышен скрип при нажатии педали и при её отпускании. Хочу снять рабочий, посмотреть не текёт ли, есть ли на на конце пластиковый наконечник. Возможно удастся нащупать на предмет износа сам выжимной рычаг, возможно на нём есть протёртость, и тогда с чистой совестью бежать в магаз за главным цилиндром.
Машина нужна как воздух, но с таким сцеплением езда превращается в мучение и для коробки это тоже не хорошо.

popov2

профи

Привожу в чувства свой VW T3

Рассказываю о своих наблюдениях и выводах.

Как и полагается, после размочки ВДшкой оба болта, крепящие РЦС поддались и я извлёк его из посадочного места. Цилиндр стоял ещё оригинальный VW, фирма изготовитель FTE. Пыльник был порван, всё было в ВДшке, поэтому определить была ли утечка сложно, но по всей видимости небольшая утечка всё же была.

Также на предмет искривления или излома рычага в коробке был исследован последний. Никаких странностей и отклонений не заметил, поэтому принялся смотреть цилиндры.

Снял ГЦС. Он также оказался оригинальный VW. Фирма Sachs. Решил не испытывать судьбу и заменить пару. Всё равно изнашиваются они примерно равномерно, так что замена одного могла решить проблему, но не на долго. ГЦС заказал Sachs, а РЦС заказал TRW. Каково было моё удивление, когда в коробке TRW оказался цилиндр от FTE, причём даже номер на коробке не совпадал с номером на детали. Ежели заказывать напрямую FTE, то цена ниже на 20 у.е. Вот так. Не повторяйте моих ошибок, лишних денег, думаю, ни у кого нет. TRW ложит в коробку FTE и не краснеет))) Ну да ладно.

Установка и прокачка обоих цилиндров на своё законное место особых проблем не вызвала и вот долгожданный момент тестирования.
Сцепление хватает уже не с самого пола, примерно на трети педали. Всё работает чётко и правильно. Пробег после ремонта уже около 1000км. Педаль ни разу не проваливалась. Надеюсь уже и не будет.

Какой именно из цилиндров вышел из строя утверждать не буду, но замена двух в паре решила мою проблему.

Хочу поблагодарить popov2 за компетентные и своевременные ответы по делу.

Почему может скрипеть сцепление

Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:

Так называемый легкий скрип. Такой скрип никак не влияет на педаль, и абсолютно никаким образом не влияет на ее работу. Скорее этот неприятный звук начинает раздражать водителя, создавая некомфортные условия для эксплуатации авто и вызывает огромное желание скорее покончить с этим. Очень часто он может возникать, когда температура воздуха на улице близится к нулю или ниже нуля (характерно для зимы). Как правило, в данных погодных условиях избавиться от него крайне сложно, так как он может появляться опять и опять. Он сам пропадает, когда автомобиль немного нагреется и сцепление со временем разработается и приходит в нормальное состояние.
Жесткий или как его еще называют тяжелый скрип – это явный сигнал того, что надо провести диагностику системы, так как появление этого тяжелого звука подразумевает возникновение реальной угрозы поломки какой-нибудь из деталей, тесно связанных с данной педалью. Также можно заметить нестандартное поведение педали: она может туго ходить или работать с рывками. Это довольно серьезная проблема, которая требует неотложного ремонта, в противном случае он приведет к неисправности вилки или же к обрыву тросика.

Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.

Причин, которые сопутствуют возникновению раздражающего скрипа, может быть несколько. Поэтому перед ремонтом крайне важно определить сам источник его возникновения.

Одна их распространенных причин возникновения шума, исходящего от педали – это пластиковая втулка передачи. Втулка во время нажатия на педаль сцепления касается кронштейна, в результате происходит некоторое трение двух элементов, и от такого взаимодействия возникает неприятный звук.

Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу. Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления. От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.

Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.

В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.

Жесткая педаль сцепления

Причины жесткой педали сцепления

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Urano84 › Блог › Рабочий цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.
Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным; находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке; возвратная пружина; рабочий шток (поршень); толкатель, воздействующий на вилку; стопорное кольцо; резиновые части: уплотнительные кольца и манжет. все элементы Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.

Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.

Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять. Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото.

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото. Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра. Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

найдены трещины на корпусе; большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока. Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью. Прокачка системы, регулировка педали

шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан; специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг; ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Рабочий цилиндр сцепления- принцип работы. Ремонт и замена.

Как известно, на заднеприводных автомобилях отечественного производства выжим сцепления осуществляется не тросиком как на переднеприводных собратьях, а с помощью гидравлики о том, как это происходит, расскажу сейчас немного подробнее.

Как это работает.

При нажатии ногой на педаль сцепления металлический шток давит на поршень, который в свою очередь создает давление. Под этим давлением жидкость по системе трубок достигает рабочего цилиндра, к которому прикреплен шток с вилкой и под воздействием гидравлического давления шток отжимает выжимной подшипник и отсоединяет двигатель от трансмиссии. После отпускания педали сцепления, пружина возвращает зацеп двигателя и коробки. Весьма изощренный способ выжима сцепления. Более того, выжимать гидравлическое сцепление несколько приятнее, чем — то же тросиковое. Если их сравнивать, то гидравлика работает намного мягче и плавнее.

Ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления.

1. Первым делом, необходимо откачать гидравлическую жидкость с помощью шприца.

2. Для удобства демонтажа снимаем и убираем в сторону расширительный бачок.

3. Головкой «на 10″ откручиваем гайки крепления бочка сцепления, из которого мы откачивали жидкость и снимаем шланг.

4. Откручиваем алюминиевую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления.

5. Головкой «на 13″ откручиваем две гайки крепления главного цилиндра сцепления и вытягиваем его на себя.

6. Ключом «на 17″ откручиваем шланг от рабочего цилиндра.

7. Головкой «на 13″ откручиваем две гайки крепления рабочего цилиндра сцепления и снимаем его. После того, как рабочий цилиндр демонтирован, его нужно осмотреть на предмет повреждений цилиндр и поршень, если же с ними всё в порядке можно попробовать его отремонтировать. Для этого понадобится ремкомплект, в котором находятся три разных манжета и пыльник. Рабочий цилиндр разбирается, и старые манжеты меняются на новые. В завершении устанавливаем новый пыльник.

Если же рабочий цилиндр отремонтировать нельзя, то покупаем новый и накручиваем на него гайку на том же расстоянии, как и на старом цилиндре.

Цена на новый рабочий цилиндр сцепления колеблется от 270 до 450 рублей, а новый главный цилиндр обойдется в 300-500 рублей в зависимости от региона.

Собираем систему сцепления в обратном порядке, не забыв заменить алюминиевые трубки на новые. В качестве гидравлической жидкости в бачек заливается DOT 4 то есть обычная тормозная жидкость.

1. Залив до краев в бачек тормозную жидкость отворачиваем штуцер на полную.

2. Нажимаем ногой на педаль сцепления 3-5 раз чтобы жидкость пошла по системе трубок и фиксируем её в таком состоянии.

3. Закручиваем штуцер и снова нажимаем на педаль 3-5 раз. Так же фиксируем педаль в выжатом состоянии.

4. Одеваем, на штуцер трубку и опускаем в бутылку с тормозной жидкостью. Спускаем воздух путем откручивания штуцера.

5. Проделываем эту процедуру до тех пор, пока воздуха в системе не останется совсем.

6. По мере необходимости подливаем тормозную жидкость в бачок.

Гидравлическую жидкость в сцеплении рекомендуется менять не реже 1 раза в 2 года, так как тормозная жидкость гидроскопична, от чего в системе может образовываться ржавчина, что негативно скажется на работе сцепления в целом.

Не стоит пренебрегать ревизией, как кажется не ответственного механизма, ведь в любую минуту и не дай бог на трассе, он вас может подвести. Ведь не так сложно поменять жидкость и проверить манжеты хотя бы раз в год, потратив на это занятие пару часов.

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Главный рабочий цилиндр сцепления: принцип работы, неполадки, ремонт

Схема устройства сцепления на разных авто может отличаться, при этом на современных ТС зачастую используется гидравлическое сцепление. Среди основных составных элементов гидравлической системы сцепления следует выделить ГЦС (главный цилиндр сцепления).

Задачей такого цилиндра (иногда называется выжимной цилиндр сцепления) является эффективная передача усилия от педали сцепления на вилку выключения сцепления. Указанная вилка осуществляет прижим выжимного подшипника, что позволяет данному механизму работать благодаря взаимодействию с лепестками корзины сцепления.

Таблица неисправностей сцепления

признак деформации ведомого диска;
износ шлицев ведомого диска;
износ или повреждение накладок ведомого диска;
поломка или ослабление диафрагменной пружины.

износ или повреждение накладок ведомого диска;
замасливание ведомого диска;
поломка или ослабление диафрагменной пружины;
износ рабочей поверхности маховика;
засорение гидропривода;
неисправность рабочего цилиндра;
заедание троса;
заедание вилки выключения сцепления.

износ или повреждение накладок ведомого диска;
замасливание ведомого диска;
заедание ступицы ведомого диска на шлицах;
деформация диафрагменной пружины;
износ или поломка демпферных пружин;
коробление нажимного диска;
ослабление опор крепления двигателя.

износ шлицев ведомого диска;
деформация ведомого диска;
замасливание ведомого диска;
деформация диафрагменной пружины;
ослабление опор крепления двигателя.

повреждении троса (механический привод);
разгерметизации системы или попадании воздуха в систему (гидравлический привод);
вышел из строя датчик, управляющего или исполнительного механизма (электронный привод).

соскакивает возвратная пружина педали или вилки включения;
подклинивает выжимной подшипник.

Устройство и принцип работы ГЦС

Начнем с того, что гидравлическое сцепление состоит из пары цилиндров (главный и рабочий цилиндр сцепления), которые позволяют работать гидроприводу сцепления. Что касается главного цилиндра, конструкция ГЦС и его принцип работы заключается в следующем:

усилие от педали сцепления через толкатель передается на шток. Далее поршень выдвигается, в результате происходит перекрытие клапана, в результате чего жидкость из той части цилиндра, где она сжимается, получает возможность вытекать в отдельный бачок;
сжатая в цилиндре жидкость проталкивается через штуцер, после чего происходит ее попадание в гидравлическую магистраль, по которой производится подача к рабочему цилиндру;
рабочий цилиндр воздействует на вилку, передавая на нее усилие. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, поршень цилиндра возвращается обратно при помощи пружины.

Как видно, гидропривод сцепления работает аналогично другим системам (например, гидравлической системе тормозов), в основе которых лежит жидкость, которая под давлением почти не сжимается, однако происходит эффективная и быстрая передача усилия на исполнительные устройства.

Обратите внимание, при выборе новой детали нужно обязательно учитывать отдельные технические характеристики, способ крепления, подключения, наличие бачка в комплекте, материал изготовления корпуса, размеры, длину штока, диаметр штуцера и т.д.

Другими словами, при выборе главного цилиндра на тот или иной автомобиль, нужно учесть ряд параметров и особенностей. Также рекомендуется отдельное внимание уделять материалу изготовления. Дело в том, что цилиндры бывают как стальными, алюминиевыми или чугунными, так и пластиковыми (изготовлены из полимеров).

Неисправности и ремонт главного цилиндра сцепления

Если говорить о ГЦС, как и любое другое устройство, данный элемент также может выйти из строя. Хотя главный цилиндр сцепления отличается простотой конструкции и надежностью, со временем появляется износ отдельных элементов по причине постоянных нагрузок, особенно если машина эксплуатируется в городе.

Как правило, первыми из строя выходят уплотнители и детали из резины. Если просто, под такими уплотнительными элементами следует понимать пыльники, которые надеты на шток для защиты цилиндра от грязи и мелкого абразива, а также уплотнительные манжеты, которые не позволяют вытекать рабочей жидкости.

Еще одним элементом, который может стать причиной проблем с ГЦС, является пружина в цилиндре. Пружина главного цилиндра сцепления постоянно испытывает нагрузки в процессе эксплуатации автомобиля, также на нее воздействует тормозная жидкость, которая выполняет в данном случае функцию рабочей. Когда металл становится более хрупким, пружина может попросту лопнуть.

Так или иначе, в случае неполадок цилиндр нужно менять. При этом в ряде случаев также удается обойтись ремонтом ГЦС, а не его заменой. С учетом относительно высокой стоимости детали для многих авто, данный способ является оптимальным. Для этих целей нужно приобрести ремкомплект цилиндра сцепления, который включает в себя необходимые запасные элементы.

Такой подход обычно позволяет перебрать устройство и полностью восстановить его работоспособность. Главное, чтобы ремкомплект был качественным, а сам ремонт главного цилиндра сцепления выполнялся опытными специалистами.

Причины и признаки неисправности ГЦС

Как уже было сказано выше, со временем износ отдельных элементов цилиндра неизбежен. Также к преждевременному выходу детали из строя может привести несвоевременная замена тормозной жидкости, разрывы уплотнителей, ошибки при сборке/установке отдельных запчастей из ремкомплекта и т.д.

Как правило, самой серьезной поломкой можно считать такую, когда зеркало самого цилиндра сильно изношено, появились задиры, потертости и другие дефекты на поверхности металла, видны очаги коррозии. В такой ситуации обычной переборкой с использованием ремкомплекта часто обойтись не удается. Выходом становится только полная замена главного цилиндра сцепления.

Дело в том, что одним из свойств тормозной жидкости является высокая проникающая способность. Это значит, что жидкость просачивается даже по мельчайшим царапинам на зеркале цилиндра и/или поршне. Замена только резиновых уплотнителей в этом случае не помогает.

Рекомендуем также прочитать статью о том, есть ли сцепление в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете, какие устройства и механизмы в АКПП выполняют функцию сцепления, а также как работает сцепление в автоматической коробке.

Зачастую качественный ремкомплект ГЦС обычно имеет как манжеты, так и новый поршень. Однако если царапины имеются на зеркале цилиндра, в этом случае нужна замена всей детали. По этой причине важно не допускать критического износа, обращая внимание на малейшие признаки неисправности ГЦС. Как только в цилиндре возникают неполадки, жидкость из системы может вытекать, понижается ее уровень.

Устранения неисправности сцепления

Для того, чтобы определить и устранить неисправность сцепления — необходимо понимать характер поведения сцепления, локализацию неисправности и некоторые знания конструкции системы, о чем поговорим далее.

Неисправности корзины сцепления

Выход их строя корзины сцепления характеризуется следующими факторами:

при выжиме сцепления возникает шум. Если при снятии КПП и последующей дефектовке, ведомый диск и выжимной в нормальном состоянии, то с большей долей вероятностью лепестки корзины утратили пружинные свойства;
поломка диафрагменной части корзины или обламывание лепестков;
коррозия. От глубины коробления зависит возможность дальнейшего использования корзины, если ржавчина поверхностная.

Неисправность диска сцепления

Возникают неисправности ведомого диска чаще всего, выражаются в характерном поведении сцепления, как “ведение” и пробуксовка:

Читайте также: