Скрипит панель ваз 2109 высокая
Следует отметить, что ничего сложного здесь нет. С помощью довольно простых манипуляций, конечно, не удастся добиться идеальной звукоизоляции, но приблизится к уровню BMW и Mercedes вполне возможно.
Самостоятельный тюнинг салона ВАЗ 2109
Переделка салона с целью повышения звукоизоляции производится в несколько этапов:
-
Производится полная разборка салона, убираются сиденья, приборная панель, обшивка дверей и даже потолка. С осторожностью необходимо отнестись к проводке, чтобы избежать её повреждения. Извлечённую из-под обшивки старую заводскую шумоизоляцию также следует удалить.
При правильно и качественно поведенных работах уровень шума в салоне автомобиля будет существенно снижен. Посторонние звуки, скрипы не будут раздражать водителя и пассажиров во время эксплуатации транспортного средства.
Хотя следует учитывать, что стоимость расходных материалов для такого типа обработки не так уж мала, она составляет от 4000 до 8000 рублей в зависимости от страны-производителя.
Если представленный вариант тюнинга салона ВАЗ 2109 кажется трудоёмким или слишком затратным, то возможны и другие способы снижения уровня шума в машине.
Альтернативный метод звукоизоляции вашего автомобиля
С целью снижения стоимости машин отечественный производитель максимально насытил их салоны изделиями из пластика. Панели, доска приборов и прочие элементы экстерьера выглядят достаточно импозантно. Однако тут вступают в силу неумолимые законы физики. При снижении температуры окружающей среды до 5–10 градусов мороза свойства пластика в салоне изменяются, он начинает деформироваться и снижается его эластичность. Это приводит к возникновению щелей в местах соприкосновения отдельных элементов обшивки и появлению при движении по нашим далеко не идеальным дорогам различных неприятных скрипов и стуков. Резиновые уплотнители дверей тоже вносят свою лепту в эту раздражающую какофонию. Что же можно рекомендовать в этом случае?
Возможные варианты обработки салона ВАЗ 2109
- Тщательная обработка аэрозольной полировкой, применяемой для ухода за мебелью, всех доступных стыков деталей обшивки салона. Образовавшаяся при этом аэрозольная смазка нивелирует большинство зазоров, смягчив их и сделав более эластичными. Также для этой цели вполне подходит стандартная силиконовая, которая выпускается в удобной для работы ёмкости. Она более густая и при правильном применении служит шумоизолятором намного дольше.
Все привет! многие знают какая скрипучая высокая панель ваз 2109, то что торпеда ходуном ходит. Но и естественно есть множество способов от их избавится. На пример резиновый подклаки подкладывать или как сделал прежний хозяин моего авто просто в в трех местах закрутил саморезами и этим испортил панель. мне этот скрип тоже надоел, особенно когда выключаешь музыку и слышны эти все сверчки. Как бы сделать чтоб зафиксировать панель прочнее, на ум мне пришла идея "нужно заклеить" используя клей пистолет.
Его суть в том что в пистолет суется силиконовый стержень, он нагревается и вытекает жидким уже, застывая силикон твердеет. Ну и я приступил к работе. пистолет еще за долго до этого я приобрел по смешной цене в 40 рублей и стержни 20 штук =40 рублей. Все плотно залил клеем и после застывания нужно было избавится от лишнего. Решено было отрезать все концелярским ножом, но тут я столкнулся с проблемой, клей на столько твердый что тяжело разрезается ножом. Немного посидев подумав появилась идея: нагреть конц. ножик и прорезать клей. И это сработало, достал газовый баллон с специальной насадкой и начал резать.
Все получилось очень аккуратно. На фото все видно. Осталось только одно, замазать эту полосу чем то черным))) Сверчки в панели пропали, ни малейшего скрипа что на грунтовой дороге что при большой скорости. результатом очень рад.
Этого метода есть только один незначительный минус "-" -это то что при необходимости разобрать торпеду придется отодрать весь клей, но он после отдерания не оставляет следов.
Избавляемся от скрипов в салоне ВАЗ 2109
Следует отметить, что ничего сложного здесь нет. С помощью довольно простых манипуляций, конечно, не удастся добиться идеальной звукоизоляции, но приблизится к уровню BMW и Mercedes вполне возможно.
Самостоятельный тюнинг салона ВАЗ 2109
Переделка салона с целью повышения звукоизоляции производится в несколько этапов:
-
Производится полная разборка салона, убираются сиденья, приборная панель, обшивка дверей и даже потолка. С осторожностью необходимо отнестись к проводке, чтобы избежать её повреждения. Извлечённую из-под обшивки старую заводскую шумоизоляцию также следует удалить.
При правильно и качественно поведенных работах уровень шума в салоне автомобиля будет существенно снижен. Посторонние звуки, скрипы не будут раздражать водителя и пассажиров во время эксплуатации транспортного средства.
Хотя следует учитывать, что стоимость расходных материалов для такого типа обработки не так уж мала, она составляет от 4000 до 8000 рублей в зависимости от страны-производителя.
Если представленный вариант тюнинга салона ВАЗ 2109 кажется трудоёмким или слишком затратным, то возможны и другие способы снижения уровня шума в машине.
Альтернативный метод звукоизоляции вашего автомобиля
С целью снижения стоимости машин отечественный производитель максимально насытил их салоны изделиями из пластика. Панели, доска приборов и прочие элементы экстерьера выглядят достаточно импозантно. Однако тут вступают в силу неумолимые законы физики. При снижении температуры окружающей среды до 5–10 градусов мороза свойства пластика в салоне изменяются, он начинает деформироваться и снижается его эластичность. Это приводит к возникновению щелей в местах соприкосновения отдельных элементов обшивки и появлению при движении по нашим далеко не идеальным дорогам различных неприятных скрипов и стуков. Резиновые уплотнители дверей тоже вносят свою лепту в эту раздражающую какофонию. Что же можно рекомендовать в этом случае?
Возможные варианты обработки салона ВАЗ 2109
- Тщательная обработка аэрозольной полировкой, применяемой для ухода за мебелью, всех доступных стыков деталей обшивки салона. Образовавшаяся при этом аэрозольная смазка нивелирует большинство зазоров, смягчив их и сделав более эластичными. Также для этой цели вполне подходит стандартная силиконовая, которая выпускается в удобной для работы ёмкости. Она более густая и при правильном применении служит шумоизолятором намного дольше.
Проклейка высокой панели 2109
Добрый день! Наверняка всем известна ужасная гремучесть торпеды на девятках, особенно так называемой "высокой" (21083) панели.
Предлагаю вашему вниманию небольшой мануал по проклейке.
Итак, основным источником скрипов и дребезгов является щиток приборки (ниже на фото):
Скрипеть он может из-за неплотной фиксации к продольной накладке воздуховодов:(Причины: отломанные нижние защёлки, либо гнутые верхние крючки, а так-же выпирающие рёбра жёсткости по кромке).
Сама накладка тоже может издавать неприятный скрежет о сам воздуховод:
Сама-же торпеда (главная часть) практически не издаёт никаких звуков, если правильно закреплена к кузову (на 5 креплениях саморезами, и, очень важный момент — уплотнителем под лобовое стекло).
Внутри же самой торпеды издавать посторонние звуки может проводка.
Итак, необходимый материал для проклейки панели, это конечно-же антискриповый поролон и любой прокладочный материал. Я использовал все материалы от компании STP: это битопласт А5К и маделин. Это минимальный набор. При всём желании Вы можете крупные участки пластика утяжелить каким-нибудь вибропоглотителем.
Приступаем к работе!
Первым делом конечно-же снимаем панель. Важный момент! Разобрать её можно частично (даже не обязательно снимать саму торпеду, достаточно накладку и щиток и открутить воздуховод).
На самой торпеде первым делом необходимо проложить маделин в местах соприкосновения воздуховода, накладки, крышки бардачка, и других трущихся местах (например, рамочка гидрокорректора фар):
И с обратной стороны посадочные места на печку тоже желательно проклеить маделином, для более плотного прилегания к корпусу печки:
Далее сам воздуховод. По всей кромке (включая боковые дефлекторы), вместо заводского поролона, клеим битопласт:
Далее сама накладка. На ней достаточно проклеить маделином только посадочную кромку для щитка приборов:
И наконец сам щиток: первым делом обязательно срезаем канцелярским ножом рёбра жёсткости (примерно на 1,5 см). И по всему контуру края клеим полоску битопласта:
Вот так всё это выглядит уже в сборе:
Устанавливается всё в обратном порядке. Все провода можно обернуть в ХБ изоленту, во избежания их дребезга внутри. Саму приборку лучше тоже всю обклеить маделином.
Теперь о результатах:
Я был просто поражён эффектом! Такой тишины в машине ещё никогда не было! Прокатился по грунтовке 40км/ч, по сравнению с тем, что было раньше (от грохота панели не было слышно даже двигателя, музыки и голосов) просто небо и земля!
Так что победить гремучесть высокой панели вполне реально!
Комментарии 55
Привет, подскажи пожалуйста, как крепится участок торпеды что отмечено на фото, вчера проклеивал, начал собирать и что то оно телепается, а справа на саморез крепится.фото не мое .
Материала по одному листу нужно?
Заскрипела или норм? Хочу проклетить
всё равно начала поскрипывать спустя полгода
но всё равно гораздо тише, чем до проклейки
я ещё и в отверстия под саморезы заливал клей Момент, чтобы, от вибрации, не выкручивались саморезы.
а если придётся еще раз откручивать? что делать будешь?
А зачем мне их откручивать. Я снимаю торпедо целиком и разбирать её на составляющие смысла нет. Там всё проклеено и прикручено на клей.
biohazardmonkey
а если придётся еще раз откручивать? что делать будешь?
С другой стороны, нужно немного приложить усилия чтобы сорвать саморез с точки приклеивания, но само уж точно не раскрутится.
согласен, бывает бесит на брусчатке саморезы вываливаются отовсюду)
С другой стороны, нужно немного приложить усилия чтобы сорвать саморез с точки приклеивания, но само уж точно не раскрутится.
отличный пост, хоть и разбирал свою сам, пытался проклеивать, но чувствую придётся это сделать еще разок
полтора года или 20ткм по грунтовкам и разбитым дорогам — и станет как прежде. проверено сто раз)
Да я хоть каждый год готов так разбирать пол машины ради такой тишины 😀
а я моторный щит просверлил по центру(дырка получилась там, где фильтр салонный ставится) и притянул панель болтом. вот так дольше не гремит. И про подвеску кто-то верно заметил. С жесткой всё откручивается-слабнет в разы быстрее. Поставь растяжки: м\ж опорами передних стоек и м\ж рычагами, будет тише(кузов скручивать меньше ж будет)
Тоже маделином все места соприкосновения проклеил, плюс вибры налепил везде. Закрепил все как следует, на новые шурупы — ни скрипа, ни грохота. Пытался руками расшатать — бесполезно! Осталось только панели дверей тоже "заантискрипить" и будет бомбово.
Так что, если подойти с большим желанием к делу этому, то ничего не будет греметь и скрепеть)))
В том году я проклеил аналогично, а именно накладку и щиток. Поездив с неделю ты привыкнешь и будешь слышать новые скрипты. Этим летом проклеил вообще всю панель со снятием, стало лучше, но опять неделя и скрипы лезут те, на которые ты раньне не обращал внимания. С неделю назад менял лампочки на приборке так накладка опять затрещала. Вывод прост. Меньше лазить туда надо.
p/s
Но у меня жесткая подвеска, на стоке я думаю будет идеал 😉
взял на заметку.
пеной монтажной запенил скрипы бребезжание пропали
через месяц еще сильнее скрипеть начнет))проверенно!
если честно (чисто моё мнение) — всё это фигня)))) все эти полосочки из битопласта и маделена))))
я на свою панель потратил примерно 15-20 листов битопласта))) но не это главное)))
у меня панель проклеяна совершенно другим способом)))) мало кто о нём знает…многим даже в голову такое не придёт…да и мне бы, если бы не рассказали, тоже наверное не пришло)))
Но вам я не скажу, потому что не скажу, пусть будет тайной)))
нет)) не тайна))) если интересно, то могу рассказать…
просто это долго)) и могут быть непонятки)) что где и куда надо делать)) вот и не стал писать)))) потому что много))
Разбирай свою клей заново)))
вот вообще не вариант)) я как два года назад проклеил…сигналку поставил…панель собрал…так больше и не прикасался))) тьфу тьфу))
что за способ? расскажи плз в лс. тоже свою сейчас разобрал думаю как и чем лучше проклеить.
ну…попробую описать…
панель естественно разбираем.без этого никак…снимаем очки вокруг щитка…снимаем верхнюю часть панели…снимаем воздуховоды…выкручиваем саморезы из краев и центра панели (там ушки должны быть железные и саморезы вяленькие).берем сверло.расширяем отверстия в кузове, откуда выкрутили саморезы…берем новые )))) у меня теперь там строительные саморезы на 150-170мм по длине…вкручиваем в края…после этого панель не должна двигаться вообще…теперь берем много битопласта и саморезы 4.2х13мм…проклеиваем места, куда ставятся воздуховоды…между пластиком получается…от края до края всю панель так проходим…ставим пластик воздуховодов и прикручиваем на саморезы…в любое место да побольше)))) прикрутив воздухан, проклеиваем битопластом и его (я весь обклеил, что аж пластика небыло)…теперь самое интересное…верхнюю часть панели и очки мы ставим вместе.как они должны быть…(при этом остаются снятые)…очки и панель стягиваем между собой веревками, да покрепче, но не ломаем)))…теперь берем специальный герметик, для вклейки лобовых стекол автомобилей! ни в коем случае не простой силиконовый, а именно для лобовых стекол…он должен быть в железном тюбике и сам он черный…и мажем этот клей в месте соединения очков с панелью…клея не жалеем…я помню истратил весь тюбик…размазываем картонкой более менее равномерно это все…и оставляем панель в таком состоянии сушиться …хотя бы на сутки…лучше двое)))
остальную часть панели тоже проклеиваем битопластом…все стыки и тд…после того как верхняя часть панели стала единым целым с очками…мы все это ставим на место…щиток кстати желательно пропаять…все стыки пластика на щитке паяльником пройти…точками…между точками расстояние в 1см…и стекло щитка тоже…можно и щиток обклеить битопластом…ставим верхнюючасть панели…прикручиваем центральный 170 мм саморез через отверстие для магнитолы…и собираем остатки панели…для пущей надежности вкручиваем помимо штатных, свои новые саморезы…собираем всю панель…и едем кататься в тишине))))
самое больное место — это очки…они являются главным источником шума…
ну вот как то так…не знаю, понятно объяснил или нет…увы…как мог, так и рассказал…конечно все это лучше видеть))) если что — спрашивай))
нууу почти что то понял что то нет. плохо то что даже на битопласт сейчас денег нет. попробую карпетом обклеить места стыков (его хватает после проклейки зад. полки) ) и саморезы закреплю клеем чтоб не раскручивались по нашим то "хорошим" дорогам. ) а так спасибо за "маленький" текст )))
я купил машину летом…панель клеил осенью…ездил без верхней части пару дней)) красота)))) ничего не скрипит))) после всей процедуры проклейки панель вернул на место…тишина осталась))) прошло три года…скрипов по прежнему нет…появились скрипы между панелью и сетками от колонок…я их этим летом новые ставил…да и все)))
у меня не сильно гремит, пофиг как то)
а так автор молодца! пост полезный!
Как Вы боретесь со скрипом торпеды?
Вродь помогает проклейка специальной лентой. Где именно проклеивать?
Проклейка решает проблему раз и на всегда или лишь на некоторое время?
Еще слышал, что некоторые скрепящие детали (когда друг о дружку трется пластик) можно побрызгать WD.
Treyn
Молодой-зеленый
да я бы тоже оч хотел об етом по подробнее прочитать. а пока борюсь с етим методом удара кулаком по месту откуда доносится скрип
Slavok69
Активный автомобилист
Slavok69
Активный автомобилист
А вобще, надо всё проклеить и скрипов небудет, вот собираюсь себе шумовибро изоляцию делать, надеюсь поможет.
Администратор
На авторынках продается "антискрип". Т.е. это что-то типа поролона или какой-то ленты с самоклейкой. Вопрос в том насколько оно эффективно.
grover_001
Молодой-зеленый
Я клеил антискрипом, х..ня полная и шумки у меня 2 слоя лежит, толку мало, а тяжелая какая.
Но на трассе если окна закрыть в машине вообще то тихо.
Валерий Евгеньевич
Молодой-зеленый
У меня торпеда не проклеена вообще, просто один раз её полностью перебрал и закрепил дополнительными болтами и саморезами
Вот и всё
slawa123
Активный автомобилист
Сергеич
Молодой-зеленый
666Rakot
Новенький
прошлым летом проклеивал торпеду, клеил герленна все стыки и швы, после забыл о шуме сейчас опять немног вспомнил потому как недавно снимал торпеду.из нюансов при проклеивании стоит печку шевельнуть там щелей дохера, я проклеивал всяю печку тем же герленом дует как в ино.
если интересно могу подробнее рассказать что и как
666Rakot
Новенький
markos
Новенький
У меня торпеда об пассажирскую карточку скрипит. Попщикать полиролем и на несколько месяцев скрип пропадает.
А вообще, видел на бок торпеды виброизоляцию клеят.
Slayter
Хочу быть модером
Администратор
Я так и делал на Фиате пока вчера мафон не спёрли с машины Только вот у меня гремит не только сама полка, а еще и большой домкрат на колёсиках (прелести владения старой машиной) и прочие железки, которые я раз в месяц выкидываю с багажника, но появляются новые Инструменты обмотал и запихал в спец чемоданчик
niger
Молодой-зеленый
ентим летом заморочился с панелью разобрал всё. взял 1 балон герметика акрилового для наружных работ и из пистолета, промазал весь стык между нижней панелью и воздуховодом заодно избавился от проблемы ухода теплого воздуха в панель, потом в местах крепления железных клипс приклеил биполь(наплавляемые кровли) всё! нету скрипов и панель меньше прыгает.
Slayter
Хочу быть модером
Svetliiman
Молодой-зеленый
Я вот снял бороду и всепроклеил вибропластом, 1 листа хватило = 300 р. Все тишина ниче нескрипит. Стучишь по ней, звук глухой. Как в иномарочке , доволен. Всем советую!
Влад 210
Новенький
Герленом лучше . срипа нет пости ток ребят с деврью не перебарщиваейте а то просибать будет а так полнустью проклеить зубилу герленом кроме потолка увиличивает массу примерно на 100-150 кг а когда клеиш не заметно такчто одно из двух вес или шум я ток панель клеил и чучуть дверипанель легче клеить там бальшими кусками режиш а двери намног дольше все 4 двери клеил примерно 2 часа а панель 20 мин
philips
Молодой-зеленый
я скока раз разбирал панель, каждый раз какое нить крепление или отверстие под болт сломаю, последний раз проклеил двухсторонним скотчем - один хрен! (скрепит не там где клеил) а после 120 по ровной вибрация начинается и её не остановить. хотел длинный болт (саморез) по центру через всю панель к кузову прикрутить, но что б не видно было, потому что прижмеш по центру и всё пропадает, потому как разбирать уже надоело.
Влад 210
Новенький
нечего торопится и нечё не сломеш у мя ваще после покупки торпеда на 1 саморезе держалвсь проклеил прикрепил и забыл(низкая понель)
чем проклеить панель в моей 9ке в салоне?что бы не дребезжала?
какрпет нормал будет ведь.
Саня12345
Новенький
duffy
Молодой-зеленый
Саня12345
Новенький
у тебя дребижитне с наружи а в середини (из за прилегания её).но я этот шум забыл после установке вектры торпеды. цена 80$ чем год за годом переклеевать её с 0 эфектом
duffy
Молодой-зеленый
Veselchak
Активный автомобилист
Егорик.
Активный автомобилист
у меня высокая торпеда,предыдущий хозяин все места соприкосания пластика промазал герметиком плюс повсюду набил поролон,в машине тишина,все удивляются
Ice258
Молодой-зеленый
Саня12345
Новенький
cnaiper007
Бывалый
Скорее всего с другими высокими понелями.
У меня тоже паралоном места соприкосновений проложены, не спорю тихо.
Сел к знакомому в 14, у нее намного тише чем у меня.
AccucTeHT
Новенький
Всем здравствуйте!Купил себе ВАЗ21093 с высоки парпризом до этого была восьмёрка и 99ка с низкими.Хочу проклеить чтоб не тарахтел наш дешёвый вазовский пластик.Подскажите(если можно с фото) как снять этот козырёк и где надо проклеивать. Слышал что лучше всего двухсторонним скотчем.ЖДУ ВАШИХ СОВЕТОВ.
AccucTeHT
Новенький
Butcher89
Новенький
AccucTeHT
Новенький
Mustang-1991
Новенький
Mustang-1991
Новенький
Стоят они немало, но зато многоразового использования. Их не нужно каждый раз проклеивать заново и не нужно никаких саморезов. Бывают они типа силиконовые "грибочки" и липучки. Себе взял липучки - они дешевле.
Вот описание грибков:
Застежки 3M™ Dual Lock™ представляют собой полоски пластика с выступающими пластиковыми грибками. При сжатии двух кусков застежки, головки грибков входят в зацепление с характерным щелчком. Для расстегивания достаточно потянуть застежки в разные стороны. Ресурс застежек превышает 1000 циклов закрыть-открыть. Самоклеящиеся застежки могут заменять обычные средства соединения, такие как заклепки, клипсы, саморезы и т.п.
Новенький
я хз как вы,я вот разобрал карты сегодня от туда пыли высыпалось просто ппц, и был проклеян паралон и он забиваеться пылью и просто ужас че твориться,так что не думаю что им нормально проклеять! я купил 12 метров викара (антискрип) как велюр а с другой стороны липкая лента! вот хочу проклеять,ток не нашел ссылки на форуме кто как проклеивал!
onegin44
all in!
клеить двухсторонним скотчем нельзя. он затирается и начинает скрипеть/свистеть. в крупных автозапчастях продают материал, антискрип, 500р 1,5м2. потрясающая вещь
Прежде немного теории о применяемых видах вибро- и шумоизоляционных материалов.
Вибропласт
Это материал, напоминающий замазку, нанесенную на лист фольги, в основном используют для нанесения на металлические поверхности
Считается, что при нанесении данного материала нагревание поверхности не требуется. Но для стопроцентного пятна контакта вибропласта с защищаемой поверхностью нагреть ее все же стоит Либо температура окружающего воздуха должна быть достаточно высокой, например летом в жару. Если оклеивать полностью весь салон, то листы вибропласта лучше накладывать встык, без нахлеста.
Визомат
Битопласт
Этот материал представляет из себя поролон с клеевым слоем, пропитанный битумом. Отлично подходит для проклейки панели приборов. Удобно наносить.
Пенополиуретан (пенка)
Декор
СПЛЭН с наружным слоем дермантина, подходит для отделки багажного отделения.
Для оклейки передней части моторного отсека и капота можно найти и готовые комплекты. Для передки при этом используется вибропласт и СПЛЭН 3008, а для оклейки капота — вибропласт и липлен.
Теперь о том, какой инструмент нам понадобится.
В обязательном порядке строительный фен, им будем прогревать поверхность перед нанесением материалов. Раскройку материала производим строительным резаком со сменными лезвиями. Для разравнивания материала можно приспособить автомобильный скребок для стекол, обвернутый плотной тканью.
Железо
Необходимо разобрать весь салон: снять сиденья, накладки, панель приборов. Можно демонтировать и печку, предварительно слив охлаждающую жидкость. Пользуясь случаем можно привести ее в порядок, проклеив стыки воздуховодов, отрегулировав заслонки. Подробнее про модернизацию печки читаем здесь.
Особое внимание стоит уделить заглушкам в днище, чтобы исключить попадание влаги в салон. Вызывающие подозрение заменить и загерметизировать.
Шумоизоляцию начнем с моторного щита. Поверхность протираем тряпкой, смоченной в ацетоне либо другом обезжиривателе, и наносим вибропласт в два слоя, хорошенько прогревая.
Затем оклеиваем вибропластом остальную часть салона с полом, отдельные места можно в два слоя. Вентиляционные отверстия в кузове обязательно восстанавливаем, можно брызнуть внутрь мовилем.
Сложнее оклеивать арки задних колес и нишу запаски – сильно неровный рельеф.
На крышу наклеиваем куски вибропласта на металл между поперечинами. Если материала много, можно заклеить и вместе с поперечинами. Пользуясь случаем, можно протянуть от плафона освещения провода в багажник, чтобы сделать там подсветку. Вещь крайне удобная и рекомендуется в обязательном порядке.
Теперь двери. Тут могут возникнуть трудности с существующей изоляцией – ее придется удалить, как и антикор, иначе материал не приклеится. После окончания работ лучше восстановить антикоррозийное покрытие с помощью мастики и мовиля.
Наружную часть двери оклеиваем визоматом, а потом всю поверхность заклеиваем с помощью СПЛЭН 3004, цельным куском. Если динамики стоят в передних дверях , визомат лучше нанести на обе поверхности внутренней части двери.
Теперь обратно в салон. Наносим слой шумоизоляции пенополиуретана. Для моторного щита используем СПЛЭН 3004. Клеим встык, щели можно заклеить малярным скотчем.
На крышу клеим СПЛЭН 3008 (8 мм) при помощи двустороннего скотча.
На пол кладем цельный кусок пенки толщиной 8 мм, немного заходящий на моторный щит. Под педали делаем соответствующие вырезы.
Для оклейки арок задних колес поверх уже нанесенного вибропласта приклеиваем декор.
Пластик
Так, с железом в салоне окончено. Теперь приступаем к оклейке пластиковых деталей, коих в Самаре предостаточно. Для этой цели используем визомат. Подойти к этой процедуре стоит с достаточной мерой ответственности, так как при снижении уровня проникающих в салон внешних шумов некоторые скрипы, не слышные ранее, вылезут на поверхность. Пластиковые детали можно заклеивать целиком, можно только центральную часть, а можно полосками материала шириной 3- 4 см. Необходимо учитывать, что вес детали при этом увеличивается.
На места соприкосновения деталей между собой либо с корпусом автомобиля наклеиваем полоски битопласта. Детали, которые правильно обработаны, не должны издавать никаких звуков при покачивании их на месте крепления.
Начнем с багажника.
Если снять все пластиковые детали, можно обнаружить потертости на краске кузова – это места трения деталей. Они обычно располагаются около штырей, фиксирующих спинку заднего пассажирского сиденья. На эти места клеим битопласт, а также в стыке между полками и накладкой задней стойки. На сами пластиковые детали — боковые полочки – клеим визомат на места между ребрами жесткости.
С шумом от задней полки будем бороться путем наклейки на открывающуюся часть чего нибудь наподобие двустороннего скотча, только с одной липкой стороной.
Для профилактики и предотвращения скрипов смазываем замки задней спинки сиденья.
Накладки стоек (8 штук) оклеиваем изнутри визоматом (полностью или полосками), в местах соприкосновения с металлом наклеиваем битопласт.
Теперь переходим к панели приборов.
Часть панели, которая прилегает к кузову оклеиваем пенкой 4 мм. Нижние части панели, такие как полка под бардачком, места под местами для динамиками и боковые части оклеиваем визоматом, а поверх битопластом. Тут же устраняем щели между корпусом печки и воздуховодами, подкладывая пенку и битопласт.
Накладку панели приборов можно ничем не обрабатывать, достаточно будет битопласта на крышке воздуховодов, если при покачивании на своем месте она не будет скрипеть.
Козырек комбинации приборов оклеиваем визоматом и по краям полосками битопласта. Металлические защелки, которыми эта часть панели цепляется за накладку обрабатываем герметиком для исключения их дребезжания.
Бороду оклеиваем визоматом с полосками битопласта. Заодно можно подрезать ее в районе педали газа, чтобы нога в зимней обуви не цеплялась за ее край. Также горячий воздух от печки будет лучше поступать к ногам.
Обрабатываем боковые дефлекторы.
Крышку бардачка оклеиваем изнутри визоматом, а на нижнюю часть можно приклеить на двусторонний скотч кусок ковролина – и про грохот вещей в бардачке на ухабах можно забыть.
После окончания всех работ собираем салон. Если штатную шумку не выкинули по причине ее истления, кладем ее на место, расстилаем ковер. Сложности могут возникнуть с установкой накладки тоннеля пола из-за увеличившейся толщины тоннеля. В общем, все встает на свои места довольно безболезненно.
Читайте также: