Ауди 100 моновпрыск дергается

Обновлено: 26.01.2025

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Направление распыла топлива правильное?

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Здравствуйте. Проблема заключается вот в чём,ездил я на своей Старушке ,норм все было,потом я заболел поставил её примерно на месяц (на улице)тут выздоровил,сел завел прогрел,потом поехал и тут началось ,на газ ели ели давиш медленно нормально разгоняется как только сильнее давить начинаеш тут же начинает дергатся иногда как будто просирается и резкий рывок поперла,потом скорость переключаеш и опять таже Хрень,думал провода или свечи выкрутил свечи все как одна кирпичного цвета,вроде норм ,вот че это за Хрень такая?

Хм. Хрень какая-то. У меня было похожее, но именно что свечи были в копоти, т.е. смесь переобогащенная. Пришлось регулировать сенсорную пластину (она еще и неправильно установлена оказалась) и само СО.
А тут свечи чистые. Может, тогда наоборот, топлива не хватает? Просто я пока на своей опыты ставил при регулировке СО, так движок заставил и захлебнуться, и работать на минимуме топлива. И в том, и в другом случае наблюдались рывки. Хотя, при обедненной смеси моя холостые держать отказывалась.

примерно месяца 2,5 менял насос и филтр (топлевный)Завтра буду смотреть на инжекторе есть 2 заслонки при натяжение троса газа они открываются мож они чу-чуть открываются а дальше не могут хз

Если бы заслонки не открывались дальше, то машина бы вообще не разгонялась. Топливо-то подается в зависимости от потока воздуха. А если заслонки стопорятся, то и топлива больше идти не будет. Здесь что-то другое.
Вряд ли дело в насосе (тем более, что он новый) и в фильтре.
ОДНАКО, у меня была фигня, что силовой шланг, который идет от насоса (он у меня погружной) на пластмассовую крышку (та, к которой подключается питание насоса, силовой и возвратный шланги и прочее), треснул у самого крепления и стал стравливать прямо в бензобак часть топлива, что шла на движок. Это было так: выехал на дачу, километров через 15 километрах на 80 при постоянной скорости вдруг дернуло раз, потом чуть начал газ добавлять, и ее дернуло снова, а потом стоило сбросить обороты и скорость, как она перестала в разгон идти, а только тряслась. Кое-как дотянул до дачи, а там это "счастье" и обнаружилось. Почему решил в бензобак полезть, сам не знаю. Но причина оказалась именно в этом.
В итоге отрезал кусок шланга, по-новой соединил и уже домой доехал, словно на новой машине.

полез сегодня под капот ,снял черепаху и вижу что на лопате масло ну я почистил сеточку протер лопату достал фильтр он немного в масле (перевернул его другой стороной,собрал все завел прогрел и вроде нормально поехала,не пробывал её еще на дальняки,че это за хрень то была?из за этого масла могла дергатся?

Вряд ли из-за масла. Оно туда попадает из-за вентиляции картера. Т.е., по сути, это не страшно. Правда, когда его много, стоит призадуматься. Но, к сожаление, рекомендаций конкретно по этому поводу не дам.
В целом, если лопата была грязная (катышки там всякие и прочее), то эта самая грязь могла послужить причиной западания/заедания лопаты в какой-либо момент. Хотя это и маловероятно. Ну, а если она поехала бодрячком, то это уже колдунство))
На самом деле, многие вещи исправляются элементарной разборкой-сборкой. Правда, также можно чего-нибудь и сломать.

я думаю может какой датчик задел или еще че нить пока ковырялся)а еще провод свечной на 4 свечки был внутри грязный я его Вдешкой промыл пузырилось там все мин 2 хз мож из за контакта плохого со свечей хз)

Ага. Вот это очень может быть. Если где прошибало на массу, то могло и троить. Правда, троение можно было бы заметить сразу. Уже на холостых. И тогда свеча была бы мокрой. Блин, точно колдунство.
С датчиком тоже возможно. контакт где-то плохой был, а пока проверял, взял и задел, на место его поставив таким образом. Фиг его знает.
Меня во всем этом смущают чистые свечи. Мне это странно. Если они кофейные, значит смесь правильная. Значит, захлебнуться движок не может. Но раз его дергает, значит смесь бедная (как вариант). Заслонки дроссельные, этот понятно из описания проблемы, нормально открываются, значит идет достаточный приток воздуха, но не хватает (возможно, но не факт) топлива. Топливо (количество) регулируется в зависимости от потока воздуха той же лопатой. Чем больше открыт дроссель, тем больше сечение, через которое разряжение из впускного коллектора передается на пластину (лопату). Чем больше разряжение, тем сильнее она поднимается, открывая доступ воздуху и бензину.
Значит, либо пластину заедает в каком-либо нижнем положении, либо что-то с плунжером (вроде же так он называется, а то что-то туго сейчас соображаю).

Машина Ауди 100 С4, 1991г. 2 литра, моно.
Сначала приходилось очень долго крутить стартер, чтобы машина завелась, при этом из трубы валил черный дым, после того как заводилась работала нормально, без замечаний. После поездки на СТО, где была проведена компьютерная диагностика выявилось что в неисправном состоянии датчик температуры (синий), так же произвели замеры давления топлива (в норме), выставили зажигание, проверили свечи. После того как поменял датчик температуры машина стала заводиться с пол оборота, но теперь возникла другая проблема, она стала дергаться на ходу, причем дергается очень сильно иногда даже глохнет. На холостых оборотах шепчет. При повторном заезде на СТО диагностика ничего не показала, говорят что все в норме и разводят руками. Может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?

но теперь возникла другая проблема, она стала дергаться на ходу, причем дергается очень сильно иногда даже глохнет.

..Так может быть из за давления топлива в системе . Это ..смотреть Фильтр . Насос ..Проверить производительность насоса..

Давление топлива на уровне 4,5 если не ошибаюсь, производительность насоса так же нормальная за два качка накачал полную колбу ( не скажу объем, но сказали более чем хватает), топливный фильтр поменял, и ДПДЗ тоже новый, Но я все таки проверю его еще раз, брал не оригинал на авторынке, может быть действительно бракованный, еще предложили катушку поменять, якобы искра слабая

Добрый день!
Не буду плодить темы, напишу здесь. Так как у меня машина тоже дергается.
Симптомы следующие: исключительно в установившемся режиме (любая скорость, любые обороты) начинает подергиваться. Такое ощущение, что педаль газа отпускают и снова давят. Рывки могут доходить до очень сильных. Изменение положения педали решает проблему. Если газ утопить в пол, то вообще все нормально, разгоняется нормально и едет хорошо. Херня эта возникает периодически, можно полгода отъездить без проблем, а может каждый день проявляться.
Свечи, провода, фильтр, датчик температуры, все менял - не помогает. Причем поехал на днях в другой город, начала дергаться. До этого сильно плохо думал про датчик температуры. Тут психанул, просто скинул фишку и вуаля, машина полетела, ровно и плавно. Два дня ездил без датчика, все прекрасно. Поехал обратно, опять задергалась. Дома купил датчик оригинальный - эффекта ноль. Год назад добирался как-то до бензонасоса, снял, почистил, послушал, понюхал, все в порядке. Инструментально, правда, ничего не замерял. Была мысль, что насос себя неадекватно ведет, но почему тогда при разгоне или максимальном газе все нормально.
Может что-нибудь нехорошее произойти с электронным блоком управления двигателем? Прошивка, к примеру, как-нибудь косячить?

Не помню откуда я всю информацию получил, но делюсь и советую:
1) Отключашь аккумулятор минимум на 10 минут
2) подключашь - заводишь. При этом на педаль газа не нажимаешь(. )
3) пусть так поработает до включения вентилятора минимум 2 раза. Повторяю Не газуешь, ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕШЬ. Сначала будет колбасить и всякие глюки с оборотами и т.д. и т.п.
4) глушишь
5) остывает
6) опять заводишь
7) греешь - НЕ ГАЗУЕШЬ.
И так два раза. После этого едешь и радуешься.

Обещал отписаться как все сделаю (ранее писалось) при хреновой работе впрыска
1. Замена датчика ОЖ (часто встречется брак!)
2. Замена термостата (в моем случае, мозги читали как ошибку, плохую работу термоса. )
3. Замена ЛЯМБДА-ЗОНДА . (редкая хрень, но влияет на многое, ставил БОШ, остальное по качеству не очень, поскольку работает не долго)
4. После стираешь мозги как указано выше (что полная правда и в дополнение хочу отметить, что мозг записывает правильную информацию у себя только после 10 удачных запусков) . и все - ты чемпион!, во всяком случае у меня все пропало, машина заводится отлично, дым не валит, при заводке не дымит, газуешь не дымит черной копатью, из глушака чистая вода (конденсат) а не грязная как раньше, расход норма, короче не на радуюсь. Хотелось бы, что бы на долго.
. про трубку - она стоит после лямбды, изогнутая внутри пустая я продувал, один конец в колекторе, другой заглушен резинкой, будет случай сфотографирую и снимок размещу. Всем спасибо, все исправил при помощи данного форума! Еще раз всем спасибо. Пишите отвечу на все вопросы если интересует.

Поздравляю с решением проблем с моником! neshtyag хотел спросить
по п.1: Оригинал ставил?
по п.3: Старый зонд значит глючный был?

Братцы, замучили меня сомнения, что неправильно у меня подсоединены трубки вакуумные, котортые открывают заслонку на теплый и холодный воздух.
Может у кого-то есть фотка или схема?
Но у меня А100 (!). Отличается от А80.

Присоединяюсь коллеги, обладаю мотрёной АБТ. Явных проблем с двигателем нет, и тяга хорошая и заводится всегда и при всех условиях : тьфу тьфу. Тахометра к сожалению нет, но чувствуется что обороты где-то на прогулке)- Движок периодически встряхивает на ХХ. Движок никогда не грею, разве что 3 минуты пока закрываю гараж и тру фары, в любой мороз, сразу еду на малюсеньких оборотах. Так вот пока холодный ,если мало газу даешь машина дергается, если монотонно на одном уровне держишь -едет без проблемм, стоит чуть спустить-дергается, как только прогреется все ровно становится. Но все равно у меня нет плавности хода резко бросаешь газ-рывки, добавляешь очень резко-рывок! Еще при первых миллиметрах нажатия газа на ХХ трясет машину, здесь что-то говорилось о подобной проблемме и цена вопроса 350 у.е, неужели у меня помирает этот узел? Ммм..что еще то меня волнует, такое ощущение что зажигание постепенно сбивается, потому как машина через какое -то время как-будто хуже начинает ехать, подрегулируешь зажигание на слух и снова ракета) Ну и прочитал тут про обнуление памяти моника, хочу попробовать может и мне поможет, поровнее двидок будет работать, а то я аккум отключал бесчисленное количество раз, практически при каждом ремонте) .
п.с. Тоже по звуку на дизелиста похож. вкладыши досвидания?

Здорово, коллега neshtyag .
Я определился с ремонтом двигателя, по поводу (дизельного звука )
летом будем разбирать планирую заменить вкладыши шатуна , больше там издавать такие звуки не чему постараюсь с фотоотчётом, шлифанём голову, заменим прокладку ГБЦ, МСК, притрем клапана porka, кольца еще не знаю буду менять или нет компрессия пока нормальная ну там посмотрим. А пока коплю бабульки ;-)

Но все равно у меня нет плавности хода резко бросаешь газ-рывки, добавляешь очень резко-рывок! Еще при первых миллиметрах нажатия газа на ХХ трясет машину, здесь что-то говорилось о подобной проблемме и цена вопроса 350 у.е, неужели у меня помирает этот узел?

такое ощущение что зажигание постепенно сбивается, потому как машина через какое -то время как-будто хуже начинает ехать, подрегулируешь зажигание на слух и снова ракета

летом будем разбирать планирую заменить вкладыши шатуна , больше там издавать такие звуки не чему постараюсь с фотоотчётом.

Ну после таких мероприятий мотор наверное шептать будет! Фотоотчет обязательно ;-)
По поводу своей машинки: 1) последнее время снизился расход топлива: вместо 12,5-13,0 стал около 9,5! 2) началась тут сырая погода - на горячую при интенсивном разгоне на 2ой появились рывки, после пары часов езды по городу исчезли, хотя уже все лужи собирал и шел снег. на следующий день (снова слякоть) не появились. Счастье! 3) ночью мороз до 10-12 - стала хуже заводиться, пару секунд стартер крутит, потом слышно схватит и снова маслает, потом еще 2 секунды и заводится. Дизельный звук присутсвует! На горячую заводится отлично.

Приветище neshtyag
Тоже самое практически один в один после перепада температуры заводится хуже, расход снизился, рывки были пару раз но двигатель
холодный был а так пока нормуль.
Я купил силикон в балоне побрызгал проводку так на всякий случай вдруг поможет, воды походу весной немеренно будет :hujasse:
Я вообще удумал на след. недели тормазами заняться передок практически весь: дицки, колодки, шланги , трубопровод (весь на МЕДЬ заменю) короче окуеть, родное отходило свое .
Ну а на лето двигатель оставлю, просто решил пару лет так точно ещё отъездить.

Машина сильно дергается при разгоне. Двигатель 2.3 NF.

В один не прекрасный день машина сильно задергалась при наборе скорости. Так как нужно было доехать, стал экспериментировать. Если очень плавно трогаться, плавно переключаться и плавно разгоняться, то ехать можно, при этом авто можно разогнать до 100 и выше. Но стоит чуть по резче дать газу, как дрыгун сразу спотыкается и авто клюет носом, через 0.5-1 секунды просыпается, дергается и опять клюет. Первая мысль - бензонасос, т.к. похожие симптомы были год назад, когда полетел бензонасос и взамен был поставлен дешевый китайский, правда тогда авто вообще нельзя было разогнать, просто глох. В общем заказал бензонасос и топливный фильтр, а пока ездил оочень медленно. За это время заметил одну интересную деталь, что если "жечь сцепление", т.е. не отпускать педаль полностью, а пробуксовывать, то вполне можно разгоняться и по шустрее. Приехал бензонасос и фильтр, поставил, сел поехал, а ничего не изменилось. Вообще ровным счетом ничего. Проверил провода, свечи, почистил нагар на бегунке, крышке трамблера, толку ноль. На холостых работает устойчиво, на нейтралке хоть резко хоть плавно, легко набирает обороты и держит без сбоев. Но стоит тронуться как пошли дерганья. Подскажите, плиз, где копать, куда лезть?

P.S. Пару раз летом в сильный дождь замечал, что после интенсивной езды, ни с того ни с сего обороты начинают скакать вверх, до 3 тыщ и тут же падать, с периодичностью примерно раз в секунду. Думал что куда-то попала вода, т.к. после поставил машину на стоянку, а на след день было все нормально.

У меня было такое КОГДА порвало подушку двигателя. Мотор при разгоне поднимался, порвал патрубок с лопаты до заслонки. При разгоне дырка открывалась и движок начинал глохнуть,соответственно он опускался на место и дырка закрывалась. Он естественно оживал и снова вставал на дыбы и так пока не убавишь газ

audi 100 44 wc k-jetronic 1983г.
Гидравлика сменяна на вакуум.

SSSergeich писал(а): В один не прекрасный день машина сильно задергалась при наборе скорости. Так как нужно было доехать, стал экспериментировать. Если очень плавно трогаться, плавно переключаться и плавно разгоняться, то ехать можно, при этом авто можно разогнать до 100 и выше. Но стоит чуть по резче дать газу, как дрыгун сразу спотыкается и авто клюет носом, через 0.5-1 секунды просыпается, дергается и опять клюет. Первая мысль - бензонасос, т.к. похожие симптомы были год назад, когда полетел бензонасос и взамен был поставлен дешевый китайский, правда тогда авто вообще нельзя было разогнать, просто глох. В общем заказал бензонасос и топливный фильтр, а пока ездил оочень медленно. За это время заметил одну интересную деталь, что если "жечь сцепление", т.е. не отпускать педаль полностью, а пробуксовывать, то вполне можно разгоняться и по шустрее. Приехал бензонасос и фильтр, поставил, сел поехал, а ничего не изменилось. Вообще ровным счетом ничего. Проверил провода, свечи, почистил нагар на бегунке, крышке трамблера, толку ноль. На холостых работает устойчиво, на нейтралке хоть резко хоть плавно, легко набирает обороты и держит без сбоев. Но стоит тронуться как пошли дерганья. Подскажите, плиз, где копать, куда лезть?

Если в ЗАЖИГАНИИ порядок,насос-фильтр новые,то надо бы давления померить на дозаторе,или хотя б ток на ЭГРД.Мож фильтрик в болте(что шланг от фильтра к дозатору крепит) забит,мож дозатор помыть порА,а мож и форсы приплыли. померь ток на ЭГРД,мож прояснится что.

Ауди-100quattro,1990,МКП, 2,3
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS. ПРОДАНА. на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.

У меня было так. Сгнила напорная трубка. Течь, давления не хватало. Правда рядом с машиной бензином попахивало.

Всем добрый вечер.
Ребят, проблема аналогичная топикстартеру.
Авто отказывается нормально ехать. Двигатель NF. Проявляется постоянными дерганиями при наборе оборотов, как эпилептик.
Плюс: больше 110 не желает двигаться, растет температура до 110, ОЖ начинает выбрасывать через заливную горловину расширительного бачка. Бывают хлопки, при которых срывает резиновый патрубок над "черепахой" (той которая чашка дозатора воздуха). И еще установлен ГАЗ. разницы никакой, что на бензе, что на газу. Что за ерунда-не могу понять.
Помогите кто чем может.
Заранее благодарен.

Zeus писал(а): Всем добрый вечер.
Ребят, проблема аналогичная топикстартеру.
Авто отказывается нормально ехать. Двигатель NF. Проявляется постоянными дерганиями при наборе оборотов, как эпилептик.
Плюс: больше 110 не желает двигаться, растет температура до 110, ОЖ начинает выбрасывать через заливную горловину расширительного бачка. Бывают хлопки, при которых срывает резиновый патрубок над "черепахой" (той которая чашка дозатора воздуха). И еще установлен ГАЗ. разницы никакой, что на бензе, что на газу. Что за ерунда-не могу понять.
Помогите кто чем может.
Заранее благодарен.

ОК, завтра займусь, а кроме этого больше ничего не может быть? просто куча каких то странных симптомов.

PowerGTR писал(а): У меня было такое КОГДА порвало подушку двигателя. Мотор при разгоне поднимался, порвал патрубок с лопаты до заслонки. При разгоне дырка открывалась и движок начинал глохнуть,соответственно он опускался на место и дырка закрывалась. Он естественно оживал и снова вставал на дыбы и так пока не убавишь газ

Вот! Тоже мысль в эту степь гуляет. Сегодня обнаружил такую закономерность, что похоже глохнет при подъеме движка. При движении задним ходом все гуд.

Жду когда потеплеет, чтобы заняться всем этим, гаража нет, холодно еще на улице. Прошлой весной подъезжал к одному "мастеру" по его словам специально учился в москве именно по джетроникам. Он мне за 500 рублей померил давление, почистил РХХ и на слух приговорил все форсы под замену (вообще не притрагиваясь к ним) после чего возникло стойкое желание покурить мануалы и попытаться вникнуть самому

Zeus писал(а): ОК, завтра займусь, а кроме этого больше ничего не может быть? просто куча каких то странных симптомов.

Ну тут да, в первую очередь проверить УОЗ. Симптомы как раз похожие, рывки, пыхает на впуске, перегрев.

Добрый день.
В Вашем случае нужно проверить датчик положения дросельной заслонки: при открывании заслонки он должен щелкать, так же нужно его прозвонить (есть в инете ссылки как это сделать).

Audi 100 AAR 93 г. 2,3E/+EPG
Удовольствие от высокого качества длится вомного раз дольше, чем радость от низкой цены!

AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП

Проблема решена!
Было все в точности как написал PowerGTR
Лопнула гофра. Снял, замазал герметиком, сверху замотал скотчем ( не знаю что за скотч, брат дал, двусторонний, тонкий и очень липкий) машина ожила Судя по всему, трещина была давно, так резвость машины изрядно увеличилась

Рад был помочь. Я у себя долго причину искал. Когда мотор ударил в капот так, что шишка вылезла, только тогда понял. Рекомендую проверить подушки двигателя

audi 100 44 wc k-jetronic 1983г.
Гидравлика сменяна на вакуум.

Читайте также: